Help по заземлению и безопасности! Вопросы-ответы, обсуждения.

Дайте пожалуста совет ! У меня часный дом . В колодце насос ( каштан ) , вода в дом подается по нержавеющей трубе . Немудренное заземление , а именно один забитый в землю штырь и приваренный к винограднику , прикручено в ванной к нерж. трубе . А вчера жена при контакте с водой (когда вкл. насос) получила как она утверждает сильный удар током . Хоть я и сам раньше ощущал иногда пощупывание током . КАК же всетаки обезопасить свою семью от поражения електричеством ???????? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА!!! А то я уже хочу заземлить и сам насос , хоть на нем нет заземляющего контакта .

2 Kamikaze Цитата: Во-первых, нужно измерить напряжение между нулем сети и трубопроводами в ванной. Если оно превышает единицы вольт, значит, СУП неисправна. Иначе идем дальше.
Во-вторых, необходимо проверить наличие металлической связи между нулем и трубопроводами. Потребуется источник 12В, гальванически развязанный от сети (тр-р для галогенок, автомобильная АКБ) и лампочка 12В и ватт на 30-60. Включаем источник и лампочку последовательно между нулем и трубопроводами. Близкое к нормальному свечение лампочки в первом приближении дает надежду на то, что металлосвязь между нулем и трубопроводами присутствует (СУП исправна).
Замер тестером ТТ-3 между трубами водяных и газового стояков и N-проводом показал 0,8В, а при подключении трансформатора с галогенкой 12В - выбивает УЗО, лампочка не успевает загореться. Прошу прокоментировать. И ещё вопросы. Ситуация у меня такая, делаю ремонт в квартире, дом "брежневка" 5-эт. проводка в кв. была 2-проводная, я оформил ТУ на увеличение мощности и подключился непосредственно к ВРУ здания L,N-проводом 10мм РЕ-проводом 4мм(ПВ-3). Длина проводки от щитовой до квартиры примерно 30 м, разделение N и РЕ на шине в ВРУ, вопрос - какого типа у меня проводка в квартире? И самое главное, что касается сантехники и газа, в планах сделать водяную разводку медной трубой, а варочная поверхность будет состоять из 3-х "доминошек" "Сименс": две газовых с электроподжигом и одна электрическая. Нужны ли диэлектрические вставки между стояками и трубной разводкой на воде и на газу? И как правильно организовать КУП, с учётом вышеизложенного? Заранее благодарю.

teca-v написал :
Дайте пожалуста совет ! У меня часный дом . В колодце насос ( каштан ) , вода в дом подается по нержавеющей трубе . Немудренное заземление , а именно один забитый в землю штырь и приваренный к винограднику , прикручено в ванной к нерж. трубе . А вчера жена при контакте с водой (когда вкл. насос) получила как она утверждает сильный удар током . Хоть я и сам раньше ощущал иногда пощупывание током . КАК же всетаки обезопасить свою семью от поражения електричеством ???????? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА!!! А то я уже хочу заземлить и сам насос , хоть на нем нет заземляющего контакта .

Вот Вы на собственном опыте убедились в том, что заземление электроприборов без их зануления и установки УЗО не защищает от удара током (пост 9).
Подозреваю, что у Вас в насосе большая утечка с фазы на корпус, или даже замыкание фазы на корпус. Тяжелых последствий Вы избежали благодаря тому, что прикасаясь к труба (насосу) сами одновременно не имели надежного контакта с землей и ток оказался не опасным.
Для защиты нужно выполнить полноценную систему заземления и уравнивания потенциалов в доме - см. посты 22, 23.
Возможно, насос "по жизни" имеет немалую утечку и на него потребуется установка персонального УЗО вплоть до 100мА в сочетании с надежным заземлением/занулением. Если и такое УЗО будет выбивать - насос в мусор.
Имеющийся сейчас насос - скорее всего под замену или в ремонт.

teca-v написал :
жена при контакте с водой (когда вкл. насос)

Вот тут не понял. Выключатель насоса плавает в воде? Или "вкл." надо понимать как "когда насос был включен"?

Novyi написал :
Замер тестером ТТ-3 между трубами водяных и газового стояков и N-проводом показал 0,8В, а при подключении трансформатора с галогенкой 12В - выбивает УЗО, лампочка не успевает загореться. Прошу прокоментировать.

УЗО я упустил из виду. Для опыта нужно использовать ноль (предполагаемый PEN или PE) до УЗО.

Novyi написал :
Ситуация у меня такая, делаю ремонт в квартире, дом "брежневка" 5-эт. проводка в кв. была 2-проводная, я оформил ТУ на увеличение мощности и подключился непосредственно к ВРУ здания L,N-проводом 10мм РЕ-проводом 4мм(ПВ-3). Длина проводки от щитовой до квартиры примерно 30 м, разделение N и РЕ на шине в ВРУ, вопрос - какого типа у меня проводка в квартире? И самое главное, что касается сантехники и газа, в планах сделать водяную разводку медной трубой, а варочная поверхность будет состоять из 3-х "доминошек" "Сименс": две газовых с электроподжигом и одна электрическая. Нужны ли диэлектрические вставки между стояками и трубной разводкой на воде и на газу? И как правильно организовать КУП, с учётом вышеизложенного? Заранее благодарю.

Сечение РЕ д.б. равно сечению фазного провода. Тогда у Вас будет система TN-C-S с разделением PEN во ВРУ, как в новостройках, только персональная. Если в подвале выполнена основная СУП, то Вы у себя можете выполнить полноценную ДСУП, как в новостройках. Диэлектрические вставки при этом бесполезны, т.к. разводка за вставкой все равно включается в ДСУП.

Большое спасибо что откликнулись на мой вопрос !!! С 10 лет считаю себя радиолюбителем , и вот как оказалось что еще учится и учится ! По поводу вопроса о вкл. насоса - то он вкл. от реле давления (черес магнитный пускатель ) . и еще хочу сказать что насос подключен черес автомат АСКО УкРем ВА2001 1/25 . Правильный ли этовыбор ? И если нет то какой УЗО мне нужен ?

p.s.
Толькошто нашел что ВА2001 это автомат выключатель . Значит нада завтра искать УЗО .

Спасибо огромное за осторожное напрвление на путь истинный!
В качестве пожелания: подборка ссылок на ПУЭ, ГОСТ и СНиП при замене эл. проводки в квартире и схемы подключения при самых распростанённых вариантах (2;3;4; и 5 проводных схемах) по всем правилам (т.е. ПРАВИЛЬНЫЕ варианты)

Kamikaze, Arr пасиб.
Коврик куплю позже специальный, сделал как написал выше, не замерял разницу напряжений,
в дом идет 2 провода 220в. Вколотили уголок (60Х60) 2 метра длинной до конца и затянули болтом шину 10 квадратов заземляющий провод (у меня меньше 1 киловатта мощность заземляемого устройства, по ГОСТу вроде можно). Есть детальные фото процесса заземления (делал для отчета в электро и газовой компаниях, дабы не тратить время для ожидания приезда комиссии, мож примут? подождем...)
Мне важно было: имеет ли право на жизнь моя точка зрения на проблему, а то по ссылкам на ГОСТЫ и СНИПы судить мне не совсем понятно, правильно или нет думаю.
PS МОДЕРАТОРАМ ФОРУМА если мои посты являются оффтопом то удалите плз без карательных мер.

Краткий отчет о проделанном
Вколотили в землю уголок 1,5 м 60Х60 К нему жостко на болты провод 10 квадратов и к котлу на болт заземления провели
Положили коврик купленный в "Электромонтаже" на 20kv с доками и печатями перед котлом.
Приходили проверяющие ВДПО (пожарники) и сказали ОК (никаких конвертиков с нашей стороны небыло)
PS Почему то в нашей местности пожарники дают добро на заземление? Х З
Купили "РЕСАНТУ" 500 стабилизатор для котла и куда его поставить (повесить?)
В доках РЕСАНТЫ написано "не ближе 50 см от стены...."
ИМХО бред какой то....Что сделать? Ну в самом деле кухонька маленькая, а тут посреди будет стабилизатор мешаться ходить.
Я вот думаю уголки присверлить к стене и на полочку рядом с котлом повесить стабилизатор.
Как народ посоветует?

Kamikaze
Arr
Вы сделали это! Большое человеческое спасибо.

2sallham, 2Ohhoo Пожалуйста

Вопрос к уважаемому Kamikaze по ТТ.
В упоминавшемся в этой теме ГОСТ Р 50669-94, который можно распространить на загородные дома в п. 4.3.3 сказано: "Повторное заземление нулевого рабочего проводника для сети ТТ (нулевого защитного проводника - для сети ТN-S) с целью исключения атмосферных перенапряжений, которые могут вызвать выход из строя УЗО и явиться причиной пробоя изоляции проводов должно быть выполнено в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети до УЗО. При этом в первую очередь должны быть использованы расположенные поблизости естественные или искусственные заземлители, а при их отсутствии должен быть предусмотрен искусственный заземлитель. Сопротивление повторного заземления нулевого рабочего или защитного проводника не должно превышать 30 0м."

Далее: "
4.3.4 Заземление металлического корпуса или каркаса здания следует выполнять путем сооружения вблизи каждого здания заземляющего устройства, сопротивление которого R, 0м, в самый неблагоприятный сезон не должно превышать: значения напряжения прикосновения, равного 12 В, деленного на 1,4, умноженного на Iу уставку УЗО по току утечки в амперах.

                      R = 12/(1,4 Iу), 

где 12 - значение напряжения прикосновения, В."

В перечне технических требований того же документа уточняется: "заземление металлического корпуса или каркаса здания путем сооружения вблизи каждого здания заземляющего устройства, сопротивление которого в самый неблагоприятный сезон не должно превышать 300 0м - для сети ТТ"

Далее "4.3.5 Внутри здания все открытые проводящие части стационарного электрооборудования должны быть соединены:

• для сети ТТ - заземляющими проводниками с заземляющим устройством, указанным в 4.3.4;"

Значит ли это, что необходимо устройство двух независимых контуров, один из которых обеспечивает повторное заземление перед вводом в здание, а второй заземление внутри здания.
Или возможно присоединение двух проводников к одному контуру, удовлетворяющему требованию п.4.3.3. (сопротивление - 30ом) Одного - повторное заземление ввода до коммутационых аппаратов (допустим, на внешней стене дома), второго на ЗШ в щит.
Или допустимо завести заземляющий проводник просто на щит (как это обычно делается), а в качестве грозозащиты использовать разрядники.
Считаем, что ближе 200м на ВЛ нет повторных заземлителей или (опять же, как обычно бывает) их наличие и состояние неизвестно.

АА написал :
Значит ли это, что необходимо устройство двух независимых контуров, один из которых обеспечивает повторное заземление перед вводом в здание, а второй заземление внутри здания.

Да. Один - у опоры, с которой идет ответвление к дому (в первую очередь используется естественный заземлитель - подземная часть ж/б опоры). Второй - у дома. Два независимых контура возле дома дают шанс получить неслабое шаговое напряжение "при неповторимом стечении неблагоприятных обстоятельств". Чур.

АА написал :
Или возможно присоединение двух проводников к одному контуру, удовлетворяющему требованию п.4.3.3. (сопротивление - 30ом) Одного - повторное заземление ввода до коммутационых аппаратов (допустим, на внешней стене дома), второго на ЗШ в щит.

В этом случае получим не ТТ, а "кривую" TN-C-S: PEN-проводник ВЛ будет соединен с шиной РЕ щитка транзитом через контур.
При всей формальной "кривизне" такой реализации, лично мне она видится довольно интересным вариантом в двух аспектах: когда местная энергокомпания не приемлет нормальной реализации (требует заводить ввод (PEN) прямиком в счетчик а не на шину РЕ, и т.п.) - возможно, они не будут возражать против повторного заземления PEN снаружи здания, а также с той позиции, что проводник повторного заземления PEN идет вне дома (выше пожарная безопасность при аварии на КТП или ВЛ и т.д.). Поскольку при этом нарушается рекомендация о прокладке в TN PE(PEN) совместно с фазами, что может повлиять на ТКЗ и время защ. авт. откл-я автоматами, установка УЗО является обязательной, ИМХО. Такая себе полуTN-полуТТ.

АА написал :
Или допустимо завести заземляющий проводник просто на щит (как это обычно делается), а в качестве грозозащиты использовать разрядники.

ОПНы, судя по теме на этом форуме, представляют определенную пожарную опасность. И, наверное, являются более новым и менее "проверенным временем", отработанным, и менее надежным средством, чем повторное заземление. Вероятно поэтому ГОСТ и делает акцент на последнем. К тому же, ОПНы имеют встроенный предохранитель и "имеют право" в любой момент отключиться и перестать выполнять защитную функцию. Возможно еще играет роль какая-то специфика именно металлического здания, которую просто так, без специальных знаний, не видно.
Но во всяком случае, если нет возможности повлиять на повторные заземления на ВЛ, ОПНы дают определенную степень защиты и их необходимо применять. Да и при наличии повторного заземления, ОПНы в ТТ категорически желательны, ИМХО.

Огромное спасибо за подробный ответ, извините, что сразу не написал - бываю у интернета сейчас редко - много работы. Хотел бы уточнить некоторые аспекты.

Kamikaze написал :
Один - у опоры, с которой идет ответвление к дому (в первую очередь используется естественный заземлитель - подземная часть ж/б опоры). Второй - у дома. Два независимых контура возле дома дают шанс получить неслабое шаговое напряжение "при неповторимом стечении неблагоприятных обстоятельств". Чур.

Вариант у опоры я не рассматриваю. Городить что-либо у опоры, причем хорошего качества - это "неповторимое стечение обстоятельств" Да и трудно представить себе человека, который за свой счет будет улучшать параметры сети. Если только это не опора на своем собственном участке. Смущают техническая и экономическая составляющая подобного мероприятия.

Kamikaze написал :
В этом случае получим не ТТ, а "кривую" TN-C-S: PEN-проводник ВЛ будет соединен с шиной РЕ щитка транзитом через контур.
При всей формальной "кривизне" такой реализации, лично мне она видится довольно интересным вариантом в двух аспектах: когда местная энергокомпания не приемлет нормальной реализации (требует заводить ввод (PEN) прямиком в счетчик а не на шину РЕ, и т.п.) - возможно, они не будут возражать против повторного заземления PEN снаружи здания, а также с той позиции, что проводник повторного заземления PEN идет вне дома (выше пожарная безопасность при аварии на КТП или ВЛ и т.д.). Поскольку при этом нарушается рекомендация о прокладке в TN PE(PEN) совместно с фазами, что может повлиять на ТКЗ и время защ. авт. откл-я автоматами, установка УЗО является обязательной, ИМХО. Такая себе полуTN-полуТТ.

Опять же не хотелось бы рассматривать вариант с энергетической компанией. Там проект, отступать от него не стоит - чревато. Большинство загородных домов - СНТ, где в роли принимающего в лучшем случае председатель или местный "энергетик". Вопросы с данными товарищами обычно легко решаются. А заказчик хочет, чтобы было максимально безопасно.
Важен технический аспект. Как такой вариант реализовать? Где присоединить к контуру проводники, на каком расстоянии друг от друга? Как быть, если выполняется один глубинный заземлитель. В этом случае тем более нетрудно с запасом вписаться в требования ПУЭ даже для ТN-C-S. Т.е. интересно обсудить технологии выполнения.
Кстати, а почему в этом варианте РЕN не идет совместно с фазами? Я представляю, что он просто повторно землиться. Допустим, по наружной стене от дома ответвлением от СИП. Дальше переход на ВВГ (ВВГнг) через вводной автомат, дальше в щит, где стоит "независимая" ЗШ, заземленная на тот же контур. Или Вы имели ввиду что-то иное и возникло недопонимание?
Необходимость установки УЗО при любой системе не оспаривается.

ОПНы, судя по теме на этом форуме, представляют определенную пожарную опасность. И, наверное, являются более новым и менее "проверенным временем", отработанным, и менее надежным средством, чем повторное заземление. Вероятно поэтому ГОСТ и делает акцент на последнем. К тому же, ОПНы имеют встроенный предохранитель и "имеют право" в любой момент отключиться и перестать выполнять защитную функцию. Возможно еще играет роль какая-то специфика именно металлического здания, которую просто так, без специальных знаний, не видно.
Но во всяком случае, если нет возможности повлиять на повторные заземления на ВЛ, ОПНы дают определенную степень защиты и их необходимо применять. Да и при наличии повторного заземления, ОПНы в ТТ категорически желательны, ИМХО.

Думаю, что ОПНы весьма желательны в любом случае при питании от воздушной линии. Любой разрядник имеет флажок-индикатор, позволяющий определить его пригодность для дальнейшего использования. Чем сложнее электроустановка, тем чаще она требует периодического осмотра, контроля и некоторого обслуживания. Пора привыкать, что щит современного, насыщенного оборудованием, дома это не счетчик и две пробки

АА написал :
Вариант у опоры я не рассматриваю. Городить что-либо у опоры, причем хорошего качества - это "неповторимое стечение обстоятельств" Да и трудно представить себе человека, который за свой счет будет улучшать параметры сети. Если только это не опора на своем собственном участке. Смущают техническая и экономическая составляющая подобного мероприятия.

Даже если это в первую очередь для себя, любимого?

АА написал :
Кстати, а почему в этом варианте РЕN не идет совместно с фазами? Я представляю, что он просто повторно землиться. Допустим, по наружной стене от дома ответвлением от СИП. Дальше переход на ВВГ (ВВГнг) через вводной автомат, дальше в щит, где стоит "независимая" ЗШ, заземленная на тот же контур. Или Вы имели ввиду что-то иное и возникло недопонимание?

Я увидел так: пришел PEN, на наружной стене у нему присоединен проводник ЗУ. По этому проводнику он (став скорее РЕ) пошел вниз, к заземлителю, а потом от заземлителя вверх - в щит, на шину РЕ. А фаза с N пошли своим путем поверху. Так? (это с одним ЗУ)

Здраствуйте.

Живу на 1-м этаже. От щитка в квартиру шел двухжильный провод. При ремонте сменил на трехжильный, но не вовсей квартире(заменил в ванне-водогрейка и стиралка, на кухне-микроволновка тостер). Одна жила фаза, вторая от счетчика остался провод после замены -ноль, третья от железного щитка. говорят что основной щит в подвале дома заземлен и занулен.
счетчик перефазировал, при подключении приборов через желтый провод при наличии УЗО сразу после счетчика его выбивало. заменил УЗО на обычный автомат они работают и счетчик не мотает.
Планирую в подвале вбить строительную арматуру диаметром 16 длинной 1,5м.

Вопрос мой в следующем-как сделать полноценное заземление и защиту в моем случае чтобы можно было незаметно тырить эл энергия. и что мне грозит при обнаружении перефазировки.

Заранее благодарен..

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!

Я живу в частном секторе, у меня во дворе два дома, счетчик общий, а заземление в каждом доме свое: в 1 доме - вбитая в подвале труба (длина меньше метра, диаметр около 60 мм) и от нее алюминиевый провод (около 10 мм.кв) идет к щитку в 1 доме ; во 2 доме - такая же труба (длина около 1,5 метра) вбитая в огороде и от нее медный провод (около 10 мм.кв) идет к щитку во 2 доме.
В каждом доме заземляющий проводник (10 мм.кв.) в своем щитке скручен со всеми заземляющими проводами (желтыми 2,5 мм.кв. – на розетки), в т.ч. и желтый провод, который в водном проводе (4 мм.кв. – т.е. земля идет от щитка каждого дома к коробке возле счетчика). Коробка возле счетчика – это коробка, в которую выведены фаза и ноль со счетчика (3х4мм.кв.) и два провода 3Х4 мм.кв. из каждого дома, т.е. получается - фазы скручены вместе (3 коричневых провода) и нули скручены вместе (3 синих провода), а вот теперь, уважаемые знатоки , внимание вопрос №1: нужно ли и можно ли скручивать между собой два желтых провода заземления (из 1 дома и из 2 дома) ??? Если нельзя, почему? Если можно, что это даст? и как это повлияет на общее сопротивление заземления?

К вопросу №2. Как я вчера понял, у меня система заземления типа ТТ. Хочу на один дом (для начала) поставить УЗО (дифреле – уже купил ABB на 40A). Продавец УЗО оказался таким же «знатоком» как и я и начал рассказывать (хотя я его об этом не просил ), что подключать его нужно после какой-то там точки заземления – если бы я этого не услышал не возникло бы и вопроса как подключить УЗО - подключил бы к одному входу ноль, а ко второму фазу с входного автомата 32 А и не задумывался бы о каком-то там заземлении. Внимание вопрос №2 : нужно ли что-то делать с заземлением или с нулем перед подключением его к УЗО?

Ну, для красоты и 3 вопрос задам – только сегодня появился. Раньше всегда слышал и читал, что лучше всего заземление делать в виде треугольника из уголков, прутов, труб и т.п., а вот сегодня прочитал умную статью, в которой написано: «Чтоб добиться минимально возможного сопротивления заземления электроды нужно вбивать по прямой линии и вывод на поверхность подключить к среднему электроду, визуально похоже на тризуб воткнутый в землю.» Я так понимаю, чем сопротивление меньше тем лучше заземление и т.е. лучше прямая линия, а не треугольник?

Вот те самые три вопроса :
Вопрос №1: нужно ли и можно ли скручивать между собой два желтых провода заземления (из 1 дома и из 2 дома) ??? Если нельзя, почему? Если можно, что это даст? и как это повлияет на общее сопротивление заземления?
Вопрос №2: нужно ли что-то делать с заземлением или с нулем перед подключением его к УЗО (система ТТ)?
Вопрос №3: Для заземления лучше прямая линия, а не треугольник?

Извините за громоздкость текста.
Заранее спасибо!

2ssr30 Суд. Этап. Казенный дом.

2EdMan Во-первых, труба меньше метра с примотанным алюминиевым проводом - это не заземляющее устройство, а ... просто труба, закопанная и привязанная, чтобы не сперли.
Во-вторых, пока абсолютно все линии не находятся под защитой УЗО - это никакая не система заземления ТТ, а ХЗШ.
Считайте, что свои "заземлением" Вы отводите заряд статического электричества который возникает при протирании техники сухой тряпочкой. Не более того. Без УЗО это заземление никого и ничего не защищает.

EdMan написал :
Вопрос №1: нужно ли и можно ли скручивать между собой два желтых провода заземления (из 1 дома и из 2 дома) ??? Если нельзя, почему? Если можно, что это даст? и как это повлияет на общее сопротивление заземления?

Можно. Даст уменьшение общего сопротивления заземления. Но провод д.б. не менее 10 мм2, чтобы при ближнем ударе молнии он не превратился в плазму. Впрочем, с таким "заземлением" ему пока ничего не грозит.

EdMan написал :
Вопрос №2: нужно ли что-то делать с заземлением или с нулем перед подключением его к УЗО (система ТТ)?

См. схемки в постах 22, 23. "Земля" идет мимо УЗО. РАБОЧИЙ ноль идет через УЗО.

EdMan написал :
Вопрос №3: Для заземления лучше прямая линия, а не треугольник?

Для заземления лучше всего - заземляющие электроды нормативного сечения, забитые на глубину, превышающую глубину промерзания грунта зимой и просыхания его летом. "Классика жанра" 2,5-3 метра (длина электрода). Длина корректируется по местным условиям, но в нашем черноземье больше, как правило, не требуется. А уже когда будут заготовлены соответствующие куски труб, прутка, уголка - тогда можно будет заняться размышлениями как их красивее забить. И тут же второе главное - расстояние между электродами д.б. достаточным, чтобы их зоны растекания не слишком перекрывались (мин. 1...3 метра), иначе эффект от увеличения числа электродов будет мизерным. Третье главное - соединения электродов между собой в земле д.б. выполнено сваркой. Переход на медь - в более-менее сухом помещении, защищенный от коррозии и доступный для контроля. А треугольник или линия - это уже даже не вторично, а "четверично". В быту это по большому счету "ловля блох".

ssr30 написал :
заменил УЗО на обычный автомат они работают и счетчик не мотает.

на форумах запрещено обсуждение вопросов воровства электроэнергии.

Kamikaze написал :
Даже если это в первую очередь для себя, любимого?

Для того, чтобы это уяснить, "любимому" придеться, как минимум, прочитать эту тему, и , главное, понять хотя бы 50% того, что здесь написано
А потом объясните, как реально все это сделать? Обкопать столб и увидеть, что никакого заземления нет? Или убедиться, что арматурина есть, но по какой-то причине с РЕN-проводником не соединяется. Вести по наружной поверхности столба катанку до земли и приваривать к контуру заземления? Мне лично очень не нравиться лезть с помощью лазов на столб, на котором висят непонятные железяки... Где строить контур? Ведь надо "попасть" в 30ом! Часто столб стоит вплотную к забору (который, в свою очередь вплотную к проезду), да еще с внутренней стороны соседнего участка... Таковы печальные реалии...

Kamikaze написал :
Я увидел так: пришел PEN, на наружной стене у нему присоединен проводник ЗУ. По этому проводнику он (став скорее РЕ) пошел вниз, к заземлителю, а потом от заземлителя вверх - в щит, на шину РЕ. А фаза с N пошли своим путем поверху. Так? (это с одним ЗУ)

Да, наверное такое прочтение будет правильным.

Kamikaze

Проще надо быть и особо не умничать или сам безупречный. у каждого можно что то найти. наш энергобаланс весь сидит на левых фазах и платит по 100 руб в месяц. так что суд эт тока для тебя.

1.что будет при пробивании стиральной машины или эл водонагревателя на корпус без установки узо перед перечисленными потребителями при питании из фазы и заземляющего(зануленного) провода.
интересует убьет или нет. вопрос жизни.
2.что будет при пробивании стиральной машины или эл водонагревателя на корпус при установленном узо перед перечисленными потребителями при питании из фазы и заземляющего(зануленного) провода.

заранее благодарен.

Kamikaze, спасибо за ответы!

А, что система типа ТТ может называться таковой только при наличии УЗО? А если УЗО нет вообще это уже не будет системой ТТ? И еще вопрос: если нет заземления вообще (только ноль и фаза) можно подключить УЗО?, оно будет нормально работать? Просто я не совсем понимаю какая для УЗО разница есть земля или нет - оно же отключится в любом случае если я прикоснусь к фазе или случайно перебью фазу или ноль?

А как узнать на сколько у меня плохое заземление? Я измерял напряжение между фазой и землей (в розетке) - показывает 220 В и в первом и во втором доме - между собой я еще заземления не соединял. То что показывает 220 уже гоорит о том, что заземление есть хоть и плохое? А если я соединю их между собой - заземление уже будет почти нормальное? А если после их соединения весной в огороде вобью еще две 1,5 метровых трубы по бокам от имеющегося заземления - оно станет нормальным? Или все равно ХЗШ? ))) Кстати длина электродов должна быть одинаковой или можно один электрод 2 м, один 1,5 м, а третий 1,2 м? И вот еще вопрос: если в той же розетке измерить сопротивление между нулем и землей - что показывает величина этого сопротивления? - это же не сопротивление заземления?

Смотрел схемки которые вы посоветоали (в постах 22, 23). На них автоматы установлены отдельно на свет и розетки, а у меня отдельно на каждую комнату и на мощные потребители (кондиционер, стир. машинка, бак). Скажите пожалуйста, а как правильнее и почему? или это кому как нравится?

Опять же извиняюсь за громоздкость (и тупость ) текста.
Заранее спасибо за ответы на кучу гениальных вопросов!

ssr30 написал :
1.что будет при пробивании стиральной машины или эл водонагревателя на корпус без установки узо перед перечисленными потребителями при питании из фазы и заземляющего(зануленного) провода.
интересует убьет или нет. вопрос жизни.
2.что будет при пробивании стиральной машины или эл водонагревателя на корпус при установленном узо перед перечисленными потребителями при питании из фазы и заземляющего(зануленного) провода.

Всё уже рассматривалось в рамках данной темы

EdMan написал :
А, что система типа ТТ может называться таковой только при наличии УЗО? А если УЗО нет вообще это уже не будет системой ТТ?

При отсутствии УЗО система не способна выполнять защитные функции, и даже опасна, поскольку потенциал с корпуса аварийного эл.прибора через проводники РЕ распространится на все остальные корпуса эл.приборов подсоединённые к заземлению.

EdMan написал :
И еще вопрос: если нет заземления вообще (только ноль и фаза) можно подключить УЗО?, оно будет нормально работать?

Можно, будет, только в случае пробоя роль заземлителя будете исполнять Вы, в резулютате чего получите удар током, хоть и не опасный, но неприятный.

EdMan написал :
или случайно перебью фазу или ноль?

В этом случае УЗО не сработает, но должен сработать автомат.

EdMan написал :
А, что система типа ТТ может называться таковой только при наличии УЗО? А если УЗО нет вообще это уже не будет системой ТТ?

Чисто формалистски этому можно присвоить аббревиатуру "ТТ". Только защиты Вы без УЗО все равно никакой не получите. Так что - ХЗШ

EdMan написал :
И еще вопрос: если нет заземления вообще (только ноль и фаза) можно подключить УЗО?, оно будет нормально работать?

Гляньте тему "Help по заземлению и безопасности!". Там есть ответ на этот и многие другие вопросы.

EdMan написал :
Просто я не совсем понимаю какая для УЗО разница есть земля или нет - оно же отключится в любом случае если я прикоснусь к фазе

УЗО действительно разницы нет. Разница есть для пользователя. Она описана в упомянутой теме.

EdMan написал :
А как узнать на сколько у меня плохое заземление?

Гляньте пост "Как проверить исправность УЗО?" в части "тестовой вилки", где резистор включен между фазой и РЕ. Если с Вашей "землей" УЗО будет срабатывать при тех же номиналах, что указаны на рисунке (рассчитанных для TN), то в первом приближение - заземление достаточное для системы ТТ. Следующая задача - обеспечить долговременность этой достаточности за счет высокой надежности соединений зазмляющих проводников, размещения заземляющих электродов на достаточной глубине, применения электродов достаточного сечения (чтобы их "хватило" на рассчетный срок службы с учетом коррозионности грунта).

EdMan написал :
То что показывает 220 уже гоорит о том, что заземление есть хоть и плохое?

Это значит лишь то, что оно какое-то есть (уже неплохо ). И его сопротивление много меньше, чем входное сопротивление вольтметра (1 МОм у "маленьких" мультиметров, 10 МОм - у "больших"). Даже если сопротивление заземления будет аж 10 кОм, то показания "большого" мультиметра уменьшатся лишь на 0,1%. Так что по напряжению фаза-земля совершенно невозможно судить о качестве (сопротивлении) заземления.

EdMan написал :
А если я соединю их между собой - заземление уже будет почти нормальное?

Два неизвестно чего - это сколько в сумме?

EdMan написал :
А если после их соединения весной в огороде вобью еще две 1,5 метровых трубы по бокам от имеющегося заземления - оно станет нормальным?

Оно станет лучше

EdMan написал :
Кстати длина электродов должна быть одинаковой или можно один электрод 2 м, один 1,5 м, а третий 1,2 м?

Может быть разной. Хотя большого практического смысла в этом нет.

EdMan написал :
И вот еще вопрос: если в той же розетке измерить сопротивление между нулем и землей - что показывает величина этого сопротивления? - это же не сопротивление заземления?

Обычными омметрами измерить это сопротивление невозможно. Показания прибора будут не более, чем неадекватной реакцией прибора на неизбежно присутствующее напряжение между N и местной землей и не будут иметь ничего общего с истинным сопротивлением между этими точками.
Как оценить сопротивление своего ЗУ - см. темку по ссылке в "Путеводителе".

EdMan написал :
Смотрел схемки которые вы посоветоали (в постах 22, 23). На них автоматы установлены отдельно на свет и розетки, а у меня отдельно на каждую комнату и на мощные потребители (кондиционер, стир. машинка, бак). Скажите пожалуйста, а как правильнее и почему? или это кому как нравится?

Вертикальные линии, от которых идут отводы на розетки, свет, СМ у меня на рисунке как бы немного продолжаются вверх и вниз. Это тонкий намек на то, что схема может расширяться согласно потребностям конкретного индивида. На мощные стационарные потребители, конечно, желательны выделенные линии. Делить же проводку покомнатно или свет/розетки - в принципе дело вкуса, но более общепринятый и удобный вариант - свет/розетки: и розетки не придется в темноте менять, и при замене люстры можно настольную лампу в розетку включить и подсветить. При этом свет можно сделать общим на весь дом, а розетки поделить покомнатно или по 2-3 комнаты (в большом доме). Или протянуть в каждую комнату по две линии (свет + розетки) - самый небюджетный вариант, но и самый удобный в эксплуатации (ИМХО, удобство не особо оправдывает расходы).

Спасибо Auri и Kamikaze за ответы! Но я от вас так просто не отстану - есть еще вопросики Надеюсь и на них вы ответите, а если еще и правильно - буду счастлив

Auri написал :
Можно, будет, только в случае пробоя роль заземлителя будете исполнять Вы, в резулютате чего получите удар током, хоть и не опасный, но неприятный.

Т.е. вы хотите сказать, что пока я не прикоснусь к корпусу оборудования, находящегося под напряжением в результате пробоя, УЗО не выбьет? И что УЗО не воспринимает пробой на корпус как утечку?

Auri написал :
В этом случае УЗО не сработает, но должен сработать автомат.

У меня был такой случай (неделю назад): сейчас в доме ремонт, везде поменяли проводку, старую проводку (3 отдельных провода) оставили только на освещение на улицу – 2 лампы (чтобы не портить шубу дома). Так вот, без УЗО лампы работали нормально, а когда я подключил эту линию через УЗО при включении одной из ламп его выбивало. Я поменял провод (фаза), который шел (в стене) от выключателя к выбиваемой лампе и УЗО перестало выбивать. Как я понимаю, старый провод был частично (не полностью т.к. без УЗО все работало) перебит в стене (может быть только повреждена изоляция) и из-за этого возникала какая-то утечка и выбивало УЗО??? Т.е. если бы он был перебит полностью УЗО выбивало бы тем более?

Kamikaze написал :
Чисто формалистски этому можно присвоить аббревиатуру "ТТ". Только защиты Вы без УЗО все равно никакой не получите.

Почему не получу? Ток же при заземленном корпусе пойдет в землю, а не через меня? – при наличии нормального заземления . Т.е. и без УЗО меня не ударит, просто корпус будет под напряжением пока не устранить причины?

Kamikaze написал :
Два неизвестно чего - это сколько в сумме?

Почему же неизвестно чего: 1 плохое + еще 1 плохое = 1 почти нормальное заземление

Kamikaze написал :
Оно станет лучше

Уважаемый Kamikaze, Вы считаете, что в моем случае нормальное заземление - это неосуществимая мечта?

Kamikaze написал :
Следующая задача - обеспечить долговременность этой достаточности за счет высокой надежности соединений зазмляющих проводников, размещения заземляющих электродов на достаточной глубине, применения электродов достаточного сечения

Возник еще один гениальный вопрос о заземлении . Как я писал выше, у меня 2 отдельных «заземления» - одно в огороде, второе в подвале. В огороде вбита труба на полтора метра, т.е. самая нижняя точка заземлителя 1,5 м от уровня земли (о как выразился - ну вы понимаете о чем я), а в подвале на 1 м + глубина подвала 1,5 м, т.е. самая нижняя точка от уровня земли 2,5 м. Играет ли роль на какой глубине вбита труба (заземлитель) или роль имеет только длина трубы? Если играет, то сопротивление какого из заземлений меньше (лучше)?

EdMan написал :
Т.е. вы хотите сказать, что пока я не прикоснусь к корпусу оборудования, находящегося под напряжением в результате пробоя, УЗО не выбьет? И что УЗО не воспринимает пробой на корпус как утечку?

Уточняю наводку: тема "Help по заземлению и безопасности!", пост "УЗО и двухпроводка".

EdMan написал :
может быть только повреждена изоляция

Скорее всего. Или не повреждена, а деградировала от времени и внешних условий.

EdMan написал :
Почему не получу? Ток же при заземленном корпусе пойдет в землю, а не через меня? – при наличии нормального заземления . Т.е. и без УЗО меня не ударит, просто корпус будет под напряжением пока не устранить причины?

См. пост 9 этой темы.
С другой стороны: представьте себе, что в сеть включена маломощная лампочка с большим сопротивлением, и она светит - через нее течет ток, зависящий от свойств лампочки и напряжения сети. Включаем еще и мощный нагреватель с малым сопротивлением. Понятно, что львиная доля тока будет течь через нагреватель, а через лампочку - чуть-чуть. Но лампочка, как мы отлично знаем на бытовом уровне, будет светить практически так же, как светила, и ток через нее будет почти таким же, как и без нагревателя (за исключением влияния некоторого падения напряжения на проводах и соединениях - незначительного при качественной сети). Потому что лампочка и нагреватель включены параллельно, и токи через них не зависят друг от друга.
Точно также будет если вместо лампочки будете Вы, а вместо нагревателя - заземление. Да, львиная доля тока при пробое будет течь в землю, но Вам, не смотря на это, достанется почти так же, как и без заземления, когда Вы возьметесь за прибор с пробоем на корпус. Блин, это же все расписано по ссылке в 5-м посту Хэлпа...
(точнее говоря, напряжение прикосновения при наличии заземления будет меньше за счет падений напряжения на сопротивлениях заземлений и изменения потенциала местной земли. Но более детальное рассмотрение не имеет смысла, потому как эта ситуация просто недопустима, местное заземление по системе ТТ без УЗО не только не обеспечивает безопасности владельца, но и создает угрозу другим потребителям).
Опять повторю - основная защита в сетях до 1000В с глухозаземленной нейтралью - защитное автоматическое отключение питания. А зануление (в ТТ - заземление) совместно с автоматами, предохранителями и УЗО (в ТТ - только УЗО) - способ реализации этой защиты.

EdMan написал :
Уважаемый Kamikaze, Вы считаете, что в моем случае нормальное заземление - это неосуществимая мечта?

Нет, я так не считаю.
Но заземление не самоцель. Цель - обеспечить электробезопасность за счет защитного автоматического отключения питания и уравнивания потенциалов. Заземление - только обеспечивающая мера.
Самоцелью (почти) заземление является при обустройстве молниезащиты.

EdMan написал :
В огороде вбита труба на полтора метра, т.е. самая нижняя точка заземлителя 1,5 м от уровня земли (о как выразился - ну вы понимаете о чем я), а в подвале на 1 м + глубина подвала 1,5 м, т.е. самая нижняя точка от уровня земли 2,5 м.

Это значительно лучше, чем если бы они були забиты у поверхности.

EdMan написал :
Играет ли роль на какой глубине вбита труба (заземлитель) или роль имеет только длина трубы?

Kamikaze написал :
Для заземления лучше всего - заземляющие электроды нормативного сечения, забитые на глубину, превышающую глубину промерзания грунта зимой и просыхания его летом.

Погрузив свои электроды на глубину, Вы сделали хороший шаг к уменьшению сезонных колебаний сопротивления заземления и достав до вечно влажных слоев почвы уменьшили собственно сопротивление. Шанс того, что сопротивление уже сейчас достаточное для работы УЗО в системе ТТ - довольно неплохой, ИМХО. Теперь бы еще довести его до нормативного...

Спасибо за ответы!

Kamikaze написал :
Уточняю наводку: тема "Help по заземлению и безопасности!", пост "УЗО и двухпроводка".

Читал я этот пост – познавательный . Мне просто интересно почему УЗО выбивает из-за того что у провода, находящегося в стене, всего лишь повреждена изоляция, а из-за пробоя на металлический корпус не выбивает (при отсутствии заземления) пока кто-нибудь не прикоснется?

Уважаемые Знатаки, отгадайте загадку, пожалуйста : У молодого человека имеется 10 АВ фирмы ABB: SH201 В10 – 1 шт, SH201L С10 – 1шт, SH201 В16 – 3 шт, SH201 С16 – 5 шт. Ему нужно подключить 10 потребителей:
1) Кухня,
2) Стиральная машинка,
3) Печь,
4) Кондиционер,
5) Свет улица + свет двор (4-5 лампочек),
6) Ванная (душевая кабина с какими-то наворотами – подсветка, радио; двойная розетка, свет – одна лампочка; шкафчик с подсветкой и розеткой),
7) Зал,
8) Комната 1,
9) Комната 2,
10) Туалет+Коридор (лампочек штук 7 – не мощные, розетка и вентилятор – 25 Вт).

Этот молодой человек хочет подключить потребители используя имеющиеся АВ следующим образом:
1) Кухня С16
2) Стиральная машинка В16
3) Печь В16
4) Кондиционер С16
5) Свет улица + свет двор В10
6) Ванная В16
7) Зал C16
8) Комната 1 С16
9) Комната 2 С16
10) Туалет+Коридор С10

Внимание загадка!: правильно ли это подключение? Особенно интересно узнать на счет стиральной машины, печки и кондиционера.

Заранее спасибо.

EdMan написал :
Мне просто интересно почему УЗО выбивает из-за того что у провода, находящегося в стене, всего лишь повреждена изоляция, а из-за пробоя на металлический корпус не выбивает (при отсутствии заземления) пока кто-нибудь не прикоснется?

Потому что стена большая (поперечное сечение этого "проводника" огромно), стоит на земле и имеет определенную влажность и оттого проводимость, а провод мог иметь деградировавшую изоляцию по всей длине. А корпус стоит на неметаллических непроводящих ножках и с высокой вероятностью изолирован от земли (если не установлено преднамеренного соединения или кто-то, стоящий на заземленном полу, его не коснулся).

EdMan написал :
правильно ли это подключение?

Нормально. В крайнем случае, если СМ совсем "дубовая", поменяете АВ СМ с одной из комнат. Но это вряд ли.

Еще раз спсасибо, Kamikaze.

Скажите, а можно вместо заземлителей (или вместе с заземлителями) использовать большой виноградник (на весь двор) сваренный из труб, который кроме того соединен с соседским металлическим забором, с металлической лестницей (во дворе), навесом... Или это опасно? Во всяком случае, я так понимаю, что без защиты всех линий УЗО - это опасно, так как может вся металлическая конструкция (виноградник-забор-лестница-ит.д.) оказаться под напряжением??? Или я не прав? А если УЗО защищены все линии?

П.С. Надеюсь Вы ответите и на этот вопрос(ы), т.к. он последний, по этой теме, возможно

Объясните пожалуйста, каким образом передается эл.энергия по проводам на большие расстояния без потерь мощности. Я слышал , что при этом напряжение огромно , а сила тока мала. Мне не совсем понятно как этого добиваются .ведь по закону Ома если напряжение увеличивается то при постоянном сопротивлении (неизменное сечение проводов линии эл.передачи) сила тока тоже растет прямо пропорционально, соответственно и мощность потерь должна возрасти.

2Барс
Мощность, выделяемая на участке цепи, пропорциональна квадрату тока. Для передающего провода эта мощность и есть потери на передачу. А сам ток обратно пропорционален сопротивлению всей цепи, куда кроме петли проводов входит еще и нагрузка. И основное сопротивление - это именно сопротивление нагрузки. А для нагрузки важна мощность, там все равно напряжение понижается до чего надо. Поэтому увеличение напряжения позволяет пропорционально уменьшить ток в проводе, а потери в проводах пропорциональны квадрату тока, что позволяет их уменьшить.

2Барс Напряжение в начале линии повышается трансформатором, причем, во сколько раз увеличилось напряжение, во столько же раз уменьшается ток вторичной обмотки (Мощность Р=U1*I1=U2*I2 остается неизменной, закон сохранения энергии, однако), т.е. напряжение в высоковольтной части больше, а ток пропокционально меньше. В конце линии выполняется обратная трансформация - напряжение понижается, ток увеличивается.

Попробую привести такой пример: есть нагрузка мощностью 1 МВт, с рабочим напряжением 1кВ (для круглости и простоты расчета). Потребляемый нагрузкой ток: 1МВт/1кВ=1кА. Пусть сопротивление линии 0,5 Ом. Тогда падение напряжения на проводах составит 1кА*0,5 Ом = 0,5кВ. Т.е. для того, чтобы получить на нагрузке 1 кВ, надо на начало линии подать 1,5 кВ, при этом от источника тока будет потребляться тот же ток нагрузки, равный 1кА, и потребляемая мощность составит 1,5кВ*1кА=1,5МВт. КПД линии получается 1,0/1,5=66,6% (отношение полезной мощности на нагрузке к потребляемой от источника (затрачиваемой) мощности). Потери, соответственно, 33,3%.
Причем, если отключить нагрузку, то напряжение в конце линии составит 1,5кВ, т.е. возрастет в 1,5 раза. Для обычной сети такие колебания напряжения неприемлемы.

Теперь давайте поставим перед нагрузкой понижающий трансформатор, пусть 10:1. Тогда напряжение, которое нужно подать на вход трансформатора составит 10 кВ, а потребляемый тр-ром ток составит 0,1кА. Падение напряжения на линии с тем же сопротивлением составит 0,1кА*0,5 Ом = 0,05кВ. Т.е. на вход линии нужно подать 10,05кВ, чтобы в конце линии получить ровно 10, а после трансформации - ровно 1кВ. Потребляемая от источника мощность: 10,05кВ*0,1кА=1,005 МВт, КПД=1,000/1,005=99,5%, потери на линии 0,5%.
Напряжение после трансформатора при отключении нагрузки составит 1,005кВ, т.е. увеличится несущественно.
КПД мощных трансформаторов достигает 98-99%, т.е. даже с учетом потерь в трансформаторах повышение напряжения линии в 10 раз позволило в нашем примере уменьшить потери энергии при передаче на порядок и, кроме того, значительно повысило стабильность напряжения в конце линии при колебаниях тока нагрузки.

Спасибо за ответ. Хотел бы еще узнать ваше мнение о том , правильно ли я представляю себе суть процесса трансформации напряжения. Итак, ЭДС самоиндукции Е наведенная в проводах первичной обмотки понижающего трансформатора магнитным потоком, (при отсутствии нагрузки в цепи вторичной обмотки) уравновешивает напряжение U на зажимах генератора , в результате чего и происходит уменьшение силы тока согласно формуле I=(U-E)R . Соответвенно чем больше витков в первичной обмотке трансформатора тем больше Е, тем больше падение напряжения на нем.То есть мы получаем большое напряжение и малую величину тока в подводящих проводах. Поправьте пожалуйста если что-то не так.

2Барс Проще и надежней будет Вам взять учебник физики или погуглить на тему "электротехника принцип работы тр-ра" ;-)

2EdMan Интересный вопрос. Без УЗО это безусловно опасно и недопустимо. Но и УЗО не является абсолютно надежным устройством.
ЗУ традиционно размещают в местах, где не предполагается длительное/частое пребывание людей, в стороне от дорожек и т.д.
Использовать в качестве ЗУ Вашей электроустановки перечисленных Вами сторонних проводящих частей, хотя бы и являющихся естественными заземлителями, нахожу нежелательным ввиду их легкой доступности для прикосновения, что при "неповторимом сочетании неблагоприятных обстоятельств" послужит фактором риска.

Kamikaze написал :
Kamikaze

Вот спасибо! А я думал, что Вы меня уже игнорируете Или Вы хотели проигнорировать, но потом передумали?

Уважаемый Kamikaze, я думал вопросов у меня больше не появится (по моей теме), но все таки появился еще один интересующий меня – надеюсь Вы и тут подскажите. Так вот. У меня от одного счетчика питаются 3 потребителя (1 - дом-один провод; 2 – домик -один провод, 3 -гараж+кладовка+сарай+летний душ-2 провода). Сейчас из счетчика выходит провод в коробку возле него (Пояснение: счетчик расположен на наружной стене гаража, а коробка на внутренней стене гаража) и в ней скрутками соединен с проводами от 3 потребителей (т.е. 4 провода от потребителей и 1 от счетчика). В доме (первый потребитель) и домике (второй потребитель) свои щитки, в которых после общих автоматов (32А) установлены УЗО (40 А, 30 мА). Я думаю, в недалеком будущем, вместо коробки, находящейся в гараже сделать щиток и в нем поставить УЗО 40 А, 30 мА и 2 АВ 25А (1-гараж+розетки во дворе, 2–кладовка, сарай, душ) на третий потребитель. Т.е. получается все потребители будут защищены УЗО и не защищены только 2 участка провода: 1) от коробки до УЗО в доме; 2) от коробки до УЗО в домике. Как я понял из информации, приведенной на форуме, идеально было бы поставить сразу после счетчика селективное УЗО 63А (80А) 100мА, но мне кажется это нецелесообразно – в первую очередь экономически!
Во-первых интересно было бы узнать Ваше мнение о замене коробки на щит в гараже (и вообще разрешено ли в гаражах делать щиты?)? Во-вторых – о целесообразности селективного УЗО после счетчика – в моем случае. И просто интересно, что будет если вместо селективного поставить обычное УЗО: а) 30мА?, б)100мА? – они будут выключаться одновременно с сработавшими УЗО других потребителей или они не успеют сработать?

Заранее спасибо за доходчивые ответы

EdMan написал :
Вот спасибо!

Пожалуйста!

EdMan написал :
А я думал, что Вы меня уже игнорируете Или Вы хотели проигнорировать, но потом передумали?

Как говорил один военный, "вопрос понял, ответ думаю". Муза пришла - ответил. 

EdMan написал :
Во-первых интересно было бы узнать Ваше мнение о замене коробки на щит в гараже (и вообще разрешено ли в гаражах делать щиты?)?

Весьма целесообразно. Запрета не встречал. В гаражных кооперативах в каждом гараже по "щиточку" со счетчиком. Также нужно защитить отходящие линии к домам-домикам. Для обеспечения селективности с автоматами в нижестоящих щитках - плавкими вставками. Дополнительные требования к обустройству части линии до УЗО - см. в ГОСТе в посте про ТТ.

EdMan написал :
Во-вторых – о целесообразности селективного УЗО после счетчика – в моем случае.

Весьма целесообразно.

Kamikaze написал :
Поскольку только УЗО обеспечивает отключение при пробое фазы на корпус электроприбора, а УЗО традиционно считается менее надежным устройством, чем автоматы, желательно дублирование УЗО.

Общее селективное (или просто 100-300мА) и будет дублировать нижестоящие. Я бы выбрал номинал 300 мА, при условии, что сопротивление заземления каждого из потребителей и линий будет соответствовать этому номиналу.

EdMan написал :
И просто интересно, что будет если вместо селективного поставить обычное УЗО: а) 30мА?, б)100мА? – они будут выключаться одновременно с сработавшими УЗО других потребителей или они не успеют сработать?

При плавно возникающей утечке (напр., постепенная деградация изоляции) селективность в паре 100(300)+30 будет обеспечена. При КЗ на землю селективность не гарантируется. В паре 30+30 заранее предсказать, какое УЗО сработает первым, или же сработают оба - невозможно при любом характере утечки.

И снова спасибо!

Kamikaze написал :
Муза пришла - ответил.

А я смотрю Муза Вас посещает регулярно

Kamikaze написал :
Также нужно защитить отходящие линии к домам-домикам. Для обеспечения селективности с автоматами в нижестоящих щитках - плавкими вставками.

Очень интересно! О каких вставках идет речь и куда, и как, и зачем их устанавливать? Я так понимаю, что плавкие вставки - это что-то типа предохранителей? Если да, то зачем они нужны, если есть автоматы?

Kamikaze написал :
Дополнительные требования к обустройству части линии до УЗО - см. в ГОСТе в посте про ТТ.

Если Вы имеели ввиду повторное заземление нулевого рабочего проводника и устройство молниезащиты, то это мне кажется уже лишним. Или Вы имели ввиду что-то другое?
Я вообще поражаюсь: раньше было два советских черных 16 Амперных автомата на счетчике и все, а сейчас куча автоматов, несколько УЗО, "заземление" и все-равно плохо - это издевательство - нужно возвращаться в прошлое и не париться

Kamikaze написал :
Я бы выбрал номинал 300 мА, при условии, что сопротивление заземления каждого из потребителей и линий будет соответствовать этому номиналу.

Извините, 300 мА - это селективное или обычное УЗО?

EdMan написал :
Очень интересно! О каких вставках идет речь и куда, и как, и зачем их устанавливать? Я так понимаю, что плавкие вставки - это что-то типа предохранителей? Если да, то зачем они нужны, если есть автоматы?

Ну да, плавкая вставка - это то, что в быту называется предохранителем. В электрике предохранитель - это корпус (держатель)+вставка. Один и тот же предохранитель может использоваться со вставками на разный ток. Поэтому и акцент на слове "вставка".
Если в гараже стоит АВ С40, а в домовом щитке С32, то при КЗ в доме и фактическом токе КЗ св. 400А почти наверняка сработают оба АВ. Если же в гараже вместо АВ стоит вставка на тот же ток (или на ступень выше, если не ошибаюсь, при перегрузке вставки могут срабатывать раньше АВ), то шансы селективности весьма велики.
Впрочем, можно просто поставить в гараже АВ группы D (D32 на 4 мм2). Шансов, что ТКЗ в частном секторе превысит 320А не так много. Недостаток - при металлическом КЗ кабель защитит ТР АВ, но при возниконовении дуги раньше отгорит кусок кабеля, чем сработат ТР.

EdMan написал :
Если Вы имеели ввиду повторное заземление нулевого рабочего проводника и устройство молниезащиты, то это мне кажется уже лишним. Или Вы имели ввиду что-то другое?

Двойную изоляцию ввода.

EdMan написал :
Я вообще поражаюсь: раньше было два советских черных 16 Амперных автомата на счетчике и все, а сейчас куча автоматов, несколько УЗО, "заземление" и все-равно плохо - это издевательство - нужно возвращаться в прошлое и не париться

Дык, требования к качеству жизни у народа выросли. И суммарная цена аппаратуры в доме.

EdMan написал :
Извините, 300 мА - это селективное или обычное УЗО?

Какое сможете себе позволить . 300мА - это попытка повысить шансы селективности при неселективном УЗО за счет увеличения кратности уставок.

Спасибо!
С УЗО, автоматами и вставками понятно

Kamikaze написал :
Двойную изоляцию ввода.

Даже неудобно спрашивать, но что такое двойная изоляция и как ее сделать?
Сейчас у меня от счетчика выходит обычный провод 3х4 мм кв., но я так понимаю что 4 мм кв.
маловато для всех моих потребителей и в будущем заменю его - а на какой вы посоветуете? Нужно взять 2 отдельных провода на квадратов 10 или может взять такой же провод как и на ввод счетчика со столба - кажется 7алюминиевых жил сколько квадрат не знаю, но диаметр милиметров так 7 (у меня остался кусочек ), или может провод 3х6 мм кв.??? Мне же нужно всего 2 провода (жилы) - заземляющий провод же в коробку со счетчиком не нужен?

Kamikaze написал :
Какое сможете себе позволить .

Я уже никакого не могу себе позволить :'( Кстати, а селективные УЗО намного дороже обычных?

И еще вопросик: как Вы считаете, какое соединение проводов более надежно и желательно (в щитке) - скруткой или через клемник? Просто я думал заземляющие провода соединить скруткой, а нули и фазы через клемники. Теперь думаю, что и заземляющие можно сделать через клемник (4 провода 4 мм кв.). Или это не принципиально?

Посетил Ваш форум и решил посоветоваться с умными людьми.
представители облэнерго при подключении 1ф счетчика от ВЛ соеденяют его всегда через 2-х полюсный автомат, т.е. после счетчика получаем N проводник, т.к. в цепи PEN проводника недопустимо иметь коммутационные аппарпты. свой PE провод потребитель соеденяет к местному ЗУ (вводной автомат пломбируется и нет доступа к PEN проводу) => получаем систему ТТ, с использованием УЗО незапрещенную ПУЭ. Учитывая недостатки ТТ (читал посты KAMIKAZE), даже если месное ЗУ имеет малое сопр-е в единицы Ом и ВЛ в удовл. состоянии(недавн. постройки,видны повторные заземления нулевого провода) насколько это правильно? Все таки TN основная система перед ТТ?

2гость. "Бодаться" с облэнергами, пока указания по устройству нормальной TN-C-S им не спустят сверху - дохлый номер. Наличие на ВЛ повторных заземлений в обозримой близости от дома вроде бы как снижает величину возможных грозовых перенапряжений до приемлемого уровня. После вводного АВ и счетчика вполне можно обустроить нормальную защиту (ОПНы, УЗО) - было бы желание. Так что вынужденная ТТ - вовсе не трагедия, ИМХО. Все-таки свои плюсы она тоже имеет.

EdMan написал :
Даже неудобно спрашивать, но что такое двойная изоляция и как ее сделать?

Например, кабель типа ВВГ - с ПВХ-оболочкой, в ПВХ-трубе. Пластиковый щиток (первый). Потому как с металлическим - дилемма: щиток д.б. защищен на случай пробоя фазы не него. Что с ним делать - заземлять или занулять? Если заземлять - то трабла с тем, что пробой на него может произойти перед первым УЗО и тогда он может длительное время находиться под напряжением, а также произойдет вынос потенциала на всю сеть заземления. Или щиток занулить по TN-C и изолировать от местной сети заземления? Тоже свои "бока" есть. А пластиковый щиток - двойная изоляция - снимает проблему. Либо при металлическом щитке выполнить двойную изоляцию вводного провода на участке до УЗО посредством кембрика или термоусадки, толстостенной гофры, уделить особое внимание предотвращению повреждения изоляции кабеля на вводе в щиток. И щиток заземлить.

EdMan написал :
Сейчас у меня от счетчика выходит обычный провод 3х4 мм кв., но я так понимаю что 4 мм кв. маловато для всех моих потребителей и в будущем заменю его - а на какой вы посоветуете?

ВВГ 2(3)х10мм2.

EdMan написал :
Мне же нужно всего 2 провода (жилы) - заземляющий провод же в коробку со счетчиком не нужен?

Не нужен. Заземляющий провод в проводке при системе ТТ должен появиться не раньше, чем после первого УЗО.

EdMan написал :
Теперь думаю, что и заземляющие можно сделать через клемник (4 провода 4 мм кв.).

Правильно думаете.

Уважаемые знатоки, я хорошо знаю лектрический ток, но не знаю электрику со всеми этими нормами/правилами.
Вапроц:
Квартира примерно на высоте 6-го этажа обычного дома, стройвариант (голые стены), сейчас там сделана электрика, идёт монтаж отопления/водопровода/канализации. Положено ли куда-то цеплять чугунную ванну (самой ванны ещё нет)?
Заземления нет, водяной стояк - пластик, канализация тоже, по какой системе сделана проводка - не знаю, но УЗО там точно есть, возможно не одно.
Цель вапроца: просветление перед разговором с исполнителем по этому поводу (ранее у нас там про ванну как-то не звучало).
Заранее благодарен.

Kamikaze написал :
Kamikaze

, очередной раз спасибо!

Все, что интересовало меня в плане ремонта Вы мне объяснили

Чисто теоретически интересно было бы узнать:
1) что будет, если "кинуть" фазу на водопроводную или газовую трубу (если нет никаких, заземлений, УЗО, только фаза и ноль) - под напряжением будут все трубы вокруг или что-то выбъет или сгорит, или взорвется???
2) и еще один глупый вопрос (ну просто стало интересно):а какая максимальная длина может быть у провода переноски? Вот если я у себя дома вставлю в розетку вилку переноски с проводом 3х2.5 мм кв. напряжение 220В в ней будет через 100м, 1 км, 100 км или можно хоть бесконечно длинный провод?

И С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!!

EdMan написал :
2) и еще один глупый вопрос (ну просто стало интересно):а какая максимальная длина может быть у провода переноски? Вот если я у себя дома вставлю в розетку вилку переноски с проводом 3х2.5 мм кв. напряжение 220В в ней будет через 100м, 1 км, 100 км или можно хоть бесконечно длинный провод?

Без нагрузки - можно и бесконечно длинный. С нагрузкой - сопротивление провода д.б. хотя бы на порядок меньше, чем сопротивление нагрузки. Например, болгарка 2,2кВт => сопротивление на номинале 2200Вт/220В=10А, 220В/10А=22 Ом. Сопротивление линии д.б. не более 2,2 Ом (фаза + ноль). 2,5 мм2 => 0,007 Ом/м п. 2,2/0,007=314 и /2 = 157 м. При таком сопротивлении удлинителя уже будет чувствоваться "плавный пуск".
В общем случае линии рассчитываются не только исходя из допустимого нагрева провода, но и по допустимому падению напряжения под нагрузкой и экономической плотности тока. Но в рамках квартиры это обычно не требуется.
См. также посты о повышенном нагреве провода, смотанного в бухту в Хэлпе.

с Новым годом!
Подскажите, пожалуйста,если в квартире отопление и горячее водоснабжение осуществляется от газового котла на кухне (включается в розетку), должен ли он быть поключен к ДСУП? и как именно?
Проводка в квартире трехпроводная

tatty написал :
должен ли он быть поключен к ДСУП? и как именно?

Если не в санузле стоит, то можно в ДСУП и не включать вашу колонку. Хотя, в таунхаусах и коттеджах тянут провод от щитка.

Переделываю домашнюю проводку. Использую трехжильный медный провод сечением 2,5 мм2.
Суть вопроса такова: можно ли соединять заземляющий провод конкретно этими соединительными клеммами

На сайте сказано, что "Согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ) данные клеммные соединители не предназначены для разводки и коммутации заземляющего защитного проводника."
Но сотрудник этой фирмы сообщил, что все-таки можно соединять заземляющие провода..
Хотя в ПУЭ разрешена только сварка ... вот я в сомнениях - так можно или нельзя..

2Kikoz

ПУЭ написал :
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.

1.7.142. Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки.
Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям и вибрации, должны выполняться при помощи гибких проводников.
Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников.

Если Вы используете эти клеммники для соединения токоведущих проводников, то можете совершенно спокойно использовать их и для защитных проводников.
Если же желаете применять эти клеммники только для РЕ - все равно жетского запрета нет. К примеру, использование таких клеммников для ответвления от шлейфа РЕ-проводника к розетке, в то время, как фаза и рабочий ноль соединяются (шлейфуются) на клеммах розетки - обычная практика.

Здравствуйте!

Извините, что повторяюсь, но все еще интересно узнать:

EdMan написал :
1) что будет, если "кинуть" фазу на водопроводную или газовую трубу (если нет никаких, заземлений, УЗО, только фаза и ноль) - под напряжением будут все трубы вокруг или что-то выбъет или сгорит, или взорвется???

2EdMan а ты попробуй и отпишись, если жив останешься... КЗ будет со всеми вытекающими последствиями

2EdMan См. ЗУ справа - это будет сопротивление трубопроводы-земля. 220В разделится между сопротивлениями заземления нейтрали и трубопровода пропорционально величинам сопротивлений.
Грубо, если сопротивления равны, то 110В будет на нейтрали и нулевом проводе, 110В на трубопроводе. Потенциал на нейтрали (да и на трубопроводе) не опасен, в тех электроустановках (домах), которые охвачены СУП.

Ток замыкания на землю будет равен 220/(Rзу нейтрали + Rзаземления трубопровода + R проводов и транса). Сработает ли защита, и через какое время - зависит от величин сопротивлений и номинала автомата в цепи. Тут на форуме приводили пример, когда бравые ребята из РЭСа перепутали на вводе в частный дом фазу с нулем - так над ЗУ повторного заземления снега зимой не было. Автоматы на КТП такую утечку "не видели".
Если же этот трубопровод где-то включен в СУП, т.е. соединен с нейтралью этой же КТП - то это будет уже металлическое КЗ и ТКЗ будет гораздо больше с практически гарантированным "отгоранием" места КЗ, или срабатыванием ближайшей (возможно, не только) защиты.

Kamikaze написал :
Если же этот трубопровод где-то включен в СУП

Ещё вариант... Если труба окажется изолированной с обоих сторон, что может иметь место при частичной замене на пластик, например, то на этом куске будет висеть потенциал фазы, дожидающийся прикосновения кого-либо из жильцов дома... со всеми вытекающими...

Kamikaze написал :
ЗУ справа - это будет сопротивление трубопроводы-земля. 220В разделится между сопротивлениями заземления нейтрали и трубопровода пропорционально величинам сопротивлений.
Грубо, если сопротивления равны, то 110В будет на нейтрали и нулевом проводе, 110В на трубопроводе.

Я так понимаю, что по 110В (если сопротивления равны) будет в случае пробоя на заземленный токопроводящий корпус и если этот самый корпус будет каким-то образом соединен с металлической трубой? А если будет не пробой на корпус, а просто провод «фаза» каким-то образом соединен с той же металлической трубой (допустим провод ВЛ - «фаза» оборвался и упал на ржавую газовую трубу, или я возьму «фазу» перед счетчиком и кину ее на домашнюю батарею - я этого конечно не сделаю, но а вдруг ), то потенциал на трубе будет 220 В? Я выше задавал «гениальный вопрос» на счет длины провода удлинителя , так вот похожий чем-то вопрос: если на газовой трубе потенциал (может 220 В, может меньше -40В), то что потенциал будет на всех соединенных с ней трубах, во всех соседних домах и т.д.?

P.S. Мне летом нужно было лазить на крышу (частный дом), а в месте, где я залазил (удобно там) как раз проходит газовая труба, которой я не раз касался и меня било током и било не только меня, причем в разное время - не очень было приятно - теперь думаю отрезать этот участок газовой трубы - это шутка )))) Я думал, что пробой был на кнопке звонка, т.е. пробивало на металлические ворота (хотя ворота вроди бы не бились), а они у меня соединены с металлической опорой газовой трубы - при этом автомат у меня в доме не выбивало - 16А. Хотя может и не кнопка пробивала. Тогда получается, что пробой был где-то в другом месте (может у соседей), но опять же ничего не выбивало...???

EdMan написал :
Я так понимаю, что по 110В (если сопротивления равны) будет в случае пробоя на заземленный токопроводящий корпус и если этот самый корпус будет каким-то образом соединен с металлической трубой? А если будет не пробой на корпус, а просто провод «фаза» каким-то образом соединен с той же металлической трубой (допустим провод ВЛ - «фаза» оборвался и упал на ржавую газовую трубу, или я возьму «фазу» перед счетчиком и кину ее на домашнюю батарею - я этого конечно не сделаю, но а вдруг ), то потенциал на трубе будет 220 В?

Вы видите принципиальную разницу между контактом фазы с трубой через металлический корпус или минуя оный? Я нет. Все упирается в то, что есть два сопротивления заземления - нейтрали и трубы, и ими, главным образом, всё и определяется. Сопротивление металлических составляющих цепи обычно гораздо меньше.

EdMan написал :
то что потенциал будет на всех соединенных с ней трубах, во всех соседних домах и т.д.?

Да. И если в доме нет СУП, то одновременное прикосновение к этой (например, газовой) и другой (например, водопроводу) трубе или соединенным с ними проводящими частями (например, газовой плитой и мойкой, батареей и т.д) будет очень опасно.
Ситуация для прикасающегося к трубе стоя на земле может несколько облегчиться тем, что потенциал местной земли возле трубы (в зоне растекания этого "заземлителя") возрастет относительно удаленной земли и напряжение прикосновения к трубе для стоящего на "местной" земле уменьшится (но при этом будет некоторое шаговое напряжение на земле при приближении к трубе). Это если труба в месте прикосновения хорошо контактирует с местной землей, иначе - будет полный потенциал (110 В для предложенного гипотетического случая равенства сопротивлений).

EdMan написал :
P.S. Мне летом нужно было лазить на крышу (частный дом), а в месте, где я залазил (удобно там) как раз проходит газовая труба, которой я не раз касался и меня било током и било не только меня, причем в разное время - не очень было приятно

Это может быть катодная защита газопровода, хотя там д.б. всего несколько вольт постоянки. Возможно станция защиты неисправна и дает большой потенциал. Или

EdMan написал :
Тогда получается, что пробой был где-то в другом месте (может у соседей), но опять же ничего не выбивало...???

Kamikaze написал :
хотя там д.б. всего несколько вольт постоянки.

читал в и-нете, что станция катодной защиты даёт 48 вольт.

Kamikaze написал :
Вы бы почитали ... Help по заземлению и безопасности!, в частности ...

А про вводное УЗО и конечные УЗО в ТТ забыли? Хороший контур на крайный случай, чтоб на сколько можно снизить опасный потенциал, если откажут две ступени УЗО, что мало вероятно, а если еще и будет СУП то TN-C не сможет вообще тягатся с такой нафаршированой ТТ. И чем выше сопротивление ЗУ ТП и самой ВЛ тем больше эффективность местного ЗУ.

Какое напряжение будет на корпусах электроприборов, при повторном заземлении на вводе и последуещем занулении, при обрыве нейтрального проводника и замыкании его на фазный провод в TN-C и в TT. В TN-C в пределах 110 вольт при одинаковых сопротивлениях местного ЗУ и ЗУ ТП. В ТТ будет 0 вольт.

Разве здесь кто то упоминал, что при занулении обязательно нужно делать СУП? А как быть на улице дачного участка при пользовании например электрочайником с зануленным корпусом, делать СУП перерыв весь участок. УЗО не защитит от опасного потенциало по РЕ, который подключен на вводе, до УЗО.

И зачем чтоб постоянно на корпусах приборов, на дачном участке, был потенциал перекоса фаз при занулении. Некоторая автоматика не дружит с помехами которые приходят с нейтального проводника через зануление.

Повторное заземление на столбе сделано, это хороший плюс, теперь осталось просто организовать ТТ с чистой от перекосов фаз и помех землей.

Зачем защищаться древним занулением если есть современный прибор защиты как УЗО, который на много лучше защищает чем зануление от надежного PEN, тем более если применить схему с двух уровневым УЗО. И опять же при не доверии к заземлению ТТ можно от него отказатся, схема с двух уровневой УЗО прекрасно защитит.

Где Вы видели чоб ранше в частных домах, когда была только TN-C и небыло самодеятельности, делалось повторное заземление нейтрали на вводе в частный дом и производилось зануление холодильников, стиральных машин, электродуховок и других бытовых приборов. Максимум только электроплиты в многоквартирных домах и то не во всех.

И правила говорят что в однофазных должна быть защита с помощю отдельного PE, в однофазных сетях нейтральный не может быть PEN и следовательно РЕ не может браться с нейтрали.

1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

Трете предложение относится ко второму чтоб по однофазным ВЛ не тянули PE, так как он не будет иметь механической защиты, как и нейтральный, и не сможет выполнять защитные функции.

Посититель написал :
А про вводное УЗО и конечные УЗО в ТТ забыли?

Нет, для работы вводного УЗО сопротивление заземления д.б. не более 28 Ом. Для УЗО второго уровня (30 мА) - и вовсе достаточно 280 Ом.

Посититель написал :
Хороший контур на крайный случай, чтоб на сколько можно снизить опасный потенциал, если откажут две ступени УЗО, что мало вероятно, а если еще и будет СУП то TN-C не сможет вообще тягатся с такой нафаршированой ТТ. И чем выше сопротивление ЗУ ТП и самой ВЛ тем больше эффективность местного ЗУ.

Тут была бы уместна аллегория Валерико про то, что "пусть лучше сдохнет корова у соседа". Чем меньше сопротивление местного ЗУ, тем больший потенциал будет вынесен на нейтраль сети при отказе УЗО, тем больше опасность для соседей, обслуживающего персонала и т.д. Хорошо, если фактическое сопротивление заземления нейтрали гораздо меньше нормативных 4 Ом и даже в сумме с сопротивлением местного ЗУ ≤1,375 Ом оно обеспечит быструю сработку АВ. А если это далеко не так?

Посититель написал :
Разве здесь кто то упоминал, что при занулении обязательно нужно делать СУП?

Об этом неоднократно говорится в "прилепленной" теме "Help по заземлению и безопасности!".

Посититель написал :
Зачем защищаться древним занулением

А может не "древним", а проверенным временем и доказавшим свою надежность?

Посититель написал :
Где Вы видели чоб ранше в частных домах, когда была только TN-C и небыло самодеятельности, делалось повторное заземление нейтрали на вводе в частный дом и производилось зануление холодильников, стиральных машин, электродуховок и других бытовых приборов. Максимум только электроплиты в многоквартирных домах и то не во всех.

Абсолютное большинство частных домов до сих пор живет с двухпроводкой. Также верно и то, что проводка в абсолютном большинстве частных домов - это чистой воды самодеятельность.
А сейчас когда людям "хочется земли" нередко делается т.наз. ТТ (под теми же лозунгами "чистая" земля и т.п.) - без всяких УЗО

Kamikaze написал :
Нет, для работы вводного УЗО сопротивление заземления д.б. не более 28 Ом.

А чем противоречит предложенное мной сопротивление ЗУ в ТТ ≤4 Ом???

Kamikaze написал :
Для УЗО второго уровня (30 мА) - и вовсе достаточно 280 Ом.

Это предельно допустимое правилами сопротивление, при засухе или сильных заморозках это сопротивление может на много увиличится, и соответственно не будет соответствовать нормам. Сопротивление заземления в ТТ ≤4 Ом не противоречит ни каким правилам, при изготовлении ЗУ стремятся к возможно минимальному сопротивлению или к допустимому правилами. Я, на пример, считаю что сопротивление ЗУ должно быть как минимум с двух кратным запасом, а в идеале пятикратным. Если у меня при вводном УЗО 30 мА, при контрольном измерени сопротивление ЗУ ТТ получается 250 Ом, то я этим не удовлетворюсь, и обязательно еще добавлю горизонтальный и вертикальный заземлитель, а не поливаю соляным или специальным раствором. Обработка почвы это самая последняя и крайняя мера, а у халтурщиков это основная мера понижения сопротивления ЗУ.

Kamikaze написал :
Тут была бы уместна аллегория Валерико про то, что "пусть лучше сдохнет корова у соседа".

Не нужно перекручивать! Я не хочу обеспечить безопасность заказчика в ущерб чьей то, но и не хочу понижать безопасность заказчика из-за халатности и безответственности энерго передающей организации.

Kamikaze написал :
Чем меньше сопротивление местного ЗУ, тем больший потенциал будет вынесен на нейтраль сети при отказе УЗО, тем больше опасность для соседей, обслуживающего персонала и т.д.

Не нужно с больной головы перекладывать на здоровую, эта опасность идет не от мной предложенного ЗУ в ТТ с сопротивлением ≤4 Ом, а от сделанного соседом по собственной инициативе, кустарного зануления с кустарным ЗУ, сопротивление которого не известно или вообще может отсутствовать! Ни где в правилах не указанно что нельзя делать сопротивление местного ЗУ очень маленьким, в ограничениях указывается только максимально допустимая величина сопротивления ЗУ. Упоминание обслуживающего персонала вообще не уместно, облуживающий персонал имеет допуск в отличии от рядовых потребителей электроэнергии.

Kamikaze написал :
А если это далеко не так?

В этом вина не ЗУ в ТТ с сопротивлением ≤4 Ом предложенного мной, а энергопередающей организации, которая должна следить за состоянием питающих линий и поддерживать их безопасную работу. Такое впечетление что некоторые из форумчан как раз из этих энергопередающих организаций и пытаются свои обязаности, по заземлению нейтрали, повесить на карманы потребителей, а так же ответственность за последствия.

Kamikaze написал :
Об этом неоднократно говорится в "прилепленной" теме "Help по заземлению и безопасности!".

Не уверен что автор ее читал или понял ее содержимое.

Kamikaze написал :
А может не "древним", а проверенным временем и доказавшим свою надежность?

На больших предприятиях, здания которых из железобетона и металоконструкций проваренныж между собой во многих местах, с дополнительными контурами как внутри так и снаружи и обслуживаются квалифицированым персоналом это действительно эффективная защита. Но не в быту, сделанная рядовым потребителем или местным электриком который не может обяснить что такое земля и зануление и для чего каждое из них применяется, и чем опасно зануление особенно при питании через ВЛ.

Kamikaze написал :
А сейчас когда людям "хочется земли" нередко делается т.наз. ТТ (под теми же лозунгами "чистая" земля и т.п.) - без всяких УЗО

Тут я разделяю Ваши опасения. Поэтому всегда при упоминании ТТ стараюсь не забыть указать про обязательное применение УЗО и рекомендую как минимум двух уровневую защиту с помощю УЗО.

Спасибо за ответы!
А, что катодная защита газопровода применяется во всех газопроводах или ее может и не быть?
Думаю это уже последний вопрос, по крайней мере на этой неделе

EdMan написал :
А, что катодная защита газопровода применяется во всех газопроводах или ее может и не быть?

Должна быть на всех подземных участках. При выходе на поверхность или вводе в дом должны ставиться диэлектрические вставки.

2Kamikaze
Очень замечательно, что создан подобный топик и предпринимаются попытки собрать воедино максимум информации, касающейся конкретной темы. Но есть предложение по развитию топика.

Мне показалось, что было бы удобным изменить оглавление следующим образом:
...

[*]
[*]
[*]
[*]

...

а вконце каждого из таких информационных сообщений разместить ссылку

???

тогда отпала бы необходимость листать топик туда-сюда в поисках нужного сообщения и возвращаться с помощью скроллинга обратно к оглавлению. в принципе, тогда не будет уже необходимости явно указывать номер сообщения и можно было бы в оглавлении группировать информацию по к.-л. категориям.

Ведь

Сделал еще лучше :yu

Уважаемый Kamikaze!!!!!
Помогите разобраться.
Повесил вытяжку на кухне (розетка с заземлением),вроде все нормально,но стоя босиком на кафеле и дотронувшись до корпуса вытяжки долбануло довольно сильно током.
Замерил напряжение (корпус вытяжки и 0 другой розетки) получил 110-112В.
На кухне есть еще две розетки с заземлением ,замер (0 и заземление в розетке) показывает тоже самое 110-112В.Отключил автоматы на квартиру (два автомата на фазу и 0) , индикаторная отвертка
на заземление в розетке светится.Утром и днем следующего дня все нормально. Но к вечеру таже самая история.В чем может быть причина?

2alexsey73 Откуда берется (куда и как подключено) розеточное заземление? Что за дом (газ/электроплиты)? Скольки проводный стояк, сечение проводов стояка??

По величине напряжения похоже на ситуацию, описанную в посте ""Пощипывание" от незаземленного электроприбора.", это возможно, если РЕ-проводник оборван где-то со стороны щитка.

Kamikaze
Откуда берется (куда и как подключено) розеточное заземление? Что за дом (газ/электроплиты)? Скольки проводный стояк, сечение проводов стояка??
Дом 5-ка 98г.постройки(газовые плиты,кроме подвального этажа,там элетроплиты),на квартиру идет по три провода.Месяц назад делал ремонт,элетрики провели новую проводку.Розеточное заземление выведено на щиток на лестничной площадке (металическая пластина,к ней приходит заземление из всех квартир).Сечение проводов стояка не посмотрел,у меня на квартиру медь 4-ка идет.
Купил вытяжку,варочную с элетроподжигом и духовку элетрическую.
На освещение кухни и розеток кухни стоит отдельный автомат.
На варочную и духовку стоит свой автомат.На варочную и духовку проведен отдельный провод(поставили сдвоенную розетку и подключили их).
Корпус вытяжки и 0 соседней розетки 110В.
Корпус варочной и 0 соседней розетки 110В.
А корпус духовки и 0 соседней розетки 0В.(Хотя вроде бы должно быть 110В).
Почему?
И что странно ,что это напряжение то есть ,то его нет,т.е.все нормально.
Объясните пожалуйста в чем причине?

Система TN-C-S? запитана от КЛ. Инспектор энергонадзора утверждает, что 30Ом только для ВЛ, а для КЛ сколько необходимо и достаточно?

2modleg см. посты и , в зависимости от того, какую систему заземления Вы применяете.