Покупаю б/у котел Vaillant. На что обратить внимание?

dmvt1 написал :
Туда то антифриз не зальешь.

Вы подивитесь, но заливают ))). Сливают всю воду с труб (для этого надо нормально проектировать трассу водоснабжения, т.е. углы, точки слива и пр.), а во все сифоны и на донышко унитаза, где воду не слить, надо плеснуть обычной, самой дешевой жидкости для бачка омывателя.

Эту обычную и многим известную процедуру я делаю ежегодно, а бывает, и не по одному разу. За 4 года не израсходовал на это и 5-литровой банки жидкости. Процедура занимает 15-20 минут от силы. Так я делаю, когда знаю, что долго зимой меня не будет. Оставляю на подтапливании только котельную, где лень сливать бойлер и мембранный бак. Так там и конвектора хватает.

2dmvt1, жаль, что Вы не прокомментировали идею добавить в воду немного антифриза. Столько, чтобы не нарушить характеристики теплоносителя, с одной стороны, и подстраховать оборудование системы отопления от размораживания, с другой.

7kw написал :
В результате антифриз начал поступать в ГВС

У всех разная степень паранойи. Я еще до такой не дошел. Напомню только, что ограничение на использование антифриза столь категорично только для настенников. Напольными котлами травить домашних, по-Вашему, можно?

Да это экзотика. Вы лучше подумайте о том, что будет с остальной сантехникой зимой при отключенном отоплении. Весной все унитазы и трубы на помойку повезете. Туда то антифриз не зальешь. Так что отопление придется держать круглый год, хоть на минимальную положительную температуру в доме.

Решил свою ложку дегтя добавить.

... Надо в Германии жить.
... разрешается применение антифризов...

Давайте рассмотрим ситуацию:
Котел работает на отопление и ГВС и вы используете антифриз в качестве теплоносителя.
И вот настал момент такой. Прохудился во вторичном теплообменнике или бойлере косвенного нагрева канал по которому циркулирует теплоноситель (толи брак, толи от времени, толи …). В результате антифриз начал поступать в ГВС.
Как Вы думаете, кто в этом случае будет виноват в отравлении человеков, которые жили в этом доме?

2dmvt1 Нашел объяснение: _, понял и принял. Но из этого следует только то, что концентрация должна быть невелика. Дело не в стойкости материалов к антифризу, тогда бы при любом содержании наступил бы кирдык. Дело в теплофизических и реологических свойствах антифриза. Снизим его концентрацию до безопасной для фитингов при замерзании теплоносителя - и вуаля!

Кстати, есть и такая инфа (с сайта BAXI):

""

1. Допускается ли использование антифризов в настенных котлах?

Для обеспечения стабильной работы котлов в зимний период разрешается применение антифризов (незамерзающих жидкостей) в системе отопления. Для обеспечения безопасности и экологичности рекомендуется применять антифризы на базе пропиленгликоля. При этом необходимо строго следовать рекомендациям производителя антифриза. Использование антифризов на основе этиленгликоля допустимо только в одноконтурных системах отопления. Рекомендуемая концентрация антифриза должна соответствовать температуре замерзания от -15°С до -20°С. При применении антифриза в системе отопления должны быть антикоррозионные присадки в необходимом количестве.
""

dmvt1 написал :
Теплообменник умрет через пару месяцев

И что там? Я при разводке в доме не использовал оцинковку по причине растворения цинка в антифризе. А в теплообменнике что? В том то и дело, что нигде не нашел, что сыпется в теплообменнике из-за антифриза. Ничего конкретного. Я в таких случаях склонен считать, что конкретного ничего и нет, просто флейм такой, отголоски инструкции.
У меня много что работает из того, что по инструкции работать не должно. Просто надо разобраться в причинах ограничений, и оценить риски (к газу это не относится , перед ним я пока трепещу). Например, исключено присутствие вообще антифриза, или есть допустимая концентрация. Ведь для того, чтобы система не разморозилась, его достаточно совсем немного. Если прокладки летят - ну поменял я на паронит, не помню уже где, тоже из-за разговоров про антифриз. Работает.
Кстати, вспомнил: имел неофициальную беседу с сервисменом Вайланта. Мы с ним мою покупку обсуждали. Как раз-таки он и сказал, что можно немного антифриза добавить, чтобы при замерзании кашица образовалась. Она не течет, но и не распирает трубы.

Чтобы дословно все инструкции выполнять, надо в Германии жить.

Agnostiq написал :
Импортные котлы критично относятся к антифризу

Да, знаю, это меня беспокоит. Причем речь в основном идет о настенных котлах, про напольные не так категорично говорят. Буду выяснять, что именно в котлах не любит антифриз, и решать, что делать. Но у меня нет вариантов.

Настенник и антифриз вещи несовместимые. Теплообменник умрет через пару месяцев. Почитайте инструкцию на котел, их найти в интернете не проблема, там все написано.
Если хотите газ и антифриз, то ставьте напольный котел.

Импортные котлы критично относятся к антифризу. Можете и котел прикончить. А вообще на сжиженном газе отапливать тоже в копечку влетит.

2Agnostiq, отключают иногда, хотя редко. Но нельзя зарекаться на то, что не вырубят на сутки и больше. Бывало такое. Поэтому в системе вода в смеси с антифризом.
Сейчас живем летом, и не полное межсезонье, зимой иногда на выходные приезжаем.
Стоит угольный котел, пр-во Новосергиевск, последовательно с ним электрокотел, не помню какой, 3 ТЭНа по 2 кВа. Плюс пара конвекторов.

У меня там, на самом деле, все автоматизировано
Я года 4 назад купил GSM модуль "управления и контроля параметров", в доме стоит куча датчиков, т.ч. я полностью в курсе того, что творится на даче. В частности, какая температура в помещениях, где есть вода. С телефона включаю общую температуру перед тем как поехать, и конвектор в спальне, если еду вечером. Если зима, посылаю команду вечером в пятницу. На ночном-то тарифе дом лучше прогреется.

Чем сделано - это чем разводил? По ситуации. Выбор между МП и ПП обусловлен как эстетикой открытых участков труб, так и деньгами. Полипропилен сделать ровно и красиво проще, МП на длинных прогонах дешевле. МП не требует инструментов, кроме гибочной пружины за 200рэ, и делать можно одному. Аппарат для сварки ПП стоит от души, хотя есть в прокате. Возни с ПП больше (приходится шабрить алюминий) и вообще одному нереально работать.
Там, где требуется много фитингов, однозначно ПП: они дешевле.
Но самое главное - у них низкое гидравлическое сопротивление. Я ведь всю систему проектировал так, чтобы был самотек на случай отключения насоса, и за гидравлику бился на всех участках - трассировка, фитинги, радиаторы и пр. Правда, все спецы, в т.ч. и в проектных конторах, говорили, что самотека в моем случае не будет. А он есть! в 4-х контурах из пяти, что вполне достаточно.

А электричество отключают или оно постоянно есть? Я к тому, что котлу нужно будет периодически включаться, чтобы систему не заморозить. Если зальете с пропиленгликолем, то надо пересчитывать обьем расширительного бака. Вы

SergAG написал :
я не хочу ломаться в их поисках, ориентируясь на туманную перспективу жить в доме круглый год.

Вы часто туда ездите? А сейчас какое там отопление и чем сделано?

Да, примерно так и есть. Прошлым летом мы считали - бочка FAS 6,4 куба со всеми потрохами и оформлениями на 4 участка вставала в сотку на нос. Что в 4 раза меньше магистрального на тот же период. Конечно, можно просчитать, сколько бы я сэкономил за всю свою жизнь, если бы наскреб на магистраль. Но есть много "но".

Во-первых, это садоводство, а не ИЖС. Живем там эпизодически, и разницу в цене надо умножать не на все 365 дней.
Во-вторых, стремление нашего государства в ВТО рано или поздно приведет к очень существенному изменению разницы в цене на виды газа. Ведь пропан - это прежде всего автомобильное топливо, и уровень цен на него не сильно отличается от забугорного. Значит, дорожать практически не будет. А вот метан - совсем другая история!! Его стоимость на порядок ниже, чем у буржуев. И угрозы прошлого года по изменению цены на газ в РФ - только начало, отложенное благодаря кризису. Я не думаю, что в конце концов разница на метан и СУГ в пересчете на кДж у нас будет более чем 2-кратная. А то и меньше. При этом, возможно, население будут дотировать, социалку любят у нас. Но уж коттеджей и садоводств это не коснется, уверяю вас.
Ну и в третьих, у меня нет 400тыр , и я не хочу ломаться в их поисках, ориентируясь на туманную перспективу жить в доме круглый год.

Не вредно было бы узнать и про стоимость. Я так думаю, что минимум в 10-15K$ эта затея обернется.

Agnostiq написал :
Не проще ли котел на солярке поставить?

Не думаю. Газгольдер на несколько домов ставить будем, самый дальний около 50м. Насколько мне известно, случаев аварии подземных газгольдеров не зафиксировано. Эту тему я, кстати, изучал. Даже кое-какими нормативными документами разжился. Из которых, в частности, следует, что освидетельствованию и сдаче всяким газовым чувакам подлежать только сама бочка и трасса ДО ВХОДА В ДОМ (для магистрального газа все надо сдавать, здание регистрировать и пр.). Для садоводства это весьма актуально.

dmvt1 написал :
Газ то дорожает, а солярка дешевеет.

И то, и другое - продукт нефтедобычи, тренды цен у них одинаковые. Это метан "газпромовский".

Agnostiq написал :
А сколько сейчас баллон газа у вас стоит?

Понятие баллона относительное. Сколько зальют. Конечно, заправлять надо там, где платишь за литры. Сейчас в городе 12р., знаю где в области 10,50р. Видел где-то статистику, что пропан в 2 раза дешевле 95-го бензина. Вот ФАС вчера сказал сделать бензин не дороже 20р., я думаю, скоро газ и в городе до 10р. свалится.

А сколько сейчас баллон газа у вас стоит?

Не проще ли котел на солярке поставить? Там бочку закопал и все. По крайней мере, взрывобезопасно. Газгольдер дело серьезное, не дай Бог что, с 6 кубов все соседские дома посносит. Газ вообще, вещь противная. Еще магистральный куда ни шло, идет сам из трубы и стоит дешево. Там главное, чтобы труба была целая. Но все таки, это только труба - ломаться там нечему. А вот все эти приблуды для сжиженого газа вещь очень опасная. Газгольдер надо закапывать в отдельном месте и огораживать это место, желательно чтобы ближе 2 х метров к нему не было никаких дорог и грядок, никакого курения вблизи вентиляционного оголовка. Т.е. история серьезная, а экономия далеко не столь очевидна в сравнении с электричеством или соляркой. Газ то дорожает, а солярка дешевеет. Да и пожаро и взывоопасен очень газ, реальная экономия получается только при промышленных мощностях, а на таком небольшом доме Ваши затраты не окупятся и за десятилетие.

dmvt1 написал :
Дом и жизнь дороже, а уровень Ваших знаний в вопросах газоснабжения пугает.

Я никогда ничего не начинаю делать, пока не понял, что знаю больше менеджеров в специализированных магазинах. Это метафора, но этот дом целиком спроектировал сам, а всю инженерную тему (отопление, воду, канализацию и электрику) еще и своими руками сделал. В каждом из этих вопросов был полным профаном, во все въезжал с нуля, во многом благодаря полезным диалогам на мастерсити, как и сейчас ))).
Отчасти это хобби, отчасти экономика.

Специфику газа, в смысле повышенных требований безопасности, осознаю полностью. Я в начале пути, времени во всем разобраться у меня до лета. Сейчас я трогать отопление (комбинированное: ТТ+электрика) просто не могу, зима же! Но я не очень упертый, если вижу, что что-то правильнее сделать специалисту, обращаюсь к специалисту. В частности, наверняка перестраивать на пропан котел сам не буду.

По поводу проекта газоснабжения. В перспективе, если магистрального газа не будет (в прошлом году называлась цифра от 360тыр на участок), мы с соседями поставим газгольдер кубов на 6. Тогда будет и проект, и регистрация. Сейчас времянка.

1. Нужно наличие окна в котельной. Вытяжка естественная обязательна, принудительная по желанию.
2. Баллоны можно ставить где угодно, только обязательно в хорошо проветриваемом помещении. Лучше в отдельном шкафу на улице. Баллоны представляют значительно большую опасность в плане утечки газа, чем котел.
3. Подземный трубопровод только специальной газовой полипропиленовой трубой. Лучше это поручить газовщикам, т.к. по-любому на все газовое хозяйство потребуется проект. Иначе можно нарваться на неприятности.
   Все что над землей только металлом.
4. Под полом прокладывать газопровод нельзя, только по стене открытым способом. Все должно быть только на сварке, муфты, сгоны, уголки и пр. НЕДОПУСТИМЫ.
5. Обычно, ввод в дымоход делается перфоратором за 10 мин, т.к. кирпичи на глине дердаться на соплях. Вынимаете, естественно, целые кирпичи, а для перехода на круг есть специальные железные переходники (прямоугольных лист металла с ввареным в него куском трубы.
6. Я бы категорически не советовал Вам что-то делать с газом самому. Дом и жизнь дороже, а уровень Ваших знаний в вопросах газоснабжения пугает.

Да, конечно. Я только-только начал в тему въезжать. Вопросов куча. К сожалению, почти все они связаны с СУГ, а поиск дает крайне мало тем, с ним связанных.
Ну например:

1. Нужна ли вытяжка в котельной. Ведь газ тяжелый, вверх не пойдет.
2. Можно ли ставить баллоны в гараже, пристроенном к дому, трубу закопать на полметра, протянуть ее вдоль стены до котельной (метров 10), вывести вверх, после чего войти в дом. Будет ли высаживаться конденсат на самой трассе, как и где его собирать.
3. Можно ли вести газ из котельной к плите под полом? Где-то видел, что только металлическими трубами без соединений. Но это же нереально. Или сварка имеется в виду?
4. Можно ли хотя бы временно создать тягу обычным канальным вентилятором, как в кухонных вытяжках стоит.
   Долбать в дымоходе вход для трубы, не будучи уверенным, что вся эта хрень в принципе работает, крайне не хочется. Я вообще не представляю, как это делается! Болгаркой с кругом 230 по камню - не хватит глубины, да и соседние кирпичи покурочить можно. Долбать перфоратором ряд отверстий стремно - от такой долгой вибрации могут швы нарушиться. Наверняка это стандартная задача, может, даже какие-то инструменты есть, но найти пока не удается.

В общем, не было забот....

Ну тогда Бог в помощь. Отпишите потом, что получится.

dmvt1 написал :
на Вашем месте я бы купил нормальный двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания

я бы тоже. Но этот котел у меня как данность в четвертую-пятую часть цены нового. Для меня это самоценно. Остальное придется колхозить ввиду отсутствия наличия средств.

Обязательно делайте уклон от котла градусов 10 как минимум. Честно говоря, на Вашем месте я бы купил нормальный двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания. Все Ваши проблему решились бы сразу. Турбокотлам наплевать на геометрию дымохода, так что повесили бы его так как планировали. А по деньгам встанет не сильно дороже фирменного бойлера на 100 л.

SergAG написал :
Допускается ли горизонтальный участок трубы до дымохода?

Допускается, если тяга хорошая.

Понятно. Иными словами, в котле с проточным нагревателем пламя горелки при приготовлении ГВС модулируется, а с внешним - шпарит на полную. Да, согласен, в таком случае проточный теплообменник не годится. Спасибо, что просветили.
Буду искать дохлый бойлер...

На выходных отвез котел "по назначению", попробовал визуально разместить его в моей набитой всяким оборудованием котельной. Оказалось, что так, как я планировал, вплотную к дымоходу, не получится
В сервисе мне советовали обеспечить хотя бы метровый вертикальный участок сразу над котлом (чтобы датчик не глючил при плохой тяге), а потом уже уводить трубу в дымоход. А в моем варианте этот не вертикальный участок может быть до 1,5-2 метров. Или придется варить каркас, ставить его на пол. Получится "напольный" котел.
Допускается ли горизонтальный участок трубы до дымохода?

В двухконтурном котле стоит дополнительно вторичный теплообменник, датчик потока, датчик температуры ГВС и трехходовой клапан.
Алгоритм работы следующий. Как только датчик потока обнаружит наличие потока воды в котуре ГВС, то происходит переключение трехходового клапана, который отключает внешний контур отопления и весь поток теплоносителя из первичного теплообменника направляет во вторичный, в котором происходит нагрев воды. По регулятору температуры ГВС, датчику температуры ГВС и датчику температуры носителя после первичного теплообменника вырабатывается сигнал на управление модуляцией горелки, чтобы не было никаких перегревов и температура ГВС была равна заданной при любом потоке.
В Вашем котле нет аналогового датчика температуры ГВС, датчика потока, вторичного теплообменника и управляющая программа не поддерживает работу с этими датчиками.
Там встроен следующий алгоритм. При поступлении сигнала от датчика от бойлера на запрос нагрева весь поток теплоносителя направляется в бойлер, котел при этом включается на максимальную мощность. После нагрева воды в бойлере до заданной температуры, срабатывает датчик на бойлере и котел переходи в режим отопления. В этом режиме он уже умеет модулировать горелку. Теоретически, с внешним бойлером лучше, т.к. ГВ будет мгновенно. Да и мощности хороших бойлеров за 30 квт, т.е. мощнее чем котел. В данном случае бойлер будет работать как проточник.
Да и не стоит переживать по поводу времени. Нагрев 100 л воды в бойлере до 60 град дело 10 мин.

2dmvt1, а как же работает серия VUW? Клапан, судя по картинкам, тот же.
Вот фрагмент инструкции для обеих модификаций:

Если по тексту, то переключение клапана происходит практически в том же режиме, что для проточного, что для накопительного. Но мысль по поводу ресурса клапана интересная, надо проверить это.

Еще более любопытный вариант с использованием старого бойлера. Но, понимаете, мне сам по себе бойлер не так интересует. Он есть у меня. И как правило, его хватает. А вот в режимах большого расхода, или когда электробойлер еще не нагрет (приехали только что), возможность подачи горячей воды сразу есть только у проточника. Ну или это должен быть бойлер небольшого объема.
Так или иначе, за идею спасибо.

1. Вариант с проточным теплообменником лучше выбросить из головы. Из-за низкой инерционности он будет мгновенно остывать и котел будет постоянно включаться на его подогрев. Клапан двухходовой долго этот онанизм не выдержит.
2. Бойлер, теоретически, можно ставить любой марки. Я видел интересное решение, когда человек сделал бойлер из сгоревшего электроводогрея на 100 л. Вместо ТЭНа воткнул фланец с впаяной медной трубкой, которая внутри делает два кольца для большей эффективности. Датчик использовал родной от электроводогрея. Но там котел требовал именно релейного датчика, а не аналогового. Надо посмотреть, какой нужен Вашему котлу. BAXI требует родной аналоговый датчик и специальную плату, на которой установлено управление дополнительным циркуляционным насосом, т.к. в котлах нет двухходового клапана.

Gera2006 написал :
В случае с проточным теплообменником без датчика протока не обойтись.

Я не совсем понимаю, зачем он? Ведь в "мозги" прошита работа с бойлером, и датчик потока просто некуда воткнуть. Да и не нужно. Пусть девайс считает, что у меня бойлер. Он среагирует на снижение температуры, и откроет трехходовой клапан. Пока идет холодная вода, он будет пускать теплоноситель в теплообменник, а когда разбор закончится, вода нагреется, и в соответствии с алгоритмом работы с бойлером клапан откроется на отопление. При чем здесь датчик потока?

Я только водо-водяной теплообменник не могу найти. Никаких идей, чем заменить?

Gera2006 написал :
Соединение простое и надежное

Н-да, а зачем тогда всякие фитинги придумывают, типа обжимные, пресс..., если можно так просто разборное соединение сделать.
А оно жесткое, или есть степень свободы какая-то? А то одна трубка не закреплена в обеих точках, так трубка в муфте шевелится. Это нормально?

SergAG написал :
На каком принципе такие соединения работают?

Соединение простое и надежное. Между трубкой и муфтой резиновое колечко, главное при сборке смазать его силиконовой смазкой, на крайний случай намочить, т. к. если собирать насухо можно колечко это порвать.

SergAG написал :
а можно ли приспособить какой-нибудь внешний проточный теплообменник вместо накопительного?

dmvt1 написал :
Датчик потока как раз и не потребуется

В случае с проточным теплообменником без датчика протока не обойтись.

dmvt1 написал :
плата сопряжения всего этого добра с конкретным котлом Vaillant

Если ставить родной датчик, то ни каких плат сопряжения не нужно.