Хочу подключить новую плиту от старой розетки

Kamikaze написал :

Ну кстати что касается плиты - то там везде земля подписана, и в вилке и в розетке..
Я думаю это стандатизировано. Но на всякий случай конечно можно.

2prest См., пост "Как отличить "землю" и ноль (защитный нулевой проводник и рабочий нулевой проводник) в розетке, если все провода с виду одинаковые".

prest написал :
Скажите, а как Вы определили положение фазы, нуля, земли в вилке плиты, если там не было обозначений? Столкнулся с этой же задачей. Все же хочется самому убедиться в расположении проводов на свой плите.

Земля (на нем кстати обозначения есть) - центральный. Фазу проверял индикаторной отверткой (специальная отвертка с лампочкой внутри для определения фазы), но на всякий случай проверял тестором напряжение между землёй и фазой (оно должно быть), а между землей и нулем напряжения быть не должно. Кстати в розетке контакты довольно глубоко - я ели дотянулся стандартными щупами, да и индикаторной отверткой.

Ну так средний ,самый длинный штырек.

Электры 1001 то средний контакт это земля, как все и говорили, левый - фаза, правый - ноль. Кстати, если снять заднюю крышку старой плиты, и посмотреть на подсоединения шнура - там никаких обозначений нет.

Скажите, а как Вы определили положение фазы, нуля, земли в вилке плиты, если там не было обозначений? Столкнулся с этой же задачей. Все же хочется самому убедиться в расположении проводов на свой плите.

sansan21 написал :
Это точно, совсем не предназначен. Вам же советовали ПВС - у него жилы многопроволочные. А NYM - для стационарных устройств, к которым плита не относится.

Согласен. Но другого по близости не было..

sansan21 написал :
Молоко убежало, суп выкипел - да мало ли что. Плиту надо отодвигать. При неудачном стечении обстоятельств жесткий провод можно и сломать.

Старую плиту я не отодвигал ни разу. У этой конечно больше шансов, что что-то прольется на пол.
Запас у кабеля хороший - гнется он поэтому совсем мало при отодвигании - я бы сказал складывается в кольцо при придвигании. Тем более он в толстой изоляции да и жилы не тонкие, к тому же медь - не алюминий
Посмотрим - сломается - поменяю. Сломанную землю конечно можно не заметить..

ABurov написал :
Хотя этот кабель, наверное, не столько предназначен для использования в качестве шнура

Это точно, совсем не предназначен. Вам же советовали ПВС - у него жилы многопроволочные. А NYM - для стационарных устройств, к которым плита не относится. Молоко убежало, суп выкипел - да мало ли что. Плиту надо отодвигать. При неудачном стечении обстоятельств жесткий провод можно и сломать.

Ну вот. В пятницу вечером я подключил плиту. Сделал это так, как и планировал - к старой вилке подсоеденил новый кабель - NYM 3x6. Хотя этот кабель, наверное, не столько предназначен для использования в качестве шнура (одножильный, с меньшей термоизоляцией), как был предназначен старый шнур от Электры. Но сразу скажу, что духовкой уже пользовались, причем на приличной температуре, и готовили больше часа - задняя стенка плиты практически не нагревается. Боковые греются в разы сильнее, но и их температуру за глаза выдержала бы изоляция даже витой пары в плотную прислоненной к боку. За другими режимами тоже на всякий случай послежу позже.
У меня получилось, что если смотреть на розетку Электры 1001 то средний контакт это земля, как все и говорили, левый - фаза, правый - ноль. Кстати, если снять заднюю крышку старой плиты, и посмотреть на подсоединения шнура - там никаких обозначений нет. Кому интересно прилагаю пару фотографий вновь получившегося провода.
По поводу кабеля в щитке - померить - я его так и не померил, но сравнив с новым моим NYM 3х6 могу сказать что жила не тоньше, а может даже толще.
Одновременно все комфорки новый плиты включал на максимум - все в порядке, вроде ничего не греется.
Спасибо всем за советы.

аматор1 написал :
Вы плиту подключили?

Неа - все эти дни какая-то запара была приходил очень поздно - только спать - еще даже провод не померил, и до магазина не добрался что б кабель от розетки до плиты новый купить.
Очень надеюсь что сегоденя-завтра подключу. Обязательно отпишусь.

Вы плиту подключили?

sansan21 написал :
Замеряете диаметр (лучше штангеном, а не линейкой), потом пидэквадратделенноена четыре . И не по изоляции, а по жиле . Кстати, если ИЭКовские автоматы шириной 17,5 мм, то провод похож на 6 кв.мм (судя по фото). Тогда все почти ОК. Если стремно лезть в щиток, провод можно померить и в розетке (автомат отключить!).

Да формулу то я знаю... Мне чего-то в голову во время не пришло что автомт можно отлючить
Стремно как то было со штангелем лезть в щиток на работающюю фазу

2ABurov Замеряете диаметр (лучше штангеном, а не линейкой), потом пидэквадратделенноена четыре . И не по изоляции, а по жиле . Кстати, если ИЭКовские автоматы шириной 17,5 мм, то провод похож на 6 кв.мм (судя по фото). Тогда все почти ОК. Если стремно лезть в щиток, провод можно померить и в розетке (автомат отключить!).

LAV написал :
разделение в старых домах с эл. плитами PEN на PE и N сделано только для эл. плит. Остальная разводка в квартире - 2х проводка.
И что не так?

Угу, для остальных потребителей защитное зануление было не обязательно, и к ним шла двухпроводка: L и N.

Kamikaze написал :
Тогда тоже уточню:

Ещё продолжу: разделение в старых домах с эл. плитами PEN на PE и N сделано только для эл. плит. Остальная разводка в квартире - 2х проводка.
И что не так?

LAV написал :
Чуть уточню не PE, а PEN- Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники

Тогда тоже уточню

• в "старострое": PEN - в стояке, а PE (нулевой защитный) и N (нулевой рабочий) - в квартире. Разделение PEN на PE и N выполняется в этажных щитах.
• в "новострое": PEN - в подвале, а PE (нулевой защитный) и N (нулевой рабочий) - по стояку и в квартире. Разделение PEN на PE и N выполняется во ВРУ (ГРЩ).
  Возможно, где-то уже с новых КТП к новостройкам идут пятижильные кабели с раздельми PE и N (соединены они только на ГЗШ КТП).

ABurov написал :
Но все-таки - получиться что автомат не согласован с кабелем..........................

Выключите этот автомат удостовертесь в отсутствии напряжения на ВЫХОДЕ, открутите провод (с ВЫХОДА) и замерьте диаметр. Так оно и Вам спокойно будет. А здесь обсудим (говорить МЫ можем кто-во-что-горазд) и Вы примете решение! Может поставить АВ не на 40А, а на 32А (на практике этого достаточно).

LAV написал :
Цитата:Сообщение от ABurov
а если будет меньше 6 - для 40А -го автома то.... - куда-нибудь пожаловаться можно интересно?

У Вас со старой плитой работало всё нормально - новой плитой я думаю Вы будете пользоваться также как старой. Вот автомат лучше заменить на новый.

Но все-таки - получиться что автомат не согласован с кабелем..........................

ABurov написал :
а если будет меньше 6 - для 40А -го автома то.... - куда-нибудь пожаловаться можно интересно?

У Вас со старой плитой работало всё нормально - новой плитой я думаю Вы будете пользоваться также как старой. Вот автомат лучше заменить на новый.

sansan21 написал :
В Вашей квартире (и в моей) заземления нет! Есть только "защитный ноль" (РЕ).

Чуть уточню не PE, а PEN- Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники. Вопрос только в качестве соединения (когда за весь срок эксплуатации дома никто не проверял состояние этих соединений).

Как бы мне замерить провод от автомата - какой там диаметр что б квадратность посчитать...

а если будет меньше 6 - для 40А -го автома то.... - куда-нибудь пожаловаться можно интересно? - это же недопустимо получается... а сделано с постройки дома везде....

sansan21 написал :

ок

ABurov написал :
А что там писали?

То, что тонкий провод, который идет к ней внутри плиты, "защищается" мощным автоматом плиты (40А в Вашем случае).

ABurov написал :
Заземление делается для каждого дома

В Вашей квартире (и в моей) заземления нет! Есть только "защитный ноль" (РЕ). А это далеко не одно и то же. Почитайте факи в начале форума "Электрика" - там все есть.

Спасибо за ответы!

аматор1 написал :
защитный нулевой провод тянется отдельно от щитка, чтобы дядько (дебилко-электрик) не перекоммутировал в щите случайно (замена пакетников/автоматов например) и вы не получили душевную фазу на корпусе устройсва.

Я валяться.

ABurov написал :
Объясните мне - а зачем тогда тащить провод для земли от щитка - не проще ли кинуть сразу провод земли прибора на ноль сети - еще в плите или в розетке? В каком месте он тогда зануляется?

если приходящий ноль в счётчике отгорит или отвалится-фаза придёт на корпус прибора через перемычку между нулём и землёй

ABurov написал :
Объясните мне - а зачем тогда тащить провод для земли от щитка - не проще ли кинуть сразу провод земли прибора на ноль сети - еще в плите или в розетке? В каком месте он тогда зануляется?

защитный нулевой провод тянется отдельно от щитка, чтобы дядько (дебилко-электрик) не перекоммутировал в щите случайно (замена пакетников/автоматов например) и вы не получили душевную фазу на корпусе устройсва.

ABurov написал :
В чем эта защита от дурака - как плита поймет что кабель между щитком и розеткой плиты уже плавиться, а автомат не срабатывает, т.к. расчитан на большую мощность??

Это защита от тепла самой плиты, чтоб не сплавилась как утюг без терморегулятора.
Про кабель щит-плита Вам ответили:

avmal написал :
Автомат должен защищать не плиту, а кабель.

ABurov написал :
зачем тогда тащить провод для земли от щитка

Вы почитайте: Важно: Help по заземлению и безопасности!

А вот это уже неоднократно обсуждалось.
В интернете часто совет ,
соединить третий контакт с нулем непосредственно в розетке. Но так делать нельзя.

azus6 написал :
Ну так никогда и не было в жилых домах заземления. Есть зануление.
Более того, по ПУЭ земление без зануления в сетях с глухозаземленной нейтралью, и напряжением до 1000 вольт НЕ ДОПУСКАЛОСЬ.

Я просто наверное не до конца понимаю.
Объясните мне - а зачем тогда тащить провод для земли от щитка - не проще ли кинуть сразу провод земли прибора на ноль сети - еще в плите или в розетке? В каком месте он тогда зануляется?

azus6 написал :
Любая электроплита имеет защиту "от дурака". В советских---это были механические и электромеханические блокировки.
В современных --возможно , электронные.
+каждая плита имеет термоограничитель и термопредохранитель 2го порядка однократного действия.

А на чем основана эта защита - при какой нагрузке она срабатывает? Может как раз на 9,5кВт - чему равна подключаемая мощность по инструкции?

В чем эта защита от дурака - как плита поймет что кабель между щитком и розеткой плиты уже плавиться, а автомат не срабатывает, т.к. расчитан на большую мощность??

sansan21 написал :
Про розетку на морде "Электры" здесь уже писАли

А что там писали?

sansan21 написал :
Так вон та ржавая пластинка под автоматом - вроде как и есть Ваша "земля" (шина РЕ).

Так - а куда она дальша по идее должна идти? Заземление делается для каждого дома? Или для каждой парадной? Или как?

2ABurov Так вон та ржавая пластинка под автоматом - вроде как и есть Ваша "земля" (шина РЕ).

2azus6 При условии, что плиту проектировали и собирали не дураки. Про розетку на морде "Электры" здесь уже писАли. В своей плите (Индезит польской сборки), когда менял подводящий кабель, обнаружил, что у штатного кабеля провод "земли" был зажат поляками в клемме за изоляцию. Медный "хвостик" аж позеленел за 5 лет эксплуатации...

Любая электроплита имеет защиту "от дурака". В советских---это были механические и электромеханические блокировки.
В современных --возможно , электронные.
+каждая плита имеет термоограничитель и термопредохранитель 2го порядка однократного действия.

Ну так никогда и не было в жилых домах заземления. Есть зануление.
Более того, по ПУЭ земление без зануления в сетях с глухозаземленной нейтралью, и напряжением до 1000 вольт НЕ ДОПУСКАЛОСЬ.

А кстати кто-нибудь в курсе - земля для плит в таких домах (137 серия) настоящая или она где-то зануляется?

sansan21 написал :

Согласен.

services написал :
Напугали человека!

1. А это я нарочно - законов Мэрфи никто не отменял .
2. У меня, например, плита Индезит (правда, старая), там никаких блокировок нет. Запросто включаются духовка с грилем, и 2-3 конфорки.

ABurov написал :
Но по идее провод штатный и автомат штатный - странно, если это было не предусмотренно..

А мы где живем? В Швейцарии? Вон у Вас выходящий из автомата провод вроде как греется (на фото - изоляция почернела?), надо бы протяжку сделать - электрик из ДЭЗа давно был?
Короче - вся цепь от щитка до плиты должна быть СБАЛАНСИРОВАНА, по сечениям проводов, по номиналам автоматов и клеммников. Тогда можно спать спокойно.

azus6 написал :
+у плиты обязательно есть блокировки.
Нельзя одновременно включить все конфорки , или более 1 конфоррки+духовку.

Длительно допустимая нагрузка для провода алюминиевого 4 мм2,проложенного в трубе--28 ампер.
это 6,2 Квт.
И это при том,что блокировки не позволяют включить плиту одновремннно более чем на 4,5 Квт.
Как видим-никаких опасений.

Есть сомнения по этому поводу - в инструкции сказано, что присоединительная сеть должна быть на нагрузку 9,5кВт.

services написал :
Напугали человека! Все там хватит и сечения и напруги! Плиту на всю мощьность мало кто включает,
это не общественная столовая!

Это верно - но предусмотреть все-же надо - как говориться от дурака - хотя бы, что б на провод от щитка до розетки не пошла нагрузка больше максимально допустимой - тем же автоматом.. Но по идее провод штатный и автомат штатный - странно, если это было не предусмотренно..

+у плиты обязательно есть блокировки.
Нельзя одновременно включить все конфорки , или более 1 конфоррки+духовку.

Длительно допустимая нагрузка для провода алюминиевого 4 мм2,проложенного в трубе--28 ампер.
это 6,2 Квт.
И это при том,что блокировки не позволяют включить плиту одновремннно более чем на 4,5 Квт.
Как видим-никаких опасений.

sansan21 написал :
У новой плиты мощность около 10кВт, а сколько у старой?

Напугали человека! Все там хватит и сечения и напруги! Плиту на всю мощьность мало кто включает,
это не общественная столовая!

sansan21 написал :
А надо бы. Если он 4 кв.мм, то автомат его не защищает.

Сегодня вечером проверю - но мне кажется врятли больше 4кв.. Как же тогда они проводку делали - это "штатная" - по всему дому (а по моему и по всем аналогичным домам) - на все квартиры идет такой же как у меня кабель, от таких же как у меня 40А автоматов...
Я посчитал - для сечения 6 квадратов нужен диаметр жилы 2,8мм - в принципе может они там есть... неплохо бы проверить.

sansan21 написал :
В той же инструкции написано, каким проводом подключать плиту (и каким автоматом защищать?). Если Вы поставите автомат с бОльшим, чем рекомендует производитель, номиналом, это в случае чего может послужить причиной отказа от гарантийного ремонта...

Не помню - вроде не было там такого. Помню что сказано, что провод должен быть жаростойким - так как задняя стенка нагреваеться может.

ABurov написал :
Мда - кстати на мой взгляд очень умная мысль.

Это ПУЭ .

ABurov написал :
Вот сфотографировал автомат на лестнице. Он 40А. Сечение провода не замерял, он аллюминевый - на фото виден.

А надо бы. Если он 4 кв.мм, то автомат его не защищает. Можно посмотреть здесь -пост №10.

ABurov написал :
А вот схема подключения новой плиты - сфотографировал из инструкции. Там все понятно.

В той же инструкции написано, каким проводом подключать плиту (и каким автоматом защищать?). Если Вы поставите автомат с бОльшим, чем рекомендует производитель, номиналом, это в случае чего может послужить причиной отказа от гарантийного ремонта...

А вот схема подключения новой плиты - сфотографировал из инструкции. Там все понятно.

Вот сфотографировал автомат на лестнице. Он 40А. Сечение провода не замерял, он аллюминевый - на фото виден.

avmal написал :
Автомат должен защищать не плиту, а кабель.

Мда - кстати на мой взгляд очень умная мысль.

ABurov написал :
Суммарно получается 9,3 кВт. Плюс там еще на морде розетка на 5А - то есть еще 1,1 кВт - вот и получаем 10,4 кВт

ABurov написал :
Получается что автомат должен быть практически на 50А...

Автомат должен защищать не плиту, а кабель. При превышении рассчетной мощности на сечение кабеля у вас всего-навсего сработает автомат и вы выключите лишнюю комфорку. На практике в этом необходимости нет. Для соединения плиты с розеткой или коробкой возьмите 1-2 метра ( вам виднее ) провода ПВС 3х4.

sansan21 написал :

1. Автомат какое-то время держит ток больше номинала (пока не сработает тепловой размыкатель).

Главное что б подводящий кабель держал больше того что держит атомат

sansan21 написал :
Я думаю (могу и ошибаться), что изготовители плит рассчитывают на то, что все ТЭНы никогда не будут использоваться на полную мощность одновременно...

У меня тоже стали закрадываться такие мысли... Сегодня вечером или завтра постараюсь отписаться по поводу Номинала автомата и сечения подводящего кабеля - кабель к плите по моему аллюминий.

2ABurov Я думаю (могу и ошибаться), что изготовители плит рассчитывают на то, что все ТЭНы никогда не будут использоваться на полную мощность одновременно... Впрочем, что тут гадать. Посмотрите на автомат и кабель, которые есть. Когда привезут плиту, посмотрите инструкцию - там должны быть требования к сечению подводящего кабеля и номиналу защитного автомата. Тогда и принимайте решение.
Кстати, по современным нормам подводка к электроплитам (при однофазном подключении) делается кабелем 3х6 кв.мм (медь), автомат - 32 или 40А (то, что я сам видел в новостройках). И к такому хозяйству подключены плиты типа Вашей (т.е. в районе 10 кВт). Тут, ИМХО, 2 момента:

1. Автомат какое-то время держит ток больше номинала (пока не сработает тепловой размыкатель).
2. Все ТЭНы в плите на практике никогда одновременно не включаются на полнуу мощность.
   Возможно, я не прав (не электрик), но что-то гуру этого форума молчат...

Получается что автомат должен быть практически на 50А...
что то я не уверен, что там такой автомат... вечером конечно гляну...
Но как же тогда старая плита подключается.... ничего не понимаю...

sansan21 написал :

Я просто сейчас на работе, а не дома. Когда вернусь - посмотрю обязательно.
Вот по поводу мощности Электры:
Среди отечественных напольных плит более совершенной моделью является плита «Электра 1001». В плите применены трех-сииральные конфорки мощностью 1; 1,5; 1,5 и 2 кВт, ТЭНы жарочного шкафа — мощностью 0,8 и 1 кВт, ТЭН гриля — 1,5 кВт.

Суммарно получается 9,3 кВт. Плюс там еще на морде розетка на 5А - то есть еще 1,1 кВт - вот и получаем 10,4 кВт

2sansan21 Кстати, только сейчас до самого дошло... Вашу плиту НЕЛЬЗЯ подключать с использованием старой розетки, именно из-за ограничения по току (32А - это около 7 кВт). Такие плиты подключаются кабелем или напрямую от щитка, или (если старый кабель до розетки позволяет) - через клеммную коробку, типа такой

alexposter написал :
желательно термостойкий, обычно марки КГ, 3х6 мм.кв.

разве КГ термостойкий?

dinamit007 написал :
(заземление всегда средний контакт)

на практике не всегда

ABurov написал :
По идее должно наверное хватить старой проводки?

Электра - где-то 8 кВт, но не в этом дело. Посмотрите, какой автомат в щитке! Какой ток написан на вилке/розетке (по идее, 32А). Вполне возможно, что для Вашей плиты надо будет тянуть новый кабель от щитка, с новым автоматом... Или НИКОГДА не включать все конфорки и духовку сразу и на полную мощность.

alexposter написал :

Думаете кабель старый или недостаточный по сечению?
Хотя в приницпе наверное на самом деле лучше новый кабель в вилку вставить.
А по поводу подходящих проводов к розетки
Присоединительная мощность новой плиты указана 9,9 кВт.
Насколько я читал Электра 1001 10,5 кВт
По идее должно наверное хватить старой проводки?

Берёте НОВЫЙ провод ПВС 3х6, присоединяете к колодке плиты и вилке от старой плиты (заземление всегда средний контакт)

2ABurov Посмотрите мой 2-й пост - я там добавил. У меня в щитке на плиту стоит автомат 25А - это всего 5,5 кВт, и провод алюминий 4 кв.мм. 10 кВт подобное хозяйство не потянет.

2ABurov: Сделайте проще. Вскройте заднюю крышку от старой плиты, там дол.быть клеммник с обозначениями. Прозвоните кабель от этого клеммника до вилки, чтоб определить где фаза, где рабочий ноль, а где земля. Возьмите новый кабель, желательно термостойкий, обычно марки КГ, 3х6 мм.кв., обожмите наконечниками "под шайбу", и прикрутите на клеммнике и вилке в так же, как и было на старой плите. Заземление - обычно средний штырь. Фазу-ноль соблюдать обязательно, т.к. переключатель мощности конфорок коммутирует именно фазу. А вообще фото розетки со снятой её крышкой не помешало бы, а то вдруг у вас кабель сети до розетки тонковат, авось перекладывать прийдется.

Еще раз огромное спасибо!

2ABurov Там их больше - все современные плиты допускают 3, 2 и 1-фазное подключение, но там же есть подробная схема - какой провод к какой клемме (и куда ставить перемычки).

Спасибо.
А не в курсе - на клеммной колодке новой плиты будут тоже три контакта?

2ABurov Средний контакт в розетке - это защитный ноль ("земля"). Фаза определяется индикаторной отверткой. Оставшийся контакт - нейтраль (рабочий ноль). Так что использовать старый кабель в принципе можно, но! У новой плиты мощность около 10кВт, а сколько у старой? Какой провод идет от щитка к розетке (материал, сечение), какой номинал автомата в щитке?

Сегодня должны привезти новую плиту (Gorenje EC 778). На сколько я знаю в современных плитах обычно нет ни кабеля ни розеток, а просто стоит клеммная колодка. В данный момент стоит совковая плита Электра 1001. Есть мысль срезать кабель от Электры и скоммутировать к клеммнику новой плиты. Таким образом я получу возможность испозовать старую розетку.
Я думаю такой вариант приемлим?
Есть у кого-нибудь информация по контактам в розетке/вилке Электры 1001? - что бы правильно все подключить. Хотя наверное все равно стоит прозвонить? Я так понимаю там должна быть одна или распаралелленная фаза, ноль, и земля (скорее всего зануленная)? Каким образом отличить ноль, от зануленной земли?
Если фаза там распараллелена - то как по вашему мнению лучше скоммутироваться к клемнику на новой плите?
Поправте пожалуйста, если что не так.
Дом - 137 серия.
Заранее спасибо.