Подскажите по подрозетникам

Всем привет!!!
Подскажите пожалуйста дилетанту монтажнику какие подрозетники лучше выбрать и как(чем) лучше фиксировать их в бетонной стене?
Каково наилучшее соотношение диаметров подрозетника и коронки?

Шмулик написал :
Каково наилучшее соотношение диаметров подрозетника и коронки?

Лично я использую коронку 68мм, а коробки 65мм. А для приморозки установочных коробок перед штукатуркой лучше, чем алебастра, я пока не встречал.

1.какие....
любые что есть в продаже.
смотрите что бы вам удобные были, те и покупаете. Они разные - есть глубокие, есть мелкие, есть наборные из отдельных изолированных друг от друга, есть цельные (двойные, тройные) у которых нет внутренних перегородок.
2.фиксировать можно - цементом, шпаклевкой, гипсом. Я фиксировал гипсом - прочно, и быстро схватывает.
3.соотношение... если в прочном бетоне или кирпиче, то лучше коронку брать чуть больше подрозетника ~5мм, если же стена "мягкая" то можно и 1:1

монтажные коробки использую пластиковые, там есть крепление на шурупчиках, да и лапки в пластике лучше цепляются. а лучше взять розетку и примерить к подразетнику, посмотреть, как лапки входить будут, как шурупчики в пазы зайдут, сколько места для провода остается. ну вот как я скажу какой подрозетник?! "синенький"?! так их может в вашем городе только зеленые делают.
коронку не использую.
алебастр хорош и плох скоростью отвердения. когда не критично время застывания, вмазываю чем попало - фугенфюллер, ротбанд, плиточный клей, только не сильно жидким

Если стена бетонная - то лучше оббурить по диаметру буром и выдолбить шлам, опосля чего вмонтировать подрозетник, лучше всего использовать гипс, коронка в бетонной стене идёт плохо, если перф SDS+ . Если хотите подробнее - по этому поводу советую обратиться на ветку эл. инструментов.

вмазываю ротбондом.
подрозетники " гуси", лучше где под 4 шурупа крепления- удобнее центровать изделия.

Боpиcыч написал :
ну вот как я скажу какой подрозетник?! "синенький"?! так их может в вашем городе

Нет только не Гуси синенькие они меньше размером не удобные!
Лучше либо черные либо красные!вот это да!а то Гуси!

services написал :
Лучше либо черные либо красные!вот это да!а то Гуси!

Да не надо на цвет смотреть - это не показатель диаметра коробки и не торговая марка производителя ... Даже в одном ящике попадаются коробки разного цвета.

Хегел Весчь!!! КУ 1101 диаметр 68, стыковочные в блок, 4 места под крепёж механизма. Хоть в
вертикаль, хоть в горизонталь блоки ставить удобно.

LEMA написал :
подрозетники " гуси", лучше где под 4 шурупа крепления- удобнее центровать изделия.

Если я правельно понял ГУСИ это подразетники которые применяютса для ГКЛ сте . Такии подразетники ставить в бетонные и кирпичные стены неудобно и не целесообразно .

URA!!! написал :
Если я правельно понял ГУСИ это подразетники которые применяютса для ГКЛ сте . Такии подразетники ставить в бетонные и кирпичные стены неудобно и не целесообразно .

-разумеется- потому,что специально для бетона/кирпича у калужских "Гусей" есть ДРУГИЕ коробки:

2Valeryko
Понял .
Я такии ставил один раз . Восновнавном люди покупают такиеже но красные и с 2мя саморезами . Фирму не помню . Себе такиеже ( красные ) поставил . Но думаю разница не принципиальная . Розетки и выключатели Легранд хорошо выравниваютса и на 2х саморезах , лапками прижимаютса и свернуть их как мне кажетса тяжело .

URA!!! написал :
Розетки и выключатели Легранд хорошо выравниваютса и на 2х саморезах , лапками прижимаютса и свернуть их как мне кажетса тяжело .

• Не все настолько богаты, чтобы покупать самые дорогие розетки и выключатели на рынке, большинство устраивают те же "ГУси", белорусский "Светопласт" и турецкие "Ви-Ко" и "Макел"
• и речь шла об этом:

LEMA написал :
подрозетники " гуси", лучше где под 4 шурупа крепления- удобнее центровать изделия.

вот слышал, что некоторые электрики для фиксации подрозетника пользуют монтажную пену из пистолета - типа удобно (не надо дрызгатся с водой) и достаточно быстро застывает. Ее же, кстати, и для заделки штробы с кабелем (гофрой) пользуют также.
вопрос знатокам - можно так?
если нет - то аргументируйте почему.
большое спасибо!

Табуретыч написал :
вот слышал, что некоторые электрики для фиксации подрозетника пользуют монтажную пену из пистолета - типа удобно (не надо дрызгатся с водой) и достаточно быстро застывает.

Не думаю, что нормальный электромонтажник будет пользоваться пеной в этом случае. "Электрик", пробующий свои силы - вполне возможно, если в первый раз. Во второй раз пробовать уже не будет.

Табуретыч написал :
Ее же, кстати, и для заделки штробы с кабелем (гофрой) пользуют также.

Как вы себе представляете оштукатуривание при помощи пены?

Как правильно заметил Valeryko, любая фирма работающая не первый год на рынке выпускает несколько типов монтажных коробок.
Гуси

HEGEL

Поэтому при обсуждении иногда бывает неплохо указывать производителя и модель, а не просто цвет.
А то после некоторых сообщений мозги можно сломать вспоминая о чем идет речь.

avmal написал :
Как вы себе представляете оштукатуривание при помощи пены?

ну тогда уж не "при помощи пены", а "оштукатуривание по пене" - ей же штроба закрывается, штукатурят-то потом.

Табуретыч написал :
тогда уж не "при помощи пены", а "оштукатуривание по пене" - ей же штроба закрывается, штукатурят-то потом.

Тогда вы не по адресу - по этому вопросу вам штукатуры лучше ответят, что заделку неровностей, штраб и т.д. надо производить одним и тем же составом, чтобы предотвратить появление трещин. Если вы про фиксацию кабелей в штрабе, то тут можно пользоваться алебастром, дюбель-хомутами ...

Табуретыч написал :
ну тогда уж не "при помощи пены", а "оштукатуривание по пене" - ей же штроба закрывается, штукатурят-то потом.

Первый раз слышу про такую систему ведения работ!
Про сопли слышал,а это че то новенькое!

Начал дома работы. На повестке дней штробление и подрозетники. Если с первым розобрался посредством взятых на прокат штробореза с пылесосом, то к подрозетникам я оказался не готов.
За 1,5 работы всего 9 подрозетников в монолите. Инструменты - перворатор Makita 2450, сверла 8 и 10 мм, алмазная коронка 68мм за 1399р. Технология была такая - коронка в работе для создания 5мм углубления по покружности, потом сверлами по этой окружности на глубину 6см, потом снова коронкой до этой самой глубины. Просто так коронкой не прошло - не для этих целей 2450.

Вот сейчас думаю - а зачем мне такие подрозетники глубиной 6 см? сими розетки/выключатели есть и на 4 см. Может упростить себе задачу и бурить на 4 см?

VladK написал :
За 1,5 работы всего 9 подрозетников в монолите.

1,5 минуты, часа, дня, месяца ...?

VladK написал :
Технология была такая - коронка в работе для создания 5мм углубления по покружности, потом сверлами по этой окружности на глубину 6см, потом снова коронкой до этой самой глубины.

Оптимальная технология - 10 минут на отверстие 45мм глубиной.

VladK написал :
зачем мне такие подрозетники глубиной 6 см?

Действительно - зачем?

VladK написал :
Инструменты - перворатор Makita 2450, сверла 8 и 10 мм, алмазная коронка 68мм.

Центровочное отверстие10 мм, и в режиме сверления не особо задавливая машинку,сверлим. У меня советская коронка КАС68, около сотни подрозетников по железо бетону прошла. Недавно только совсем стер... жалко,новую прикупить негде...

avmal написал :
1,5

Полтора часа. Что мне категорически не подходит у меня в планах всего 32 одинарных подразетников, 2 на 5-ть , и 1 на 2. А времени 6+8+5 часов (три дня)

avmal написал :
Действительно - зачем?

Глупость и доверие с моей стороны в отношении советов двух людей.

elcin написал :
Центровочное отверстие10 мм, и в режиме сверления не особо задавливая

Почему в режиме сверления? Вот сейчас не помню точно логотип компании, но запомнил рисунки на коробке с коронкой - молоток и сверло, т.е в совмещенном.

VladK написал :
Полтора часа. Что мне категорически не подходит

Так это полтора часа на дырку?

VladK написал :
Почему в режиме сверления?

Алмазом сверлят ислючительно без удара. Какая коронка? Рыжая, изготовленная в подмосковном городе Троицк?

avmal написал :
Так это полтора часа на дырку?

Полтора часа на 9 подрозетников.

avmal написал :
Алмазом сверлят ислючительно без удара. Какая коронка? Рыжая, изготовленная в подмосковном городе Троицк?

Производитель Heller. Цвет - стальной, зубьев 6 их цвет не помню.Вот на этом рисунке:

позиция 2211.

avmal
Подскажите, пожайлуста. Розетки для стиралки и посудомойки, расположеных на кухне делать на какой высоте?

VladK написал :
но запомнил рисунки на коробке с коронкой - молоток и сверло, т.е в совмещенном.

С зубчиками или сегменты прямоугольные наварены? Если сегменты то Алмаз и режим Сверления,10 минут и готовый подразетник. Если зубчики то сверление сударом,а это всерьез и на долго... Проще 8мм по контуру и внутри ,на глубину 45-50 мм и 14мм буром в режиме удара всё выбивать...

elcin написал :
С зубчиками или сегменты прямоугольные наварены?

Секунду. Сейчас скрин из каталога сделаю

Вот так выглядит коронка:

VladK написал :
Вот так выглядит коронка:

Этой коронкой лучше СДС-максом работать... Машинку Вашу очень жаль. Лучьше намечайте контур подразетника А дальше

elcin написал :
Проще 8мм по контуру и внутри ,на глубину 45-50 мм и 14мм буром в режиме удара всё выбивать...

Быстрее получится и техника выживет....

2 VladK Она же стоит, как ракета... да и перфоратор SDS+ ее потянет на пределе возможностей..

Gleden написал :
Она же стоит, как ракета... да и перфоратор SDS+ ее потянет на пределе возможностей..

Советуете в прокате взять перф > 10 Дж? типа Hilti TE 76?
Или забыть про вложенные в неё деньги и продолжать высверливать по контуру и выбивать зубилом?
Не знаете случаем проката ближайшего к пр. Космонавтов?

Советую...

VladK написал :
...продолжать высверливать по контуру и выбивать зубилом...

Или купить китайца типа Packard-Spence или Hansematik SDS-max - обойдется дешевле коронки, но на квартиру хватит.

Gleden написал :
Или купить китайца

Да прокат 700р. За 5 часов, зверем подобно Hilti TE 76, думаю сделаю все пдрозетники махом Единственно, что может повести на моё кол-во подрозетников сама коронка - сдохнет, а у меня прокатный инструмент..

Как выше мне доказали, купленная коронка Heller не для моего перфоратора (2450).
Есть эффективные решения в парке коронок по бетону для моей ситуации(бетон vs макита 2450)?

Таки хочется поработать коронкой по бетону? Уже не раз говорилось: ...продолжать высверливать по контуру и выбивать зубилом... Или берете коронку с твердосплавным напылением, и без удара, медленно и печально...

Gleden написал :
Или берете коронку с твердосплавным напылением

А бывают такие?

2 avmal Куда же без них... расчитаны вот только на кафель и кирпич, но, если очень хочется, то можно и бетон..

Gleden написал :
Куда же без них... расчитаны вот только на кафель и кирпич, но, если очень хочется, то можно и бетон..

Это такие обсыпанные крупнозернистым корундом? Так это не твердосплавные. Твердосплавные только напайки на коронках или на бурах бывают.

VladK

23ger Эта та самая алмазная коронка, которой я пользуюсь, но никак не твердосплавная. Коронка с твердосплавными напайками показана в посте #28. "Алмазные" сегменты приваренные лазерной сваркой на коронку представляют из себя алмазную крошку в расплаве кобальта, как правило.

avmal

Кто ж спорит. Это ответ на вопрос VladK> Есть эффективные решения в парке коронок по бетону для моей ситуации(бетон vs макита 2450)?

если хочется ускорить процесс, то используй бур [для перфоратора] диаметром 6 - он быстрей "входит" (если, конечно арматура не попадется, что я металлоискателем приглядываю) и бури поглубже чем на 40мм (для запаса), а дальше пикой или "зубилом" (для перфа) добиваешь углубление до кондиции. Раньше я пользовался коронкой - беспонтово, поскольку слишком большое плечо, и поэтому сила воздействия на режущий элемент очень слабая, а из-за большой площади всех точек приложения удара, и удар получается тоже "развален", более продуктивно в таком случае бурить тонким буром, но 5мм - слишком хрупок.
Чтобы не быть голословным, предлагаю сравнить время на бурение двух (трех, четырех) углублений разного диаметра бурами, но! одинаковой глубины...
/я понимаю, что восьмеркой-десяткой надобно меньше "заходов" делать, но поверьте (а лучше проверьте), окупится время.
ИТАК:

1. в картонке вырезаем отверстие д 63-65 мм - это трафарет
2. на бур (6) - изоленту намотали на расстоянии 45 мм, это ограничение по глубине (для той же экономии времени)
3. смазочку на боёк бура, и в перф его...
4. маркером рисуем по трафарету контуры будущего подразетника (если есть металлоискатель - тогда "прозваниваем" площадку на наличие арматурин, ну четверку-пятерку-то мы, допустим, порвем-отломим, а вот ежели десятка-шишнадцатая попадется, вот тут мы и убъем все выигрыши по времени ... ну и пару бурьев можем заломати)
5. "обходим" шестеркой по контуру... на глубину (вот тут скажу так, лучше изолента пусть не касается стены - иначе она отлетит легко или порвется, опять потери времени)... (не помешает кратковременно бур охлаждать между "входами", если кто-то возразит, что так бур портится - спорить не буду, но у меня не портится)
6. пикой выламливаем ненужную породу, представляя себя скульптором...
7. доводим дно (лучше "зубилком") до кондиции...
8. "приводим" штробу под провод ближе ко дну подрозетника (монтажной коробки), потому что именно там, у дна, в стенках монтажной коробки намечены технологические отверстия для входа провода...
9. проверяем как встает подразетник в приготовленное место (учитываем провод)...
10. переходим к следующей жертве.

Боpиcыч написал :
если хочется ускорить процесс, то используй бур [для перфоратора] диаметром 6 - он быстрей "входит" (если, конечно арматура не попадется, что я металлоискателем приглядываю) и бури поглубже чем на 40мм (для запаса), а дальше пикой или "зубилом" (для перфа) добиваешь углубление до кондиции. Раньше я пользовался коронкой - беспонтово, поскольку слишком большое плечо, и поэтому сила воздействия на режущий элемент очень слабая, а из-за большой площади всех точек приложения удара, и удар получается тоже "развален", более продуктивно в таком случае бурить тонким буром, но 5мм - слишком хрупок.
Чтобы не быть голословным, предлагаю сравнить время на бурение двух (трех, четырех) углублений разного диаметра бурами, но! одинаковой глубины...
/я понимаю, что восьмеркой-десяткой надобно меньше "заходов" делать, но поверьте (а лучше проверьте), окупится время.
ИТАК:

1. в картонке вырезаем отверстие д 63-65 мм - это трафарет
2. на бур (6) - изоленту намотали на расстоянии 45 мм, это ограничение по глубине (для той же экономии времени)
3. смазочку на боёк бура, и в перф его...
4. маркером рисуем по трафарету контуры будущего подразетника (если есть металлоискатель - тогда "прозваниваем" площадку на наличие арматурин, ну четверку-пятерку-то мы, допустим, порвем-отломим, а вот ежели десятка-шишнадцатая попадется, вот тут мы и убъем все выигрыши по времени ... ну и пару бурьев можем заломати)
5. "обходим" шестеркой по контуру... на глубину (вот тут скажу так, лучше изолента пусть не касается стены - иначе она отлетит легко или порвется, опять потери времени)... (не помешает кратковременно бур охлаждать между "входами", если кто-то возразит, что так бур портится - спорить не буду, но у меня не портится)
6. пикой выламливаем ненужную породу, представляя себя скульптором...
7. доводим дно (лучше "зубилком") до кондиции...
8. "приводим" штробу под провод ближе ко дну подрозетника (монтажной коробки), потому что именно там, у дна, в стенках монтажной коробки намечены технологические отверстия для входа провода...
9. проверяем как встает подразетник в приготовленное место (учитываем провод)...
10. переходим к следующей жертве.

Можно использовать бур 8,6 быстро изнашевается,стирается металл около победита!

Боpиcыч написал :
...переходим к следующей жертве...

Да Вы, батенька, маньяк...

Мой метод (для блока розеток)

1. Берем 4 подрозентика Gusi. Бывают на 65 и 68 мм. На 68 крупнее и глюбже, помимо розетки в них влезает распайка провода. Пробиваем дырки под провод, стыкуем, обрезаем крайние уши.
2. Ставим розетки в подрозетники, заодно сразу соединями их проводами, чтоб после уже не трогать, фиксируем общей рамкой. Ставится 3 механизма, одно место остается пустым, чтоб через него вытягивать провод из стены. Если сразу не поставить рамку, то подрозетики 100% встанут криво. Проверено.
3. Прикладываем конструкцию к стене, ставим горизнотально по уровню, обводим подрозетники карандашом.
4. По разметки буром 10мм насверливаем дырок на нужную глубину и выбиваем кусок бетона. Выбивается он так: сверлятся дополнительные дырки, после тем же буром в режиме чистого удара долбим. В конце лопаткой подравниваем дно. Арматура режется болгаркой при необходимости.
5. Выгребаем мусор, ложкой закидываем клей (я использую монтажный для ГКЛ, можно в него гипса добавить для ускорения). Суем блок в стену и ровняем по уровню. Провод из стены вытягиваем через отсутствующую розетку.
6. После застывания снимаем рамку, подключаем провод и собираем все назад.

2Sergey_G. Чтоб небыло такого

Sergey_G. написал :
Если сразу не поставить рамку, то подрозетики 100% встанут криво.

Можно сразу брать готовые модули на 2,3,4,5 подрозетников.

services написал :
Можно использовать бур 8,6 быстро изнашевается,стирается металл около победита

металл около победита изнашИвается в двух случаях:

1. перфоратор принимает положение отличное от правильного - под углом к оси бурения. выход: качайте руки, чтобы держать ровно. ЕСЛИ руки накачаны И все равно перфоратор не держится прямо ТО правьте руки в заборе.
2. сыпучие фракции не вышурфливаются из отверстия и истирают мягкий метал возле победитового наконечника. выход:... вопросы есть?!
   повторюсь однако: шестеркой пробурить отверстие быстрее, чем восьмеркой - в разы.
   из практики: не изнашиваются, но ломаются об крупные галечки и случайную арматуру (в основном рассыпается победит, кстати к этому же приводит долбление без вращения, ибо напайки рассчитаны на момент вращения, а не на простой удар ... ну почему пики и зубилки без напаек?!)

Gleden написал :
Да Вы, батенька, маньяк...

йес, ай эм.))

Sergey_G. написал :
Если сразу не поставить рамку, то подрозетики 100% встанут криво.

заранее извиняюсь за аналогию - у танцоров бывают разные яйца, только кому-то они мешают даже будучи маленькими...

Боpиcыч написал :
ну почему пики и зубилки без напаек?!)

Пик нет, а вот долота с напайками существуют (применяются для расшивки швов). Цены не гуманные.

2Kvost
это почти риторический вопрос, он означает: "задумайтесь для чего нужна напайка"

Sergey_G. написал :

1. Ставим розетки в подрозетники, заодно сразу соединями их проводами, чтоб после уже не трогать, фиксируем общей рамкой. Ставится 3 механизма, одно место остается пустым, чтоб через него вытягивать провод из стены. Если сразу не поставить рамку, то подрозетики 100% встанут криво. Проверено.

Дико Извиняюсь, а как при таком способе монтажа механизмы и рамки оставить чистыми? Вроде и пятиместные блоки нормально ставятся по центравым саморезам...

Sergey_G. написал :
Если сразу не поставить рамку, то подрозетики 100% встанут криво. Проверено.

...таки Ви не любите кошек? Ви не умеете их готовить...

Smily написал :
Можно сразу брать готовые модули на 2,3,4,5 подрозетников.

Что значит готовые модули? Они цельные, или собраны из отдельных подрозетников? Цельные я не встречал в магазинах, поэтому и не использовал.

elcin написал :
Дико Извиняюсь, а как при таком способе монтажа механизмы и рамки оставить чистыми? Вроде и пятиместные блоки нормально ставятся по центравым саморезам...

А в чем проблема? У меня они как-то сами чистыми оставались, без специальых усилий.

Возможно, сложность установки зависит от вида розеток. Я применял Gusi. У них основания розеток встают без зазора, рамки имеют специальные пазы и должны совпадать с механизмами абслютно точно. Кроме того, необходимо выставить блок точно в плоскость стены и точно горизонтально. И как это делать с разобранным модулем?
На кухне я поставил 10 розеток в ряд с абсолютной точностью, при этом отдельные блоки сомещены точно по всем координатам. А как это не в сборе делать, вдь нужно еще и толщину рамок учесть?

Sergey_G. написал :
Что значит готовые модули?

Это полоска Оргстекла,на которую навешиваешь блок стаканов. Прорезаешь на этой полоске отверстия
для вывода кабелей из стаканов и крепежные отверстия для саморезов. Разрисовываешь на этой ленте горизонтали и вертикали.Монтируешь блок подрозетников,просовываешь в него провода. Набиваешь готовое отверстие алебастром,и вдавливаешь туда блок. Не стандартные блоки ,я из гипсокортона делал...

Боpиcыч написал :
если хочется ускорить процесс, то используй бур [для перфоратора] диаметром 6 - он быстрей "входит" (если, конечно арматура не попадется, что я металлоискателем приглядываю) и бури поглубже чем на 40мм (для запаса), а дальше пикой или "зубилом" (для перфа) добиваешь углубление до кондиции. Раньше я пользовался коронкой - беспонтово, поскольку слишком большое плечо, и поэтому сила воздействия на режущий элемент очень слабая, а из-за большой площади всех точек приложения удара, и удар получается тоже "развален", более продуктивно в таком случае бурить тонким буром, но 5мм - слишком хрупок.
Чтобы не быть голословным, предлагаю сравнить время на бурение двух (трех, четырех) углублений разного диаметра бурами, но! одинаковой глубины...
/я понимаю, что восьмеркой-десяткой надобно меньше "заходов" делать, но поверьте (а лучше проверьте), окупится время.
ИТАК:

1. в картонке вырезаем отверстие д 63-65 мм - это трафарет
2. на бур (6) - изоленту намотали на расстоянии 45 мм, это ограничение по глубине (для той же экономии времени)
3. смазочку на боёк бура, и в перф его...
4. маркером рисуем по трафарету контуры будущего подразетника (если есть металлоискатель - тогда "прозваниваем" площадку на наличие арматурин, ну четверку-пятерку-то мы, допустим, порвем-отломим, а вот ежели десятка-шишнадцатая попадется, вот тут мы и убъем все выигрыши по времени ... ну и пару бурьев можем заломати)
5. "обходим" шестеркой по контуру... на глубину (вот тут скажу так, лучше изолента пусть не касается стены - иначе она отлетит легко или порвется, опять потери времени)... (не помешает кратковременно бур охлаждать между "входами", если кто-то возразит, что так бур портится - спорить не буду, но у меня не портится)
6. пикой выламливаем ненужную породу, представляя себя скульптором...
7. доводим дно (лучше "зубилком") до кондиции...
8. "приводим" штробу под провод ближе ко дну подрозетника (монтажной коробки), потому что именно там, у дна, в стенках монтажной коробки намечены технологические отверстия для входа провода...
9. проверяем как встает подразетник в приготовленное место (учитываем провод)...
10. переходим к следующей жертве.

Странно, но у меня 15-м буром отлично и быстро высверливается, и не надо кучу дыр делать. И дольше, чем 6-ка бур проживет. Перф - Бош 2-26.

elcin написал :
Это полоска Оргстекла,на которую навешиваешь блок стаканов. Прорезаешь на этой полоске отверстия

А, я уж думал что существуют специльные вытянутые подрозетники на 6 мест
Данное решение дольше по времени. На мой взгляд, удобнее собирать блок розеток держа его в руках, а не в стене. И лишний раз прикручивать оргстекло сложнее, чем розеточную рамку.
С оргстеклом вариант только когда сами розетки еще не куплены. Но я делал себе и розетки уже были.

Sergey_G. написал :
Что значит готовые модули? Они цельные, или собраны из отдельных подрозетников? Цельные я не встречал в магазинах, поэтому и не использовал.

Это для гипса, с ушками. Есть без ушек, дешевле. На 5 на фото нет, т.к в тот момент не закупал.

Smily написал :
Это для гипса, с ушками.

Спасибо, как раз то, что нужно. К сожалению, не нашел в продаже их, когда требовалось. Поэтому обошелся обычными синими.

le написал :
[a]Странно, но у меня 15-м буром отлично и быстро высверливается, и не надо кучу дыр делать. И дольше, чем 6-ка бур проживет. Перф - Бош 2-26.

я очень рад, что у вас такой аппарат, но пермским или ижевским интерсколом так не получается... кстати я видел, как отбойник хитачи работает... он и коронку вдолбит почти мгновенно...

Sergey_G. написал :
Сообщение от elcin
Это полоска Оргстекла,на которую навешиваешь блок стаканов. Прорезаешь на этой полоске отверстия

зур респект, сам давно собирался такое сделать...

Smily написал :
Можно сразу брать готовые модули на 2,3,4,5 подрозетников.

а в нашем захолустье такого не найти, все по-старинке ваяем...

Sergey_G. написал :
А, я уж думал что существуют специльные вытянутые подрозетники на 6 мест

Это блок на Крутой ТВ, с большой кучей причандалов... Пришлось Изголятся,импровизировать на ходу. Добрые Строители оставили нишу, и подразетники просто Тонули там... Пришлось делать Трафорет, и закидывать в нишу почти пол мешка Волмы... И ждать два дня пока застынет . Таких стаканов у нас Нет вообще... Коронки Алмазной ,и то в городе ненайти... У продавцев Очень круглые глаза бывают когда про неё спросишь...

Боpиcыч написал :
зур респект, сам давно собирался такое сделать...

Где то на форуме с год назад была инфа про трафареты, там даже картинка,чертёж была...

elcin написал :
Где то на форуме с год назад была инфа про трафареты

...когда бы руки собрались это изготовить, голове легче было что-то свое придумать, чем рыться на форуме - конструкция не сложная, времени меньше на изобретательство, чем на поиски ушло бы.

Боpиcыч написал :
конструкция не сложная, времени меньше на изобретательство, чем на поиски ушло бы.

Что-то вы усложняете всё ... Не проще ли провести по уровню горизонтальную линию, наметить центры отверстий под коробки через 71мм, пробурить восьмеркой центровочные отверстия, а всё остальное доверить коронке 68мм?

Я бы коронку по бетону взял 83мм, плюс на минус - при сборке блока такая _Опа получается, ...к тому же не всякие механизмы встают в 68ю коробку..

Gleden написал :
не всякие механизмы встают в 68ю коробку.

Монтажных коробок более 65мм в диаметре не бывает, поскольку расстояние между крепежными отверстиями стандартно для всех европейских механизмов - 60мм.

avmal написал :
Монтажных коробок более 65мм в диаметре не бывает

Бывают GUSI 68 мм.

Sergey_G. написал :
Бывают GUSI 68 мм.

Для гипсокартона.

avmal написал :
Для гипсокартона.

Специально взял в руки подразетник GUSI, С3М2. Написано - диаметр 68мм., для подштукатурного монтажа.

Тут Борисыч такую технологию расписал! Ужас! Если бы работал у нас, где необходимо установить около пятисот розеток с выключателями он бы заработал на дырку от бублика. Это хорошо так устанавливать здесь, на форуме. За такую производительность бригада быстро бы пинка дала.

avmal написал :
Монтажных коробок более 65мм в диаметре не бывает..

Да ну?! Я ими пользуюсь и не знаю, что их быть не должно..
LEX1420572MR в бетон; LEX1420570 с поворотным кольцом;

Как-то раз пришлось специально покупать коробки в гипрок диам 72мм (с черным ободком)..

Gleden написал :
Как-то раз пришлось специально покупать коробки в гипрок диам 72мм (с черным ободком)..

Тогда откройте секрет их сжатия в блоках для получения межцентрового расстояния 71мм.