Холодильник перед УЗО???

Нужно ли выводить линию на холодильник перед УЗО (к которому, кроем линии на хол-к, подключено еще 6 линий на группы розеток)? Правильно ли мне так советуют поступить??

правильно, а то может в один прекрасный момент усё протухнуть

А как же защита? Или на холодильник не нужна (что-то я сомневаюсь)?

Или лучше поставить отдельное УЗО на холодильник? Неужели лучше совсем без УЗО?

Serg21220 написал :
лучше поставить отдельное УЗО на холодильник

лучше

Serg21220 написал :
А как же защита? Или на холодильник не нужна (что-то я сомневаюсь)?

как вам сказать......

Serg21220 написал :
Неужели лучше совсем без УЗО?

тогда отдельное, коли страх велик, и на 30 мА
у меня Норд с 1995 года (куплен за 51 млн. купонов ) без УЗО пашет и не кашляет

аматор1
правильно, а то может в один прекрасный момент усё протухнуть

У меня на даче холодильник начала 80-х. С УЗО работает уже лет 10. Каждый год в мае включил в ноябре выключил. Проблем нет.

Андрей написал :
Проблем нет.

так товарижч подключил исчо шесть групп резеток

так товарижч подключил исчо шесть групп резеток

Здесь я с Вами согласен. Проблемма будет не от холодильника.

Андрей написал :
Проблемма будет не от холодильника.

Проблема будет без холодильника, если вы на работе или в отъезде.

Serg21220 написал :
Нужно ли выводить линию на холодильник перед УЗО

Не нужно, поскольку требования это не предусматривают, но лучше именно так и сделать. Поставьте на холодильник отдельный диффавтомат 16А 30мА.

Serg21220 написал :
Нужно ли выводить линию на холодильник перед УЗО (к которому, кроем линии на хол-к, подключено еще 6 линий на группы розеток)?

Какая тут связь?

avmal написал :
Поставьте на холодильник отдельный диффавтомат 16А 30мА.

На холодильник имеет ли смысл ставить тип A, или AC достаточно будет?

filvik написал :
Сообщение от Serg21220
Нужно ли выводить линию на холодильник перед УЗО (к которому, кроем линии на хол-к, подключено еще 6 линий на группы розеток)?

Какая тут связь?

электрическая!!!

аматор1 написал :
электрическая!!!

связь с кол-вом розеток интересант. (или групп розеток), а может с толщиной слоя теплоизоляции холодильника.

Serg21220 написал :
AC достаточно будет?

Ага.

avmal написал :
Ага.

Спасибо всем ответившим!

Serg21220 написал :
Правильно ли мне так советуют поступить??

Нет, не правильно, зачем тогда УЗО.

Serg21220 написал :
Или лучше поставить отдельное УЗО на холодильник? Неужели лучше совсем без УЗО?

Отдельная, защищенная автоматом и УЗО или дифавтоматом, линия оправдывает затраты только для случая, если уезжаете и все нужно обесточить кроме холодильника.

avmal написал :
Поставьте на холодильник отдельный диффавтомат 16А 30мА.

Зачем на отдельной линии для холодильника 16А, а если пускатель на пусковую обмотку залипнет. Зачем принебрегать дополнительной безопасностью на отдельной линии.

Serg21220, какой мощности холодильник? Исходя из мощности ставьте защиту. Идеальный вариант это двухполюсный автомат на мощность холодильника с характеристикой С и за ним УЗО 16А 10 мА. Как бюджетный вариант или если мало места в щите дифавтомат 10 мА, если обычный бытовой холодильник, то меньше 6А наверно не найдете.

Посититель написал :
какой мощности холодильник? Исходя из мощности ставьте защиту.

Холодильник - это хуже простого асинхронного двигателя.
Поэтому надо принимать мощность бытового холодильника как 1кВт простой нагрузки и ставить автомат с С характеристикой. Либо при меньшей учетной мощности (до 200Вт бытовой хол-к) ставить не хуже, чем с D характеристикой автомат.

filvik написал :
связь с кол-вом розеток интересант. (или групп розеток

Связь тут простая.
Нагрузка, включенная в эти доп.розетки может привести к срабатыванию УЗО и холодильник растает.
Хотя у меня на кухне все розетки и холодильник на одном УЗО и вот уже почти 10 лет нет проблем.
При этом плита, посудомойка, стиралка и болер сидят на других УЗО.
В розетках на линии холодильника постоянно сидят чайник и кофеварка. Иногда подключаются соковыжималка, пароварка и еще всякая кухонная тварь, типа миксера и т.д.

Посититель написал :
Идеальный вариант это двухполюсный автомат на мощность холодильника с характеристикой С и за ним УЗО 16А 10 мА. Как бюджетный вариант или если мало места в щите дифавтомат 10 мА, если обычный бытовой холодильник, то меньше 6А наверно не найдете.

Холодильник Liebherr CN4003. Почему 6А?? Не мало ли? В инструкции у меня написано: "розетка должны быть защищена предохранителем 10А или выше". Про мощность ни в инструкции, ни в инете ничего не нашел. Есть только "потребление электроэнергии 324,8 кВт в год". И, наверное, какие-то выводы о мощности можно сделать из того, что мощность замораживания - 14кг/сутки.

Отдельно для холодильника максимум, что я могу выделить в щитке - это 3 модуля.

Почему вы говорите, что диф.автомат - это бюджетный вариант? Дифф. автомат Legrand DX 07879 (тип АС) 16А-10мА 230В 1P+N 2мод. хар-ка С стоит около 3500руб. А их же УЗО Legrand DX 08906 16А, 10мА типа АС стоит 1600руб.+ автомат на 10А в районе 170-200руб.

В чем бюджетность, если в 2а раза дороже связки УЗО+автомат?

Чем будет хуже, если я поставлю однополюсный автомат (вместо двухполюсного) на 10А и за ним УЗО Legrand DX 09056 (16A/10mA)?

Serg21220 написал :
Холодильник Liebherr CN4003

Внутри холодильника есть шильдик. Обычно там, где ящики для фруктов на боковой стенке.
На шильдике указана и общая мощность и каждого компрессора отдельно.
Если не разберетесь - сфотайте и я поясню все записи в шильдике.

Посититель написал :
Зачем на отдельной линии для холодильника 16А, а если пускатель на пусковую обмотку залипнет.

Затем, что у холодильника пусковой ток имеется, который вышибет автомат к чертовой матери, пока вы будете на работе или в гостях, если меньше номинал поставить, чем тот, который способен защитить кабель.

Посититель написал :
какой мощности холодильник? Исходя из мощности ставьте защиту.

А если завтра будет новый холодильник помощнее опять автомат менять?

Serg21220 написал :
я поставлю однополюсный автомат (вместо двухполюсного) на 10А и за ним УЗО Legrand DX 09056 (16A/10mA)?

Только УЗО ставьте 25А 30мА и автомат 16А. УЗО на 10мА очень неразумно, если исходить из естественных утечек в схеме холодильника, и дорого.

Андрёй написал :
Внутри холодильника есть шильдик. Обычно там, где ящики для фруктов на боковой стенке.
На шильдике указана и общая мощность и каждого компрессора отдельно.
Если не разберетесь - сфотайте и я поясню все записи в шильдике.

Т.е. 1А написано? Иль нет?

avmal написал :
Только УЗО ставьте 25А 30мА и автомат 16А. УЗО на 10мА очень неразумно, если исходить из естественных утечек в схеме холодильника, и дорого.

Т.е. на 10мА может "выбивать" при пуске холодильника? Тогда ставлю 25А/30мА

Serg21220 написал :
Т.е. на 10мА может "выбивать" при пуске холодильника?

Может выбивать и при работе. Но вот когда будет выбивать при 30мА, то надо сразу будет проверять или холодильник, или линию. А 10мА рекомендовано для помещений с повышенной опасностью - ванная, душевая ... Я надеюсь, что ваш холодильник не в ванной будет стоять?

Serg21220 написал :
Т.е. 1А написано? Иль нет?

Написано, только это необходимо для прикидки суммы, которую надо будет платить за потребление в конце месяца - чем меньше потребление, тем, почему-то, считается лучше. Но у вас имеется розеточная групповая линия определенного сечения, которую защищает автомат соответствующего номинала и который вовсе не обязан защищать нагрузку, подключаемую к этой линии - это обязанность производителя этой самой нагрузки.

Serg21220 написал :
Т.е. 1А написано?

Да.
При чем это ток предохранителя из расчета плавкой вставки.
Вспомните инерционность плавкой вставки.
Поэтому автомат D1 вполне может работать с Вашим холодильником.
Но линия розеток тогда не в счет.
УЗО на 10мА не советую. И вообще не советую отделять холодильник от уже установленного УЗО.
Если что сработает, то по растаявшему холодильнику поймете, что проблема есть.
При отъезде из дома отключите лишнее из этой линии (я вообще все отключаю, мало ли молнии или какие работы в электросети).

Андрёй написал :
Если что сработает, то по растаявшему холодильнику поймете, что проблема есть.

Т.е. лучше понимать о проблеме не по отсутствующему свету или неработающей аппаратуре, а по запаху из холодильника?

Андрёй написал :
При отъезде из дома отключите лишнее из этой линии

А не проще щелкнуть одним клювиком, оставив работающим только один холодильник?

avmal написал :
А не проще щелкнуть одним клювиком, оставив работающим только один холодильник?

Согласен, но ведь это же делать надо. Лень.

Андрёй написал :
ведь это же делать надо. Лень.

Так у некоторых лени поменьше присутствует и они хотят это сделать. Не думаю, что их от этого надо отговаривать.

Отличное - всегда враг хорошего.
Пока работает - лучше не трогать.

Андрёй написал :
Пока работает - лучше не трогать.

Если человек стремится к лучшему, то не надо его от этого отговаривать.

Serg21220 написал :
В инструкции у меня написано: "розетка должны быть защищена предохранителем 10А или выше".

Ну значить двух полюсный автомат С10 + УЗО 16А 10 мА или дифавтомат С10 10 мА. "Или выше" опасная фраза в инструкции для не компитентных. В инструкции одной стиралки видел фразу "максимальный пиковый ток 36А", при том что сзади на стиралке нарисован предохранитель 10А, автомат на эту стиралку стоял 40А.

Serg21220 написал :
я могу выделить в щитке - это 3 модуля.

Serg21220 написал :
Чем будет хуже, если я поставлю однополюсный автомат (вместо двухполюсного) на 10А и за ним УЗО Legrand DX 09056 (16A/10mA)?

Конкретно для Вашего случая это оптимальный вариант.

avmal написал :
Затем, что у холодильника пусковой ток имеется

Пусковой ток относится не к номиналу автомата, а к характеристике автомата. Из-за ошибочной перестраховки по пусковым токам можно вместо потекшего холодильника увидеть сгоревший дом.

avmal написал :
А если завтра будет новый холодильник помощнее опять автомат менять?

Новый или большей мощности, определитесь. Предполагая, что Вы имели в виду, скажу лучше автомат на отдельной линии поменять, чем восстанавливать последствия пожара, если будет кому.

avmal написал :
если исходить из естественных утечек в схеме холодильника

Естественные токи утечки бытовых электроприборов составляют примерно 0,4 мА. Если утечка вызывает срабатывание 10 мА на групповой линии, к которой подключено не более 8 электроприборов, а особенно при подключении одного электроприбора на отдельной линии, то это уже утечка неисправности которую нужно устранять.

Serg21220 написал :
Т.е. 1А написано? Иль нет?

Да все правильно, нарисован плавкий предохранитель и написан номинал 1А, если ставить автомат то 1А с характеристикой D или 2А с характеристикой С, можете даже взять с двойным запасом, но ни как не 16А с 8-ми кратным запасом, для отдельной линии, как рекомендует avmal. 163 Вт это номинальный ток потребления рабочей обмотки компрессора, а есть еще пусковая обмотка которая имеет во много раз меньшее сопротивление. Если ни кому не верите, то ставьте как в инструкции 10А.

Пробовал у себя на холодильнике, текущая 209 ватт, 1С при пуске выбивает, ну это понятно, 3С работает. Специально, хаотически включал, выключал, чтоб создать импульсные токи С3 не выбивал. Жалко нет автомата 2С, чтоб проверить то, что написал.

Serg21220 написал :
Т.е. на 10мА может "выбивать" при пуске холодильника?

Пусковой ток не имеет прямой связи с дифференциальным защитным током. Я в поменял проводку, и все группы защищены 10 мА, из электроприборов используется стабилизатор напряжения, который стоит сразу после вводных автомата и УЗО, телевизор, монитор ЖКИ, проигрыватель DVD, зарядки мобилок, шуроповерта, водяной насос, холодильник, индукционная электроплитка, энергосберегающие лампы, дробилка веток, циркулярка, инверторный сварочный аппарат. Инверторным сварочным автоматом, защищенным УЗО 10 мА, при мне варили заземление и ни чего не выбило. Если рассуждать как Вы, то получается что при каждом пуске холодильник должен биться током.

Читая васказывания по теме, у меня возникает вопрос: "Что Вы защищаете, линию или сам потребитель, а может быть человека?". В одном топике прочел "автомат на эту стиралку стоял 40А.", А как же линия? Это же какой кабель нужен на ст.машину? Далее, Защищая три розетки УЗО, в которые будет включаться эл.чайник, холодильник оставляем без защиты, да к тому же хвастаемся "вот, у меня уже 30 лет все работает". Нонсенс и глупость человеческая! И еще, если возникнет какой либо вопрос, почитайте на форуме на эту тему, на соседней теме посмотрите и ваш вопрос снимется сам собой. Есть еще очень много литературы. Для Электриков - это ПУЭ. Читайте внимательно. Складывается впечатление, что сюда пишут для того, чтобы блеснуть своими скудными знаниями, либо переложить решение своего вопроса на чужие плечи. Я удивляюсь avmal, как у него хватает терпения.

mww08 написал :
В одном топике прочел "автомат на эту стиралку стоял 40А.", А как же линия?

Вы не поняли, речь шла о том, что на отдельную линию для одного электроприбора не нужно ставить автомат из расчета, сколько может выдержать линия, как предлагает avmal, а нужно ставить автомат исходя из мощности и характеристик электроприбора. Как пример приведена установка автомата 40А на отдельную линию для стиралки не компетентным человеком, не знающим что такое "максимальный пиковый ток".

Посититель написал :
Пусковой ток относится не к номиналу автомата, а к характеристике автомата.

Пусковой ток относится не к номиналу автомата и даже не к его характеристике - он относится к характеристике компрессора холодильника.

Посититель написал :
нужно ставить автомат иходя из мощности и характеристик электроприбора.

Можете привести и требования из нормативной документации?

Посититель написал :
не нужно ставить автомат из расчета сколько может выдержать линия

А ведь именно это и требует нормативная документация ...
Зачем вы людям пудрите мозги не зная темы?

avmal написал :
он относится к характеристике компрессора холодильника.

Вы бы еще больше поумничали, если бы уточнили "к характеристике электродвигателя". Как раз при выборе автомата, исходя из пусковых токов электроприбора, выбирают характеристику автомата, а не как Вы, ссылаясь на пусковые токи, предлагаете брать автомат с большим номиналом рабочего тока.

avmal написал :
Можете привести и требования из нормативной документации?

3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

Планируется использовать один электроприемник на отдельной линии с известными параметрами.

avmal написал :
Зачем вы людям пудрите мозги не зная темы?

Я предлагаю на отдельную линию для холодильника 163 вата автомат С10А, и то это с запасом по пусковым токам как минимум в три раза. Или речь идет не о подключении на отдельную линию? А как же безопасность? Электрика это один из моих доходов с почасовой оплатой и я говорю исходя из своих знаний и опыта. Если я могу еще согласиться с 30 мА вместо 10 мА, то не соглашусь с 16А на отдельной линии с одним электроприбором 163 вата.

Посититель написал :
Или речь идет не о подключении на отдельную линию?

отдельная линия на холодильник. Одна розетка, на которой ТОЛЬКО один холодильник...

Посититель написал :
Электрика это один из моих доходов с почасовой оплатой и я говорю исходя из своих знаний и опыта.

Видимо и того и другого у вас маловато. Это не оскорбление, а констатация факта.

Serg21220 написал :
отдельная линия на холодильник

Все советы вам даны - выбирайте любой вариант.

avmal написал :
Все советы вам даны - выбирайте любой вариант.

Да я понял:-) И спасибо большое. Выбирать, конечно мне.

Пока, к чему я склоняюсь - это поставить однополюсный автомат С10 и УЗО 30мА/16А.

P.S. Все же так и не услышал, чем двуполюсный автомат в моей ситуации будет лучше однополюсного. Хотя - это чисто теоретический вопрос, т.к. 4 модуля я все равно в щитке для холодильника не найду.

Serg21220 написал :
так и не услышал, чем двуполюсный автомат в моей ситуации будет лучше однополюсного.

Как-раз в вашей ситуации двухполюсный автомат и не нужен. У вас только одна группа под УЗО.

Serg21220 написал :
Пока, к чему я склоняюсь - это поставить однополюсный автомат С10 и УЗО 30мА/16А.

Склоняйтесь к чему хотите - все рекомендации уже даны.

Serg21220 написал :
отдельная линия на холодильник. Одна розетка, на которой ТОЛЬКО один холодильник...

Автомат С4 и УЗО ≥10А 10 мА, особенно если будете оставлять без присмотра. Автомат С6 и УЗО ≥16А 30 мА предельно разумные номиналы. У меня, если заказчик настаивает на больших номиналах, чтоб вдруг не выбило, я отказываюсь делать, так как с новыми заказчиками всегда заключается договор, а старым уже не нужно обяснять, проблем не возникает.

avmal написал :
Видимо и того и другого у вас маловато. Это не оскорбление, а констатация факта.

Мне платят за время потраченное на выполнение работ, а не за фиксированый нормо час, за точку, за метр, за штуку и т. д., как остальным электрикам, так же некоторые постояные заказчики мне дополнительно оплачивают вызов, так что Ваша констатация всего лиш Ваше личное умозаключение не соответствующее действительности.

Serg21220 написал :
Пока, к чему я склоняюсь - это поставить однополюсный автомат С10 и УЗО 30мА/16А.

Я как оптимальный вариант, в вашем случае, с огромным запасом, сразу это предложил, кроме 30 мА. Если поставить 16А, как рекомендует avmal, и не будет пере напряжения, межвиткового замыкания в обмотке двигателя, которое может возникнуть само собой или из-за перенапряжения, залипания пускателя, то есть работа двигателя на рабочей и пусковой обмотке постоянно, схема может проработать десятки лет. Но зачем отказываться от возможности сделать более безопасно. Например, в ваше отсутствие может быть перенапряжение, если оно возникнет во время работы холодильника то двигателю достанется и даже может сгореть, но холодильник большее время выключен и если холодильник включится при перенапряжении, С4 сработает от большого пускового тока и холодильник хоть и потечет останется целым. Если залипнет пускатель двигателю тоже достанется, но меньше чем при появлении перенапряжения в момент работы холодильника, так как пусковая обмотка приведет к выключению С4 от перегрузки, в итоге холодильник опять потечет, но кроме пускателя все остальное останется целым. Я, после полного анализа включая проверку на своем холодильнике, скрипя сердцем написал С6, не исключен вариант, что чудненько будет работать и D1 как писал Андрёй и я или С2, но с разумным запасом указал С4.

Посититель написал :
Мне платят за время потраченное на выполнение работ

Неужели сейчас такие заказчики еще существуют. Обычно оплачивают выполненную работу.

Посититель написал :
Ваша констатация всего лиш Ваше личное умозаключение

Совершенно верно.

Посититель написал :
Например, в ваше отсутствие может быть перенапряжение, если оно возникнет во время работы холодильника то двигателю достанется и даже может сгореть, но холодильник большее время выключен и если холодильник включится при перенапряжении, С4 сработает от большого пускового тока и холодильник хоть и потечет останется целым.

После вводного автомата и счетчика стоит ASP-1V, к которому подключено все, кроме света.

Я бы, честно, огород не городил.
У вас и так все нормально, зачем еще изголяться.
За 9 лет УЗО у меня на холодильнике ни разу не срабатывало. И вообще срабатывало одно УЗО на стиралке при попытке воткнуть вилку в розетку. Такое бывает почти всегда по причине не одновременности касания штырьков вилки в розетке.
Холодильник имеет сам все предохранители, если что.
Поэтому надо ставить автомат по нагрузке кабеля С10, если 1.5кв.мм. и С16, если там 2.5кв.мм.
И не надо мучиться, ставить отдельно УЗО и автомат на холодильник.
При перенапряжении компрессор перегреется и его выключит штатное термореле.
Холодильник и так имеет сертификат пожарной безопасности как прибор работающий без присмотра.
Лучше всякую видеоДВДтехнику из Китая получше защитите дополнительным УЗО.

Serg21220 написал :
После вводного автомата и счетчика стоит ASP-1V, к которому подключено все, кроме света.

Это хорошо, а от залипания пускателя, что у Вас стоит? А если в обмотке двигателя компрессора произойдет межвитковое замыкание из-за брака и ток потребления поднимется до 8А и будете думать, почему больше денег тикает.

Андрёй написал :
компрессор перегреется и его выключит штатное термореле.

И даже при не полном замыкании, например 8А описанном выше? Вы уверены, что родная защита сработает при таком замыкании? Я 50 на 50.

Для отдельной линии с одним электроприбором я предложил работоспособный безопасный вариант с С4, который при истечении не благоприятных ситуаций намного безопасней, чем с С10 и тем более с С16.

Посититель написал :
И даже при не полном замыкании, например 8А описанном выше? Вы уверены, что родная защита сработает при таком замыкании? Я 50 на 50.

Вероятность не отключения АВ на этой линии выше, чем не сработка термореле, а тем более ослабленного, специально предусмотернного конструкцией компрессора, элемента.
Нормальная температура компрессора 125°С (при предельной внешней температуре в помещении 32°С), термореле первого уровня защиты (обратимое) настроено на 135±1°С, второго уровня защиты (не обратимое, тот самый ослабленный элемент) на 155°С.
Кроме того, общий провод обмоток выполнен из специального провода, находится прямо в компрессоре, и является предохранителем по току. Ток сработки зависит от мощности компрессора.
Все нагреватели в холодильнике (как этот с NoFrost) тоже имеют термореле защиты в два уровня.
Короче - не пудрите себе мозги. Холодильник трудно поджечь электричеством.

Андрёй написал :
Короче - не пудрите себе мозги. Холодильник трудно поджечь электричеством.

• 100

Посититель написал :
А если в обмотке двигателя компрессора произойдет межвитковое замыкание из-за брака и ток потребления поднимется до 8А и будете думать, почему больше денег тикает

Вот тут Вы дали маху! При межвитковом токи будут - мама не горюй! Вводной вышибет.

Посититель написал :
И даже при не полном замыкании

А здесь Вы сами-то поняли, что сказали? Это как? Один раз, еще не п...рас?

Посититель написал :
Я 50 на 50.

Оно и заметно.

mww08 написал :
Вот тут Вы дали маху! При межвитковом токи будут - мама не горюй! Вводной вышибет.
А здесь Вы сами-то поняли, что сказали? Это как? Один раз, еще не п...рас?

А вам, грамотному, до сих пор не известно, что межвитковое КЗ оно разное бывает?
И вот именно смотря где и как закоротит - такой ток КЗ и получим. Так что не всегда маме горевать придется.

avmal написал :
Видимо и того и другого у вас маловато. Это не оскорбление, а констатация факта.

Мое вам мнение со стороны.
Вы сами попросили написать норму, по которой расчет ведется не по кабелю, а по потребителю. Вас как котёнка ткнули носом в эту норму!
Но вместо того чтобы обтекать и впитывать вы начали "не оскорблять" и "констатировать" какие-то там якобы "факты".
Одним словом ПОЗОР! :-)
И вовсе не потому, что вы не в курсе обсуждаемого предмета (всего знать невозможно), а потому, что вас даже если носом ткнут, то вы не принимаете очевидные вещи, а дешево съезжаете с темы путем банального перехода на личности.

Посититель написал :
...Пробовал у себя на холодильнике, текущая 209 ватт, 1С при пуске выбивает, ну это понятно, 3С работает. Специально, хаотически включал, выключал, чтоб создать импульсные токи С3 не выбивал. Жалко нет автомата 2С, чтоб проверить то, что написал...

Пять дней назад взял новый холодильник. На шильдике внутри указан номинальный ток 1,6А. Что написано на табличке возле компрессора, забыл глянуть, а теперь двигать его уже неохота. Подключен к одной из розеток общей розеточной линии под защитой В20/0,03. В инструкции рекомендуют отдельную розетку.
Сейчас пробовал включить через АВВ S201 С2 - не выбивает при запуске компрессора. Пара мест в щите есть, размышляю о целесообразности покупки АВВ DS201. Так что же будет оптимальной защитой для отдельной линии холодильника? Может K2/0,03 или С2/0,03 или С4/0,03? А может нуиво нафиг возиться с отдельной линией?

Abrikos написал :
А может нуиво нафиг возиться с отдельной линией?

если не планируете делать "неотключаемую линию", то

Abrikos написал :
нуиво

А при каком сценарии неустановка УЗО на холодильник может угрожать человеку? Если холодильник постоянно включен в одну и ту же розетку, контакта пользователя с проводами не происходит. Речь идет о новостройке с заземлением.

seat80 написал:
контакта пользователя с проводами не происходит

Три раза в день минимум происходит с холодильником .

seat80 написал:
Речь идет о новостройке с заземлением.

А заземление лишь снижает напряжение прикосновения. А вдруг утечка на корпус, а вы в жару на кафельном полу и босиком, в холодильник за пивом ?

seat80 написал:
Если холодильник постоянно включен в одну и ту же розетку, контакта пользователя с проводами не происходит. Речь идет о новостройке с заземлением.

Вы правы, если холодильник действительно исполнен по классу защиты 1, и его корпус заземлён. Тогда УЗО не обязательно: при ограниченной утечке тока на корпус (например, по воде) ток мирно уйдёт в заземление, а при коротком замыкании фазы на корпус сработает автомат. Подсказка: "косвенное прикосновение", не требующее для смертоубийства прямого контакта пользователя с проводами.

Абсолютное большинство старых холодильников и заметная часть новых не использует заземление, даже если оно есть в розетке.

dokar, А по какой причине может произойти утечка на корпус?

dokar написал:

А заземление лишь снижает напряжение прикосновение)

AlexeyL написал:

при ограниченной утечке тока на корпус (например, по воде) ток мирно уйдёт в заземление, а при коротком замыкании фазы на корпус сработает автомат.

.

Здесь какое-то разночтение. Так уйдет ток в заземление или "заземление лишь снижает напряжение прикосновение"?

seat80 написал:
Так уйдет ток в заземление или "заземление лишь снижает напряжение прикосновение"?

А это зависит исключительно от величины тока.
См. разницу между "рабочим током" и "сверхтоком". При коротком замыкании фазы на заземлённый корпус получается сверхток, сопротивление фазного провода примерно равно сопротивлению заземляющего провода (в TN), и речь идёт только о снижении напряжения на время срабатывания защиты.

При умеренной утечке напряжение на заземлённом корпусе будет практически нулевым, и можно продолжать работу без срабатывания защиты. Для некоторых областей техники разрешается утечка на землю до 5% от фазного тока.

И есть неприятный, хотя и довольно редкий промежуточный вариант: короткого замыкания нет, но ток утечки величиной в несколько ампер и более вполне достаточен для нагрева и пожара на пути утечки. Тут поможет только "противопожарное" УЗО номиналом в 100 или 300 мА.

AlexeyL, большое спасибо за подробный ответ. Но если вернуться к ситуации описанной dokar`ом:" утечка на корпус, а вы в жару на кафельном полу и босиком, в холодильник за пивом".
Как поведет себя защита в приведенных Вами трех вариантах:
1 вариант: При коротком замыкании (как я понимаю, должен сработать АВ)
2 вариант: При умеренной утечке (как я понимаю, ток уйдет в заземление)
3 вариант: Короткого замыкания нет, но ток утечки величиной в несколько ампер (как я понимаю, сработает противопожарное УЗО).
Я правильно понимаю, что при всех трех вариантах, утечка не будет угрожать человеку и УЗО не нужно?
P.S.: рассматриваем вариант когда в квартире есть заземление и есть противопожарное УЗО на 300mA

seat80 написал:
Я правильно понимаю, что при всех трех вариантах, утечка не будет угрожать человеку и УЗО не нужно?

Да, всё так.

seat80 написал:
P.S.: рассматриваем вариант когда в квартире есть заземление

Ещё раз: заземление должно быть не в квартире и не в розетке, а в холодильнике. Посмотрите на вилку вашего холодильника. Есть на ней третий контакт?

AlexeyL написал:
seat80 написал:
Я правильно понимаю, что при всех трех вариантах, утечка не будет угрожать человеку и УЗО не нужно?

Да, всё так.

Приехали однако. Вы уверены, что при величине утечки от 30 до 300 мА напряжение прикосновения будет иметь безопасную величину ?

dokar написал:
Вы уверены, что при величине утечки от 30 до 300 мА напряжение прикосновения будет иметь безопасную величину ?

Если холодильник действительно использует заземление, то для более или менее исправного заземления этот ток ничтожен.

Если заземление кончается в розетке - опаньки.

Разумеется, есть вариант, когда одновременно оборвана предусмотренная конструкцией жила PE в шнуре или розетке, и случился пробой в холодильнике. Но таких вариантов наложения неисправностей достаточно много, и от всех не убежать. Как известно, линкор "Ямато" был потоплен попаданием торпеды в дыру от предыдущей торпеды.

AlexeyL написал:
Тут поможет только "противопожарное" УЗО номиналом в 100 или 300 мА.

Также и обычное УЗО на 30мА

seat80 написал:
Я правильно понимаю, что при всех трех вариантах, утечка не будет угрожать человеку и УЗО не нужно?

Нет : В 3ем случае, если дойдет до пожара, человеку угрожает поражение огнем или угарным газом

dokar написал:
Вы уверены, что при величине утечки от 30 до 300 мА напряжение прикосновения будет иметь безопасную величину ?

Если есть заземление, да

По моему :

• Есть еще один, 4й случай, в котором тоже опасность пожара : В холодильнике накоротко замкнулись ноль и земля. Это может так стоять годами и все будет прекрасно. Если в подъезде отгорит ноль, то ток нуля нескольких квартир пойдет через "ноль", точку замыкание, и "землю" вашего холодильника, который включен в розетку проводом 3x0.75. Без УЗО этот путь вообще ничем не защищен, а если да то каким нибудь вводным 2П C40, который все равно не защитит 0.75 и даже не 1.5

• Не понятно, откуда такое сопротивление поставить холодильник на УЗО. Ведь если это УЗО выбъет, значит чет нетак с холодильником. А если чет с ним нетак, нечего его оставлять под напряжением (и нечего ожидать, что бы при этом еще и продолжал исправно работать). Наоборот, во всех случаях 1..4, отключение УЗО может предотвратить более серьезный вред холодильнику (прогорание чего нибудь от искрения), который займет больше времени и средств чинить (или заставит покупать новый холодильник)

линк написал:
Есть еще один, 4й случай, в котором тоже опасность пожара : В холодильнике накоротко замкнулись ноль и земля. Это может так стоять годами и все будет прекрасно. Если в подъезде отгорит ноль, то ток нуля нескольких квартир пойдет через "ноль", точку замыкание, и "землю" вашего холодильника, который включен в розетку проводом 3x0.75. Без УЗО этот путь вообще ничем не защищен, а если да то каким нибудь вводным 2П C40, который все равно не защитит 0.75 и даже не 1.5

Так поставить автомат не 1Р , а 2П

линк написал:
dokar написал:
Вы уверены, что при величине утечки от 30 до 300 мА напряжение прикосновения будет иметь безопасную величину ?

Если есть заземление, да

Так когда опираясь на это, предлагалось не ставить УЗО на неотключаемые линии, где оно чаще всего и защищает именно от проблем в холодильнике, слышались возражения как раз по теме поражения током от него.

линк написал:
AlexeyL написал:
Тут поможет только "противопожарное" УЗО номиналом в 100 или 300 мА.

Также и обычное УЗО на 30мА

Ну раз на вводе стоит противопожарное на 100 или 300 мА , то опять таки зачем в свете вышесказанного нужно УЗО 30мА на неотключайке ? Ведь таким образом сам принцип неотлючаемости подвержен риску снижения этого качества .

линк написал:
Наоборот, во всех случаях 1..4,

Вот и предлагаю ставить на заземленной неотключайке 2Р автомат для холдильника и УЗО 100-300 мА на площадке .

dokar написал:
Так поставить автомат не 1Р , а 2П

Если и номинал соответствует проводу холодильника (а не проводке в стене), то от 4го случая защитит. От 3го - не факт

dokar написал:
Так когда опираясь на это, предлагалось не ставить УЗО на неотключаемые линии, где оно чаще всего и защищает именно от проблем в холодильнике, слышались возражения как раз по теме поражения током от него.

Это если земли нет (или не подключена)

Вопрос сходится к тому, насколько вы хотите перестраховатся, что бы считать себя в безопасности :

• Без УЗО и без заземления (не подключено в розетке), вас защищает изоляция проводов, обмоток мотора, тэна (размораживание) и.т.п. На корпусе холодильника просто так не появляется фаза

• Без УЗО но с заземлением (исправным), если где то пробило изоляцию, заземление либо приведет к КЗ (случай 1), либо обеспечит безопасное напряжение на корпусе (случаи 2..4). Заземление - первая страховка

• С УЗО, если где то пробило изоляцию и заземление оказалось поломанным, УЗО отключит питание в случае прикосновения и первого удара током (пока опасности еще нет). УЗО - вторая страховка, когда заземление сломалось (или первая, если заземления не было вообще)

В общем, без страховки - плохо. Один уровень страховки, исправный - хорошо. Два - лучше

dokar написал:
Ну раз на вводе стоит противопожарное на 100 или 300 мА , то опять таки зачем в свете вышесказанного нужно УЗО 30мА на неотключайке ? Ведь таким образом сам принцип неотлючаемости подвержен риску снижения этого качества .

Можно не ставить ПП узо, если все линии и так защищены своими по 30мА

dokar написал:
Вот и предлагаю ставить на заземленной неотключайке 2Р автомат для холдильника и УЗО 100-300 мА на площадке .

Можно так. + Имея УЗО (не важно 30/100/300 мА), оно защитит от 4го случая, и достаточно 1П АВ, и не надо что бы был впритык по номиналу

линк написал:
Не понятно, откуда такое сопротивление поставить холодильник на УЗО.

Хочется реализовать схему, когда есть рубильник, который вырубает всю квартиру и есть неотключаемая группа в виде холодильника. Места в щитке для еще одного УЗО нет, а целесообразность УЗО на холодильник не до конца понятна. Вот и пытаюсь выяснить у общественности насколько оно необходимо. ПП УЗО на вводе стоит.

seat80 написал:
Хочется реализовать схему, когда есть рубильник, который вырубает всю квартиру и есть неотключаемая группа в виде холодильника.

seat80 написал:
целесообразность УЗО на холодильник не до конца понятна.

Вам правда хочется реализовать такую схему?

seat80 написал:
Места в щитке для еще одного УЗО нет, а целесообразность УЗО на холодильник не до конца понятна.

А вы вообще уберите УЗО, везде, оставьте только ПП.а то только место в щите занимают, а толку от них никакого

seat80 написал:
ПП УЗО на вводе стоит.

Ещё раз тот же вопрос: сам холодильник сделан по первому или по нулевому классу защиты? Третий контакт в вилке холодильника есть?