бодрое такое заявление..
я бы около каменки без зеземления не грелся бы...
я летом столкнулся с подобной ситуацией.. человек заземлил кое как каменку, и сразу начали выбивать автоматы. (не УЗО-автоматы на 20А..). т.к.
БЫЛА РАЗНИЦА НУЛЯ И ЗЕМЛИ..потек ток в землю с опоры..
это я к тому, что по уму, всегда нужен полный комплекс по заземлению в сельской местности.. и в том числе, он должен выходить ДО вводного автомата.. как впрочем, неплохо лишний раз и с опоры нулевку заземлить..
т.ч. во первых, стоит промерить, что покажет вольтметр между землей и нулем... потом танцевать дальше.
Можно цифровой мегаомметр подешевле найти
не знаю.. никогда не гнался за дешевыми вещами. по чужому опыту слышал, что посредственные меггеры живут до пятницы.. у меня сейсчас ижевский за 11 тыр.
У совершенно исправной электрокаменки может быть большой ток утечки - это просто ее такое свойство. Связано это с конструкцией используемых в таких каменках ТЭНов - в них пространство между спиралью и металлическим корпусом заполнено диэлектриком - оксидом магния, который очень гигроскопичен. Если влаги в оксиде магния мало - утечки нет, если много - утечка большая.
Я думаю, что оксид магния "сосет" влагу через фарфоровые изоляторы на концах ТЭНов, но встречал предположение, что и через микроскопические свищи в корпусах ТЭНов.
Вы можете снять ТЭНы и удалить влагу, прокалив их в печи, однако через некоторое время они опять наберут ее. Если электрокаменка используется часто (например, ежедневно в коммерческих целях), то ТЭНы всегда будут "сухими", а если редко (например, раз в неделю или реже), то вероятность больших токов утечки (и срабатывания дифференциальной защиты) будет очень велика.
Серьезные производители электрокаменок в инструкция по эксплуатации всегда указывают на возможные проблемы, связанные с использованием УЗО или диффавтоматов при подключении своих изделий. Так, фирма Harvia информацию о нежелательности использования устройств дифференциальной защиты при подключении печек в инструкциях всегда выделяет жирным шрифтом.
2АлдарКосе У советских станков ноль сидит на корпусе! Об этом-то и речь:
Kamikaze написал :
Она может повлиять только тогда, когда ноль после УЗО имеет контакт (или утечку с очень низким сопротивлением) с корпусами электроприборов или землей.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
А причем тут разность между землей и нулем? Она может повлиять только тогда, когда ноль после УЗО имеет контакт (или утечку с очень низким сопротивлением) с корпусами электроприборов или землей.
а вы что в вакууме живете? нет такой мысли, что выбывает узо именно какой то прибор? к примеру, выключатель, который подмок.? как правило, приборы чаще являются проблемами, т.к. относительно сложны.. сама проводка, по идее, по всей протяженности хорошо изолирована. если конечно, всё сделанно как требуют стандарты. а вот разного рода бойлеры, стир машинки, и прочее и прочее - оч. легко могут иметь утечку на землю. а там - какой то потенциал. вот узо и срабатывает.
у меня к примеру, узо срабатывало даже в том случае, когда дом был полностью обесточен!. постоянно был подключен только нулевой проводник с опоры. правда, у меня есть два серьезных железных станка.. которые и были как раз заземлены .
т.е. между нулем на поре и заземлением станков была разница в несколько вольт, что в принципе может и быть, т.к. не было системы уравнивания и качественного заземления на вводе.
в каждом случае нужно рыть индивидуально и грамотно.. опять же без соотв. приборов это оч и оч. непросто.
О чем речь.. конечно.. не будет держать 100мА., поставим 300 мА.. не будет и оно держать, давай тогда снимем.
по мегаомметрам.
м261 юзаю пару лет. просто как то купил давно. иногда беру в сумку. прибор посредственный.. но на безрыбье.. батарейки жрет.
к примеру, украинский ручной меггер стоит 3.5 тыр. более приличный, цифровой.. - 6-12 тыр.
если нормальный электрик, то он может позволить (читай - должен) себе купить нечто более серьезное чем м261. А без меггера это даже не электрик.. это шабашник, которому, что крутить провода, что забивать и строить заборы.. все едино.
А Как он (гипотетический электрик) определяет номинал автомата? "на глаз" ??? или чего хозяева купили?? а состояние линии, ее сопротивление? знай её, ты можешь обьяснить, что нужно выполнить то то и это то, до того места, откуда тебе нарезают задачу.. т.к. высоки потери в спуске и вводе в дом...
токи КЗ чем мерить будем? или всегда работы идут при идеальной внешней сети?? -не знаю, у меня работы можно сказать в деревне.. всё вокруг воздушка, причем длинная.. КЗ вынужден мерять всегда, что бы хозяева не сгорели. и выбор автоматов, хотя бы по группам, выполняем в разрезе данных по показаниям измерения токов КЗ. правда.. я если что не так, могу и отключить обьект.. вполне официально.
из этой же оперы и эта ситуевина.. нужен меггер., и им промерять все хвосты, найти где утечка и её устранить. какой там высший номинал.. вы о группе срабатывания? она на неделю.. если течет, значит, скоро будет течь больше. меггером мерят и относительно другого провода и относительно земли. где то вылезет.. оч. возможно, что какой то электроприбор..
дом разделить на несколько зон по каждой поставить своё УЗО. тогда хозяева не будут сидеть в темноте.. обосновать необходимость таких действий, если они не в конец тупые, всегда можно. если тупые - ну чтож тогда УЗО поставили? - не похоже.
паспорт м-261 широко распостранет в нете.. вот поисковый запрос - куча ссылок..
повторюсь. прибор работает.. жить с ним можно, но все таки лучше купить нормальный мегаомметр. опять же с солидным прибором у электрика вид более солидный, пристиж в глазах клиента и пр. а это - деньги в том числе.
2elcin Подключить к клещам. Выставить на клещах и приставке один и тот же диапазон измерения. Подключить щупы к клеммам E и L приставки. Включить приставку. Подключить щупы к объекту измерения. Нажать "красный кнопа" и подождать, пока показания "устаканятся" или будет устойчиво индицироваться "1" (зашкал).
Когда красная кнопка не нажата, на экране клещей мелькают отвлеченные цифири - это нормально.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
А причем тут разность между землей и нулем? Она может повлиять только тогда, когда ноль после УЗО имеет контакт (или утечку с очень низким сопротивлением) с корпусами электроприборов или землей.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
а замерить банально вольтметром разность между землей и нулем? ни у кого нет такой крамольной мысли, что нуль на опорах плохо заземлен.. и появились токи с корпусов приборов.. которые банально заставляют срабатывать УЗО.. качество УЗО и пр - вторично..
у меня к примеру, на даче был момент, между нулем и землей было 5-6 вольт.. узо начало нещадно выбивать..
да. Adel - мастер еще тот.. если поставил УЗО паравозиком..
меггера нет.. думаю, раз банального меггера нет, то и ток КЗ никто не мерит и знать о нем не знает..
"До товарища не доходит, что ЛЮБАЯ линия имеет ток утечки. Раскрутит он хозяина на УЗО 100мА хотя оно и противопожарное"
Не понятно что вы имеете в виду. Естественно любая линия имеет определенный ток утечки. И что?
В моем случае хозяина никто ни на что не разводил. Было с самого начала сказано, что надо линии резделять в параллель. Но это работа, а она стоит денег. Денег как обычно жалко. Сделано в итоге так как сделано.
Оригинально так читать эту тему. Напоминает испорченный телефон. Никто в сообщения не вчитывается, вот и получаются что простые вещи по десять раз обмусоливаются.
Еще раз повторю. Разделить линии на 2 путем перекидывания кабеля с выхода узо на вход крайне затруднительно. В моем случае просто не хватет длины кабелей.
Да, было в итоге поставлено узо на 100мА. Собственник был предупрежден, что требуется перелопачивать щит и делать по уму. Но деньги людям дороже. Не вырубает и ладно, остальное пофиг.
Alex_Penza написал :
Сила тока одинакова во всех участках цепи, так что Узо---->АВ, либо АВ---->УЗО - один перец.
Читайте внимательно, совет уже дан, и не раз, заметьте... В главном(домовом) щитке кабель, что в баню, повесить не на выход УЗО, а на вход
Вы не правильно поняли. При чём здесь сила тока в участках последовательной цепи? Я схематически написал человеку то же самое что вы словами. Прочитайте внимательнее. Цель - убрать каскад одинаковых УЗО, тем самым утечка в цепи Бани будет отслеживаться одним УЗО, утечка в цепи остального дома - другим. В моём посте специально есть схематический вариант того что имеется сейчас и того что я посоветовал сделать.
Сила тока одинакова во всех участках цепи, так что Узо---->АВ, либо АВ---->УЗО - один перец.
Читайте внимательно, совет уже дан, и не раз, заметьте... В главном(домовом) щитке кабель, что в баню, повесить не на выход УЗО, а на вход.
Поопробуй пересчитай возможный расчетный ток утечки, если рядом будет с 10мА. включая даже печку можно выхватить сработку УЗО.
А.1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Да, обдумывал такой вариант. Получается параллельно узо идут и вроде как все гуд. Но там трудности какие-то есть, просто физически по расположению. Толи длины кабеля не хватет, толи еще чего-то в этому духе
Буду завтра смотреть копаться
Да потому что ток утечки второго узо равно току утечки проводки бани и самой печки бани.
А ток утечки первого УЗО равно току утечки проводки бани и самой печки бани ПЛЮС ток утечки проводки всего остального дома. Это из той схемы щитка которую вы любезно предоставили
По поводу срабатывания двух автоматов - ткните меня пожалуйста носом где вы это обсуждали. Заранее благодарен
Уважаемый avmal спасибо за разъяснения про противопожарные узо, все понял. С советом сделать параллельные подключения полностью согласен, правда в моем случае это затруднительно (в щите нет места для манипуляций практически). Но мне все равно казалось, что суммы "естественных утечек" в небольших системах (вроде загородного дома) никогда не будет достаточно чтобы начало срабатывать узо номиналом в 30мА при условии качественной проводки.
Видимо так и сделаю: поставлю входное узо в доме не на 30мА, а на 100мА, как советовалось выше.
Где вы там увидели что речь шла про УЗО??????????
Уважаемый serge_m извиняюсь, но надо внимательно читать сообщения!
Речь шла про вопрос о очередности срабатывания 2х автоматов в последовательной цепи при повышенной нагрузке.
Между прочим никто так и не пояснил (может сами не знаете) ответ на задачу: два идельных эталонных узо соеденены последовательно. При утечке далее по цепи какое из узо сработает первым и почему?
Adel написал :
там же тепловой расцепитель сработает
Какой-какой расцепитель в УЗО??????????? Уважаемый топикстартер извиняюсь но вы несёте чушь и пургу. Нарисуйте для себя схему того огорода что вы наваяли, почитайте и поймите что такое ток утечки, суммарный ток утечки нескольких цепей. Ну и первым делом при вашем непонимании сути защиты Устройствами Защитного Отключения я бы порекомендовал вам переделать схему таким образом что-бы убрать каскад УЗО (не надо второе УЗО подключать к выходу первого, тем более при одинаковых номиналах), подключите их входы параллельно!
Adel написал :
Да и вообще упомнинай узо номинала большего чем 30мА не нашел
УЗО не выше 30мА предназначены для защиты ЧЕЛОВЕКА. Потому только они и упоминаются в правилах. Но есть еще куча других требований, среди которых и для пожарных - там уже есть требования на установку УЗО 100-500мА для предотвращения возгорания проводки. Потому их и называют "противопожарными".
А для понимания включения УЗО в вашем случае надо знать схему, чтобы что-то посоветовать. Быстрее всего, в моем понимании, вам надо установить несколько УЗО по 30мА параллельно, чтобы устранить срабатывания из-за естественных утечек.
Скачал, пробежал глазами этот снип. Про УЗО не очень ясно к сожалению выразил (может просто не вник).
Указано, что :
При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставки тока срабатывания и время срабатывания не менее чем в три раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю. Для УЗО, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с 7.1.72 и 7.1.84 ПУЭ требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться.
Это как трактовать? А если в цепи не 2, а 3 и более узо?
Да и вообще упомнинай узо номинала большего чем 30мА не нашел (не считая коссвенного указания в вышепроцитированном открывке).
Adel написал :
А где эти нормативы (по узо?). в Пуэ есть?
Разумеется. Но я чаще пользуюсь СП 31-110 - более конкретно все расписано. Тем более, что эти правила и созданы были для того, чтобы устранить разногласия в понимании корявости языка ПУЭ и ГОСТов.
Adel написал :
какое из двух одинаковых последовательно соединенных узо сработает при утечке далее по цепи. Вводное или второе? т.е. вроде первое, но почему?
При совершенно идентичных параметрах, вероятно, первое. Так как у первого есть ещё и другие нагрузки, а следовательно и ещё какой то дополнительный ток утечки. Поэтому нет смысла ставить два одинаковых УЗО последовательно.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Вобще по каким критериям определяется какого номнала надо ставить УЗО (по току утечки?). Почему в квартирах обычно я вижу на 30мА как вводное? А на свет или стиралку обычно 10мА? На чем основываются электрики при выборе.
Вот на каком основании вы советуете поставить 100мА? Почему не 300мА?
И почему вобще надо менять УЗО (сделав допущение что оно нормальное), когда при исправной проводке даже УЗО на 10мА все будет держать ?
Вводное узо стоит 30мА и поставлено не нами. И трогать его не особо то дают. Говорят: все ж отлично работало до этого.
То что меггометра нет у нас это конечно плохо и всю тяжесть невозможности проверить качество проводки я понимаю. Но мои "очумелые" не трогать, ни ни. Мы никаких ошибок не делали.
поменяйте вводное на 100 мА и дайте жить человеку спокойно, да и пусть вызовет тех у кого есть как минимум мегометр для инспекции ваших "очумелых ручек"
Не, я спрашивал какое из двух одинаковых последовательно соединенных узо сработает при утечке далее по цепи. Вводное или второе? т.е. вроде первое, но почему?
Adel написал :
А.. образно понял: потому что ток повышенный, например по фазе, пойдет от источника и пройдет первым именно через первое узо и вызовет его срабатывание. Так?
1) УЗО - это устройство срабатывание на ДЕЛЬТУ (разницу) токов
т.е; если из фазы ушло а в ноль пришло, но не всё то где то есть утечка
(вспомните НГ, газ, россия-украина-европа - так в этом году там тупо был обрыв фазы на землю
а в предыдущие - просто "утечка" )
2) ещё про СУММАРНЫЙ ток:
вот у вас есть вводный автомат 30А
часть нагрузки уходит прямо от него, а часть через ещё один автомат 30А - вопрос какой сработает раньше при привышении? (не КЗ)
(ну или ещё 2 автомата по 30А и 30А каждый)
Ну чтож вы так меня я вот всегда дело имел с узо номиналами 30мА и 10мА. А есть ли номиналы другие не задумывался и у людей не встречал никогда. Поэтому и спросил
А вопрос ваш не тактичный, отвечать на него не буду
Adel написал :
А.. образно понял: потому что ток повышенный, например по фазе, пойдет от источника и пройдет первым именно через первое узо и вызовет его срабатывание. Так?
Очень сложно поймать черную кошку в темной комнате, если ее там нет!
Adel написал :
Печка стоит вроде бы выключенная и ей почти не пользуются. Номинали по току у узо ессено разные.
Отключена ,УЗОшником или автоматом? Если отключено УЗО то ноль отключен и надо смотреть дальше... Заказчик попадает на замену ВВодного УЗО ,похоже. Если пару десятков раз под нагрузкой отключалось. Теперь может от каждого "чиха" в проводке срабатывать...
А.. образно понял: потому что ток повышенный, например по фазе, пойдет от источника и пройдет первым именно через первое узо и вызовет его срабатывание. Так?
вообще: (если предположить что оба УЗО срабатывают точно 30мА)
вот у вас на дом суммарный ток утечки 20мА, по этому УЗО без бани и не срабатывает
в бане ток утечки 11мА - соответственно УЗО бани тож не срабатывает...
НО УЗО дома обслуживает и баню и дом => суммарный ток утечки уже 31мА и узо срабатывает!
ещё как вариант - когда провод новый у него ток утечки 0мА (ноль). а со старением и перетиранием в местах стыка со стенами увеличивается до 1мА и начинает выбивать
(в нашем примере - постепенно растёт ток с 30мА до 31мА)
PS а если учесть что нет ничего идеального - то запросто может быть что у вводного УЗО ток срабатывания 20мА
а у того что на баню 25мА
и соответственно первым сработает ввод, даже если дом полностью обесточить...
Сижу тут с ручкой с бумажкой и пытаюсь понять почему должно из двух узо сработать именно то что ВВОД (номинал по утечке одинаков).. Понять не могу. Поясните физику плиз
Ну обычные ИЭКовские узо на 30мА. Все 3. что вводное в доме, что вводное в бане, что на печку в бане. Что зу печка хоть убейте не помню. Трехфазная. Кабель для нее какой-то отдельный брали. Печка стоит вроде бы выключенная и ей почти не пользуются. Номинали по току у узо ессено разные. Но разве это важно?