Пытаюсь сделать Т-образное соединение - приварить к уголку полоску или другой уголок.
При этом уголок - перекладина "Т" - изгибается. Несильно-порядка градуса, но меня это не устраивает.
См. рисунок-анимацию. (Анимация на миниатюре не видна, нужно щелкнуть картинку)
Пытался прижимать уголок струбцинами - не помогает, после олаждения и снятия струбцин изгиб все равно появляется.
Пытался варить не по всей длине шва, а только концы. Это помогает, но уголок у меня - 25 мм, шов короткий и не всегда получается оставлять среднюю часть непроваренной.
1) разделать кромку, снизить ток
2) если у вас выпрямитель - варить обратной полярностью (+ на электрод)
3) перед сваркой придать деформацию (очень трудно правильно рассчитать, однако)
Дальше уже будет экзотика вроде предварительного подогрева, медленного остывания....
Serrega написал :
Как приварить уголок, не покоробив его?
Полуавтоматом. На большом токе прихватить пару точек напротив начиная от середины полосы. Остудить. Прихватить края. Остудить. И так далее, пока шов не сомкнется. Электродом металл уводит гораздо сильнее, чем полуавтоматом и варить прихватками большой геморрой.
2Serrega
Прокат изначально весь кривой.
Например между полками тоже может не быть 90градусов, или винтом и тд.
И ещё одна полка может быть 25мм, а другая 28мм.
Поэтому его перед сваркой рихтуют (выправляют) и после сварки тоже.
idv написал :
3) перед сваркой придать деформацию (очень трудно правильно рассчитать, однако)
для этого существуют технологи или опыт сварщика.
Кроме того надо учитывать, что деформируется не 1 полка уголка, а обе относительно оси наименьшего момента инерции.
johnlc написал :
что то я лично не могу понять что куда изгибается ?
Посмотрите рисунок в самом первом посте. Он анимированный, но на миниатюре этого, к сожалению, не видно. Нужно щелкнуть на миниатюре, откроется "мультфильм" в натуральную величину. Мне кажется, я там достаточно ясно показал, что куда изгибается.
johnlc написал :
ПС вобще 1 градус для сварки электродом имхо очень даже нормально
Понятно. Но, все-таки, хотелось бы избежать этого изгиба.
Разнице между прямым уголком, и уголком, имеющим излом 1 градус, довольно заметна. Тем более, что у меня на самом деле нужно сделать два таких стыка. Так что излом будет в 2 градуса.
Serrega написал :
Понятно. Но, все-таки, хотелось бы избежать этого изгиба.
открыл , теперь более менее понял, я бы варил если смотреть по рисунку с одной стороны пластины с низу с вверх с другой стороны сверху вниз, или четырьмя участками от центра пластины в шахматном порядке с разных сторон.
Serrega написал :
Понятно. Но, все-таки, хотелось бы избежать этого изгиба.
Я в свое время пытался заваривать трещину на чугунном выпускном коллектере Пассата. Аппарат - чахлый бытовой переменный транс с макс.током 90-100А. Варил электродом по чугуну 2.5 мм. Более-менее зас..ать трещину так, чтобы она после охлаждения вновь не лопалась, удалось, только предварительно разогрев почти до красна все колено коллектора. Так что мое имхо - и в Вашем случае предварителный равномерный нагрев обоих деталей перед сваркой
Зафиксируйте детали, нагрейте хотябы пояльной ламной до мах температуры и приварите. Т.к. толщена металла маленькая нагреется быстро)).
Сталкивался с такой же ситуацией, когда несколько градусов кривизны портили конечную картину. Тока я сваривал два уголка "таврово", зажимал в тисках, нагревал бензиновой горелкой, варил и ничего не коробило)))
Удачи.
mich_ написал :
Я в свое время пытался заваривать трещину на чугунном выпускном коллектере Пассата. Аппарат - чахлый бытовой переменный транс с макс.током 90-100А. Варил электродом по чугуну 2.5 мм. Более-менее зас..ать трещину так, чтобы она после охлаждения вновь не лопалась, удалось, только предварительно разогрев почти до красна все колено коллектора. Так что мое имхо - и в Вашем случае предварителный равномерный нагрев обоих деталей перед сваркой
Так и не понял при чём тут чугунный коллектор Пассата и уголок? Я тоже на днях заварил потрескавшийся чугунный коллектор Хундая, но полуавтоматом с обычной проволокой в углекислоте без предварительного разогрева. Никаких проблем. Ни новых трещин ни коробления коллектора. Впрочем это обычно для полуавтоматической сварки. 2Serrega Найдите полуавтомат и будет Вам щастье.
Большое спасибо всем отвечающим. На выходных поеду на дачу и продолжу эксперименты.
Нарежу уголков, полосок и буду учиться варить именно этот стык.
TTema написал :
Зафиксируйте детали, нагрейте хотябы пояльной ламной до мах температуры и приварите.
mich_ написал :
Так что мое имхо - и в Вашем случае предварителный равномерный нагрев обоих деталей перед сваркой
Попробую. Хотя это не очень удобно. Дело в том, что перед сваркой я свое изделие собираю с помощью струбцин на "стапеле", сваренном из 40 мм. уголков. Так что свариваемые детали имеют неплохой тепловой контакт с довольно массивным стапелем и я не уверен, что смогу все это прогреть.
johnlc написал :
я бы варил если смотреть по рисунку с одной стороны пластины с низу с вверх с другой стороны сверху вниз, или четырьмя участками от центра пластины в шахматном порядке с разных сторон.
Так тоже попробую.
Himon написал :
Полуавтоматом. На большом токе прихватить пару точек напротив начиная от середины полосы. Остудить. Прихватить края. Остудить. И так далее, пока шов не сомкнется.
Himon написал :
Найдите полуавтомат и будет Вам щастье.
Я понял, полуавтомат - нужная и полезная вещь. Но у меня его нет. И в ближайших планах тоже нет. И у знакомых соседей тоже нет.
Я совсем недавно купил свой первый сварочный аппарат (Gysmi 165) и раз в неделю на даче учусь им варить.
idv написал :
разделать кромку, снизить ток
Кромку я немного скашиваю, попробую скосить побольше. Уменьшить ток тоже попробую, но на малом токе у меня не всегда получается варить внутренние углы. Выходят два валика на сторонах угла, а между ними, в вершине угла - шлак. Так что, варю на токе 105-110 А электродом 3 или 3.25.
idv написал :
если у вас выпрямитель - варить обратной полярностью (+ на электрод)
У меня инвертор. Попробую с обратной полярностью. А электрод тоже взять обратнополярный (УОНИ, МР-3С)?
idv написал :
перед сваркой придать деформацию (очень трудно правильно рассчитать, однако)
Действительно, сложно. Кроме того, нужно еще и варить одинаково.
А разве сварить соеденение, а затем выправить молотком проблематично?!
Мы с отцом, как помню,после сварки швеллер 12 кувалдой выправляли и ничто, даже не неагревали
TTema написал :
А разве сварить соеденение, а затем выправить молотком проблематично?!
Попробую. У меня есть пара готовых изделий, которые я забраковал из-за появившихся изгибов. Попробую из выправить.
Но мне, кажется, что такая технология: 1) Берем хорошие детали.
2) Собираем из них изделие, при этом детали портятся, поэтому изделие получается хреновое.
3) Берем кувалду и долбим по готовому изделию, пытаясь его исправить.
не совсем правильная.
Мне бы больше понравилась другая технология: 1) Берем хорошие детали.
2) Аккуратно собираем из них хорошее изделие.
Serrega написал :
Мне бы больше понравилась другая технология:
1) Берем хорошие детали.
2) Аккуратно собираем из них хорошее изделие.
При сварке возникают остаточные внутренние напряжения в металле, это обусловлено неравномерным нагревом соединяемых деталей. Поэтому после сварки и остывания сварная конструкция может изменить свои размеры. Бывали случаи когда совершенно ровные изделия, например дверь, после длительной тряски (транспортировка на обьект) полотно скручивалось пропеллером.
Для уменьшения остаточных деформаций необходимо:
Правильно рассчитать размеры соединяемых деталей, где необходимо предусмотреть зазоры и правильно подготовить кромки под сварку, правильно подобрать режимы и электроды.
После сварки снять остаточные напряжения либо отжигом (равномерный нагрев всей конструкции) ,либо механически - молотком обстучать (в т.ч. и отрихтовать и сбить окалину) и не тоько по св. шву но и по по всей поверхности деталей.
Таким образом - молотком после сварки - это правильно.
1) Берем хорошие детали.
2) Собираем из них изделие, при этом детали портятся, поэтому изделие получается хреновое.
3) Берем кувалду и долбим по готовому изделию, пытаясь его исправить.
не совсем правильная.
Сварка вызывает в изделиях появление напряжений и деформаций, существующих без приложения внешних сил, причинами которых является неравномерное нагревание и охлаждение изделий, литейная усадка наплавленного металла и структурные превращения металла))
Что касается устранениия этих деформаций, существует неск способов:
1.Проковка швов и околошовной зоны (с подогревом металла или сразу после сварки).
2.Механическая правка изделия (выполняют приложением ударной или статической нагрузки, в холодном или нагретом состоянии).
3.Ну и жесткое закрепление (здесь зависит от ширины зоны нагрева до 500 гр.)
И деформации и напряжения будут всегда присутствовать в зоне нагрева до 700 гр., а процесс называемый электродуговой сваркой происходит при температуре от 2400 до 7000 градусов, так что искать другие решения Вашей проблемы бессмысленно
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.