Покритикуйте пожалуйста (схема электрики 5 комнат)

Всем доброе время суток.

Закончил теорию, на выходные планирую начинать монтаж. Очень интересует мнение профессионалов.

Вводные данные. Электричество всегда было для меня темным лесом, но жизнь заставляет.
Планируется полная замена всего электричества (алюминий на медь). Перенос щита из подъезда в квартиру (3 *16). Разводка до монтажных коробок ВВГ 3*2,5, далее на розеточные группы им же, свет ВВГ 3*1,5. Соединение с помощью зажимов Wago. На каждую коробку идет отдельный автомат на 16 А (кроме ванны/туалета). Заземления пока в доме нет, но планирую монтировать с прицелом на будущее.
Водогрей 10 кВт отдельно 2*16 (L, N) + земля 1*6 (она же, через сжим "орех" уходит на печь), печь 3*6.
Почти все материалы уже закуплены. Щиток на 24 места, встраиваемый. Электрощетчик Меркурий механический, однофазный на 80А.

Интересует:

1. Правильность самой схемы
2. Как лучше поставить Диф автоматы? Пока план такой: 25А на ванную/туалет (на стиралку) 16А на фартук рабочей зоны в кухне (посудомаойка).
3. На кухню планируется ввести две линии, одна на водогрей, двумя отдельными многожильными кабелями ( маркировку не знаю, сечение 16 кв) и 5ти жильным кабелем на 6кв. Из них пустить 3 жилы (L,N,Pe) на печь, а остальные две (L,N) через сжимы перевести на 2,5 кв и в коробке подключить розетки и свет. Возможен такой вариант, или все же все отдельными линиями?
4. Что лучше поставить в качестве общего вводного рубильника автомат 63А или Диф автомат 63А? Куда его лучше поставить? В щит на площадке (до квартирного щитка и до электросчетчика) или же в квартирный щиток, после электросчетчика?

1. Имеет право на жизнь, поправку см. в (2).
2. 25А на стиралку не ставить. 16А и вести ее от щита отдельно. На остальное в с/у - тоже свой диф 16А/30мА (или даже 10мА).
3. ИМХО нетехнологично будет так изголяться в 5x6.
4. Первое: до счетчика некий вводной рубильник по хорошему обязан быть. Второе: если длина ввода более 3 м, то УЗО тоже должно быть, на 100 или 300 мА. Кстати у вас счетчик на 63А? Распространенный номинал - 50А, ограничение должно быть соответствующее.

Спасибо за ответы

По пункту 2 тоже скланяюсь к 16А (наконец посмотрел потребителей, стиралка на 2,2кВт). Сильно принципиально на нее отдельную линию вести (просто, мест в щитке не хватает)?

1. Кроме нетехнологичности есть недостатки? Просто кабель уже есть, да и ширину штробы не хотелось бы увеличивать.
2. Т.е. один рубильник лучше поставить в подъезде (до счетчика), а второй в щитке (после щетчика)? Растояние от подъездного щитка около 4 метров, электросчетчик на 80 А (с учетом водогрея)

Wood написал :
Сильно принципиально на нее отдельную линию вести

Не крайне принципиально, но лучше (чуток надежнее и правильнее). Если совсем прижало - ну что ж, сделайте на все одну линию и диф на нее 16А/30мА. Вы ведь максимум фен в эту розетку включать будете, и освещение ведь не 500 Вт мощностью там? Хотя можно попробовать компактифицировать щиток (схему и состав оборудования - в студию!)

Wood написал :
Кроме нетехнологичности есть недостатки?

Не критичные. Наличие соединения, замурованного в стену, можно считать недостатком. На этом все.

Wood написал :
Т.е. один рубильник лучше поставить в подъезде (до счетчика), а второй в щитке (после щетчика)?

Да. Я бы сделал так: до счетчика УЗО 63А, в квартирном щитке ограничительный автоматик, можно однополюсный (двухполюсная отключалка есть в ЩЭ - это УЗО). Если совсем ЩК жмет - можно и ограничитель поставить в ЩЭ (тогда там связка УЗО+АВ или диф), в случае выбивания оного будете выходить из квартиры (на практике - редкость, у многих у нас в мск вообще 40А - и те не выбивает, ИЭК правда... ).

Квартирный щиток на 24 места. Планируется установить :
эл.счетчик Меркурий (80А) - 6мест
6 автоматов на 16А - 6 мест
1 на 40А (печь, духовка, вытяжка) - 1 место
2 диф.автомата по 16А (1 ванная-стиралка, 1 кухня-посудомойка) -6 мест
1 диф.автомат на 50А (водогрей) -3 места
1 двухполюсный автомат на 63А (вводной) - 2 места

Итого 24 места

Есть все, кроме одного диф.автомата на 16А. Все ИЭК.
Надежда только, что существуют диф.автоматы на 2 места.

Wood написал :
Есть все, кроме одного диф.автомата на 16А. Все ИЭК.
Надежда только, что существуют диф.автоматы на 2 места.

Существуют.

Иесли поставите счетчик ABB DeltaSingle то он занимает 4 модуля.

У ИЭК дифы 4 места занимают, так что пролетели. Поставьте нормальные (ABB/Legrand), они по 2 места занимают.

Да, прийдется заменитьт дифы на покачественнее.
Есть еще вопрос. Знакомый советует поставить в щиток вместо входного автомата - диф на 63А. Якобы он будет защищать всю квартиру. Насколько это целесообразно?

Wood написал :
Соединение с помощью зажимов Wago.

При такой энергонасыщености нужно как минимум использовать клемные колодки. Клемные колодки должны быть с лепестками, чтоб болтом не перерезался провод. Wago не долговечная вещь, метал пружинящих контактов при больших токах нагревается и отпускается, контакт ослабевает и наченает еще больше грется с вытекающими последствиявиями. Пружинящий контакт Wago не обесбечивает силы зажатия и долговременной работы как клемник.

Wood написал :
Заземления пока в доме нет, но планирую монтировать с прицелом на будущее.

Пока нет заземления, не подключаейте защитные проводники в розетках и к электроприборам, заизолируйте. В случае пробоя в одном из электроприборов фаза появится на корпусах всех электроприборов. У Вас не все цепи защищены УЗО или дифавтоматами. Особенно опасно если пробет электроприбор который не зщищен УЗО или дифавтоматом, убет при касании даже к приборам которые защещены УЗО или дифавтоматом. Так же емкостные токи и статика всех приборов будет суммироваться и может хорошо стукнуть или убить, даже при исправных электроприборах. Так же не вздумайте занулятся в щите, а тем более в квартире, при обрыве нейтрали фаза появится на корпусах всех электроприборов. УЗО или дифавтомат при занулении и обрыве нейтрали не защищают!

Wood написал :
Электрощетчик Меркурий механический, однофазный на 80А.

А Вы уверены что такой счетчик вам опломбируют без покупки проекта или у Вас допускается ограничивать вводным автоматом.

Wood написал :
Что лучше поставить в качестве общего вводного рубильника автомат 63А или Диф автомат 63А? Куда его лучше поставить? В щит на площадке (до квартирного щитка и до электросчетчика) или же в квартирный щиток, после электросчетчика?

На мой взгляд, при таком количестве потенциально опасных электроприборов, безопасней дифавтомат в щит на площадке, а в квартирном щите поставить дополнительный дифавтомат на цепь где по схеме нет дифзащиты. При общем дифавтомате может вырубится вся квартира, если где то будет повреждение проводки или электроприборов. Если у Вас в квартирном щите будут однополюсные автоматы, при наличии дифзащиты нельзя будет ими обесточить быстро неисправную цепь, дифзащита не будет включаться пока не будет отключена фаза и нейтраль неисправной цепи, нужен опытный электрик. Если для Вас это сложно то лучше поставить просто двухполюсный автомат в щит на площадке.

Sonic написал :
если длина ввода более 3 м, то УЗО тоже должно быть, на 100 или 300 мА.

Зачем? Противопожарные функции так же выполняют УЗО и дифавтоматы 10, 30 мА.

Wood написал :
наконец посмотрел потребителей, стиралка на 2,2кВт

Если отдельная линия то 10А, посмотрите сзади на стиралке должно быть написано какой предохранитель должен быть.

Wood написал :
Т.е. один рубильник лучше поставить в подъезде (до счетчика), а второй в щитке (после щетчика)?

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

Исходя из этого, если в парадном будет общий дифавтомат, то лучше общий рубильник в квартирном щите не ставить, а в высвободившиеся места поставить дополнительные автоматы, УЗО или дифавтоматы, например дифавтомат 10А 10 мА на стиралку.

Wood написал :
2 диф.автомата по 16А (1 ванная-стиралка, 1 кухня-посудомойка) -6 мест
1 диф.автомат на 50А (водогрей) -3 места
Все ИЭК.

Не нужно использовать дифавтоматы с электронной схемой управления! Например . При пропадании фазы или нейтрали электронная схема обесточивается и диф защита не работает. Особенно опасен обрыв нейтрали, так как в случае пробоя на корпусе прибора будет опасное напряжение при этом дифзащита не будет работать. Их лучше заменить на электромеханический дифавтомат другого производителя, или например последовательно включенный двухполюсный автомат ИЕК ВА 47-29 2Р и за ним электромеханическое УЗО ИЕК ВД 1-63.

Проверить электронное или электромеханическое УЗО или дифавтомат можно с помощю акуммулятора на 12 вольт и автомобильной контрольки на 12 вольт, аккумулятор брал небольшой от безперебойника. Взводите УЗО или дифавтомат, через автомобильную контрольку подключаетесь к двум клеммам фазного или к двум клеммам нейтрального полюса. Если аппарат не сработал и лампочка горит то это аппарат с электронным управлением, если сработал то это электромеханический аппарат. Проверял так только УЗО ИЕК ВД 1-63 2Р 10 мА, лампочка контрольки 12 вольт 50 мА.

Wood написал :
Знакомый советует поставить в щиток вместо входного автомата - диф на 63А. Якобы он будет защищать всю квартиру. Насколько это целесообразно?

Если Вы все же хотите поставить дифавтомат в щите на площадке, чтоб обеспечить большую безопасность, нужно чтоб все автоматы в квартирном щите были двухполюсные. В этом случае можно будет самому методом выключения всех автоматов, включением дифзащиты и поочередным включением двухполюсных автоматов обнаружить и отключить неисправную цепь.

Wood написал :
печь 3*6.
Почти все материалы уже закуплены. Щиток на 24 места, встраиваемый. Электрощетчик Меркурий механический, однофазный на 80А.

Sonic написал :
Кстати у вас счетчик на 63А? Распространенный номинал - 50А, ограничение должно быть соответствующее.

Wood написал :
астояние от подъездного щитка около 4 метров, электросчетчик на 80 А (с учетом водогрея)

Я понял, у вас электроплита будет? заземлитесь хотя бы на арматуру дома, и УЗО ставтье 100А 30мА.

Посититель написал :
не вздумайте занулятся в щите, а тем более в квартире, при обрыве нейтрали фаза появится на корпусах всех электроприборов, УЗО или дифавтомат при занулении и обрыве нейтрали не защищают!

ваши же земляки или вон китайцы по социально дешевой цене штампуют реле минимального\максимального напряжения, так что волноваться не о чем

Маугли7111 написал :
заземлитесь хотя бы на арматуру дома

А если кто-то другой к этой арматуре заземлится и у него произойдет пробой, где будет его фаза. А если он подключен к другой фазе, то при истечении не благоприятных обстоятельств можно и 380 вольт получить!
Запомните все, к трубам и сторонним токопроводящим предметам заземлятся запрещено!
Может заземлить в могилу.

jaja написал :
штампуют реле минимального\максимального напряжения, так что волноваться не о чем

При занулении и обрыве нейтрали это реле не защищает!

Sonic написал :

1. Первое: до счетчика некий вводной рубильник по хорошему обязан быть. Второе: если длина ввода более 3 м, то УЗО тоже должно быть, на 100 или 300 мА. Кстати у вас счетчик на 63А? Распространенный номинал - 50А, ограничение должно быть соответствующее.

В ЩЭ - обязательно двухполюсный вводной автомат! УЗО необязательно

Посититель написал :
При такой энергонасыщености нужно как минимум использовать клемные колодки

Я думал, что такая энергонасыщенность возможна только при Одновременной работе всех потребителей, что кажется маловероятным. Может использовать клемные колодки только в расперделительных коробках на вводных линих, а дальше уже WAGO ?

Посититель написал :
Пока нет заземления, не подключаейте защитные проводники в розетках и к электроприборам, заизолируйте.

Так и планирую

Посититель написал :
Так же не вздумайте занулятся в щите, а тем более в квартире

Не совсем понял. Приходящие от розеток и т.п. кабеля нужно собрать на шине в квартирном щитке, но неподключать эту шину к щиту в подъезде?

Посититель написал :
Проверить электронное или электромеханическое УЗО или дифавтомат можно с помощю акуммулятора на 12 вольт и автомобильной контрольки на 12 вольт

Как все сложно Разве нет стандартных маркировок, которыми обозначаются электронные и электромеханические УЗО и дифавтоматы?

Посититель написал :
Если Вы все же хотите поставить дифавтомат в щите на площадке, чтоб обеспечить большую безопасность, нужно чтоб все автоматы в квартирном щите были двухполюсные

Двухполюсные - это имеющие 4 разъема для подключения (занимающие 2 посадочных места)?

Вот такой может быть вводным в подъездном щите (до электрощетчика)?

Дифавтомат на 16А Шнайдер Электрикс (занимающий 2 места) стоит 1590 руб, других двухместных не нашел. Это нормальная стоимость? У меня все остальные автоматы столько стоят.

В магазине сказали, что "буржуи" не выпускают дифы больше, чем на 40А. Как тогда защитить водонагреватель? Дифавтомат ИЭК 50А есть в наличии, но уж очень он большой (4 места).

Wood написал :
Может использовать клемные колодки только в расперделительных коробках на вводных линих, а дальше уже WAGO ?

Это конечно лучше чем все на WAGO, но еще лучше и надежней чтоб везде были одинаковые, более надежные соединители, чем WAGO, а то запутаетесь, что куда ставить.

Wood написал :
Приходящие от розеток и т.п. кабеля нужно собрать на шине в квартирном щитке, но не подключать эту шину к щиту в подъезде?

Я придерживаюсь мнения что ни в розетках, ни в квартирном щите, ни в щите на площадке РЕ проводники не подключать, не зачищать, просто заизолировать. Этим, как минимум, не будет самовольно нарушен проект до реконструкции стояков дома. Если Вы подключитесь и вдруг что-то произойдет то могут привлечь, даже если причина будет в другом, и то если останетесь живы.

Wood написал :
Разве нет стандартных маркировок, которыми обозначаются электронные и электромеханические УЗО и дифавтоматы?

Есть, но не все производители их применяют, а некоторые применяют обобщенные, что может ввести в заблуждение.

Wood написал :
Двухполюсные - это имеющие 4 разъема для подключения (занимающие 2 посадочных места)?

Да. У какого-то производителя есть автомат 1Р+1N, который имеет 4 разъема для подключения, который размыкает фазу и нейтраль, и имеет одно посадочное место. От автомата 2Р он отличается тем, что защита от КЗ и перегрузок у него только на одном полюсе 1Р, а второй полюс просто коммутирующий.

Wood написал :
Вот такой может быть вводным в подъездном щите (до электрощетчика)?

Да, или , у него более мощные контакты, или другие двух полюсные, других производителей.

Wood написал :
Дифавтомат ИЭК 50А есть в наличии, но уж очень он большой (4 места).

И самое главное опасный, если речь идет о АД-12/14. Я вижу два оптимальных варианта поставить накопительный нагреватель, как минимум, если пропадет электричество какое-то время будет теплая вода и легко найдете дифавтомат на 10 мА 10-16А. Или ставить, как я писал выше и за ним электромеханическое УЗО , тоже будет 4 места, но нет опасности как у АД-12/14.

to Посититель: Спасибо за развернутые ответы, многое прояснилось.

Но появилось несколько новых воросов. Предварительный план подключения пока видется так.
Похоже нехватку места прийдется решить установкой дополнительного щитка на 12 мест - для электрощетчика и общего рубильника.
В подъездном щитке ставится автомат ИЭК 47-29 2Р 63А, после кабель идет до квартирного щитка, входит в электрощетчик, а из него проводом ПВ1 (10мм2) к общему автомату ИЭК 47-29 2Р 63А, далее гребенкой/ПВ1 по остальным автоматам.
Розетки рабочей зоны кухни защищены дифавтоматом ИЭК АД 12 16А (есть в наличии), ванна(стиралка) ИЭК АД 12 25А (есть в наличии), водонагреватель и за ним электромеханическое УЗО . Водогрей уже установлен - проточный 10кВт, так что заменить не получится.

Вопросы:

1. Понимаю, что это не совсем правильно, но насколько критично, если на линии ванны/туалета будет стоять диф на 25А? Из потребителей там только стиралка и иногда бритва/фен. От КЗ он защитить должен, а превышению мощности вроде как возникнуть неоткуда.
   2.Если не комутировать заземление, как быть с водогреем и печью? Без него этих потребителей использовать нельзя?
   3.Как организовать отключение всей квартиры кроме холодильника, не прокладывая для этого дополнительную линию? Возможно ли такое?

По Вашей схеме один трехжильный кабель питает группы розеток и освещения в помещении. В случае возможных наполадок при эксплуатации,скажем, группы розеток пропадет и свет, и наоборот. Советую обменять с доплатой щит на 36-местный, докупить 3 автомата и кабель для освещения от щитка к дозам.

Первоначально так и хотел сделать, но потом отказался из-за больших размеров и загруженности штробы в районе щитка. Бетонные балки, по которым проходят трассы, не позволяют сделать большие углубления.

Wood написал :
Понимаю, что это не совсем правильно, но насколько критично, если на линии ванны/туалета будет стоять диф на 25А? Из потребителей там только стиралка и иногда бритва/фен.

Я перед новым годом устранял последствия пожарчика в ванной. На отдельную линию через автомат 25А! была подключена только джакузи, не знаю что там конкретно произошло, но если бы в ванной не отгорел провод, как минимум мог возникнуть пожар в щите.

Поэтому лучше отказаться от опасного как по току, так и по защите дифавтомата АД-12 25А и поставить автомат ИЭК 47-29 2Р 16А, а за ним УЗО ИЕК ВД 1-63 2Р 10 мА 25А или электромеханический дифавтомат 16А 10 мА. У автоматов ИЕК хорошая градация номиналов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А, что позволяет подобрать максимально безопасный номинал.

Wood написал :
Если не комутировать заземление, как быть с водогреем и печью?

Вы собираетесь ставить отдельный щиток, то после общего автомата ставьте УЗО ИЕК ВД 1-63 30 мА ≥63А, лучше чтоб УЗО было больше 63А, но в ИЕК таких вроде нет. В случае неисправности выбьет всю квартиру, но лучше пусть выбьет всю квартиру, чем убьет кого-то.

Wood написал :
Без него этих потребителей использовать нельзя?

В Вашем доме по проекту нет РЕ для разводки по квартире, поэтому единственный выход УЗО. Я стараюсь использовать двух уровневую защиту УЗО, одно общее и как минимум на опасные электроприборы.

Wood написал :
Как организовать отключение всей квартиры кроме холодильника, не прокладывая для этого дополнительную линию? Возможно ли такое?

Или новая линия, или дополнительный автомат на кухне отключающий все остальное.

С ванной так и сделаю, поставлю автомат+Узо. Все таки делается надолго и хочется спать спокойно.
Не совсем понял. Зачем после общего автомата нужно УЗО больше чем 63А? На случай одновременной работы большого числа потребителей?

Wood написал :
Не совсем понял. Зачем после общего автомата нужно УЗО больше чем 63А? На случай одновременной работы большого числа потребителей?

Рекомендуется, чтоб рабочий ток УЗО был как минимум на один номинал больше чем у впереди стоящего автомата, или суммы токов автоматов стоящих после УЗО. Это нужно для того, что если на автомате, например 10А, будет перегруз в 1,5 раза, то есть 15А, то этот автомат выключится примерно через минуту и соответственно всю эту минуту повышенный ток будет течь через УЗО. Применение одинаковых номиналов это крайний предел, который допускают производители.

Посититель написал :
Рекомендуется, чтоб рабочий ток УЗО был как минимум на один номинал больше чем у впереди стоящего автомата, или суммы токов автоматов стоящих после УЗО

Тогда получается (если учитывать планирумые к установке автоматы), что мне надо будет установить 8*16А+1*40А+1*50А=218А/63А=3,5 УЗО. Это же нереально? Скорее всего должен быть какой-то коэфициент одновременного использования всей сети?

Wood написал :
Это же нереально?

Реально, впереди стоящий автомат, расположенный на площадке будет с номиналом 63А, а за ним УЗО ≥63А и уже за ним перечисленные Вами автоматы. Если Вы после вводного автомата 63А и стоящего за ним УЗО ≥63А поставите хоть 100 автоматов по 16А, вводное УЗО ≥63А будет защищать вводной автомат 63А. То есть должно соблюдатся одно из двух, лучше по впереди стоящему, относительно впереди стоящего автомата или автоматов находящихся после. Врубились?

Теперь понятно. Спасибо.
А почему нельзя использовать в связке с УЗО однополюсные автоматы?
И достаточно ли будет поставить в подъездном щитке вместо авомата выключатель напряжения на 63А?

Вот нарисовал схему подключения квартирного щитка.

Wood написал :
А почему нельзя использовать в связке с УЗО однополюсные автоматы?

Использовать можно, но если где-то будет утечка с нейтрали на землю, то УЗО не включится и соответственно все потребители включенные в цепи этого УЗО, пока не будет устранена неисправность, работать не будут. Чтоб найти неисправность нужно выключить все 1Р автоматы и по очереди отключать нейтрали и пробовать включить УЗО. После какой отсоединенной нейтрали УЗО включится та цепь и не исправна. Это может занять много времени и может быть опасно при болтающихся отсоединенных нейтралях, которые случайно могут попасть на фазу. С 2Р автоматами найти и отключить неисправную цепь довольно быстро. Выключили все 2Р автоматы, включили УЗО, по очереди включаете 2Р автоматы, при включении какого автомата УЗО выбьет та цепь неисправна. Выключаете автомат 2Р неисправной цепи, при котором выбило УЗО, включаете УЗО и продолжаете включать автоматы. 2Р автоматы за одно с фазой отключают и нейтраль, поэтому получается быстро и безопасно. У какого-то производителя есть автомат 1Р+1N, который имеет одно посадочное место и размыкает фазу и нейтраль. От автомата 2Р он отличается тем, что защита от КЗ и перегрузок у него только на одном полюсе 1Р, а второй полюс 1N просто коммутирующий, так называемый ВН, выключатель нагрузки.

Wood написал :
И достаточно ли будет поставить в подъездном щитке вместо авомата выключатель напряжения на 63А?

Я лучше в подьезде поставил бы 2Р автомат, а в квартире не ставил вводной автомат и на высвободившееся место поставил что-то полезное.

Wood написал :
Вот нарисовал схему подключения квартирного щитка.

После автомата ИЕК ВА 47-29 2Р 16А нужно поставить УЗО ИЕК ВД 1-63 2Р 25А 10 мА, а не 16А. Также после автомата ИЕК ВА 47-29 2Р 50А нужно поставить УЗО ИЕК ВД 1-63 2Р 63А 30 мА, а не 50А. В УЗО рабочий ток должен быть как минимум на один номинал больше впереди стоящего автомата.

Диферинциальный автомат ИЕК ВД 12 16А это наверно опечатка, наверно подразумевался опасный ИЕК АД 12. Вместо него лучше так же поставить автомат ИЕК ВА 47-29 2Р 16А и УЗО ИЕК ВД 1-63 2Р 25А 10 мА.

На УЗО или дифавтоматах не забывайте указывать защитный ток мА.

Вот кстати у ИЕК есть двух местные дифавтоматы , правда только на 30 мА. Можно поставить на менее опасные цепи.

Проверка УЗО и атоматов по защитным токам

стиралка (ванная) ИЕК ВА 47-29 2Р 16А и УЗО ИЕК ВД 1-63 2Р 25А 10 мА
посудомойка+рабочая зона (кухня) ИЕК ВА 47-29 2Р 16А и УЗО ИЕК ВД 1-63 2Р 25А 10 мА (или УЗО ИЕК ВД 1-63 2Р 25А 30 мА)
водогрей ИЕК ВА 47-29 2Р 50А и УЗО ИЕК ВД 1-63 2Р 63А 10 мА

Передо мной диф экф ад-2 Idn=30mA In

у меня на санузел приходиться примерно 3.6кВт...диф подойдет на 16А это понятно. Вот 16а это какой ток? In?

И еще...на данный момент в щитке такая схема подключения...пакетник--счетчик--40А-ный ДИФ на санузел(это помойму много при нагрузке 3.6кВт)--40А на эл.печь--25А на все розетки--16А на весь свет! Уместно ли добавить 16А-ный автомат на санузел а существующие 40А-ный ДИФ с санузла переделать на вводной после счетчика, чтобы ДИФ было на всю квартиру? Или логичней просто заменить 40А-ный ДИФ на ДИФ с меньшим амперажем и оставить все как есть?

Wood написал :
Вводные данные. Электричество всегда было для меня темным лесом, но жизнь заставляет.
Планируется полная замена всего электричества (алюминий на медь). Перенос щита из подъезда в квартиру (3 *16)

Огласите выделенную Вам мощность?

filvik написал :
Огласите выделенную Вам мощность?

Это покрыто тайной. Энергосбыт волнует только то, чтобы все проходило через счетчик. А остальное "по барабану". Заезжал узнать порядок замены электросчетчика и всего остального. Сказали, что им без разницы кто будет отключать, кто подключать, главное пломбу поставить. Соответственно заинтересованных лиц, которые будут это проверять, не наблюдается.
Судя по стоящему сейчас электросчетчику на 40А, 9-10 кВт есть.
А одновременное использование всех приборов не планируется.

Посититель написал :
нужно как минимум использовать клемные колодки. Клемные колодки должны быть с лепестками, чтоб болтом не перерезался провод.

Смотрел в магазине, вроде бы они не позволяют комутировать вместе больше 2х жил? Или же нужно
брать с большим диаметров и под один контакт заводить несколько жил?

Wood написал :
стиралка (ванная) ИЕК ВА 47-29 2Р 16А и УЗО ИЕК ВД 1-63 2Р 25А 10 мА

Если только стиралка 2,2 кВт то ИЕК ВА 47-29 2Р 10А, а если на всю ванную то правильно.

Wood написал :
посудомойка+рабочая зона (кухня) ИЕК ВА 47-29 2Р 16А и УЗО ИЕК ВД 1-63 2Р 25А 10 мА (или УЗО ИЕК ВД 1-63 2Р 25А 30 мА)

А зачем 30 мА если безопасней 10 мА.

Wood написал :
водогрей ИЕК ВА 47-29 2Р 50А и УЗО ИЕК ВД 1-63 2Р 63А 10 мА

УЗО >25А 10 мА у ИЕК только под заказ, поэтому прийдется ставить ИЕК ВД 1-63 2Р 63А 30 мА.

Wood написал :
Судя по стоящему сейчас электросчетчику на 40А, 9-10 кВт есть.

Скорей всего счетчик больше 50А не опломбируют или потребуют вводной автомат на площадке ставить 50А.

Стоит подумать о накопительном нагревателе, не будет нагрузки на проводку, если пропадет электричество некоторое время будет теплая вода, а если пропадет вода будет запас воды и УЗО на 10 мА можна будет поставить. :yu[QUOTE=serega_sib]Передо мной диф экф ад-2 Idn=30mA In

Спасибо! Уже выяснил это Диф! 4комнаты+2 санузла+кухня+прихожая...розеток много и света много а посему не мало ли будет на розетки 16А а на свет 10А ведь всего в щитке пакетник(х.з на сколько он ампер Диф и 3 автомата[40А 25А 16А])?

Собственно основная причина всей этой моей писанины в том что стоял SIEMENS 40А-ный ДИФ на санузел и его вышибало при нагрузке даже меньше киловата через 10-60минут...я его заменил на ЭКФ 25А-ный ДИФ и вышибать вроде перестало! Еще момент в щитке ноль и земля сведены на одну шинку...чем это чревато для работы ДИФа и для безопасности вообще?

Wood написал :
Судя по стоящему сейчас электросчетчику на 40А, 9-10 кВт есть.
А одновременное использование всех приборов не планируется.

Тогда не понятна песня про 3*16 и автомат или диф. на входе 63А.
судя по арифметике 63А*1.13=71.2А*220V=15,6кВт что-то не верится в такую
разрешенную мощность.
Один водогрей 10кВт больше выделенной Вам мощности.

serega_sib написал :
Уже выяснил это Диф!

Дифавтомат или дифреле, то есть УЗО? Пишите понятно, УЗО или дифреле!

serega_sib написал :
4комнаты+2 санузла+кухня+прихожая...розеток много и света много а посему не мало ли будет на розетки 16А а на свет 10А ведь всего в щитке пакетник

На любую группу розеток автомат должен быт не более 16А. Для безопасной работы автомат 16А или делить розетки хотя бы на 2 группы и ставить еще один автомат. На свет 10А должно хватить, это мощность 2,2 кВт.

Пакетник на сколько, что на нем написано?

serega_sib написал :
я его заменил на ЭКФ 25А-ный ДИФ и вышибать вроде перестало!

Некоторые дифавтоматы ЭКФ имеют электронную схему управления, при отгорании нейтрали и пробое на корпус фазы, электронная схема обесточивается и дифзащита не работает. Нужно использовать электромеханические УЗО и дифавтоматы.

serega_sib написал :
в щитке ноль и земля сведены на одну шинку...чем это чревато для работы ДИФа и для безопасности вообще?

В случае обрыва нейтрали опасное напряжение появится на корпусах электроприборов, УЗО и дифавтоматы не защитят! Может возникнуть смертельно опасная разность потенциалов между электроприборами и трубопроводами! Если дом по проекту с двух проводной проводкой, отключите все земли в розетках и щите, заизолируйте.

Посититель написал :
На любую группу розеток автомат должен быт не более 16А.

Что защищаем?

filvik написал :
Тогда не понятна песня про 3*16 и автомат или диф. на входе 63А.

3*16 - потому что кабель достался бесплатно, плюс лучше пусть будет с запасом, чем с недостачей.

filvik написал :
что-то не верится в такую разрешенную мощность.

Как я понял из объяснений более сведующих людей, проконтролировать это невозможно. Домовая сеть спроектирована с запасом и "проседания" быть недолжно. А грозит это, как мне кажется, только тем может быть превышение месячной нормы потребления (на человека 300кВт часов) и соответствующей оплатой по повышенному тарифу. Чего тоже скорее всего не будет, т.к. Водогрей будет использоваться только 1-2 месяца в году, летом, когда большинство людей не пользуются всеми своими "приборами" или же вообще отсутствуют.

Под ДИФом я подразумеваю Дифференциальный автомат. Стоял SIEMENS 40А-ный ДИФ на санузел и его вышибало при нагрузке даже меньше киловата через 10-60минут...я его заменил на ЭКФ 25А-ный ДИФ и вышибать вроде перестало! Еще момент в щитке ноль и земля сведены на одну шинку...однако сегодня его выбило при включении стир.машинки примерно минут через 20 хотя вчера таже машинка проработала без проблем 2 часа!!! В чем может быть дело??? Проскочила версия что возможно дело в самой стиралке...типа поврежден провод и типа там всякие токи утечки на корпус и т.п. Бред или нет? Как это проверить?

serega_sib написал :
Еще момент в щитке ноль и земля сведены на одну шинку...

Если дом с двухпроводной проводкой Ваша безопасность на честном слове нейтрали, которая очень редко, но отгорает, как минимум это нарушение проекта на свой страх и риск!

serega_sib написал :
сегодня его выбило при включении стир.машинки примерно минут через 20 хотя вчера таже машинка проработала без проблем 2 часа!!!

От чего выбило, от утечки или перегрузки?

serega_sib написал :
Проскочила версия что возможно дело в самой стиралке...типа поврежден провод и типа там всякие токи утечки на корпус и т.п.

В стиралках чаще всего прогорает тэн.

serega_sib написал :
Как это проверить?

Тестером, правда утечка может появляться только во время работы.

Как смог нарисовал схему щитка(заранее сорри за рисунок)
Данная схема имеет место быть или нет? В принципе я где-то нечто вроде видел...

Я бы знал еще от чего выбило!!! Если стиралка грубо говоря включена через удлинитель в розетку в зале(запитанную от простого автомата) то все работает как надо...не выбивает!

Нейтраль отгарает где именно? В щитке, в розетке или в стиралке?

Сообщение от Посититель
Некоторые дифавтоматы ЭКФ имеют электронную схему управления, при отгорании нейтрали и пробое на корпус фазы, электронная схема обесточивается и дифзащита не работает. Нужно использовать электромеханические УЗО и дифавтоматы

Но ведь изначально стоял SIEMENS 5sm 314-0 rccb а не ЭКФ и его тоже выбивало!!!

Сегодня определился с тем, что будет в щитке. Купил дополнительно щит на 8 посадочных мест.
В основном щите (24 места) будет:
4 места (кухня) ИЕК ВА 47-29 2Р 16А и УЗО ИЕК ВД 1-63 2Р 25А 10 мА
4 места (ванная) ИЕК ВА 47-29 2Р 16А и УЗО ИЕК ВД 1-63 2Р 25А 10 мА
4 места (водогрей) ИЕК ВА 47-29 2Р 50А и УЗО ИЕК ВД 1-63 2Р 63А 30 мА ( как и говорили, на 10мА нет даже в прайсе)
1 место (печь) ИЕК ВА 47-29 40А
1 место (комната1) ИЕК ВА 47-29 16А
1 место (комната2) ИЕК ВА 47-29 16А
1 место (комната3) ИЕК ВА 47-29 16А
1 место (кондиционер) ИЕК ВА 47-29 16А
1 место (вентиляция) ИЕК ВА 47-29 16А
1 место (коридор) ИЕК ВА 47-29 16А
Итого 19 занято, 5 свободно
В дополнительном (8 мест) будет:
6 мест (электросчетчик)
Итого 6 занято, 2 свободно.

Возникает вопрос, на что потратить освободившееся места?
Стоит ли при таком раскладе ставить в квартире общий автомат?
Есть идея поставить один ИЕК ВА 47-29 6А на видеодомофон и видеокамеру. Или же подключить к уже имеющемуся в коридоре?
Какой номинал нужен для подключения только холодильника?

serega_sib написал :
Данная схема имеет место быть или нет?

Смертельно опасная халтура! РЕ должен подключатся без каких либо коммутирующих устройств напрямую! Если в пакетнике отгорит нейтраль, то на зануленных корпусах появится через электроприборы фаза. Да и при включении, выключении на корпусах может кратковременно появляться фаза, так как контакты не синхронно замыкаются, размыкаются.

Что за печь, какая мощность?

serega_sib написал :
Нейтраль отгорает где именно? В щитке, в розетке или в стиралке?

В любом месте начиная от электроприбора и заканчивая выводом обмотки трансформатора на подстанции.

serega_sib написал :
Но ведь изначально стоял SIEMENS 5sm 314-0 rccb а не ЭКФ и его тоже выбивало!!!

Если речь идет о 5SM3 314-0, то это не "дифавтомат", это УЗО или по другому дифреле, и перед ним должен стоять автомат. То есть у Вас санузел вообще не был защищен от КЗ и перегрузки. Еще одна смертельно опасная халтура. У Вас срабатывала дифзащита, скорей всего в стиралке есть зарождающаяся неисправность, которую дифзащита обнаружила в зародыше. Включите в розетку стиралки другой электроприбор мощностью 2 или более кВт, если не будет выбивать, стиралку в мастерскую. В любом случае отключите все РЕ проводники в розетках, от электроприборов, щите, заизолируйте. Напишите название дифавтомата ЭКФ, а лучше выложите фото, может Ваш "ДИФ" тоже УЗО. У ЭКФ тоже есть дифавтоматы с электронным управлением.

Wood написал :
Сегодня определился с тем, что будет в щитке.

Какая мощность печки, кондиционера, вентиляции, видеомагнитофона с камерой?

Wood написал :
( как и говорили, на 10мА нет даже в прайсе)

Подарите свой котел своему врагу, а себе поставте накопительный и дифзащиту 10 мА.
Нашел, после того как написал, у ЭКФ есть электромеханическое УЗО . :yu

Wood написал :
Итого 19 занято, 5 свободно

Может на комнаты и коридор вместо автоматов поставить дифавтоматы или , останется одно место. У ЭКФ в два раза менше максимальная отключающая способность 3 кА, так как фазный и нулевой полюс автоматического выключателя расположены в одном модуле, а у ИЕК в разных модулях, фазный 6кА, нейтральный замыкается, размыкается с задержкой.

Wood написал :
Стоит ли при таком раскладе ставить в квартире общий автомат?

Не нужно, правила, 7.1.65, тоже пишут что не требуется, тем более места не хватает.

Wood написал :
Какой номинал нужен для подключения только холодильника?

Мощность холодильника делите на 220 вольт, получаете амперы автомата, если такого нет в природе, берете ближайший в большую сторону номинал. Если мощность холодильника по паспорту действительно 1 кВт, то 5А с характеристикой С, у ИЕК есть такой.

Посититель написал :
Какая мощность печки, кондиционера, вентиляции, видеомагнитофона с камерой?

Печки еще нет, планируется встраиваемая с духовкой и вытяжкой.Примерно на 8-9 кВт.
Кондиционер на 2,5 Квт, вентиляция 3 кВт.
Камера и видеодомофон не помню, но думаю в сумме не больше 0,5кВт.

Посититель написал :
Нашел, после того как написал, у ЭКФ есть электромеханическое УЗО 63А 10 мА

В нашей "деревне" такие не водятся . Да и в понедельник прийдет "на заказ" УЗО 63А 30мА

Посититель написал :
Может на комнаты и коридор вместо автоматов поставить дифавтоматы ИЕК АВДТ-32 16А 30 мА

Идея хорошая, но влечет за собой доп.затраты, которых хотелось бы избежать.
В связи с эти же вопрос. В результате замены дифов АД-12 на УЗО, высвободилось два таких на 16А и 25А. Можно ли их использовать вместо обычного автомата, например заменить на цепи зала.

И что еще можно заложить заранее, с прицелом на будущее. Например понял, что надо уже сейчас проложить ветки на кондиционеры в другие комнаты, которые появятся позже, и о которых я забыл

Сообщение от Посититель:
Смертельно опасная халтура! РЕ должен подключатся без каких либо коммутирующих устройств напрямую! В любом случае отключите все РЕ проводники в розетках, от электроприборов, щите, заизолируйте.

Спасибо! Я выше писал название...экф ад-2 С25 Idn=30mA In

Wood написал :
встраиваемая с духовкой и вытяжкой.Примерно на 8-9 кВт

Встраиваемые духовки с грилем обычно до 3,8 кВт. Печка и духовка отдельно или печка-духовка. С печками 8-9 кВт, в прямом смысле, в квартирах дело не имел. Очень тщательно нужно все собирать, провода от окислов обязательно очищайте, через месяц повторно обожмите все автоматы, обязательно купите хотя бы две, плоскую и крестовую, диэлектрические отвертки. Камеру и видик на те помещения, где они будут расположены.

Wood написал :
В результате замены дифов АД-12 на УЗО, высвободилось два таких на 16А и 25А. Можно ли их использовать вместо обычного автомата, например заменить на цепи зала.

Да, ведь туда дифзащиту не собирались ставить, хоть и с электронным управление, но по любому лучше, чем обычный однополюсный автомат. Самое главное опасные помещения защитили и более менее поняли что, куда и как.

Wood написал :
Идея хорошая, но влечет за собой доп.затраты, которых хотелось бы избежать.

Это можно на потом оставить, а одно оставшееся место, тоже потом, можно заполнить поменяв печной автомат на дифреле.

Сообщение от Посититель:
Что за печь, какая мощность?

Духовой шкаф и варочная поверхность Zanussi...мощность не знаю! Документы где то среди всей неразберихи ремонта а вытаскивать из кухонной столешницы технику чтоб прочитать мощность нет желания...киловатта 4 наверно в общем!

[quote=serega_sib]экф ад-2 С25 Idn=30mA In

Wood написал :
Как я понял из объяснений более сведующих людей, проконтролировать это невозможно. Домовая сеть спроектирована с запасом и "проседания" быть недолжно. А грозит это, как мне кажется, только тем может быть превышение месячной нормы потребления (на человека 300кВт часов)

Стать спонсором при востановлении стояка и поиметь претензии соседей.

filvik написал :
Стать спонсором при востановлении стояка и поиметь претензии соседей.

Можно поконкретнее из-за чего? Пока еще есть время что-либо изменить.

Сообщение от Посититель:
Многовато 25А для санузла, кабель должен быть минимум 4 мм2 по меди. Или там по мимо стиралки другие мощные приборы, если нет поставте на санузел дифавтомат 16А 10 мА

Спасибо! Дифавтомат я и так собирался менять на 16А-ный. Только вот 10mA не слишком чувствителен будет?

Ставте вместо остальных однополюсных автоматов дифавтоматы, желательно на 10 мА, особенно на санузел, с правильными номиналами рабочих токов и спите спокойно. И не забудте отсоединить все РЕ проводники и заизолировать, не забудте сначала все обесточить.

А если все таки N сделать до пакетника(пусть это будет нарушение проэкта) это даст псевдо землю и может не придется отсоединять РЕ проводники и обойдется только заменой дифавтомата на 16А-ный? Или надежней все таки сделать как ты советуешь?!

Еще один вопрос...так сказать последний! У друзей в квартире везде стоят точечные светильники на 12В через понижающие трансы! В одном из санузлов у них полетел свет...всего там 6 светильников по 50Вт каждый запитанных через 2 транса по 150...в один прекрасный момент перестало гореть 3 точки...затем еще 2...осталась одна работающая точка! Лампочки меняли-не помогло! Лично мне безумно интересно как такое может быть?! Ведь если один транс сгорел то не горят 3 точки а если оба то не горит ни одна из 6! Однако тут горит одна из 6...пытались мультиметром мерить напряжение на контактах точ.светильников...показания одинаковые что на работающей точке что на не работающих +/- 1,5В ну разумеется если они все правильно мерили! Что это может быть? Доступа к трансам нет ибо они под потолком!!!

serega_sib написал :
Только вот 10mA не слишком чувствителен будет?

Если кривые руки, то и 300 мА будет чувствительным. У Вас стояло обычное УЗО которое защищает только от утечек, и соответственно после нескольких выбиваний нужно было выяснить причину утечки, а не менять, хотя в Вашем случае просто замена оказалась полезной для устранения опасного подключения УЗО. Кстати, Вы не пробовали в розетку стиралки включать другую мощную нагрузку? Я в поменял всю проводку, и все конечные потребители защитил УЗО 10 мА. Из электроприборов используется стабилизатор напряжения, который стоит сразу после вводных автомата и УЗО, телевизор, монитор ЖКИ, проигрыватель DVD, зарядки мобилок, шуроповерта, водяной насос, холодильник, индукционная электроплитка, энергосберегающие лампы, дробилка веток, циркуляра, инверторный сварочный аппарат. Ни чего не выбивает, хотя пишут, что от приборов с импульсными источниками дифзащита выбивает. Для быта не сертифицируют электроприборы, у которых большая утечка.

serega_sib написал :
это даст псевдо землю

Электрически это земля дома и подстанции, которая при аварии на линии и истечении не благоприятных обстоятельств может стать фазой вплоть до 380 вольт! Известны случаи, когда убивало и от 12 вольт! Я продумывал разные варианты, самый надежный для домов без третьего защитного проводника это диферинциальная защита. Так как дифзащита тоже может поломаться, я помимо защиты 10 мА каждой группы, ставлю дублирующую общую 30 мА дифзащиту.

serega_sib написал :
Однако тут горит одна из 6...пытались мультиметром мерить напряжение на контактах точ.светильников...показания одинаковые что на работающей точке что на не работающих +/- 1,5В ну разумеется если они все правильно мерили! Что это может быть?

Подключение ламп параллельное. Проблемы могут быть в самих патронах ламп и в месте параллельного подключения. Тестер чувствительный и может показывать, что напряжение есть, а под нагрузкой, из-за плохого контакта, напряжение полностью проседает. Например, как в автомобиле при окисленных клеммах аккумулятора, лампочки на щитке приборов вроде горят, а когда ключ поворачиваешь на стартер тухнут и стартер молчит.

Посититель написал :
Встраиваемые духовки с грилем обычно до 3,8 кВт. Печка и духовка отдельно или печка-духовка. С печками 8-9 кВт, в прямом смысле, в квартирах дело не имел. Очень тщательно нужно все собирать, провода от окислов обязательно очищайте, через месяц повторно обожмите все автоматы, обязательно купите хотя бы две, плоскую и крестовую, диэлектрические отвертки. Камеру и видик на те помещения, где они будут расположены.

Я вот буквально неделю назад у себя всё закончил. У меня именно ДУХОВКА встриваемая Whirpool дык она 3.2 киловата - с грилем. Откуда там 8 киловатт? У меня на неё отдельная линия 4 квадрата ( с запасом) и УЗО 25/0.0.1 + АВ 16А. Прекрсано всего хватает. Куда там больше....

serega_sib написал :
Духовой шкаф и варочная поверхность Zanussi...мощность не знаю! Документы где то среди всей неразберихи ремонта а вытаскивать из кухонной столешницы технику чтоб прочитать мощность нет желания...киловатта 4 наверно в общем!

Духовка врядли больше 3.5 киловат - а вот варочная панель электрическая там да там может быть много ( 1.5 +1.5 +0.75 +0.75 или похожии варианты). Из рекомендаций Икеи (магазин такой) для подготовки проводки для ремонта - для духовки + варочная панель провод 6 квадратов и автомат на 32 ампера.

serega_sib написал :
Духовой шкаф и варочная поверхность Zanussi...мощность не знаю! Документы где то среди всей неразберихи ремонта а вытаскивать из кухонной столешницы технику чтоб прочитать мощность нет желания...киловатта 4 наверно в общем!

Духовка врядли больше 3.5 киловат - а вот варочная панель электрическая там да там может быть много ( 1.5 +1.5 +0.75 +0.75 или похожии варианты). Из рекомендаций Икеи (магазин такой) для подготовки проводки для ремонта - для духовки + варочная панель провод 6 квадратов и автомат на 32 ампера.

Я потому себе и не ставил - газ есть. Во первых платить за энергию запаришся а во вторыъх слишком мощно для старого фонда. А вот духовка да - готовить в электрической гораздо удобнее и лучше да и не пользуются духовкой обычно каждый день. Так что самый вариант это комбинация газовой панели (если газ конечно был) и электродуховки.

Посититель написал :
Цитата:
Сообщение от serega_sib
А если РЕ присоединить до пакетника к общему N

Это как минимум нарушения проэкта.

Чисто теоретически.....

А что если PE от рядом стоящих приборов (стиралка, посудомойка, водлогрей... ) тех которые защищены УЗО обеъеденить всётаки и в квартирном щите подключить к N (сразу до УЗО) через резистор 15k (из расчёта на 10ма УЗО) . В результате получим:

1. Между рядом стоящими приборами не будет кусаться - потенциал уравнен. Кусаться не будет и само по себе даже при небольшой утечке на корпус потому как потенциал относительно нуля будет тоже низким ( ну при утечке в миллиампер будет там примерно 20вольт).
2. При пробое на корпус фазы - сработает УЗО потому как тока через 15к хватит.
3. При обрыве нуля на стояке хоть и появится потенциал на корпусе но ток будет ограничен резистором в 15к.

Это так..... чисто размышелние - тоесть типа виртуальной схемы заземления IT :-) Бредовая мысль конечно..... Но работать должно как описано.
Достоинств два - не будет щипать ни между ни само по себе, и будет срабатывать УЗО при пробое на корпус. При обрыве нуля убивать от корпуса не будет.

Сообщение от Посититель:
Кстати, Вы не пробовали в розетку стиралки включать другую мощную нагрузку?

Сегодня попробую включу водогрей накопительный 2кВт! А если и при включенном водогрее вышибет Дифавтомат? В чем может быть тогда причина?

Сообщение от Посититель:

Так как дифзащита тоже может поломаться, я помимо защиты 10 мА каждой группы, ставлю дублирующую общую 30 мА дифзащиту.

Я правильно вас понял что вы ставите на каждую группу дифавтомат 10mА а на вводе тоже дифавтомат но уже 30mA?

Друзья(те у которых проблема с лампочками) хотят поменять все автоматы на дифавтоматы! Не будет ли вышибать тот дифавтомат на котором сидит группа с неработающими 5-ю из 6-ти лампочками?

VadimVB написал :
Чисто теоретически.....

Вот это полет... Куда там МИГу.

VadimVB написал :
Чисто теоретически.....

Ваш вариант не приемлем так как в случае отказа дифзащиты и пробое в одном из приборов напряжение появится на корпусах исправных электроприборов.

1.7.52 ... Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.

То есть Вы полностью снизили защиту изоляцией в исправных электроприборах.

Я о применении резистора давно думаю. Так как дифзащу 10 мА дублирую общей 30 мА дифзащитой, упор ставил на устранение покалывания, уже есть решение. Осталось кое с чем определиться и еще несколько раз внимательно проанализировать все известные мне аварийные ситуации. Применять планируется только если будут жалобы на покалывание.

serega_sib написал :
Я правильно вас понял что вы ставите на каждую группу дифавтомат 10mА а на вводе тоже дифавтомат но уже 30mA?

Да, 30 мА как дублирующие все 10 мА, 30 мА нужно ставить селективного типа чтоб при сильной утечке не выбило всю квартиру, и использую двухполюсные автоматы, чтоб быстро, в течение 1 минуты, можно было найти неисправную цепь, отключить её и восстановить питание исправных цепей.

serega_sib написал :
Не будет ли вышибать тот дифавтомат на котором сидит группа с неработающими 5-ю из 6-ти лампочками?

Не будет.

Спасибо!!!

Посититель написал :
Сообщение от Wood
Какой номинал нужен для подключения только холодильника?

Если мощность холодильника по паспорту действительно 1 кВт, то 5А с характеристикой С

Маленькая поправочка , 5А с характеристикой D или 10А с характеристикой С.

И ни кто не не поправил.

Прочитав соседнюю ветку, полез искать табличку в свой холодильник. Пишут, что потребляемая можность 160 Вт, ток 10А.

Из всего многообразия ответов думаю, что подойдет 5-6А ( с запасом ) в связке с УЗО 10А 10мА.

Сообщение от Посититель:
Да, 30 мА как дублирующие все 10 мА, 30 мА нужно ставить селективного типа чтоб при сильной утечке не выбило всю квартиру, и использую двухполюсные автоматы, чтоб быстро, в течение 1 минуты, можно было найти неисправную цепь, отключить её и восстановить питание исправных цепей.

Может конкретно посоветуете какой именно дифавтомат на ввод ставить с селективной защитой?!

И как лучше сделать(см. выше мою схему) оставить пакетник(не смотрим пока на его номиналы) и дифавтомат на 30мА ставить после счетчика а все остальные дифавтоматы уже через него или убрать к чертям этот пакетник и поставить дифавтомат на 30мА затем счетчик а потом уже все остальные дифавтоматы?

Не посоветую, только несколько раз УЗО 30 мА тип S попадалось не запомнил производителя, запомнил что импортный и стоит кучу денег, дифавтоматов не видел. Я ставлю обычное и двух полюсные автоматы, чтоб быстро востановить питание. Общее обычное выбивает при конкретных КЗ на землю, а от сырости, утечке в изоляции электроприборов обычно выбивает только поврежденная цепь.
Пакетник трогать не нужно, все что расположено до выводов со счетчика считается ответственностью энергопередающей организации, оно Вам надо.

serega_sib написал :
Может конкретно посоветуете какой именно дифавтомат на ввод ставить с селективной защитой?!

Селективные УЗО, обычно идут со 100мА. Это обусловлено тем, что для соблюдения селективности, вышестоящий автомат должен иметь не толко задержку по времени (время сработки в 3 раза больше), но и в 3 раз больший номинал тока.
Да, и к тому-же, в EN 61008, про селективные УЗО написанно, что их номинальный ток утечки >0,030 А (> а не >=).
Кстати, согласно нормативке, в квартирах селективность УЗО - не обязательна