Я новичок. Еще ни разу не варил. Хочу сварить забор на даче: столбы прямоугольная труба, перекладины - тоже прямоугольная труба.
Стенка труб- 1.5 - 2 мм.
Буду использовать сварочный инвертер Fabug IN 190/
Т.к. стенка труб тонкая , хотелось бы получить советы как это лучше сделать.
ну это нормальная профильная труба варить одно удовольствие бери электроды 2.5 ставь 60А и вари
места сварки труб если они ржавые лучьше зачистить до чистого металла
тонкая стенка это нерж труба со стенкой 0.6мм вот такую варить и правда жесть
а я трешкой все фигачу на 80-90А! Только если детать из проф трубы стыки но ровно без перекоса отрезать, чтоб углы идеально состыкавывались иначе на вид потом фигня полная получится, да и не приварите нормально.
З.Ы. только я по верху не профиль пускал а полосу 25мм. Имхо так же визуально выделяет забор, такая же связь всех столбов и поддержка от провисания. НО! Через такой забор пацаны не полезут, т.к. полоса и сетка прогнется под их весом и вся задница обдерется до крови:yu , а через жесткий профиль перемахнуть вообще не вопрос, уж поверьте. "Жесткие" заборы из рабицы до 1.8м для пацана это не забор а бордюр ...
Вот еще совет: если хотите прилично сэкономить на столбах, то покупайте некондицию- непроваренные трубы, т.е там где у нормальных труб шов, эти распущены. Надо всего лишь зажать в тиски, свести кромки и короткими швами-прихватками через 5-7см проварить всю трубу. внешний вид не вильно страдает, зато экономия и плюс еще в них вода скапливаться не будет.
Ну Вы меня порадовали! Большое СПАСИБО! А то я почитал одну книжку, а там сплошные меры от проплавки ...
Насчет материала - у меня уже все куплено: труба 60х60 для столборв и 20х40 поперечины.
Буду ставить крашенный профнастил C8 0.45мм
Никто не подскажет чем лучше его крепить к трубе 20х40 ?
Чтобы не сняли и не утащили, наверно лучше что то вроде клепок, заваренных с обратной стороны ... ?
Никто не знает продаются в Москве такие клепки ?
Да, буду варить в стык ( как букву Т). А чем проще такие трубы резать ? Болгаркой или прямо сваркой ?
Болгаркой конечно ровней получится ... А если сваркой, то будет ли намного быстрее и проще ?
DartWelder написал :
сваркой медленнее и геморройней.
ага и во столько же раз кревее, да еще и фубаг свой до смерти замучаете.
vpaoli написал :
Буду ставить крашенный профнастил C8 0.45мм
чето меня заглючило... почему то подумал что вы рабицу натягивать собрались ...
vpaoli написал :
наверно лучше что то вроде клепок,
я вы зафигачил на обычные алюминиевые заклепли, нафиг заваривать, не думаю что кто-то так заморочится и будет высверливать их аккумуляторной дрелью, проще ужо болгаркой аккумуляторной на секции порезать и вывезти. Оторвать тоже не получится, они же как бумага, помнутся, кому нафиг мятый нужен?
Задов написал :
я вы зафигачил на обычные алюминиевые заклепли
Алюминиевые заклепки в черный метал+влажность=электрохим.пара, на открытом пространстве быстро превращающая эти заклепки в труху. На автомобиле на наружных открытых местах они через полтора-2 года просто исчезают.
Чем вам собственно не нравяцца саморезы?
Вкручивайте саморезы по металлу, со сверлом и прессшайбой которые, в каждую волну листа. Не думаю что ваш настил из драгаценного метала, чтобы воруя, откручивать каждый шуруп.
Зачем зацикливацца на этой ерунде. !!)))
Для надежности можете чередовать болты с шурупами Напр. через два-четыре шурупа, ставить болт.
...а мона и шурупы и болты сэкономить! Сверлим дырочку в тонком металле, и сварочкой её завариваем, приваривая к толстому. Как сварка при ремонте авто! И не спионерят!
Во-первых, надо ахрененный опыт сварки, чтобы сварить вертикальные пластинки с толщино 0,5-1 мм, даже если эт дырочки.
От вашего опыта зависит и крепкость шва, который в данном случае может уступить саморезам с болтами.
Тем более, металл тонкий и в околошовной зоне, при нагрузках, он порвется.
Ну а во-вторых, портицца внешний вид корявыми швами. vpaoli Поверьте, никто шурупчики эти не будет отварачивать)))
саморез под головку на 10 на проход через всю трубу,а на обратной стороне суплю на саморезе или прихватите к трубе.уверяю вас при попытке открутить лопнет голова у самореза но он не выкрутится.
Уважаемые!!! Данная тема перешла в банальное обсуждение крепления профлиста, кагда существует один единственный вариант.
Кто-нибудь вообще видел, когда забор в 1 мм, крепят на сварку?!
Викторыч написал :
ЛЮБАЯ шпаклевка выбивается ударом (одним) молотка по отвертке
ну вряд ли желающие слямзить забор станут привлекать таким грохотом к себе всеобщее внимание, впрочем я и не настаиваю на высокой взломостойкости данного решения . ну а если зенкер не нравится - электрод ОЗС 12 - 2 мм ( жалательно наличие маски "хамелион") и шлиц легко завариватется одной точкой.
johnlc написал :
а с саморезам с пресшайбой и PH2 как ? (на нем граней нет)
На хитрую # есть % с винтом, ну а на % с винтом есть # с лабиринтом.
Если это то, о чем я думаю, тобишь обычный шурупчик под + отвертку, воспользуюсь приспособами, для отворачивания приржавевших винтов на дверях жигулей. Варианты, как к каленой отвертке/бите приварен длинный вороток, ударная отвертка.
А можно просто его шляпку аккуратненько высверлить шуруповертом. Очень удобно, даже кернить ненадо.
ГОСПОДА!!!! У кого украли забор, отзовитесь!!!
Al заклёпки со сталью не дружат при наличии соли или др. электролита. Сейчас в продаже есть Al заклёпки с защитным покрытием. а есть вообще стальные.
animex написал :
Сейчас в продаже есть Al заклёпки с защитным покрытием. а есть вообще стальные.
Мне как-то попадались вытяжные ЦИНКОВЫЕ То есть не оцинкованные, а штампованные из чистого цинка. А стальные заклепки - это ведь только молотком расклепывать... хлопотно это.
Всем большое спасибо. После всего прочитанного прихожу к выводу, что лучше всего - мебельные болты Ф6 (с обратной стороны гайка прихваченная сваркой к болту).
vpaoli написал :
лучше всего - мебельные болты Ф6 (с обратной стороны гайка прихваченная сваркой к болту
Портвейн 777 (три топора) и два накидных длинных ключика на 6 легко, бесшумно и быстро позволят провести работы по демонтажу. Если не болты, а винты, то вместо одного ключа хорошая мощная отверточка/вороток.
glazkov_ro написал :
Портвейн 777 (три топора) и два накидных длинных ключика на 6 легко, бесшумно и быстро позволят провести работы по демонтажу. Если не болты, а винты, то вместо одного ключа хорошая мощная отверточка/вороток.
Два ключика не подойдут. У мебельных болтов шляпка вообще не предназначена для соединения с инструментом . Она является абсолютно гладким куском сферы.
И смотреться все будет эстетически.
Поэтому, это и есть лучший способ неразборного крепления профнастила забора. Нужно это дело запантентовать...
По поводу "2-х ре". Профнастил с доставкой стоит около 600р за лист. А если пару листов сопрут, то с последующей их доставкой они вообще золотыми будут. Так что 6 болтов на лист за 15р не такая уж большая добавка.
иж-мастер написал :
Во супер. Я думал тема про сварку,а узнал много способов спереть забор
Эта тема и про сварку тоже. Вот еще один вопрос к знатокам сварки.
Есть столб забора (квадратная труба 60х60 ). К ней (как в букве Т ) прикладывается другая горизонтальная прямоугольная труба 20х40. Эти трубы нужно приварить одна к другой. Стержень электрода сварки идет на "плюс" сварочного инвертера.
Так куда подключать "минус" сварочного инвертера ? К трубе 60х60 или к трубе 20-40 ?
какие тут основные принципы выбора ?
Нужны не теоретические рассуждения , а рекомендации, основанные на опыте ...
glazkov_ro написал :
Массу,куда Вам удобнее туда и цепляйте. Практической разницы нет.
Разница есть... если массу повесить на столб, а поперечину держать рукой, то может дернуть током. Если конечно - сырая погода, т.е. сырые рукавицы и мокрые ботинки. Не очень удобно конечно, но лучше все детали которые держишь в руках "массировать". Бывает очень неприятно, да и-и-и уронить можно.... на ногу например или на аппарат.
В сухую погоду разницы наверное и вправду нет. Есть еще "магнитное дутье", но чет не припомню где и когда ОНО мешало.
2johnlc
Если прижать поперечину к столбу, это не означает что на ней автоматом возникнет "масса", столб может быть ржавым, крашенным и просто грязным. В лучшем случае путь тока
деталь-рука-нога-земля-столб... самый безобидный вариант, и самый безболезненный
но есть варианты хуже
деталь-рука-столб (если левой рукой умудриться придерживать еще и столб)
деталь-рука-нога-столб (если стоять на нижней поперечине приваривая верхнюю)
Неплохой вариант использовать в таких случаях подсобника... например тёщу ("Мама идите сюда, сами орали за свой забор, так и помогайте теперя!!... Чего дергаешься, держи корова старая!")
Эффект поразительный, уважать начинают страшно.
Забыл уточнить, естесвенно всё это получается если электродом попадешь не в столб, а в поперечину. Если маска не хамелион, запросто можно промахнуться, да и в хамелионе нет гарантии.
andrey_o написал :
Если прижать поперечину к столбу, это не означает что на ней автоматом возникнет "масса", столб может быть ржавым, крашенным и просто грязным. В лучшем случае путь тока деталь-рука-нога-земля-столб... самый безобидный вариант, и самый безболезненный
но есть варианты хуже
как вам вариант - железный столб закопан в землю, привариваемая труба в руке без перчатки на ней же подключен зажим "масса" сварщик стоит босиком на сырой земле и тыкает электродом в столб причем привариваемая труба со столбом электрически не соединена , внимание вопрос как потечет ток ? (ответ - через сварщика и как назло если он правша через наиболее опасную цепь - леая рука-ноги...)
ПС работать надо в диэлектрической обуви и желательно в перчатках - тогд все равно куда массу кидать
массу кидайте на 60х60. профнастил наболты побольше - резьбу потом сорвите. либо путанкой нафиг все обнесите, выройте ров - запустите крокодилов или тещу)) тогда точно не унесут
Я тут подумал, подумал... и пришел к выводу, что ввел всех в заблуждение. Что так цепляй, что эдак... все-равно шарахнет. Так что самый лучший вариант - теща-подсобник.
А все Вы виноваты johnlc. Только почувствуешь себя гением и на тебе.