помогите собрать шиток для 1-ком. квартиры

Доброго дня всем форумчанам, прошу разобраться в сложившейся ситуации.
Квартира, как это принято называть в народе - малосемейка. В квартире газовая плита. Проводка была алюминий, меняю теперь на медь, на розетки NYM 3*2,5 (в саму подрозеточную коробку завожу NYM 3*1,5), на освещение 3*1,5.
В распределительных коробках пока еще не определился чем пользоваться клемниками, проверенный годами способ, или пружинными зажимами типа Wago. Для освещения wago 100% могут пойти, а вот для мощных потребителей как стиралка или печь-гриль берёт сомнение.
Пригласил электрика из ЖЭКа, "вскрыли" подъездный щиток, у него не было ключей . Вскрывали с помощью загнутого гвоздя, старый замок с поворотным механизмом, русская смекалка однако. И так в щитке идет 4 жилы от них "орешками" идет распределение на четыре квартиры через размыкатель, счетчик, и автоматические пробки по 16А. Электрик сказал, так как жилы в хорошем состоянии можно взять с них 40А (не знаю, чем он руководствовался; дому 30 лет). Коль сказал, значит возьму .
Хочу домой перенести счетчик и конечно сделать подобающим образом квартирный щиток с полным боекомплектом . Тем более подъездный щиток в метре от входной двери. Буду заводить в квартиру NYM 3*6. Сейчас заходит 3 алюминиевых кабеля 2*2,5, меня это ни в коем случае не устраивает, есть еще 3*4, но его перебили предыдущие хозяева и он в щитке выключен. Система TN-C-S. Разводка по квартире идет в основном в потолке по шахтам. В тех местах, где проводка перпендикулярна шахтам бетонных плит потолка, она идет под потолком в интервале 10 см. В общем, всё сделано как подобает, только вот плохо, что алюминий и без защитного нуля, приходится переделывать.
Сам квартирный щиток хочу установить справа выше от входной деревянной двери. Встроить его, таким образом, чтоб он уходил в пространство между деревянной и железной дверью (расстояние между ними 20см.). Тем более это пространство в дальнейшем будет закладываться кирпичом. Ибо деревянная дверь держится на соплях, если хорошо пнуть вылетит вместе с косяком и частью перегородки, которая, кстати, сделана из обычного гипсокартона с деревянными брусьями в виде каркаса.
В щетке решил выделить четыре группы: 1. Цепь освещения; 2. Розеточная цепь комнаты и прихожей; 3. Розеточная цепь кухни; 4. Розеточная цепь ванной комнаты. На кухне, будет стоять стиральная машина, пока еще не знаю, может присоединить к розеточной цепи ванной комнаты или, всё таки, розеточной цепи кухни. Так же там размещается холодильник, телевизор, печь-гриль, электрочайник, вытяжка и другие мелкие бытовые приборы, которые много не берут. В ванной будет стоять накопительный водонагреватель, плюс розетка на фен (или электробритву). Розетки в прихожей, будут использовать не часто, и я решил их объединить с розеточной цепью комнаты. В комнате будет находится компьютер, его периферийные устройства, телевизор, музыкальный центр, усилитель звука, иногда буду пользоваться утюгом, пылесосом, и обогревателем (квартира угловая бывает холодно и в осенне-зимний период), ну и другие мелкие бытовые приборы. На плане квартиры обозначенные розетки, подразумеваются сдвоенными, за исключением прихожей и правой стены кухни там розетки разнесены своеобразно одна розетка на верху для вытяжки, две снизу под столешницей и одна над столешницей. Для покупки счетчика рассматриваю вариант Энергомера CE 101 или аналог из серии ЦЭ. Двух тарифные счетчики брать не хочу дорогие и ИМХО, что они себя оправдают.
Возникают следующие вопросы:

1. Чем разводить в распределительных коробках?
2. Какова схема щитка, стоит ли её модернизировать и изменять?
3. Каких производителей брать автоматы и УЗО, если исходить из бюджетного варианта, конечно при условии цена-качество.
4. Какой счетчик электроэнергии брать на DIN-рейку?
5. Стоит ли после УЗО ставить двухполюсные автоматы (1p+N или 2p) или обойтись однофазными, поставив их на фазу и не рвать рабочий ноль.
6. Стоит ли стиральную машину, которая стоит на кухне присоединять к розеточной цепи ванной комнаты или оставить на розеточной цепи кухни.

Заранее благодарен за советы и наставления.

Как много Вы написали...
Не пытались для начала почитать форум, на все вопросы (в большинстве случаев) есть ответы.
Тогда останется задать только конкретные вопросы, на которые отвечать проще... и люди потянутся...

vital-credo написал :
Электрик сказал, так как жилы в хорошем состоянии можно взять с них 40А (не знаю, чем он руководствовался; дому 30 лет). Коль сказал, значит возьму

С этим нужно аккуратно, с 16 на 40 это через чур. Такое завышение автоматов вызывает перекос фаз и повышает вероятность отгорания нейтрали. Если менять автомат, то как минимум нужно проверить ожидаемый ток КЗ, номинал вводного автомата должен быть в 6 или более раз меньше ожидаемого тока КЗ. Лучше это официально согласовать и иметь бумагу.

vital-credo написал :
Система TN-C-S

У Вас трех фазная сеть TN-C, 4-х проводной стояк, 3 фазы и PEN, этажный щит не заземлен!

vital-credo написал :
алюминий и без защитного нуля

Делать реконструкцию, изменяя проект, то есть делать зануление по TN-C всей квартиры, особенно ванной комнаты, опасно! В новостройках и при реконструкции старых домов с TN-C на TN-C-S и TN-S руководствуются ПУЭ 7 и соответствующими гостами, снипами, рекомендациями, которые запрещают зануление по TN-C.

Максимум что можно сделать, чтоб не нарушить существующую безопасность, в этажном щите защитный проводник РЕ подключит под отдельный болт, а в розетках не подключать, заизолировать. В связке с УЗО защитный проводник РЕ будет, до реконструкции дома, выполнять противопожарную функцию.

vital-credo написал :
Розетки в прихожей, будут использовать не часто, и я решил их объединить с розеточной цепью комнаты.

Согласен.

vital-credo написал :

1. Чем разводить в распределительных коробках?

Пайкой, сваркой, обжимом, клемниками. Что лучше умеете делать тем и делайте. Но только не ваго или другими соединителями с плоско пружинными клеммами, даже на свет. Ваго и подобные соединители не могут обеспечить долговременного надежного контакта.

vital-credo написал :

1. Какова схема щитка, стоит ли её модернизировать и изменять?

Ну на свет я ставлю 6А, должно с запасом хватить, и дополнительно будет защищать светильники, в которых провода бывают и 0,5 мм2. И на кухне автомат нужен 16А, розетки то максимум на 16А расчитаны.

vital-credo написал :

1. Каких производителей брать автоматы и УЗО, если исходить из бюджетного варианта, конечно при условии цена-качество.

Если автоматы, УЗО, дифавтоматы не подделка, то любого подходящего по деньгам или удобству монтажа производителя.

vital-credo написал :

1. Стоит ли после УЗО ставить двухполюсные автоматы (1p+N или 2p)

Из удобства поиска неисправности при утечке и обслуживания стоит, плюс не нужна будет нейтральная шина, у Легран и АВВ есть автоматы 1p+N которые занимают одно место. Из бюджетного варианта не вижу смысла ставить 1p+N или 2p.

vital-credo написал :

1. Стоит ли стиральную машину, которая стоит на кухне присоединять к розеточной цепи ванной комнаты или оставить на розеточной цепи кухни.

Оставить на розеточной цепи кухни. Ванная комната является опасным помещением, поэтому туда не нужно цеплять что-то из вне.

С этим нужно аккуратно, с 16 на 40 это через чур. Такое завышение автоматов вызывает перекос фаз и повышает вероятность отгорания нейтрали. Если менять автомат, то как минимум нужно проверить ожидаемый ток КЗ, номинал вводного автомата должен быть в 6 или более раз меньше ожидаемого тока КЗ. Лучше это официально согласовать и иметь бумагу.

Хотим мы всегда многое, а позволить не можем. Да вы правы, что бездумно ставить автомат на 40 А, опасно. Я отдельно на этот счёт поговорю с электриком.

У Вас трех фазная сеть TN-C, 4-х проводной стояк, 3 фазы и PEN, этажный щит не заземлен!

Да он под отдельный болт - "занулен". Реального заземления в стояке нет.

Максимум что можно сделать, чтоб не нарушить существующую безопасность, в этажном щите защитный проводник РЕ подключит под отдельный болт, а в розетках не подключать, заизолировать. В связке с УЗО защитный проводник РЕ будет, до реконструкции дома, выполнять противопожарную функцию.

Реконструкцию дома можно ждать до "морковкиной загоди". Я согласен с тем что это опасно, тем более есть вероятность, что нейтраль загрязнена. И можно тем самым спалить бытовую технику.

Ну на свет я ставлю 6А, должно с запасом хватить, и дополнительно будет защищать светильники, в которых провода бывают и 0,5 мм2.

Согласен, уже на картинке подправил.

И на кухне автомат нужен 16А, розетки то максимум на 16А расчитаны.

Там основное скопление мощных потребитей, таких как эл. чайник, печь-гриль, стиралка. Если только стиралку посадить на отдельный автомат тогда 16А на кухню хватит.

Оставить на розеточной цепи кухни. Ванная комната является опасным помещением, поэтому туда не нужно цеплять что-то из вне.

Согласен.

Посмотрел по прайсам у нас в магазинах можно купить автоматы и УЗО таких производителей как: ABB, Legrand, IEK, EKF, ЩИТ. Первые два бренда стоят приличные деньги, оставшиеся три Китай, правда, если брать у официальных дистрибьюторов, вероятность подделки маловероятна.

Изучаем посты и и понимаем, что никакого "настоящего заземления", "реальной земли" и т.д. в этажном щите не было, нет, и быть не может.

Посититель написал :
И на кухне автомат нужен 16А, розетки то максимум на 16А расчитаны.

Если автор не будет совать в розетки тройники и удлинители с кучей одновременно включенных приборов, - то никаких проблем в АВ на 20А нет. Правда, при таком АВ нельзя использовать клеммники Ваго, они - слабое место проводки.

Посититель написал :
Делать реконструкцию, изменяя проект, то есть делать зануление по TN-C всей квартиры, особенно ванной комнаты, опасно! В новостройках и при реконструкции старых домов с TN-C на TN-C-S и TN-S руководствуются ПУЭ 7 и соответствующими гостами, снипами, рекомендациями, которые запрещают зануление по TN-C.

Да, делать "зануление" по TN-C при двухпроводке недопустимо. Должна применяться система TN-C-S - с трехпроводными линиями в квартире. Если позволяет состояние стояка.

vital-credo написал :
И можно тем самым спалить бытовую технику.

Техника сгорает от повышения напряжения между фазой и рабочим нулем при "отгорании" PEN в стояке. Наличие или отсутствие защитного зануления на сгорание техники не влияет.

vital-credo написал :

1. Стоит ли после УЗО ставить двухполюсные автоматы (1p+N или 2p) или обойтись однофазными, поставив их на фазу и не рвать рабочий ноль.

Вполне достаточно 1р, тем более в однушке.

vital-credo написал :

1. Стоит ли стиральную машину, которая стоит на кухне присоединять к розеточной цепи ванной комнаты или оставить на розеточной цепи кухни.

Не надо "запутывать" схему и "географию" проводки. Всё должно быть предельно прозрачно: этот АВ - это кухня, а этот - это ванная.

Kamikaze написал :
Если автор не будет совать в розетки тройники и удлинители с кучей одновременно включенных приборов, - то никаких проблем в АВ на 20А нет. Правда, при таком АВ нельзя использовать клеммники Ваго, они - слабое место проводки.

Я сделал так розетки, чтоб ни каких удленителей на кухне в помине не было. Да больше склоняюсь разводить клемниками.

Kamikaze написал :
Да, делать "зануление" по TN-C при двухпроводке недопустимо. Должна применяться система TN-C-S - с трехпроводными линиями в квартире. Если позволяет состояние стояка.

А кто сказал что двух проводка, в первом моём посте было сказано, что будет заводится NYM 3*6, и от него будет идти PE на розетки (NYM 3*2.5) и освещение (NYM 3*1.5). См. схему щитка из первого поста.

Kamikaze написал :
Вполне достаточно 1р, тем более в однушке.

А какая тут зависимость от размерности квартиры? Если только смотреть со стороны экономии. Я считаю что двух полюсные более лучше ибо рвут сразу фазу и нейтраль.

Kamikaze написал :
Не надо "запутывать" схему и "географию" проводки. Всё должно быть предельно прозрачно: этот АВ - это кухня, а этот - это ванная.

Решил так и сделать.

Smily написал :
Какое сечение стояков?

Вот этого сказать не могу, ибо не замерял, но точно более 10 кв. мм (аллюминий).

vital-credo написал :
А кто сказал что двух проводка

Посититель написал :
делать зануление по TN-C всей квартиры, особенно ванной комнаты, опасно!

TN-C в квартире - это когда двухпроводка и перемычки с N на РЕ в розетках. Так, разумеется, делать нельзя и Вы и сами это понимаете.

vital-credo написал :
А какая тут зависимость от размерности квартиры?

2р автоматы исключают срабатывание УЗО при случайном замыкании N и РЕ при монтаже розетки. В однушке, где на УЗО всего одна комната - отключить УЗО не проблема.

Посититель написал :
Но только не ваго или другими соединителями с плоско пружинными клеммами, даже на свет. Ваго и подобные соединители не могут обеспечить долговременного надежного контакта.

Очень спорный вопрос.
Обсуждение в теме

Если вам есть что написать...

vital-credo написал :
Вот этого сказать не могу, ибо не замерял, но точно более 10 кв. мм (аллюминий).

Лучше всё-же замерять.

Посититель написал :
у Легран и АВВ есть автоматы 1p+N которые занимают одно место

Дайте ссылку пожалуйста на АВВ.

Для справки дом построен 1976 году, этажность здания 5 этажей.

Kamikaze написал :
2р автоматы исключают срабатывание УЗО при случайном замыкании N и РЕ при монтаже розетки. В однушке, где на УЗО всего одна комната - отключить УЗО не проблема.

На УЗО 40А / 0,03А насажены комната, прихожая и кухня и освещение всей квартиры, тогда получается выключить придется всю квартиру за исключением розеток ванной комнаты. Хотя это дело удобства.
Стоит ли тащить вводной автомат на 40А в квартиру? Боюсь сопрут из этажного щитка. Но если переносить в квартиру тогда нужно его как-то опечатывать. Каким образом это делается?

vital-credo написал :
NYM 3*2,5 (в саму подрозеточную коробку завожу NYM 3*1,5)

В коробку заводить тоже 3х2,5 .Соединяйте опрессовкой!

vital-credo написал :

1. Чем разводить в распределительных коробках?

ваго или болтовыми клеммниками:что больше нравится.

vital-credo написал :

1. Какова схема щитка, стоит ли её модернизировать и изменять?

6А на свет можно вывести из под УЗО,ничего страшного не будет.а вот 20А лучше заменить на 16А,а стиралку на отдельный автомат 16А и монотрассой(без разрыва)на розетку.

vital-credo написал :
. Каких производителей брать автоматы и УЗО, если исходить из бюджетного варианта, конечно при условии цена-качество.

ABB или Legrand если бюджет не напрягает,на крайняк ИЭК в т.ч. и в лестничный щит на 32А 2-х полюсный.

vital-credo написал :

1. Какой счетчик электроэнергии брать на DIN-рейку?

в принципе меркурий неплохой.

vital-credo написал :
. Стоит ли после УЗО ставить двухполюсные автоматы (1p+N или 2p) или обойтись однофазными, поставив их на фазу и не рвать рабочий ноль

не стоит,в однушку однополюсники за глаза. не знаю размер места где планируется квартирный щит,но на 24 модуля хватит(2по12).на верхние модули счетчик,на нижние УЗО и автоматы.

vital-credo написал :
и обогревателем (квартира угловая бывает холодно и в осенне-зимний период),

не плохо было бы проложить отдельную линию со своим автоматом 16А на эту розетку.

vital-credo написал :
Реального заземления в стояке нет

хорошо бы еще заложить провод пв-6 желто-зеленого цвета от квартирного щита в ванную(вывод сделать в углу за ванной с запасом метра 2,но не подключать,а просто свернуть и оставить до:

vital-credo написал :
"морковкиной загоди".

avmal написал :
Дайте ссылку пожалуйста на АВВ.

SN201

Впрочем, мы отвлеклись.

vital-credo написал :
В квартире газовая плита.

По этому случаю - сюда:

А дальнейший спор "двух-трехпроводка" нецелесообразен по причине, я так понимаю, "непримиримой позиции сторон".

Это часть сообщения от Посититель, г. Киев от 25-04-2009, 08:47, перенесенного из этой темы в тему "Можно ли при ремонте прокладывать трехпроводку по всей квартире в доме с эл. плитами?"

vital-credo написал :
Там основное скопление мощных потребитей, таких как эл. чайник, печь-гриль, стиралка. Если только стиралку посадить на отдельный автомат тогда 16А на кухню хватит.

Так даже правильней будет, я просто опирался на номинал вводного автомата и бюджетный вариант. Просто если Вы без контрольно включите стиралку и другие мощные электроприборы, то высока вероятность что сработает вводной автомат, а это снижение параметра бесперебойности питания.

Если стиралка 2,2 кВт то ставьте автомат 10А, стиралка 2,2 кВт потребляет только когда работают тэны. Тэны это активная нагрузка, поэтому пусковых токов нет. На автомате 10А в подавляющем большинстве случаев работают стиралки у которых заявлена мощность 2,4 кВт. Я обычно проверяю ток стиралки при максимальной нагрузке, в подавляющем большинстве случаев он меньше заявленного.

vital-credo написал :
оставшиеся три Китай, правда, если брать у официальных дистрибьюторов, вероятность подделки маловероятна.

Я ИЕК Китай поставил вместо других автоматов, с завышенным производителем номиналом, на пекарные машины, которые для всего Киевского МакДоналдз и разных кафешек, не только в Киеве, пекут вафельные стаканчики для мороженного. Пекарные машины работают в три смены, без выходных с небольшими перерывами при пересменках и остановками зимой, когда мало заказов. ИЕК Китай чудненько работают, и четко срабатывают при повреждении оборудования. На старых автоматах, из-за завышенного номинала сгорали электронные контакторы и выбивало только УЗО, приходилось проверять все подряд, сейчас срабатывает ИЕК Китай и выбивает УЗО, по выбившему автомату сразу видно неисправную цепь.

Подавляющее большинство якобы неисправностей автоматов, не зависимо от производителя, связано с плохим зажимом клемм и заводкой окисленных проводников.

Kamikaze написал :
Если автор не будет совать в розетки тройники и удлинители с кучей одновременно включенных приборов, - то никаких проблем в АВ на 20А нет.

Я тоже придерживаюсь такого мнения. Просто автор собирается отапливать комнату обогревателем и чтоб не было выбивания вводного автомата, я предложил ограничить, хоть чуть-чуть, потребление и возможное использование тройников и удлинителей с кучей электроприборов на кухне автоматом 16А. Если автор понял о чем Вы писали и не будет включать более одного мощного электроприбора в удлинитель или тройник, особенно сомнительного качества, а так же будет контролировать одновременное включение мощных электроприборов, то на свое усмотрение может оставить 20А на кухню или сделать отдельную линию для стиралки. Как бюджетный вариант конечно лучше 20А.
.

vital-credo написал :
А какая тут зависимость от размерности квартиры? Если только смотреть со стороны экономии.

Чем больше квартира, тем больше линий на одной дифзащите, и если где-то коротнет N и РЕ, то пока не будет отключен фазный и нейтральный проводник неисправной линии дифзащита не будет включаться. То есть 1Р автомат отключит только фазу, а закоротка по N и РЕ останется. С автоматами 1p+N или 2p быстро, в течение минуты можно найти и отключить не исправную линию и заняться поиском и устранением неисправности на отключенной линии. С 1Р нужно будет вскрывать щит и по очереди отключать N проводники линий и пробовать включить дифзащиту, это требует опыта, долго, и может быть опасно при куче болтающихся отсоединенных нейтралей, которые могут стукнуть током после включение дифзащиты. Потом это все нужно будет собрать обратно, кроме не исправной линии. И как всегда по закону подлости неисправной линией окажется та линия, которой N проводник будет отключен самым последним.

vital-credo написал :
Я считаю что двух полюсные более лучше ибо рвут сразу фазу и нейтраль.

Да, лучше, но вы говорили о бюджетном варианте.

avmal написал :
Дайте ссылку пожалуйста на АВВ.

Пардон, ошибся , помню, что помимо Леграна видел у кого-то еще. Вместо АВВ должен быть Schneider Electric.

dinamit007 написал :
Сообщение от vital-credo
NYM 3*2,5 (в саму подрозеточную коробку завожу NYM 3*1,5)

В коробку заводить тоже 3х2,5 .Соединяйте опрессовкой!

Да, правильно, я этот момент упустил, ни каких переходов в сечении кабеля на всем протяжении групповой линии.

Спор о допустимости применения защитного защуления в домах с электроплитами не только для плиты, но и для других электроприемников выделен в отдельную тему

Просили выложить фото подъездного щитка.

За неимением лучшего по критерию цена/качество решил собрать щиток под брендом EKF. Думаю еще поставить туда РММ-47 (расцепитель минимального и максимального напряжения) того же бренда. Автоматы под УЗО стоят 1N+P, занимают на DIN-рейки одно место. На вводе в квартиру и в подъездном щитке автоматы 2P.
Кто-нибудь имел опыт пользования РММ-47, каковы впечатления?

vital-credo написал :
Просили выложить фото подъездного щитка.

не так уж все и страшно.если планируете перенос счетчика в квартиру,меняите сразу свои провода в этажном щите на медь.тем более что у вас на каждую квартиру свой орех.новый автомат из-за габаритов на место стоящего сейчас пакетника вряд ли получится,а вот на место пробок-запросто.достаточно дин-рейки 5см длиной.

2vital-credo Будь это АПВ, я бы дал ему на глаз 25мм2. У этого тряпичного изоляция потолще, но, думаю, 16мм2 в нем есть. Если нулевой провод такого же сечения, что и фазные (его плохо видно за фазными), то формально, а также с учетом его непрерывности, делить на РЕ и N можно.

4Серый написал :

4Серый написал :
не так уж все и страшно.если планируете перенос счетчика в квартиру,меняите сразу свои провода в этажном щите на медь.тем более что у вас на каждую квартиру свой орех.новый автомат из-за габаритов на место стоящего сейчас пакетника вряд ли получится,а вот на место пробок-запросто.достаточно дин-рейки 5см длиной.

Так и сделали. Ввод медь ВВГ-нг 3*6. Только ни на каждую квартиру свой орех, счетчика 4 (4 квартиры), фазы 3. Как они там хитро раскидывают по фазам я непонял. Элекрик сделал следующие на месте скрученных пробок установил автомат, правдо верх ногами . Хотя это не криминал, но через задницу, он сказал что сверху находятся коммуникационные колодки нейтрали и они мешают.

Kamikaze написал :
Будь это АПВ, я бы дал ему на глаз 25мм2. У этого тряпичного изоляция потолще, но, думаю, 16мм2 в нем есть. Если нулевой провод такого же сечения, что и фазные (его плохо видно за фазными), то формально, а также с учетом его непрерывности, делить на РЕ и N можно.

Да похож на АПВ, в двойной изоляции тряпичная плюс ПВХ, сечение 25 мм2.
Только вот вопрос возник: электирик, который делал ввод, решил N и PE как-то нестандартно подсоеденить. Под болт с гайкой, которых отчетливо видно на фото из поста 23, там еще отвод идет от "ореха" с PEN, он посадил N. Там где находится пробки и защитный железный чехол, вот там есть три болтовых соединения, на одно из них он посадил PE. Насколько это правельно и правомерно? Он мотивировал это тем, что все квартиры сидят на одной N, и на оставшиеся три квартиры идет аллюминий сечением 4 мм2. И уперто не захотел мою N зусунуть в общий "орех". Сказал что медь и аллюминий будут друг друга окислять в орехе... Хотя сам себе протеворчит, ибо он фазу же завел под орех, где был уже аллюминивый отвод. Я думаю ему было просто лень, ибо пришлось бы отключать весь стояк, чтоб не спровощировать времено ситуацию отгорания нуля, при монтаже моей N. Как же быть в сложившейся ситуации?

vital-credo написал :
Как же быть в сложившейся ситуации?

может есть смысл купить свой орех зачистить участок на нулевом проводе(только не перекусывая его)и N под свой орех.

4Серый написал :
может есть смысл купить свой орех зачистить участок на нулевом проводе(только не перекусывая его)и N под свой орех.

А под болт с гайкой PE. Да это как вариант. Только магистральные провода все боятся трогать ...

2vital-credo Откуда раньше брался N на пакетники и счетчики?

Внимание: перед любыми манипуляциями с общим N квартир необходимо обесточить все квартиры, запитанные от этого щита.

По уму нужно поставить два "ореха": в один завести толстую перемычку на шину РЕ (установить новую латунную шинку или выбрать подходящее по сечению место на конструкции щита и использовать его как шину РЕ) и на корпус щита, и уже с шины РЕ брать РЕ в квартиру, а во второй -аналогично - N, только шина N д.б. изолирована от корпуса, либо завести в "орех" скрутку N всех квартир.

Kamikaze написал :
Откуда раньше брался N на пакетники и счетчики?

Из одного ореха, из него идет аллюминий 4 мм2 на все квартиры, кроме моей. из него так же идет аллюминий 4мм2 на корпус щитка, т.е. PE.