Мирный написал :
зачем я купил 20 метров ВВГнг 4х10, который будет между ВА и счетчиком? Вполне хватило бы 4х4?
Хватило бы.
Утешайтесь тем, что при при полной нагрузке и даже перегрузке не будет заметно падения напряжения. И вышеупомянутые винты зажимов в счётчике десятку точно не перекусят.
А недотянуть там никак нельзя - потом будет под пломбой.
ВТБ! написал :
Четвёрку можно и моножилу - гнётся руками.
А для самостоятельной сборки моножила даже предпочтительна. К тому же в советские счётчики лучше совать моножилу, так как у них беспощадные зажимы в виде простых винтов.
ВТБ! написал :
Намного раньше, чем перегреется изоляция.
Запас действительно большой, можно не беспокоиться.
Четвёрку можно и моножилу - гнётся руками.
Спасибо, вопрос решен очень вовремя, вечером хочу собирать щиток. Перед этим заеду в магазин за проводом. А теперь думаю, а зачем я купил 20 метров ВВГнг 4х10, который будет между ВА и счетчиком? Вполне хватило бы 4х4?
Мирный написал :
В щитке для разводки планирую взять провод толщиной 10 кв.мм.
Это вы погорячились - ПВ-4 или ПВ-3 4 квадрата будет вполне достаточно.
Мирный написал :
Разрешается ли использовать многожильный?
Приветствуется, если при этом еще воспользоваться изолированными наконечниками.
Мирный написал :
Принципиально ли для L-провода брать черного цвета, а для N- синего?
Для фазного любой, кроме синего и желто-зеленого. Можно взять провод одного цвета ( белого, например ), а нулевой отмаркировать на концах синей изолентой.
Мирный написал :
Для УЗО менять местами L и N допускается?
Зависит от УЗО. Если на нем клемма N отмаркирована, то лучше придерживаться требований производителя.
ВТБ! написал :
Сообщение от Мирный
Говорит, что ни у какого производителя нет такого автомата, ни в дешевых сериях, ни в дорогих. Это что, правда?
Возможно, что это правда - правда продавца.
Нет у него ни в наличии, ни на ближайшем складе - только на картинке в каталоге.
Но картинку в щиток не поставишь...
Закупил все комплектующие для сборки щитка. С 4-х полюснам ВА 25А оказалось не все так просто. Ни в ЭТМ, ни в МИнимаксе в наличие не оказалось, сделал заказ. Теперь возникли вопросы по сборке щитка. (спасибо Юркиным фото)
От вводного до счетчика идет ВВГнг 4х10. В щитке для разводки планирую взять провод толщиной 10 кв.мм. (от счетчика до самых автоматов 16А и 10А) Разрешается ли использовать многожильный? Неодходима большая гибкость.
Принципиально ли для L-провода брать черного цвета, а для N- синего?
Мирный написал :
спросил продавца о наличие такого, ответ был отрицательным.
Каков вопрос - таков ответ. В наличии их действительно может не быть, тем более в магазине розничной торговли. А в природе они, конечно, существуют. Не во всех сериях (в дешёвых сериях типа Домовой и LR их нет).
Мирный написал :
Говорит, что ни у какого производителя нет такого автомата, ни в дешевых сериях, ни в дорогих. Это что, правда?
Возможно, что это правда - правда продавца.
Нет у него ни в наличии, ни на ближайшем складе - только на картинке в каталоге.
Но картинку в щиток не поставишь...
mirok написал :
Я на вход до счётчика поставил-бы 4-х полюсный автомат а ноль отвёл после него
Воспользовавшись данным советом, сегодня спросил продавца о наличие такого, ответ был отрицательным. Говорит, что ни у какого производителя нет такого автомата, ни в дешевых сериях, ни в дорогих. Это что, правда?
Kamikaze написал :
А я думаю, что СУП - это шина (например, в шитке), к которой подсоединены проводники от всех трубопроводов, металлоконструкций, арматуры фундамента и т.д. + защитный проводник (РЕ) сечением не менее 10 мм2 от шины РЕ в щитке (если шина СУП не совмещена с шиной РЕ в щитке) + провод (не менее 10 квадратов), идущий к контуру заземления (в т.ч. к заземляющему устройству молниезащиты 2-й и 3-й категории).
Кроме того, д.б. выполнена ДСУП в ванной (при наличии таковой).
Ну вот теперь все понятно. А я так и говорил:
Мирный написал :
СУП - это, как я понимаю, шина в шитке, к которой подсоединены все защитные нули проводов + провод(квадратов на 10), идущий к контуру заземления.
так как трубопровод из полипропилена (водопровод и канализация), ванны нет и не будет, арматуру в фундаменте отдалбливать не собираюсь, крыша не металлическая. Из железа в доме только входная дверь, но занулять ее -
А я думаю, что СУП - это шина (например, в шитке), к которой подсоединены проводники от всех трубопроводов, металлоконструкций, арматуры фундамента и т.д. + защитный проводник (РЕ) сечением не менее 10 мм2 от шины РЕ в щитке (если шина СУП не совмещена с шиной РЕ в щитке) + провод (не менее 10 квадратов), идущий к контуру заземления (в т.ч. к заземляющему устройству молниезащиты 2-й и 3-й категории).
Кроме того, д.б. выполнена ДСУП в ванной (при наличии таковой).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
А СУП - это система уравнивания потенциалов, см. Хэлп.
Читал, но все так же думаю, что это:
Сообщение от Мирный
шина в шитке, к которой подсоединены все защитные нули проводов + провод(квадратов на 10), идущий к контуру заземления.
А можно выложить какое нибудь фото этого СУПа? или ссылку на фото. Лучше один раз увидеть.
mirok написал :
Вполне вероятно что вблизи заземления штукатура при работе било током растекания.
Дело в том, что штукатура било при прикосновении мокрыми руками мокрого цоколя дома на любом расстоянии от столба (от 10 до 35 метров). Думаю с другой стороны дома сделать ещё один контур заземления. Вот куда его завести? К ближайшей розетке или тянуть к распеределительному щиту в доме или опять же- к столбу на N?
Вполне вероятно что вблизи заземления штукатура при работе било током растекания. Т.е. часть тока на землю шла через него, а не через контур. После отключения земли от 0 ток растекания уменьшился и всё стало ок. Соответствено на вашем 0 есть относительно земли напряжение, достаточное для того чтобы его почувствовать. Тем важнее его заземлить. И сделайте апгрейд заземлению. - Ещё пару штырей у вас, на столбе заземление.... Чтобы токи растекания уменьшить
Мирный написал :
И я, кажется, понял, что если ноль на столбе у дороги заземлен, а у своего дома я ноль рабочий не заземляю, а заземляю защитный ноль, то это система "ТТ".
А разве можно её сейчас делать?
mirok написал :
Если 0 и земля связаны, то между ними никогда не будет напряжения. Соответственно никогда не будет напруги меду корпусом нулевым проводом.
У меня N со столба заведён на мой контур заземления. Так вот, штукатур, когда штукатурил цоколь дома, начал жаловаться, что его бьёт током (хотя я ничего не чувствовал и тестер ничего не показывал). Я отрезал N от заземления, говорит- стало всё нормально, бить перестало.
Сейчас я обратно всё прицепил, но вопрос о правильности этого остался.....
Может быть, действительно, лучше использовать схему в посте №29?
Только вот так:
Мирный написал :
СУП - это, как я понимаю, шина в шитке, к которой подсоединены все защитные нули проводов + провод(квадратов на 10), идущий к контуру заземления.
Этот СУП коснётся вашего щитка только тем, что на шинке PE нужно иметь зажим для проводника уравнивания потенциалов сечением 10 мм.кв.
Мирный написал :
И я, кажется, понял, что если ноль на столбе у дороги заземлен, а у своего дома я ноль рабочий не заземляю, а заземляю защитный ноль, то это система "ТТ".
В ТТ РЕ не защитный ноль, а защитная земля.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
mirok написал :
соединив после дифавтомата или узошки ноль и землю через резистор на 5килоом. должно вышибать
Точнее - см. "Как проверить УЗО" в Хэлпе.
Юрка написал :
А не будет ли при одновременном включении чайника и плитки (что бывает часто) вырубать автомат, на котором висят кухонные розетки? 4200Вт/220В=19А. Плюс холодильник...
С16? В среднем минимум через полчаса вырубит.
topkin написал :
Т.е. по сути вы выполняете заземлитель, заводите его вывод домой и получаете нормальный PE проводник (защитный), который не зависит от рабочего нуля
Только надо знать, что такой вариант называется "система ТТ", и "допускается только тогда, когда....", и только при обязательном применении УЗО.
Юрка написал :
Цитата:Сообщение от sergey_sav
В виде реле контроля напряжения
А может, модульный ОПН поставить (он же "разрядник", он же "устройство защиты от импульсных перенапряжений") для защиты от грозы?
Лучше и то и то. Работа у них разная и они друг друга дополняют.
topkin написал :
розетки летней кухни 4200 Вт = 19,1 А. Необходимо принять 25 А
На 2,5мм2? Больше 20А не надо.
Юрка написал :
"В" обычно чуть дороже. Зато будет как в Германии. Это более чувствительная защита от короткого замыкания.
А также см. темы типа "При КЗ не срабатывает автомат".
topkin написал :
Лучше вывод своего заземлителя соединить с рабочим нулем на вводе в дом , а от щитка уже разводим пятипроводную TN-C-S
Отличный вариант - в ВУ на внешней стене (в несгораемом и непрогораемом стальном ящике) выполняем повторное заземление PEN, делим его на PE и N, ставим там же ОПНы, и заводим пятипроводку в домашний щиток (ГРЩ ). Если СУП делаем в ВУ, то в дом 5х6мм2 будет уже с большим запасом.
Или не делим, а делаем ТТ. Тогда - для защиты проводки и УЗО от перенапряжений по ГОСТу для "инвентарных зданий из металла" д.б. повторное заземление на ВЛ, неподалеку от дома. И ОПНы с разрядником при ТТ - крайне желательны.
ИМХО, при средненькой ВЛ лучше сделать повторное заземление на опоре (первый (или нулевой? ) рубеж обороны ) и сделать дома TN-C-S по описанной схеме (со вторым, "домашним", ЗУ).
КТПшка хоть и перекособоченная, но два спуска в землю вроде как имеются.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Всем спасибо за участие в решении моей проблемы. Теперь в голове более-менее все укладывается. И я, кажется, понял, что если ноль на столбе у дороги заземлен, а у своего дома я ноль рабочий не заземляю, а заземляю защитный ноль, то это система "ТТ". Удивительно, что эксклюзивным такой ввод тока в дом не назовешь, а единого варианта и мнения нет.
Лучше вывод своего заземлителя соединить с рабочим нулем на вводе в дом , а от щитка уже разводим пятипроводную TN-C-S, таким образом на рабочем нуле у вас дома никогда не будет лишних потенциалов
Лучше тогда действительно заземлить столб. Пусть подавятся. А свою домашнюю землю лучше отрубать, если она с 0 связана. А тот вариант, который нарисван в 29 посте, тоже неплохой, но теоретически более опасен. Если 0 и земля связаны, то между ними никогда не будет напряжения. Соответственно никогда не будет напруги меду корпусом нулевым проводом. А если развязаны, то возможны варианты...
я соединил-бы ноль и землю между входным 4-х полюсным рубильником и счётчиком. Хотя по пуе это помоему запрещено. Но пуе не выполняют в первую очередь сами электросбытовые компании. Столбы-то наверняка не заземлены. Меня когда я себе проводил три фазы обязали выполнить на столбе повторное заземление. Забил край него штырь - валялся у меня 3.5 метра шестигранник на 14. Сердце кровью обливалось - так жалко было, а покупать ещё сильнее жаба душила. Короче забил я его край столба - полчаса наверное кувалдой махал, а приехали подключать жмурики - так и не присоединили к нему нифига. Вот и торчат сейчас 10 см этого шестигранника, бередят мне душевную рану... Надо-бы позвонить, наехать, чтобы подрубили. Дополнительная земля не повредит. Да как-то всё не соберусь.
topkin написал :
Нормальный контур - это когда рядом с домом сделан заземлитель. Его форма и размеры разная для разных климатических зон и зависит от типа грунта и глубины его промерзания. Т.е. по сути вы выполняете заземлитель, заводите его вывод домой и получаете нормальный PE проводник (защитный), который не зависит от рабочего нуля
А разве N-вводной проводник не надо с землёй соединять? Прямо перед счетчиком?
Пост №16 живописно описывает проблемы при его отсутствии.
А вот уже после счетчика разделяем на N и PE.
Отделите освещение какой-нибудь комнаты на другую фазу. Желательно выбрать такое, чтобы как можно больше освещало при обрубании остального освещения. И на трехфазную розетку тоже четырёхполюсный автомат, на всякий противопожарный... чтобы ноль обрубался
И по характеристикам автоматов - петля фаза-нуль тоже не на последнем месте!!! Если есть возможность измерить - то пожалуйста - завышайте характеристику автоматиков до "Д", но все таки лучше иметь резерв по току КЗ и ставить "В"
Кабель выбирается по нагрузке в первую очередь и потому правильное определение нагрузки - самое главное в проектирование электроснабжения дома. Зависите предполагаемую нагрузку - и получите необоснованно толстые кабели... Если нагрузка всего 400 Вт вы же не будете туда тянуть 2,5 кв.мм кабель ?
topkin написал :
при выборе защитных автоматов дилемма - хочется автоматик на больший номинал, но нужно понимать что чем правильно подобран ном ток автомата тем быстрее отключится автоматик при коротком замыкании,
Никакой дилеммы нет - первоочередно номинал автомата выбирается исходя из сечения проводки, независимо от предполагаемой максимальной нагрузки, а при большой ожидаемой нагрузке, просто-напросто, увеличивается количество групповых линий. Характеристика автомата ( D, C, D ... ) - вопрос второй.
насос скважины 400 Вт = 1,8 А. С учетом косинуса и перегрузочной способности ном ток = 6,3 А
розетки летней кухни 4200 Вт = 19,1 А. Необходимо принять 25 А
розетки кухни 4400 Вт = 20 А. Принимаем 25 А
То есть при выборе защитных автоматов дилемма - хочется автоматик на больший номинал, но нужно понимать что чем правильно подобран ном ток автомата тем быстрее отключится автоматик при коротком замыкании, вот и берем автоматики с характеристикой В и максимально точно определяем нагрузку
Не дешевле. Автоматы с характеристикой В имеют срабатывание электромагнитного расцепителя 3-5 кр. ном тока, а типа С - 5-7 крат. Соответственно характеристика В предпочтительнее в бытовых условиях (нет двигательной нагрузки) и С там где есть электродвигатели (большие пусковые токи)
Последнюю не видел) все там окей)). Смущает тот факт что все автоматики с характеристикой С. Для домашних потребителей достаточно характеристики В. И по номиналам тоже все таки лучше пересмотреть
topkin написал :
Нормальный контур - это когда рядом с домом сделан заземлитель. Его форма и размеры разная для разных климатических зон и зависит от типа грунта и глубины его промерзания. Т.е. по сути вы выполняете заземлитель, заводите его вывод домой и получаете нормальный PE проводник (защитный), который не зависит от рабочего нуля
Эта тема теоретически уже хорошо проработана и даже арматура подготовлена.
topkin написал :
И насчет УЗО - их никто последовательно на один номинал не ставит. На ввод противопожарный узо (300 мА), а на отходящие линии только как защита от прикосновения (т.е. 30 мА). По селективности противопожарный узо никогда не сработает при засовывании пальцев в розетку))
А это Вы к чему? Мою последнюю схему видели? Там ошибки?
А разве я сказал, что делать заземление не буду? И что Вы вкладываете в слова "нормальный контур заземления"?
Нормальный контур - это когда рядом с домом сделан заземлитель. Его форма и размеры разная для разных климатических зон и зависит от типа грунта и глубины его промерзания. Т.е. по сути вы выполняете заземлитель, заводите его вывод домой и получаете нормальный PE проводник (защитный), который не зависит от рабочего нуля
И насчет УЗО - их никто последовательно на один номинал не ставит. На ввод противопожарный узо (300 мА), а на отходящие линии только как защита от прикосновения (т.е. 30 мА). По селективности противопожарный узо никогда не сработает при засовывании пальцев в розетку))
Мирный написал :
Счетчик большой, а куда деваться?
Счётчик уже куплен? Тогда, наверное, можно оставить его за пределами щитка. А щиток взять модульный, относительно компактный. Народ, это вроде никаким нормам не противоречит?
Мирный написал :
далее проводом ВВГ нг 4х10 протянуть до счетчика
А счётчик будет в щитке со всеми прочими приборами или отдельно на стенке? Вопрос вызван тем, что ЦЭ 2727 имеет большие размеры и не в любой щиток впишется.
Юрка написал :
А не будет ли при одновременном включении чайника и плитки (что бывает часто) вырубать автомат, на котором висят кухонные розетки? 4200Вт/220В=19А. Плюс холодильник
Теоретически - да, а практически: из опыта, 2-х комфорочная дачная плитка с включенными двумя блинами на max. + включенный чайник - такого не помню. Ну а если и вырубит автомат, не беда, что то одно подождет.
Мирный написал :
выкладываю свою схему практически готовую к употреблению
А не будет ли при одновременном включении чайника и плитки (что бывает часто) вырубать автомат, на котором висят кухонные розетки? 4200Вт/220В=19А. Плюс холодильник...
ВТБ! написал :
Для трёхфазного ответвления нужен четырёхжильный провод, а Вы планировали двухжильный.
Ну что Вы, я уж не настолько баран. Повторюсь, на момент создания темы не знал всей номенклатуры 3-х фазного тока. Что СИП должен быть 4-х жильный для ввода- подозревает даже школьник.
Извиняюсь перед нелюбителями ворда, но выкладываю свою схему практически готовую к употреблению
Мирный написал :
Если хотели пошутить, то шутке - не зачет.
Для трёхфазного ответвления нужен четырёхжильный провод, а Вы планировали двухжильный.
Цифра 4 означает марку провода СИП (все жилы равного сечения, несущие и изолированные), а не число жил.
Вообще были бы деньги - лучше на ввод в противопожарных целях (все-таки домик деревянный) поставить узо на 300 мА, и на все три фазы отходящие узо 30 мА. А так, имхо, с одним трехфазным узо на 30 мА замучаешься - сунул палец в розетку и весь дом дом погас.. не серьезно
Не знаю... У меня стоит 4-х полюсный дифавтомат на входе, а после счётчика еще несколько. Так вот получается что вырубает всегда два - тот на котором авария и входной. Правда входной тоже на 30ма. У друга в квартире входной на 50ма, после счетчика тоже дифавтоматы на критичную нагрузку стоят. И тоже выбивает всегда два. Единственный плюс - надёжность срабатывания выше. Если один не сработает второй всегда подстрахует. Сейчас я-бы сделал по другому. И я - бы взял не узо а дифавтоматы. они сразу и двухполюсными автоматами являются. Не надо дополнительно автоматы ставить И ещё, их очень желательно проверить - часто брак бывает прямо в магазине. Проверить могут электрики, которые принимают электроустоновки, или вы сами соединив после дифавтомата или узошки ноль и землю через резистор на 5килоом. должно вышибать.
Лучше фонарик на батарейках в щитке держать.
И фонарик тоже
розетку всеравно добавил-бы. есть прямо на дин-рейку в щиток ставятся. На батарейках инструмент не включишь... а вдруг надо будет? Розетка стоит меньше 50 руб. один только минус - место в щитке занимает, причем надо брать не узенькую, на 1 место а широкую, с заземляющим контактом т.к. в узкую потом не втыкается ничего - соседние автоматы мешаются
topkin написал :
Да и вообще.. на вашем месте бы сделал нормальный контур заземления и был бы полноценный PE-проводник дома - гарантия надежного заземления
А разве я сказал, что делать заземление не буду? И что Вы вкладываете в слова "нормальный контур заземления"?
Вообще были бы деньги - лучше на ввод в противопожарных целях (все-таки домик деревянный) поставить узо на 300 мА, и на все три фазы отходящие узо 30 мА. А так, имхо, с одним трехфазным узо на 30 мА замучаешься - сунул палец в розетку и весь дом дом погас.. не серьезно
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.