Денис75, ну нету у него практики.Начнет стягивать и под льном не сможет определить ,идут у него обе стороны ниппеля или одна.Будет сто раз перематывать.А с резинкой или паронитом , хоть поймет быстрее в чем дело.А перекосит при стягивании? Отработает назад и выровняет. Со льном -это снова перематывать обе стороны на ниппелях.Да наверняка льна переложит.И так угрохает штуки 3 ниппеля и пару секций да прокладки ,пока насобачится.А интересно, отпишет он ,как протекал процесс?
ЭМС написал :
Блин, а если батарея действительноо ОЧЕНЬ старая (не меньше 15 лет) и все ниппеля такие же, то не может она при переноске сломаться?
15 лет это новые Нифига не сломается. Сбрасывали не просто старые - древнейшие (1935 год) со второго этажа на асфальт - по ниппелю ни один не развалился. Целый КаМАЗ тогда в утиль сдали.
Блин, а если батарея действительноо ОЧЕНЬ старая (не меньше 15 лет) и все ниппеля такие же, то не может она при переноске сломаться?Предполагаемая длина 10 секций?И еще- уплотнять резьбовые соединения надо именно льном и суриком?А лен и Юнипак не пойдут?Эту пасту санетехники хвалят.Есть какой-то негативный опыт у форумчан?Работать с ней легче и чище чем с суриком, да и разберется потом без проблем, если что
Мирный написал :
Не знаю, как было раньше, а сейчас все радиаторы комплектуются резиновыми прокладками- которые между секциями и по паспорту положено пробки глухие и с отверстием под трубу сажать также на резиновые прокладки, а не на лен. Кто нибудь так делал?
Меняли батарею чугунку на биметалл. В комплекте - комплект для подключения. С силиконоподобныим прокладками. Припопытке затягивания выдавливаются нафиг. Поставил на лен с краской.
Да. насчет того, что начнет подкапывать в середине прежде рабочей секции это интересно,надо обратить внимание.Но давление в системе не более 3 атм. А длину я померял-4 секции влезают, а больше и не надо, для это омнаты за глаза.Спасибо за ответы и советы!!!
justis1 написал :
С обеих сторон ниппеля должным быть паранитовые прокладки, иногда применяют резиновые.
Не знаю, как было раньше, а сейчас все радиаторы комплектуются резиновыми прокладками- которые между секциями и по паспорту положено пробки глухие и с отверстием под трубу сажать также на резиновые прокладки, а не на лен. Кто нибудь так делал?
Сначала убедись, что подросший в размерах радиатор влезет на старое место. Лично у меня, как и у большинства частников, подключение диагональное.Может понадобиться помощь сварщика!
Дядя Сёма° написал :
Слева на секциях левая резьба, справа - правая. То есть отручивать всегда на себя к полу. Закручивать - от себя к потолку.
__________________
Батареи иногда вверх ногами и где право где лево фиг поймешь. Я по глухой пробке орентируюсь, глухая пробка - значит резьба левая.
У меня, когда сантехник менял радиаторы на НОВЫХ приходилось вставать на газовый ключ, чтобы нипель вывернуть (увеличивал кол-во секций). На старых (досталось 2 радиатора бесплатно, новые, но 2 года хранились на улице, под навесом) ключ повело, но отвернуть не удалось.
Ну, если земля родит Геракла, можно и не то сломать крутивши что (и как) попало.
Хотя человек, похоже, уже убежал крутить радиаторы, вдогон можно сказать, что чересчур старые радиаторы перебирать бывает накладно. По времени и трудам. Собрав в дополнение одну секцию, запросто можно обнаружить, что начало подкапывать в середине батареи. Когда бы на новую батарею добавить надо было…
Янн:- Определитесь в какую сторону крутить будите .
justis1 написал :
Ниппель - тоже такая штука. Деталь, у которой с одной стороны левая резьба, с другой - правая. У секций, соответственно, тоже - с одной стороны левая, а с другой правая резьбы. При повороте радиаторным ключом секции таким образом стягиваются
Можно и батарею разорвать,если не в ту сторону крутить нипель. Такое бывает.
Межосевое совпадает безусловно.Я неполно написал-добавляемые секции надо сначала ОТСОЕДИНИТЬ от другой батареи (тоже БУ), а потом добавить к ныне работающей.Эти ниппели может лучше новые поставить?
Ага,более-менее понятно.Попробую начать сам, если не срастется буду вызывать специалистов.Дом у меня частный и стояки выключать нет необходимости,радиатор отсекается шаровыми кранами.За ответ спасибо.При разборке может потребоваться разогрев старых резьбовых соединений?Тех же ниппелей?
Вызывается сантехник. У него есть радиаторный ключ. Ключ - такая штука в виде ломика (лучше 6-гранного), один конец которого расплющен как "лопатка". Лопатка такого размера, чтобы входила в ниппель, но при повороте ключа упиралась во внутренние упоры ниппеля. Ниппель - тоже такая штука. Деталь, у которой с одной стороны левая резьба, с другой - правая. У секций, соответственно, тоже - с одной стороны левая, а с другой правая резьбы. При повороте радиаторным ключом секции таким образом стягиваются. С обеих сторон ниппеля должным быть паранитовые прокладки, иногда применяют резиновые.
Особенности:
не забыть отключить стояк отопления (подачу и обратку);
секции стягивать равномерно (низ и верх), чтобы не было перекоса;
шведки иметь 2-го и 3-го нумера.
Если дом многоэтажный, лучше без жилконторовского сантехника не мудрить. Долго будет выключать стояк отопления, если где-то ситуационная промашка вышла.
Добрый всем день!Есть небольшой вопрос- хочу квеличить количество секций в чугунном радиатое-подскажите, как это делается,плз, как устроены соединения между секциями, чем и как уплотняются, какие нужны ключи, какие есть особенности в работе и пр.Спасибо
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.