Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#86330

Люди, почти сделал ремонт в "двушке". Покритикуйте, пожалуйста, схему моей разводки.
Ситуация такова: в общем коридоре на 4 квартиры есть щиток. На каждую квартиру приходилось:

  • дифавтомат ИЭК 40 А, 30 мА
  • автомат 25 А (на плиту)
  • автомат 10 А (свет)
  • автомат 16 А (розетки).

Я это все переделал. Теперь:

  • убрал из коридорного щитка все свои автоматы
  • от своего дифавтомата и заземления протянул в квартиру по 2 линии на фазу, ноль и землю (2 трехжильных провода 4мм2)
  • в квартире оба провода вывел в квартирный щиток на общее УЗО 40 А, 30 мА
  • от УЗО развел на 7 автоматов

Схему прилагаю. Заранее огромное спасибо!!!!

Люди, сейчас проверил качество картинки. Если кликать по ней и открывать в Internet Explorer, качество изображения плохое. Лучше сохраняйте у себя на компе, затем открывайте чем угодно.

В щитке не нужен Дифф - хватит простого автомата

1) Узо должно быть на один номинал выше автомата, установленного перед ним (Рекомендация Ростехнадзора, есть еще ГОСТ, но искать не буду, знаю точно)
2) Каое устройство до счетчика? дом новый или старый, или после ремонта? Вопрос связан с дифавтомат ИЭК 40 А, 30 мА после счетчика. А так в принципе масло масленное (див и узо после него), хуже не будет, но удобства мало (узо общее не совсем удобно).

gin101 написал :
Узо должно быть на один номинал выше автомата

.... или такое же.

BV написал :
.... или такое же.

Да нет в ГОСТе слово "такое же" - есть определение на номинал выше.

rodrigo написал :
Если кликать по ней и открывать в Internet Explorer, качество изображения плохое

Разрешение экрана 1024*768 и "всплывающую" иконку в правом нижнем углу картинки не замечаете?

На розетки автоматы 16А.
На освещение 10А.
На СМ и бойлер тоже 10А.
Если бойлер подключен стационарно - двухполюсной (или 1+N) автомат.

Какой ввод - длина, марка проводов/кабеля, сечение жил, способ прокладки?

rodrigo написал :
Люди, почти сделал ремонт в "двушке". Покритикуйте, пожалуйста, схему моей разводки.
Ситуация такова: в общем коридоре на 4 квартиры есть щиток. На каждую квартиру приходилось:

  • дифавтомат ИЭК 40 А, 30 мА
  • автомат 25 А (на плиту)
  • автомат 10 А (свет)
  • автомат 16 А (розетки).
    Я это все переделал. Теперь:
  • убрал из коридорного щитка все свои автоматы
  • от своего дифавтомата и заземления протянул в квартиру по 2 линии на фазу, ноль и землю (2 трехжильных провода 4мм2)
  • в квартире оба провода вывел в квартирный щиток на общее УЗО 40 А, 30 мА
  • от УЗО развел на 7 автоматов
    Схему прилагаю. Заранее огромное спасибо!!!!

По схеме вопросы :
общий до плиты розеток и прочего какого сечения провод?
что за 25А автоматы защищают свет при описаном сечении 1.5кв.мм?

очень странно выбраны номиналы автоматов:

  • на 1,5 кВт бойлера установлен 32А!!!!
  • на плиту еще относительно нормально, хотя 11 кВт - это 50А.
  • вводной уж точно не может быть меньше 63А.
    т.е. на маленькие нагрузки стоят большие автоматы, а на большие - наоборот.
    остльное не смотрел, .. кстати, почему 2 проводника, а не 3???
    С уважением,
    Андрей.

виноват, про 3 провода - погорячился, случайно запомнилось 2 на освещении...
Плохо то, что всего одно вводное УЗО и опять же номинал маловат.
Если будет утечка, то выбьет всю квартиру и Вы останетесь даже без света (ночью???)!!!!
С уважением,
Андрей.

NikNiklson написал :
кстати, почему 2 проводника, а не 3???

И точно - откуда родилась земля?
И почему на линии освещения и часть розеток 2 провода, а не 3?
Отсутствие заземляющего контакта в розетке или на корпусе светильника это ещё не основание удалять проводник PE.

на плиту еще относительно нормально, хотя 11 кВт - это 50А

Длительная максимальная нагрузка для электроплиты маловероятна, с учётом мощности ввода выбор оправдан.

вводной уж точно не может быть меньше 63А

Мощность ввода это данность, произвольно её менять нельзя - проект, согласования...

NikNiklson написал :
про 3 провода - погорячился

Тьфу-ты - у автора "ачипятка": PE с этажного щитка заведён на фазу.

gin101 написал :
есть определение на номинал выше.

Не будете-ли вы любезны привести цитату из ГОСТ и номер ГОСТ.

Я не пытаюсь спорить, но у меня есть сомнения в вашей формулировке.
Давайте проясним вопрос до конца....

Моё ИМХО.
Зачем введено ДВА провода 3х4?
2 линии на фазу, ноль и землю (2 трехжильных провода 4мм2)
Далее, я бы посадил подсветку в ванной и свет в ванной на одну линию. Автомат на освещение поставить на 10А (зачем там 25?) Очень интересно у Вас включён счетчик, перед ним что, совсем ничего не стоит?

BV написал :
Не будете-ли вы любезны привести цитату из ГОСТ и номер ГОСТ.
Я не пытаюсь спорить, но у меня есть сомнения в вашей формулировке.
Давайте проясним вопрос до конца....

Пока вот так, номер ГОСТа позже.

  1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УЗО
    5.4. НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК In

Номинальный ток In — указанный изготовителем ток, который УЗО может проводить в продолжительном режиме работы при установленной контрольной температуре окружающего воздуха.

Для УЗО со встроенной защитой от сверхтока номинальный ток In — это еще и номинальный ток автоматического выключателя в составе УЗО, значение которого используется для определения расчетным путем или по диаграммам времени отключения при сверхтоках.

Продолжительный режим работы означает непрерывную эксплуатацию устройства в течение длительного периода времени, исчисляемого по крайней мере, годами.

В качестве стандартной контрольной температуры окружающего воздуха принято значение 30°С.

Номинальный ток In УЗО выбирается из ряда: 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125 А. Для УЗО со встроенной защитой от сверхтока дополнительно введены значения 6 и 8 А.

Для УЗО значение этого тока определяется, как правило, сечением проводников в самом устройстве и конструкцией силовых контактов.

Поскольку УЗО должно быть защищено последовательным защитным устройством (ПЗУ), номинальный ток УЗО должен быть скоординирован с номинальным током ПЗУ. Для УЗО со встроенной защитой от сверхтоков ПЗУ не требуется.

Номинальный ток УЗО рекомендуется выбирать равным или на ступень большим номинального тока последовательного защитного устройства.

В зарубежных нормативных документах (например, в австрийских ЦVE EN1, Т1, §12.12) имеется требование повышения на ступень номинального тока УЗО относительно номинального тока по- следовательного защитного устройства.

Это означает, что, например, в цепь, защищаемую автоматическим выключателем с номинальным током 25 А, определяемым по методике, описанной в гл. 7, должно быть установлено УЗО с номинальным током 40 (32) А (табл. 5.1).

Таблица 5.1 Устройство Номинальный ток нагрузки In
ПЗУ 10 16 25 40 63 80 100
УЗО 16 25 40 63 80 100 125

Целесообразность такого требования можно объяснить простым примером.

Если УЗО и автоматический выключатель имеют равные номинальные токи, то при протекании рабочего тока, превышающего номинальный, например, на 45%, т.е. тока перегрузки, этот ток будет отключен автоматическим выключателем за период времени длительностью до одного часа. Это означает, что в течение этого времени УЗО будет перегружено. Очевидно, что этот недостаток органически присущ УЗО со встроенной защитой от сверхтоков, имеющих один общий (и для УЗО и для встроенного автоматического выключателя) параметр — номинальный ток нагрузки.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2rodrigo

Сравни со своей ))

И поясни откуда все же у тебя земля растет...

Да, на счет второй линии на кухню - она нужна, просто поверь этому.

gin101 написал :
Номинальный ток УЗО рекомендуется выбирать равным или на ступень большим номинального тока последовательного защитного устройства.

Собственно о чём я вам и писал...

gin101 написал :
Продолжительный режим работы означает непрерывную эксплуатацию устройства в течение длительного периода времени, исчисляемого по крайней мере, годами.

gin101 написал :
то при протекании рабочего тока, превышающего номинальный, например, на 45%, т.е. тока перегрузки, этот ток будет отключен автоматическим выключателем за период времени длительностью до одного часа. Это означает, что в течение этого времени УЗО будет перегружено.

Вот и вопрос, из каких критериев выбирается номинальный ток УЗО...

А не боитесь на лестничной клетке дифавтомат оставлять, пусть и из разряда дешевых??
Любитители выпить на халяву ему ноги быстро приделают!!)
И получается дублирование УЗО дифавтомата.
Еслм мало места в щитке или жаль покупать много УЗО, можно поставить в подъезде самый дешевый автомат, дифавтоматом защитить одну чать потребителей, а вторую через УЗО .
С уважением,
АНдрей.

Я не совсем электрик, но возник вопрос. На вводе стоит автомат номиналом 40А. Допустим, одновременно включаем плиту (допустим, 6кВт)+чайник(2кВт)+машинку(1,5кВт)+Бойлер(1кВт). Итого 10,5 кВт. Добавим еще лампочки итого 11кВт.
Ток приэтом будет 50а. Таким образом автомат выключится. Или я не прав.
2 DMC.
На схеме земля подсоединена к фазе. опечатка чтоли?

Suvi написал :
Ток приэтом будет 50а. Таким образом автомат выключится. Или я не прав

Не прав, тк ровно 11квт будет 5 минут, пока не вскипит чайник, а за это время автомат не сработает. Потом нагреется плита и начнет работать терморегулятор, включая и выключая конфорки. Чуть позже нагреется нагреватель и будет вести себя подобно плите...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Suvi

Если вы про линию возле автомата, то это не моя опечатка, а автора. Я ее не заметил, просто не вдавался в подробности, рано еще. Сперва надо причесать основные моменты...
Спасибо.

Смотря в какой последовательности включать. Если нагрузить по-максимуму, а потом включить последний мощный потребитель, то данный бросок тока автомат может расценить как КЗ, и вырубиться. Если же в нагруженной линии постепенно включать мелкие нагрузки, начав превышать номинал автомата, то автомат сработает согласно своей время-токовой характеристике.

DMC написал :
то данный бросок тока автомат может расценить как КЗ, и вырубиться.

10 а в сравнении с 40А - 25% плюс, о каком КЗ речь?

PS У меня на 16А автомате прекрасно уживаются СВЧ, стиралка, чайник, ТВ, пара настольных ламп + мелочи.... И чайник, включенный во время работы стиралки КЗ не вызывает
PPS Знаю, что это не совсем правильно, но пока так...

BV написал :
Не прав, тк ровно 11квт будет 5 минут, пока не вскипит чайник, а за это время автомат не сработает. Потом нагреется плита и начнет работать терморегулятор, включая и выключая конфорки. Чуть позже нагреется нагреватель и будет вести себя подобно плите...

Я описал самую простую ситуацию а они могут быть разными...общая мощность всех потребляемых источников составляет порядка 23кВт. Я не знаю, как в бытовом электропитании, но в компьютерном электропитании(коэф.спроса 0,8) я бы выбрал на входе автомат большим номиналом дабы соблюсти селективность.

Suvi написал :
Я не знаю, как в бытовом электропитании, но в компьютерном электропитании(коэф.спроса 0,8) я бы выбрал на входе автомат большим номиналом дабы соблюсти селективность.

Ха, конечно совершенно другие требования...

Может и ПУЭи разные?
Млин. выше уже это все обсуждалось (про вводной автомат). не посмарел.сори.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2BV

Я описал прицип, а не конкретную ситуацию.

Конкретная истуация, это когда во время закипания чайника вышибает автомат 16А....

Регистрация: 11.01.2006 Волгоград Сообщений: 134

DMC написал :
2rodrigo Сравни со своей ))
И поясни откуда все же у тебя земля растет...
Да, на счет второй линии на кухню - она нужна, просто поверь этому.

А причину можете указать для двух линий в кухне, если не сложно конечно? Резервирование для холодильника на случай аварии в одной из линий?
Интересно же, я вот тоже проектирую схему электропитания и закладывал 1 линию на кухню, хотелось бы аргументов для второй, чтобы так сказать поразмышлять и взвесить.

DimaP написал :
хотелось бы аргументов для второй

1 линия - макс 16А по номиналу
2 .....................32 А

Далее считаем нагрузки....

Регистрация: 11.01.2006 Волгоград Сообщений: 134

BV написал :
1 линия - макс 16А по номиналу
2 .....................32 А
Далее считаем нагрузки....

Не очень развернутые и понятные аргументы (тем более не от автора). DMC поставил две линии розеток по 16А, линию духовки я не считал.

BV написал :
Собственно о чём я вам и писал...
Вот и вопрос, из каких критериев выбирается номинальный ток УЗО...

то при протекании рабочего тока, превышающего номинальный, например, на 45%, т.е. тока перегрузки, этот ток будет отключен автоматическим выключателем за период времени длительностью до одного часа. Это означает, что в течение этого времени УЗО будет ПЕРЕГРУЖЕНО

Вот Вам и ответ почему на номинал выше.

gin101

Если УЗО и автомат из одной линейки одного (приличного, само-собой) производителя, тогда они согласованы по току/времени перегрузки.
Если разных - тогда не грех и перезаложиться на всякий случай.

ВТБ! написал :
gin101Если УЗО и автомат из одной линейки одного (приличного, само-собой) производителя, тогда они согласованы по току/времени перегрузки.
Если разных - тогда не грех и перезаложиться на всякий случай.

Да не в линейке производителей дело, а в технологии принципов работы механизмов аппаратов. Все блин надоело объяснять.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2DimaP

Не знаю как у вас в Волгограде, а у нас в Москве кухня является самым энергоемким помещением. А практически все кухонные нагревательные приборы потребляют от 1.5 до 3квт. Обычный автомат держит 3.5 квт, дальше у него идет тайм-аут по перегрузу. И чтобы комфортно пользоваться несколькими приборами одновременно, требуется большая, чем 3.5квт, мощность.
Вот и все. А вы что подумали?

Если у вас сейчас нет электрической мясорубки, миксера, микроволновки или тостера-ростера, то это не значит, что их не будет никогда или вы не купите более мощную модель пароварки или чайника. Ну и что, при каждом новом девайсе провод тащить?
Проще сейчас сделать побольше и в дальнейшем не знать горя.
Другое дело, если вы точно знаете, что в течении ближайших 5-10 лет вы ничего менять не будете, а через пять лет купите все новое, а за одно и переделаете проводку..., тогда да, не стоит вам сейчас тягать лишнюю ветвь

Регистрация: 11.01.2006 Волгоград Сообщений: 134

DMC написал :
Другое дело, если вы точно знаете, что в течении ближайших 5-10 лет вы ничего менять не будете, а через пять лет купите все новое, а за одно и переделаете проводку..., тогда да, не стоит вам сейчас тягать лишнюю ветвь

Мысль ваша ясна. Только в моем случае все упрется в проектную мощьность потребляемой квартирой, которая да бог сейчас эквивалентна 25А, а то может и все 16А, и не дай бог 10А. А вот реконструкция наверняка будет только через ближайшие лет 15

Еще бы я рекомендовал поставит после УЗО реле-ограничитель напряжения, вроде РН-111, управляющее магнитным пускателем, от выходов которого и подключить автоматы защиты. Будете спать спокойно при скачках напряжения. Я вот с удивлением обнаружил что и 250 вольт в сети не редкость, хотя на приборах многих четко указано 220-240 вольт. Еще удобно поставить индикатор фазы (на реле РН он встроен), выключся свет - сразу на щитке в квартире видно сработало ли это реле или автомат (светодиоод горит) или просто отключили свет.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2DimaP

Гмм, тогда чего делает 40А автомат на вашем входе? Просто пописать вышел?
Если бы ты нарисовал там 25А, тогда бы я этого не писал, ибо смысла уже нет никакого...
Хотя это тоже в основном зависит от образа жизни - у кого-то кухня, это рабочее место для хобби и иметь возможность заюзать полную мощность(25А) никогда не помешает.

Регистрация: 05.01.2006 Кострома Сообщений: 224

Всем моё "здравствуйте"!
Вопросик есть:

ВТБ! написал :
На розетки автоматы 16А.
На освещение 10А.
На СМ и бойлер тоже 10А.
Если бойлер подключен стационарно - двухполюсной (или 1+N) автомат.

  • почему двухполюсник только на бойлер?
    Спасибо.
    Тоже всем

Регистрация: 11.01.2006 Волгоград Сообщений: 134

DMC написал :
2DimaP Гмм, тогда чего делает 40А автомат на вашем входе? Просто пописать вышел?
Если бы ты нарисовал там 25А, тогда бы я этого не писал, ибо смысла уже нет никакого...
Хотя это тоже в основном зависит от образа жизни - у кого-то кухня, это рабочее место для хобби и иметь возможность заюзать полную мощность(25А) никогда не помешает.

Вы меня путаете с автором поста. Я просто хотел выяснить вашу аргументацию совета, который вы ему дали.

P.S. Моя схема


но это уже совсем другая история

sergs написал :
почему двухполюсник только на бойлер?

Остальные приборы подключаются через розетку - имеется возможность отключить их там.
Двухполюсники на каждую группу - это замечательно, но более громоздко и бюджетно.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2DimaP

Сорри...

Регистрация: 05.01.2006 Кострома Сообщений: 224

ВТБ! написал :
Остальные приборы подключаются через розетку - имеется возможность отключить их там.
Двухполюсники на каждую группу - это замечательно, но более громоздко и бюджетно.

Спасибо, совершенно не подумал в эту сторону

2gin101 Вы меня не совсем поняли - я имел в виду, как производитель УЗО определяет номинальный рабочий ток....
Возможно, что перегрузка + 45% входит в пределы допустимого, учитывая рекомендации МЭК.

BV написал :
2gin101 Вы меня не совсем поняли - я имел в виду, как производитель УЗО определяет номинальный рабочий ток....
Возможно, что перегрузка + 45% входит в пределы допустимого, учитывая рекомендации МЭК.

В том то и дело что не входит. Я консультировался по данному вопросу с представителями Астро-узо, АВВ, Шнайдер, все говорят, что положено на параметр выше. Да и определение Ростехнадзора на этот счет есть.Сейчас прорабатывается вопрос с МНИИТЭПом о внесении этого опредеения в пункт правил.

2gin101
Лучше бы (по логике) производителям УЗО маркировать УЗО на ступень ниже, в соответствии с автоматом - чтобы ставить не думая - номинал в номинал.

А то придумали, блин правило, с исключением....

PS Да, понимаю, что автомы не только С, но сделали-бы хотя бы под них - в быту было бы проще, а в специальных применениях специалисты и так умные

PPS То есть тот, кто писал равно в ПУЭ и тд просто элементарно ошибся?

BV написал :
2gin101 Лучше бы (по логике) производителям УЗО маркировать УЗО на ступень ниже, в соответствии с автоматом - чтобы ставить не думая - номинал в номинал.
А то придумали, блин правило, с исключением....
PS Да, понимаю, что автомы не только С, но сделали-бы хотя бы под них - в быту было бы проще, а в специальных применениях специалисты и так умные
PPS То есть тот, кто писал равно в ПУЭ и тд просто элементарно ошибся?

Может оно и так, но этот вопрос не ко мне. Я лишь конкретезировал.

Люди!

Огромное спасибо, даже и не ожидал столько откликов!
Извините, 2 дня не выходил в Инет.
Отвечаю на все ваши вопросы.

  1. Дом новый, сдан в 2003 году.

  2. Вся разводка сделана проводами ПУНП и ПГНП (кажется, не ошибся).

  3. Какое устройство до счетчика – не знаю. На счетчик приходит какая-то разводка от общих шин, проложенных на все этажи.

  4. Способ прокладки кабеля: под стяжкой, в гофрах. На свет в подшивных потолках – без гофра, открытым способом в простенках.

  5. На свет – 2-жильные провода. На розетки – 3-жильные. Везде использовал медь. Провода жесткие, только на галогенки в подшивных потолках провода гибкие.

  6. Способы соединения проводов – на галогенки – через клеммники, в остальных местах – скрутка (5…10 см + пайка).

  7. Максимальная разрешенная мощность – 7 кВт (по договору). Поэтому ставить входное УЗО на 63 А….

  8. Все провода уже проложены, ремонт завершен. Но я могу еще сделать следующее:

    • поменять номиналы автоматов;
    • добавить каскадирующие УЗО (если надо).
  9. Квартирный щиток – на 12 мест. Сейчас занято (7 автоматов + 1 УЗО) = 9 мест.

  10. Бойлер используется раз в год (летом 1 месяц).

  11. Естественно, вся мощность плиты+духовки не достижима (т.к. см. п. 7). Поэтому по максимуму не включаем.

  12. Для ВТБ! – *******И точно - откуда родилась земля? И почему на линии освещения и часть розеток 2 провода, а не 3? Отсутствие заземляющего контакта в розетке или на корпусе светильника это ещё не основание удалять проводник PE*******. Естественно, на свет идет только 2 провода. На ВСЕХ розетках 3 линии. А земля в доме есть изначально, я провел ее от щитка. Там реальная земля, не зануление. Просто у меня опечатка в чертеже, это Вы правильно заметили. Я его сделал за полчаса до создания этой темы – конечно, не с нуля, просто у меня большой чертёж, а я с него убрал все лишнее перед помещением в форум. Спасибо Вам.

  13. Для AlexBrukhoff – ******Зачем введено ДВА провода 3х4? 2 линии на фазу, ноль и землю (2 трехжильных провода 4мм2)*******. Фишка такая. От щитка в общем коридоре в квартиру уже был проложен провод 3х4. Когда я решил поставить в квартире свой щиток, я не стал прокладывать вместо этого кабеля другой (помощнее, 3х6), а добавил еще один кабель (параллельно) 3х4. Естественно, соответствующие концы соединил. Получилась магистраль 3х8.

******….Я бы посадил подсветку в ванной и свет в ванной на одну линию****** - к сожалению, подсветку в ванной я решил делать после того, как уже закрыл потолочную разводку реечным потолком. Поэтому пришлось крепиться к розеточной разводке.

  1. Для filvik – ******что за 25А автоматы защищают свет при описаном сечении 1.5кв.мм?****** - согласен с Вами, наверное имеет смысл уменьшить номинал автомата. Лучше 10 или 16?

  2. Для NikNiklson – ******А не боитесь на лестничной клетке дифавтомат оставлять, пусть и из разряда дешевых?? Любитители выпить на халяву ему ноги быстро приделают!!)
    И получается дублирование УЗО дифавтомата. Еслм мало места в щитке или жаль покупать много УЗО, можно поставить в подъезде самый дешевый автомат, дифавтоматом защитить одну чать потребителей, а вторую через УЗО .» - есть сермяжная правда в Ваших словах. Но общий коридор заперт, ходят только свои. Но в принципе, можно действительно в коридор поставить автомат, а дифавтомат (дабы не тратиться на новый) поставить к себе в щиток. Но куда?

  3. Для j_Max - **********Еще бы я рекомендовал поставит после УЗО реле-ограничитель напряжения, вроде РН-111, управляющее магнитным пускателем, от выходов которого и подключить автоматы защиты. Будете спать спокойно при скачках напряжения. Я вот с удивлением обнаружил что и 250 вольт в сети не редкость, хотя на приборах многих четко указано 220-240 вольт. Еще удобно поставить индикатор фазы (на реле РН он встроен), выключся свет - сразу на щитке в квартире видно сработало ли это реле или автомат (светодиоод горит) или просто отключили свет.******* Насчет индикатора фазу не знаю, а вот простой фильтр на входе весьма бы пригодился! А кто может рассказать поподробнее по эту штуку?

А вообще – всем огромное спасибо!
Но мои вопросики еще остались – не бросайте меня!

2 rodrigo

Это не фильтр (для сглаживания сетевых скачков напряжения на всей квартире) а просто реле, которое поможет выключить напряжение в квартире при скачке напряжения и автоматически включить его когда напряжение нормализуется. Нужно для защиты домашней электрики от скачков напряжения, или попадания 380 Вольт в квартиру при обрыве нуля. Спасет при достаточно дительном скачке (большем 0.5 сек)

Себе устанавливал РН-111. В google достаточно много ссылок на него

Цена летом была около $30

Еще существуем масса других моделей, видел как автоматические (без регулировки параметров, так и программируемые с цифровым вольтметром и ЖКИ дисплеем, ну это уже на вкус и цвет)...

Выходная мощность у них небольшая, так что управляющие выходы реле подключают к управляющим входам магнитного пускателя, через который подключают квартиру.

А про индикатор фаз, я имел ввиду что если в квартирном щитке нет LED индикаторов фазы (может быть или на УЗО или на реле ограничителе), то удобно его поставить (стоит около $3). Если выключился свет, подходишь к щитку, и сразу видно, сработал ли это автомат защиты или УЗО (индикатор горит, т.е. фаза присутствует) или просто выключили свет (индикатор не горит)

"Вживую" выглядит вот так

rodrigo написал :

  1. На свет – 2-жильные провода.

Нарушение.

rodrigo написал :

  1. Максимальная разрешенная мощность – 7 кВт (по договору). Поэтому ставить входное УЗО на 63 А….

Обычно под УЗО понимают УЗО без встроенной защиты от сверхтока и перегрузки, ограничителем потребляемого тока оно не является.

rodrigo написал :
Фишка такая. От щитка в общем коридоре в квартиру уже был проложен провод 3х4. Когда я решил поставить в квартире свой щиток, я не стал прокладывать вместо этого кабеля другой (помощнее, 3х6), а добавил еще один кабель (параллельно) 3х4. Естественно, соответствующие концы соединил. Получилась магистраль 3х8.

Грубейшая ошибка - переделывать.

rodrigo написал :
простой фильтр на входе весьма бы пригодился!

Грозоразрядник?

Узо явно лишнее, хватило бы дифа.
По всему остальному:
1 - небольшая ошибка, земля на фазу пришла по схеме
2 - автомат на плиту (при максимально допустимой нагрузке) -32 А, сечение кабеля 6мм
3 - бойлер - 10А - сечение кабеля - 1мм (с запасом даже)
4 - розетки - 25А - сечение 2.5 мм
5 - стиралка - 16А - сечение 1.5мм
6 - свет - 16А - сечение 1мм
7 - розетки кухня - 25А, сечение 2,5мм (с запасом под микроволновку)
8 - свет (последний) - 16А, сечение 1мм

Вводной диф.автомат на 63А, сечение кабеля 10мм

Вроде все. Если где-то ошибся буду признателен если поправите и предупредите

319054420@mail.ru

Чуть не забыл не забудьте обязательно поставить реле напряжения (для защиты от скачка напряжения). Очень полезная вещь в наше время.

Kinst написал :
Если где-то ошибся буду признателен если поправите и предупредите

"Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях

Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2
Линии групповых сетей 1,5"

Kinst написал :
7 - розетки кухня - 25А, сечение 2,5мм (с запасом под микроволновку)

Безответственный совет.

rodrigo написал :
Получилась магистраль 3х8.

Какой длины провод? Если небольшой - то магистраль 3*8 - это иллюзия.
Да, и как вы соединяли эти провода?

Для ВТБ! - в чем состоит нарушение в прокладке для света 2-жильного провода? Да и куда на лампочке втыкать землю?
Для ВТБ! - ****** Грубейшая ошибка - переделывать ******* Все на этом форуме так или иначе занимаются переделыванием, Вы не заметили? Если и считаете что-то грубейшей ошибкой, не будьте голословны, пишите конкретно.

Для Kinst - ***** небольшая ошибка, земля на фазу пришла по схеме ***** - Да, спасибо, мы это тоже заметили. Просто опечатка.
*** автомат на плиту (при максимально допустимой нагрузке) -32 А, сечение кабеля 6мм *** - нет смысла. Я понимаю, что на 11 кВт плиту провод нужен 6мм, но у меня на всю квартиру выделено максимум 7 кВт. Все что выше - обрубается счетчиком. Поэтому по-максимуму не буду включать плиту.
**** бойлер - 10А - сечение кабеля - 1мм (с запасом даже) **** - возможно, Вы правы, но провод на бойлер уже уложен. Можно ограничиться заменой автомата?

Опять для ВТБ! - *** Безответственный совет *** - это в ответ Kinst. ВТБ!, довольно снобизма, будьте конкретны и подтверждайте свою точку зрения аргументами.

Для BV - **** Какой длины провод? Если небольшой - то магистраль 3*8 - это иллюзия. Да, и как вы соединяли эти провода? **** - Провода соединял так: в коридорном щитке - скруткой 10 см + пайка, в квартирном щитке - фазы и нули соединял на клеммах УЗО, а земли - на рейке. Длина магистрали - 4 м.

Люди!
Послушал я вас и родил такой вариант:

  1. Провода, естественно, не перекладываю (т.к. уже все в стенах и в стяжке).
  2. Если порекомендуете - заменю коридорный дифавтомат на обычный автомат.
  3. Если порекомендуете - поставлю еще одно каскадирующее УЗО.
  4. Заменю часть автоматов, будет выглядеть так:
    • плита 11 кВт - 32 А (больше не имеет смысла - макс 7 кВт)
    • бойлер 1.6 кВт- 16 А (вместо 32 А)
    • розетки 25 А
    • стиралка 16 А
    • свет 16 А (вместо 25 А)
    • розетки кухни 25 А (вместо 16 А)
    • свет 16 А
      Жду ваших предложений.

rodrigo написал :
в чем состоит нарушение в прокладке для света 2-жильного провода?

"7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники)."

Да и куда на лампочке втыкать землю?

"7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными."

довольно снобизма

Зачем "минировать" жилое пространство? Розетки у Вас на 16А? Шнуры электроприборов 0.75 а то и меньше? Что будет с ПУНП в гофре при длительной перегрузке (исправный автомат на 25А имеет право не сработать и при 35А за несколько часов).

свет 16 А

Зачем на свет 16А, если достаточно и 6А?

rodrigo написал :
в квартирном щитке - фазы и нули соединял на клеммах УЗО

Вот здесь и живёт засада!
Контактное сопротивление может быть больше сопротивления участка провода - весь ток потечет через один провод, контакт греется, сопротивление увеличивается - процесс развивается.
Так грамотные специалисты не делают никогда... , а вот любители частенько наступают на эти грабли....

Регистрация: 05.01.2006 Кострома Сообщений: 224

Добрый день.

BV написал :
Так грамотные специалисты не делают никогда... , а вот любители частенько наступают на эти грабли....

Если можно, как делают грамотные специалисты?
Наверняка, это относится и к ВА?
Спасибо.

sergs написал :
Если можно, как делают грамотные специалисты?

Никогда не паралелят кабель, если хотят увеличить сечение....

  • на розетки в 16А не ставят автоматы на 25А...

Регистрация: 05.01.2006 Кострома Сообщений: 224

BV написал :
Никогда не паралелят кабель, если хотят увеличить сечение....

Извините, просмотрел что "объединение нулей и фаз на клеммах УЗО" относится к двум проводам