Построить дом своей мечты: или время собирать камни

ZSW написал :
И ещё... почему на фото, после снятия опалубки места стыков фанер выглядят как борозды, хотя по идее должны быть выпуклыми... Где я что не понимаю?

Чтобы фанера в месте стыков не висела и не прогибалась под весом бетона, нужно знать. как ПРАВИЛЬНО СТАВИТЬ
балки опалубки. Здесь есть определённое "ноу-хау", которому надо следовать.
Это достигается тем, что целый лист фанеры кладётся краем на балки широкой стороной , по середине идёт балка или две балки (в зависимости от размера помещения) и вторым краем также ложится на балку.
Следующий лист полностью или частично лежит на балке.
Обычно в этом месте лежит ТРИ балки.
Если помещение больше длины балки, то как правило,
часть листа фанеры (2-4) см,- висит.
Разумеется на таком расстоянии фанера не может заметно прогнуться и вызвать овальности, на отлитом бетоне,
о котоых как я понял, идёт речь в вашем вопросе.
Впрочем всему этому надо следовать исходя из обычного здравого смысла
и понимания, что в опалубке не должно быть "свисаний" краёв фанеры, которые под весом бетона могут прогнуться.
А если этого избежать нельзя или вы ошиблись и заметили это поздно, можно это исправить, подперев места стыков дополнительными стойками.

Использую только ламинированную фанеру.
Специализированная она или нет,- не знаю.
Но никто ничто не мешает использовать с данной опалубкой любой другой материал:
доски, мебельные щиты (в том числе и от старой мебели) и пр.
Важно , чтобы не было разности высот (толщины) у опалубки, если она состоит из разнородных материалов.
Для получения "идеальной" поверхности желательно все щиты опалубки Плотно подгонять друг к другу.
(У меня такой цели нет).
А щели между ними выравнивать силиконовым герметиком. Сами щиты, торцы щитов,
если они гигроскопичны и склонны
сцепляться с бетоном, смазывать водоотталкивающей смазкой. И такая специальная смазка продаётся.
Полителеном можно покрывать.
Но тут надо быть осторожным. Полителен легко рвётся и куски могут попасть в бетон и создать швы,
которые разделяют бетон и в ответственных конструкциях, как например,
перекрытия, могут их ослабить или вызвать разрушение по шву.
Поскольку я тороплюсь, то всем этим вопросам уделяю мало внимания.
Герметиком проходим только крупные щели.
А они есть, поскольку лобзиком
при прирезании листов, сложно пропилить идеально ровные швы.
Да и это требует больше времени.
И поэтому через мелкие щели 0,5-1 мм бетонное молочко проникает в щели
между листами фанеры и в этом месте после снятия опалубки остаются мелкие неровности,
которые легко сошлифовываются.

А Вы используете только специализированную ламинированную фанеру или любую, в том числе и для мебельного производства? И ещё... почему на фото, после снятия опалубки места стыков фанер выглядят как борозды, хотя по идее должны быть выпуклыми... Где я что не понимаю?

Это связано с РАЗНОЙ отделкой ПОЛА помещений 2-го этажа и лестницы.
В помещениях по проекту:
Утеплитель 2 см, стяжка3-4 см , плюс ламинат или паркет= 8-10 см.
На лестнице : плитка или аналог= 2-3 см.

2Mazaika А почему на последнем фото, уровень по фризовой ступени-площадке отличается от уровня 2-го этажа?

На 5-й день сняли опалубку комнаты и начали ставить опалубку котельной

Samar написал :
А как насчет горизонтальности, уровнем проверяли?

Нет. Нигде пока не проверял.
Завтра проверю.
Любопытно, чего понастроили....

Mazaika написал :
Результат превзошёл все ожидания!
Ни одной раковины, все гладенько.
Прям чисто натяжной потолок

А как насчет горизонтальности, уровнем проверяли?

e-babay написал :
А насчет раннего снятия опалубки, так это теперь для вас не критично.

Вы правы. Теперь мне больше не надо торопиться.
Ниже +15 вроде в ближайшее время не обещают.
Штукатурить, достроить два ряда блоков сделать армопояс под Мауэрлат и строить крышу
я смогу и с установленной опалубкой.

Mazaika написал :
Я не смог приобрести пластификатор Лигнопан Б3. ОН закончился у Продавца!!!

Зато теперь вы сможете на практике определить, есть ли разница между бетоном с Лингопаном и бетоном с С3.
А насчет раннего снятия опалубки, так это теперь для вас не критично. К тому же, все зависит от среднесуточной температуры. Если она у вас будет выше 15 градусов, то бетон М350 дней за 10 (навскидку, лень искать) наберет проектную прочность М250.

Михалыч написал :
Не надо на 110. Делайте как по проекту!

Ок!
Сделаю ТОЧНО по проекту.

Второе Пысы:
ОБ опалубке.
Я не ПРОСТО ТАК заливал перекрытия в определённой последовательности.
Я долго думал и делал расчёты.
Многократно раскраивал Фанеру разными способами.
На бумаге.
Искал оптимальное решение.
С чего начать, чем продолжить и чем закончить.

Залдача была с 4 неизвестными и имела огромное количество вариантов решения.

Надо БЫЛО:

1. Определить последовательность заливки с точки зрения удобства (технологии )
   перехода от одного помещения к другому. Монтажа опалубки и армокаркасов и арматуры.

2. Определить последовательность заливки с точки зрения Для ОПТИМАЛЬНОГО использования фанеры. Раскройки.

3. Важности отдельных помещений для беспрерывности строительства с учётом хранения материалов для крыши и пр. пр. Например в гараж я уже складываю мешки со штукатуркой и цемент. В гараже можно работать в дождь с арматурой и сваркой и пр.

4. С учётом последовательности разводки электропитания.
5. С учётом объёма доставляемого бетона на стройку. Чтобы освоить одну заливку 5-6 кубов.

Т.е. Когда я заказывал зимой опалубку, я заказал количество опалубки на 36 квадратных метров исхдодя именно из того, что миксер может привезти за раз 5-6 кубов. И у меня есть три возможности заливки на это количество.
Две ОТДЕЛЬНЫХ заливки (гараж и комната) и одна сборная( кухня, котельная крыльцо).
Любая другая последовательность увеличивала бы стоимость заливки.
Так всё и получается.

ПыСы: Первые две заливки я фанеру клал просто так. И она легко снималась.Каждый раз переворачивал её ДРУГОЙ стороной.
Потом говорят, надо её чем-то смазывать.
Такая проблема встала у меня и СЕГОДНЯ. Чем смазывать?
Когда в обед я приехал на стройку к моменту установки опалубки.
Придумал: Смазать силиконовым герметиком.
Т.Е. я нанёс небольшое количество герметика из шприца на фанеру (в том числе и на торцевые части, гдебетон особенно сильно прилипает)
и тщательно располировал его. Очень тонким слоем.
Результат экспермента будет известен через 10-15 дней.

На этот раз я НЕ СМОГУ РАНО снять опалубку.

Я не смог приобрести пластификатор Лигнопан Б3. ОН закончился у Продавца!!!
Кстати сегодня на 5-й день сняли опалубку с перекрытия комнаты.
Результат превзошёл все ожидания!
Ни одной раковины, все гладенько.
Прям чисто натяжной потолок.
Осталось только покрасить. И не надо шпаклевать.
С ламинированной Фанерой получаются очень чистые и гладкие потолки!!!
Фотоотчёт выложу вечером.

ZSW написал :
СПАСИБО!!!

Главное,- поставить цель и неуклонно к ней стремиться. И всё получится! Удачи!

Сам пока не строюсь, но в мечтах и даже, более того, в планах хочу построить (пристроить) свой дом! У меня задача будет сложнее... Мне досталось полдома по наследству и соответственно получастка от 15 соток... И вот надо будет как-то пристроиться, прилепиться, блин и чтоб ещё и симптаично было и комфортно... ну да ладно, кое-какие придумки есть, а далее разберёмся...

Вопрос по опалубке. Щиты это расходный материал или как? Они же пилятся и сверлятся (технологические отверстия) под каждую конкретную заливку? Может какой-то сайт порекомендуете где почитать про них, а то по поиску куча инфы, но вся про профессиональную, многоразовую (хотя непонятно как это) опалубку для перекрытий...

У меня опалубка многоразовая. Профессиональная или нет,- не знаю.
Щиты называются "Ламинированная Фанера". Используются многократно.
Перед началом работ у меня было 12 листов фанеры 1,22х2,44. Целых.
Один лист ушёл на изготовление лестницы. На изготовление Кружал.
Каждый раз я так подгадывал РАБОТЫ, чтобы была потребность во всё более мелких размерах фанеры. Разумеется, если бы я начал ипользовать Фанеру для мелких деталей, я бы потерял возможность изгтовить из неё Крупные.
Итак: после 4 заливок перекрытий (включая последнюю, которую планирую сделать завтра-послезавтра),
у меня осталось 7 ЦЕЛЫХ листов Фанеры. И куча обрезков разного размера.
Думаю использовать эти обрезки для строительства мансарды.
Так что,- фанера,- это одновременно расходный и многоразовый материал.
Ламинированная фанера продаётся в разных местах. Она имеет Разную толщину и размеры листов.
Мне показалось, что 1,22 Метра х2,44метра толщиной 18 мм,- это оптимальный вариант.
Я брал в Тольятти в "ПромстройВолге".

А ещё подставки под арматуру, они так и остаются в заливке? Они пластиковые ? Как они специально называются и где их продают?
Нашёл... Правильно называются фиксаторы арматуры... А что за защитный слой, который они обеспечивают? Это расстояние от арматуры до поверхности плиты (нижней)? Или нет?

Да, в моём случае,- расстояние от арматуры до нижней поверхности плиты.
Или по другому если смотреть снизу,- расстояние от потолка до арматуры.
Пластиковые и остаются в Бетоне. Там их потом не видно.
Для перерекрытий используются СТУЛЬЧИКИ, для других целей,- звёздочки.
Разные. Разной высоты и для разхных диаметров арматуры.
У меня для 8-12 мм. и высота 2,5 см.
Основное назначение этих деталей,- обеспечить защитный слой для арматуры, чтобы она не ржавела.

И крючки которыми вы скрепляли арматуру где-нибудь в инете встречались?

Встречались. Собственно именно из Инета и узнал о такой приблуде.
Отложилось в сознании. Приехал в "ПромстройВолгу" покупать Фанеру,- вспомнил, спросил.
Продаются в магазинах стройматериалов.
То же самое касается и крючков для вязки. Как правило, такими вещами торгуют крупные торгово-строительные и оптовые фирмы.

Мазаика, спасибо за хороший, грамотный, интересный и ПОЛЕЗНЫЙ отчёт! Читал весь, продолжаю читать и буду пстоянным читателем до самого вашего новоселья!
СПАСИБО!!!
Сам пока не строюсь, но в мечтах и даже, более того, в планах хочу построить (пристроить) свой дом! У меня задача будет сложнее... Мне досталось полдома по наследству и соответственно получастка от 15 соток... И вот надо будет как-то пристроиться, прилепиться, блин и чтоб ещё и симптаично было и комфортно... ну да ладно, кое-какие придумки есть, а далее разберёмся...

Вопрос по опалубке. Щиты это расходный материал или как? Они же пилятся и сверлятся (технологические отверстия) под каждую конкретную заливку? Может какой-то сайт порекомендуете где почитать про них, а то по поиску куча инфы, но вся про профессиональную, многоразовую (хотя непонятно как это) опалубку для перекрытий... А ещё подставки под арматуру, они так и остаются в заливке? Они пластиковые ? Как они специально называются и где их продают?
Нашёл... Правильно называются фиксаторы арматуры... А что за защитный слой, который они обеспечивают? Это расстояние от арматуры до поверхности плиты (нижней)? Или нет?
И крючки которыми вы скрепляли арматуру где-нибудь в инете встречались?

Не надо на 110. Делайте как по проекту!

Я бы тоже сначала сделал проем с запасом, скажем 30х20 в варианте канистры, а после сборки дома и определения фактических параметров вентиляционных систем монтировал бы трубопроводы из фактической интенсивности газообмена.
Поставить трубы и заделать дырки всегда успеете.

Я бы заложил канистру с песком, по размеру подходящую для установки переходника "гофра-прямоугольная дырка в стене". Но это если за стеной или потолком венткороб расположен. А что вас там с другой стороны не совсем понятно.

Mazaika написал :
Насколько принципиально, если я эти две трубы 15 см, заменю на две 11 см?

Более чем в 2 раза.

Алмаз написал :
Диаметр 110 для вытяжки маловат, чем меньше диаметр тем больше шума. Гофры бывают на 120, 150 мм.

У меня в проекте в вентиляции кухни Две трубы диаметром 15 см
идут рядом.
Насколько принципиально, если я эти две трубы 15 см, заменю на две 11 см?

Mazaika написал :
Я планирую в качестве этих труб использовать полипропиленовые диаметром 110 мм.
Как вы думаете, не расплпавится полипропилен, если по этим трубам через вытяжкеу будет происходить вентиляция куни от газовой плиты?

Расплавиться-то оно не расплавиться, вопрос в другом - можно ли из пластмассы?
Диаметр 110 для вытяжки маловат, чем меньше диаметр тем больше шума. Гофры бывают на 120, 150 мм.

Ещё один вопрос к уважаемым участникам Форума.
Завтра планирую заливать оставшиеся перекрытия. Сегодня нужно смонтировать разные трубы наверх в теле перекрытий. В том числе: над газовой плитлой в кухне.

Я планирую в качестве этих труб использовать полипропиленовые диаметром 110 мм.
Как вы думаете, не расплпавится полипропилен, если по этим трубам через вытяжкеу будет происходить вентиляция куни от газовой плиты?

Samar написал :
Решительно не будете утепляться?
Не понял на основании чего вы решили, что толщины ваших стен достаточно и не требует утепления.
Смущают повышенная воздухопроницаемость (швы) и мостики холода: Углы, включения армир.усилений, армопояс, проемы, швы.

Утепляться не буду. Почему?

1. Нет никаких доказательств или практичекого опыта, что Технология строительства из этих блоков не работает. Во всяком случае они мне Неизвестны.

2. Я строю на тёплом растворе и штукатурить собираюсь "Тёплой" штукатуркой. И все швы будут закрыты.

3. Большинсвто мостиков холода я Прервал установкой ЭППС (Пенополистирола)

4. Ничто мне не помешает утеплить стены позже , - повесить утепляющие панели и пр.,
   если я убедюсь в большом расходе газа на отопление.
   Сегодня у меня просто нет денег на приобретение и монтаж подобной системы. Ну и как я писал выше, пока не вижу в этом необходимости.
   Тем более, как пишут многие строители,- 40 % тепла уходит через Крышу, 20% через окна, Х% через вентиляцию...

Mazaika написал :
Поскольку стены из КБ утепления не требуют, а стены из кирпича утепляют обязательно, то экономия достигается на:

• материалах для утепления;

Решительно не будете утепляться?
Не понял на основании чего вы решили, что толщины ваших стен достаточно и не требует утепления.
Смущают повышенная воздухопроницаемость (швы) и мостики холода: Углы, включения армир.усилений, армопояс, проемы, швы.
P.S. Товарищ утеплился,
10см пенопласта + сетка+ декор.штукатурка= 500 р/кв.м по себестоимости

1. На сколько дороже строить стены из Керамических Блоков (КБ) по сравнению с кирпичем?
   Стены из Керамических Блоков не дороже чем кирпичные, а даже дешевле. Поскольку стены из КБ утепления не требуют, а стены из кирпича утепляют обязательно, то экономия достигается на:

   • материалах для утепления;
   • работах по утеплению.
     Кроме того, сэкономить можно также на устройстве фундаментов, т.к. вес стен их КБ более чем в 2 раза меньше кирпичных.
     Также следует учитывать, что сроки возведения стен из КБ в 5 раз меньше чем кирпичных с утеплением.

2. Керамические Блоки - новый материал. Будут ли они долговечны так же как, например, кирпич?
   Керамические блоки являются относительно новыми строительными изделиями, но материал из которого они изготавливаются традиционный.

3. Керамические блокои имеют много пустот и на вид очень хрупкие. Можно ли из них возводить несущие стены дома?
   Большое количество пустот предусмотрено для значительного увеличения теплоизолирующих свойств блока . Пустотность изделий 50% и более. При этом блоки имеют прочность на сжатие 10 МПа. Это соответствует марке прочности М100. Что позволяет возводить несущие стены из КБ выстой в несколько этажей (до 5-7 эт.).

4. Можно ли опирать плиты перекрытия на стену из КБ?
   Плиты перекрытий опирать на стены из КБ можно. При этом передачу нагрузки от плит перекрытий на стены осуществляют через монолитный железо-бетонный пояс ширина которого должна быть не менее 200 мм.

5. Как закрепить на стене из КБ картину, зеркало, навесную мебель или консоль для телевизора?
   Для того чтобы закрепить на стене из КБ что-либо используют разнообразную крепежную технику. В просверленное безударным способом отверстие устанавливают дюбель и завинчивают винт. В зависимости от нагрузки применяют различной длины дюбели и для очень больших нагрузок – химические анкеры.

6. Можно ли использовать сборные ж/б перемычки при строительстве стен из керамических блоков?
   Да, можно. Перемычки могут быть как сборные, так и монолитной конструкции. В обоих вариантах важным является вопрос утепления перемычек в наружных стенах. Утепление перемычек следует предусматривать в плоскости установки оконных и дверных блоков.

7. Нужно ли утеплять КБ? Какую толщину должен иметь утеплитель?
   Керамические блоки 510 мм утеплять не нужно. Утеплению подлежат блоки P 250 и 380 мм если они используются в наружных стенах. Толщину утеплителя не сложно определить расчетом в зависимости от требований для конкретной температурной зоны Украины.

8. Где в стене из КБ будет точка росы?
   Точка росы это температура при данной влажности и атмосферном давлении, при которой воздух достигает полного насыщения водяным паром и дальнейшее понижение температуры приводит к конденсации влаги. В однослойных стенах из КБ такие условия (сочетание давления, влажности и температуры) не достигаются в том числе и вследствие его паропроницаемости.

9. Какая морозостойкость у КБ и сколько лет прослужат блоки в климатических условиях России?
   КБ испытаны на 25 циклов объемного замораживания и оттаивания, т.е. имеют марку F25 по морозостойкости. Предельное значение морозостойкости блоков не определялось и оно больше чем 25.
   Согласно СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции" для зданий с предполагаемым сроком службы 100 лет принимается марка по морозостойкости для кладочных материалов наружных стен не ниже F25.

10. Где найти специалистов по кладке стен из КБ?
    Специалисты по кладке КБ это квалифицированные каменщики. В качестве инструктажа каменщику достаточно будет ознакомиться с особенностями кладки, которые изложены в инструкции.

11. Как, в случае необходимости, резать КБ на строительной площадке?
    При строительстве дома небольшой процент блоков подлежит резке. Резку выполняют либо, применяя ручную электромеханическую пилу "Аллигатор" либо дисковую станковую пилу с диском большого диаметра, либо
    сабельную электрическую прилу "Макита" и тп.

12. Какие строительные растворы можно использовать для кладки стен из КБ?
    Для кладки стен из КБ применяют как специальные т.н. "теплые" растворы, которые продаются в виде готовых сухих смесей, так и обычные кладочные растворы (цементные, цементно-известковые), которые приготавливают на строительной площадке. Подвижность кладочного раствора должна быть 7-8 см. Крупность заполнителя (песок, гранотсев) до 3 мм.

13. Какие штукатурки подходят для стен из КБ?
    Стены из КБ необходимо оштукатуривать снаружи и внутри. Для штукатурных растворов можно использовать: цементно-известковые, известковые, а также специальные легкие на основе перлита. Для внутренних поверхностей можно применять гипсовые и известково-гипсовые штукатурные растворы.

Ildar13 написал :
предлагаю в качестве бесперебойника на 12 вольт "Скат 1200" изи систем охранно-пожарной сигнализации...вечная вещь...аккумулятор как раз 12 В 7А-ч...

Ок!
У меня в нише для распредшкафа Зарезервировано место под бесперебойник.
Главное, чтобы СКАТ уместился туда...

Нашёл поиском, размеры подходят: 335х255х140 мм.

предлагаю в качестве бесперебойника на 12 вольт "Скат 1200" изи систем охранно-пожарной сигнализации...вечная вещь...аккумулятор как раз 12 В 7А-ч...

DSP007 написал :
То есть вы делаете отдельную низковольтную линию зарезервированную аккамулятором ? Имхо - разумно, но при условии что падение напряжения на проводах не будет слишком большим.

А насчет подвесных потолков- я имхо против- там дохрена пыли скапливается, потом ей дышать

Думаю падение будет ничтожным при токе 0,4 Ампера ( при сечени медного проводника 1,5 квадратных милиметра.)
при 12 Вольт и 0,02 Ампера для светодиодного Светильника 220 Вольт. (5 Ватт)

Ну да, отдельную линию в каждое помещение, включая Погреб.
Если получится найти бесперебойник на 12 вольт.
Или попробую подключиться напрямую к аккумулятору 12 В Бесперебойника на 220 вольт.
Если нет,- подключусь на 220 бесперебойника от ПК...

У меня сейчас на кухне в квартире натяжной потолок.
Очень ровно и красиво.
Если удастся также ровно и красиво отлить потолки на кухне и в комнате,- то и натяжной не нужен.
Посмотрим.
Во всяком случае у меня есть четыре места на потолке Комнаты и будет столько же на потолке кухни, где я смогу поставить Галогеновые светильники.

То есть вы делаете отдельную низковольтную линию зарезервированную аккамулятором ? Имхо - разумно, но при условии что падение напряжения на проводах не будет слишком большим.

А насчет подвесных потолков- я имхо против- там дохрена пыли скапливается, потом ей дышать...

Некоторые мои Планы и мысли об электропитании и освещении Дома:
Которые я реализую на этапе отливки перекрытий:

На кухне и в дневной комнате я планирую сделать натяжной потолок и лампочки поставлю там,
где это будет Лучше.
И не надо будет делать разводку. Поэтому сделал 4 выхода проводов из потолка.
Для крепления потолка на уровне 10 сантиметров от потолка у меня все провода,
идущие от распредщитка к выключателям и розеткам спрятаны на глубину 4-5 сантиметров в вертикальную
стену в месте крепления потолка .
Так что, не досверлишься.
И я буду контролировать установщиков потолка и возьму с них Клятву, что они поставят ограничитель на сверло 3 см.
Кроме того, к местам лампочек на кухне и в комнате, я сделал Трёхжильный провод.
Это позволит включать лампочки Двумя группами по выбору одну или обе вместе.
Один отдельный провод зарезервирован под светодиодную лампочку аварийного освещения.
И так в каждой комнате.
ВСЕ цепи Аварийного освещения будут подключены к одному блоку БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ.
По моим расчётам, при очень низком энергопотреблении светодиодных светильников,
аккумулятора 7 ампер-часов, должно хватить на 2-3 дня бепрерывного освещения во всех помещениях.
Но это после установки кухонного гарнитура.
Пока, в отсутствие денег, лампочки будут в местах выхода проводов (4 шт) и будут Равномерно освещать всю кухню.