Михалыч написал :
Лучше не надо портить инструмент. Ещё пригодится не раз. Только не для бетона...
Завтра решим.
У меня есть ещё один вопрос, который нужно решать завтра.
Машина едет в Москву и надо дать деньги на водосливную систему для крыши.
Или хотя бы (так и хочу сделать) купить КРЮКИ для крепления желобов.
Для крыши.
ПОскольку строители крыши говорят, что при укладке черепицы
надо крюки ставить СРАЗУ.
Что скажут уважаемые участники Форума:
Какую сливную систему выбрать?
а) самодельную
б) российского производства (есть такие?)
Если импортную, то какую бюджетную. И будет ли она лучше некой российской. И где купить подешевле?...
Михалыч написал :
2Mazaika А, что у Вас в городе не делают?
Знаю одно место. Присматривался. Делают из оцинкованного железа.
Качество для дачи сойдёт. И то, не очень.
Зазоры, неровности.... Не впечатляет.
Хочется чего-то получше.
Mazaika написал :
ПОскольку размер заливаемой площадки 213 см на 385 см.
да, такая площадь не проблема для выравнивания, только не понял зачем два трехметровых правила? тут вроде и одного на 2,5м хватит. Хотя для того чтобы получилось ровно в дополнение к правилу нужно поставить маяки - тогда привило особенно эффективно. Еще рекомендую обзавестись полутеркой - несколько легких движений и кусочек 50x50 см почти идеально гладкий - учитывая площадь о которой идет речь особого труда это не составит, а результат, в сочетании с правилом по маякам, позволит сэкономить силы на чистовой отделке.
я всю железяку на крышу, крюки, желоба и трубы для водостока брал у этих деятелей: пка доволен. Но надо-бы обогрев желобов и труб организовать, иначе - на зиму желоба снимать приходится.
Мне снимать на зиму желоба посоветовали те кто делал крышу. иначе они постепенно деформируются от заморозки/разморозки и от скатывания на них сугробов с ендовых и от дымоходной трубы. На прямых участков сугробов не бывает а вот около дымохода и ендовых прилично набирается.
Mazaika написал :
есть два помещения: гараж и комната, где размеры 4-5,7 метра по самой узкой стороне.
ставьте маяк посередине и ворочайте правилом в 2,5-3м - большИм правилом по бетону работать тяжело, а соединять правила особенно сомнительно - вряд ли удастся получить жесткую конструкцию, да и сил ей работать скорее всего не хватит.
ставьте маяк посередине и ворочайте правилом в 2,5-3м - большИм правилом по бетону работать тяжело, а соединять правила особенно сомнительно - вряд ли удастся получить жесткую конструкцию, да и сил ей работать скорее всего не хватит.
Действительно, правИло
не помогло. Больше работали граблями.
А правИлом, так , маленько поровняли.
Сегодня сделано много. Работали допоздна.
Готовлю Фотоотчёт...
Mazaika написал :
Действительно, правИло
не помогло. Больше работали граблями.
Как так не помогло? А как бы вы без правила контролировали наличие ям и бугров? Есть любители натягивать леску, но это, судя по опыту, не особо помогает.
Интересно все же, а каким способом вы его использовали, сколько человек было задействовано и т.д.?
MVK-новосел написал :
соединять правила особенно сомнительно - вряд ли удастся получить жесткую конструкцию, да и сил ей работать скорее всего не хватит
Правила друг с другом непосредственно соединять - даже думать нечего. Все через доску, отступаем 5-10мм от края доски, отбиваем прямую линию, вдоль нее крепим саморезаме правила. Доска дожна быть достаточно толстой, конечная конструкция жесткость имеет приличную. Армированное дерево - это вам ни хухры мухры. У нас на пролете около 5м работало три человека с правилом (по краям и по середине). Четвертый добавлял/убирал бетон, где надо. Всего потребовалось два прохода.
Но, конечно, для этого навык нужен и бетон подходящий.
e-babay написал :
Четвертый добавлял/убирал бетон, где надо. Всего потребовалось два прохода.
Но, конечно, для этого навык нужен и бетон подходящий.
Вы Правы.
Мы правИло использовали не как ПравИло, а как Инстумент определения бугров (Впадин).
После чего эти бугры (впадины ) ровнялись.
И таким образом была достигнута относительно ровная поверхность.
Сегодня поехал смотреть: шёл дождь, но луж на поверхности перекрытия не было.
Так слегка в некоторых местах подмочено.
Так что совет с ПравИлом сработал, хоть и не так, как я это представлял и как подразумевает назначение ПравИла.
Т.е. Мы им не правили, а меряли.
Т.е. это было МерИло!!!
При подгтовке к к отливке перекрытия коридора самыми сложными операциями (заняли много времени) были:
Установка боковой опалубки стен. Помогли отвестия поризованных блоков.
Вставили в них арматуру, на которую оперли наружную опалубку.
Внутреннюю прикрутили саморезами с дюбелями к блокам .
И обе опалубки скрутили вязальной проволокой.
Установка арматуры перевязки с перекрытиями соседних помещений.
Сделали несколько (выпилили лобзиком) шаблонов с прорезями для
выпуска арматуры.
Прокладка проводов питания, освещения в коридор и в соседние комнаты ,-
котельную и дневную комнату.
Армирование арок.
ПыСы.
Для вязки арматуры впервые использовали специальные готовые заводские замки-крючки.
Скорость вязки возросла в разы. Удобно, быстро.
Кстати, сегодня холодно. 15 градусов. И заметно снизилась скорость твердения бетона. В прошлые разы он на следующий день уже не крошился. (температура была 25-30 градусов), а сегодня даже от лёгкого удара арматуры остаются борозды.
Посмотрим, как подействует пластификатор на 3-й день после заливки.
Производитель говорит, что на 3-й день трвердение резко ускоряется. Правда ничего не говорит при каких условиях (температуре).
Я вот думаю, может если бы я накрыл,- температура бы поднялась из-за выделения тепла от твердения.
Так это?...
Забирали древесину с пилорамы. Нам любезно разрешили выбрать лучшую.
Кстати, цена хорошая 4700 руб за кубометр.
Это цена в Тольятти,- 10 км от города.
Могу адрес выложить на Форуме, если не будет сочтено за рекламу. Или
обращайтесь в личку.
Итак, хоть я и не специалист, но древесину с синими прожилками
не стал брать. А также оранжевую (сосну)
Но вот одно бревно просмотрел. Мне кажется,- свежесрубленая древесина не должна быть такой.
Прав ли я?
И если это бревно частично поражено,- то что мне делать?
Выбросить? (сам же выбирал)
Удалить поражённые места и использовать там где нет необходимости в ровном бревне или размере?
Хорошо пропитать огнебиозащитой и всё будет нормально?
Если это грибок, то он будет уничтожен?....
Прилагаю фото:
Михалыч написал :
Пост 1284, последняя фотка. Выпуски арматуры из опалубки как-то высоко...
Мы уже обсуждали это: конструкцию арматуры больших помещений.
Где в местах опирания на стены арматура есть в верхней части. Потом она "уходит" вниз.
Так вот,- это "зародыши" Такой арматуры, которая будет продолжена в перекрытии соседних помещений.
То, что она высоко,- это просто кажется.
Кроме того,- эта арматура ,- ОСНОВА монолитности всей верхней части дома: перекрытий совместно с армопоясом.
Страховка от неравномерных проседаний грунта.
Дело в том, что конструкция перекрытий,- П-образная. С загибом (толстой частью) опирается на стены.
Поэтому сбоку вся плита кажется ТОЛСТОЙ.
На самом деле, толщина перекрытия в коридоре 10 см. Я её для перестраховки увеличил до 11,5 см.
Толщина опирания на стену - 23 см.
Толщина перекрытия гаража, (который следующий на очереди) - 12 см .
Я планирую её увеличить до 13,5 см. Соответственно, арматура в верхней части, которую перевяжем с той которая вам кажется "высоко" будет на глубине 3 см от верха. Вместо загиба арматуры по проекту ,- вот такое решение.
Приварить верхнюю арматуру к каркасу армопояса с выпуском...
2Mazaika Я вспомнил! У Вас в месте опирания стен, арматура- в верхней части! Всё правильно.
А как будет выглядеть разная толщина плиты? Т.е. пол-то должен быть везде на одном уровне, значит высота потолков на первом этаже будет разная?
Хотя это- не важно...
Пятна оранжевой гнили часто бывает трудно отличить от просто смолистых участков. И это вживую, по фото вообще малореально. Я, как это ни смешно, определяю такую гниль по запаху. Штука это довольно опасная. Не всякий антисептик затормозит ее развитие (ХМФ подойдет).
То, что у вас на брусе синева, это действительно не страшно. Обработаете - и порядок.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.