Теплица - автомат

AlexGlad написал :
Да есть проблема с маслом. Если штоку уже некуда выдвигаться, а температура продолжает повышаться, то и давление в системе неограниченно растет. Что-то вроде гидроаккумулятора здорово удорожит и усложнит систему, тогда лучше купить готовые цилиндры.

Может вот спускной клапан, настроенный на избыточное давление (такие поставляются к накопительным нагревателям и стоят недорого). Как только давление превысит допустимое - из системы выйдет лишнее масло (к этим клапанам можно подсоединить трубочки и стравить, куда надо, чтоб не на грядки), произойдет самонастройка проветривателей. Это как вариант, точную конструкцию таких клапанов не знаю - резинки там или какие-нибудь притертые детали.

сбросив масло - изменим температуру открывания-увеличим и закрывания - тоже.

Могу добавить, что СААЗовские сальники выдерживают давление около 90-110 атм, потом их пробивает, сальники в упорах Totti запросто выдерживают 150 атм, выше не пробовал.

Да есть проблема с маслом. Если штоку уже некуда выдвигаться, а температура продолжает повышаться, то и давление в системе неограниченно растет. Что-то вроде гидроаккумулятора здорово удорожит и усложнит систему, тогда лучше купить готовые цилиндры.

Может вот спускной клапан, настроенный на избыточное давление (такие поставляются к накопительным нагревателям и стоят недорого). Как только давление превысит допустимое - из системы выйдет лишнее масло (к этим клапанам можно подсоединить трубочки и стравить, куда надо, чтоб не на грядки), произойдет самонастройка проветривателей. Это как вариант, точную конструкцию таких клапанов не знаю - резинки там или какие-нибудь притертые детали.

на какую температуру открывания настраивать?
И при какой температуре д.быть закрыто?
Настраивал, чтобы можно было утопить цилл при температуре градусов 15. Но полное открывание получается за 27 градусов.
У покупных четко 20 и 24градуса.
На какую температуру ориентироваться при "попытке" настройки?

И вообще хорошо было бы. в систему подключить чтото типа гидроаккумулятора.
Но обьемы масла по литру в системе не радуют, хотябы из-за инертности и заведомо не известного К расширения масла, и неограниченого роста давления с температурой, после заполнения обьема циллиндра.

figaro747 написал :
Масло(или др. жидкость) через сальник цилиндра вытечет при крайних обстоятельствах, абразив, перекос, удаление или травмирование кольца поршня...

Опять сочиняете про кольцо поршня. Оно посажено свободно в проточку (проще говоря болтается в ней) и никак не может служить

figaro747 написал :
... как вторая направляющая штока...

Это касается всех цилиндров, которые я разбирал, включая СААЗ, фото поршня которого выложил mihalych53.
Мне просто по конструкции поршня понятно, кто его сделал.
Второй направляющей служит сам поршень, из чего бы он не был сделан.

Масло(или др. жидкость) через сальник цилиндра вытечет при крайних обстоятельствах, абразив, перекос, удаление или травмирование кольца поршня...

Сергей771 написал :
Вчера приехал на дачу и обнаружил закрытую теплицу и понурые, от 50 градусной жары в теплице, помидоры. Вытекло через шток масло после месячной работы. Одна открывашка вышла из строя раньше по той же причине. Автоматика хорошо, но отказ в недельное отсуствие может угробить весь урожай. Вот так то.

Надеюсь помидоры оклемались.
Получается, что лучше поставить несколько проветривателей с небольшими форточками. Если один выйдет из строя - другие продолжат работать и критических температур не будет.

Сергей771 написал :
Как у других годами работают?

Я не знаю, как было сделано у Вас, но мое предположение, что масло вытекло через шток из-за большого усилия для открытия форточек.

Radiy написал :
примерно 1-1.5 см (сам удивился) можно свободно нарезать резьбу и безбоязненно варить..

спасибо за информацию, следующие буду делать по-вашему

Сергей771 написал :
Вчера приехал на дачу и обнаружил закрытую теплицу и понурые, от 50 градусной жары в теплице, помидоры. Вытекло через шток масло после месячной работы. Одна открывашка вышла из строя раньше по той же причине. Автоматика хорошо, но отказ в недельное отсуствие может угробить весь урожай. Вот так то. Как у людей годами работают?

Вы как то писали про транзит и две япошки. Смогли сделать их жесткими, без провалов? Вы вскольз упоминали о неудовлетворительной герметизации, устранили? Начните с одной открывашки, опишите как собрана, какая фрамуга, вес её, навеска.
Вместе определим как помочь жителям теплицы.

примерно 1-1.5 см (сам удивился) можно свободно нарезать резьбу и безбоязненно варить..

Radiy написал :
я просверлил отверстие в днище цилиндра ( срезал крепление, нарезал резьбу под болт с тормозного шланга)

на фото открывашка еще без креплений...

Radiy, не помню было ли такое решение ранее, как у вас, считаю его технологичным для "гаража" и прочным.
Один из моих цилиндров, как я писал в прошлом году, имеет хвост диаметром в 6мм с нарезанной резбой, в нем просверлено отверстие в 2мм, вот это самое узкое место в прочностном отношении. Хоть эта открывашка стоит второй сезон, и исправно работает, несмотря на сильные динамические ветровые нагрузки. В дальнейшем, вероятно,буду повторять Ваше решение, Скажите, насколько глубока пробка цилиндра?

Вчера приехал на дачу и обнаружил закрытую теплицу и понурые, от 50 градусной жары в теплице, помидоры. Вытекло через шток масло после месячной работы. Одна открывашка вышла из строя раньше по той же причине. Автоматика хорошо, но отказ в недельное отсуствие может угробить весь урожай. Вот так то. Как у людей годами работают?

AlexGlad написал :
Интересно, что за пшик? Поршень просверливают, когда цилиндр разобран, давления нет - нет и пшиков.
Не сочиняйте, если сами этого не делали и представления не имеете! Не вводите людей в заблуждение.

AliBaba, я не верно понял вопрос про стружку, Вы имели ввиду рассверливание поршня через отверстие в торце цилиндра. Если не "полоснуть болгаркой", то стружка будет жить внутри системы.
Просверлить отверстие в поршне без распиливания возможно только по "методу" Radiy который он описал чуть выше. Да и заливать масло удобней, чем через мое 2-х мм отверстие. Но как поведет себя стружка в пространстве со стороны штока? Что будет с манжетой поршня и сальником штока - открытый вопрос.
Метод распиливания требует дальнейшей сварки (пайки)
Менее трудоемко прокачать цилиндр без рассверливания.

AliBaba написал :
а как все заправляют? Я считал что надо циллиндр в выдвинутом состоянии заправлять.

Заправляйте в выдвинутом состоянии, лишнее стравите при нужной температуре открывания фрамуг.

figaro747 написал :
во-первых, сверло выбрасывает стружку пока отверстие еще глухое
во-вторых, под конец происходит такой хороший пшик, который выносит опилки и сверло с дрелью.
2head, у вас убило манжету? или кто-то здесь про это писал?

Интересно, что за пшик? Поршень просверливают, когда цилиндр разобран, давления нет - нет и пшиков.
Не сочиняйте, если сами этого не делали и представления не имеете! Не вводите людей в заблуждение.

Да забыл сказать. Отчего так все любят нивовский амортизатор? Какая разница от какой машины?

Выбирать надо по длине хода и присоединительным размерам. При всех равных выбирайте тот, где наконечник штока пластиковый - он просто откручивается по резьбе.

Чем больше ход - тем лучше - больше возможностей для регулировки.

А распространенных диаметров самого цилиндра всего 3 (они же и есть присоединительные размеры): 18 и 22 мм для автомобильных и 15 для мебельных. Все эти размеры стандартные для медных трубопроводов и, соответственно, к ним есть переходники.

mihalych53 написал :
ВСЕМ ПРИВЕТ! Разобрал цилиндр от НИВЫ шток=10мм а поршень=20мм с пластиковым кольцом, ФОТО плохое но можно увидеть что переход масла происходит в зазор между нижней чашкой и кольцом, ВОПРОС--ГДЕ сверлить отверстие? КАК его сверлить? Расстояние от торца цилиндра до поршня примерно 40мм, Материал поршня хрупкий при разборки лопнул,Видно на фото т,к,цилиндр чуть сжат газовым ключом,

Просверлите рядом с заклепкой штока. Лучше выбрать сверло диаметром 1 мм, тогда при ветровых нагрузках будет сопротивление и цилиндр будет работать как амортизатор.

head написал :
Вопрос к испытывающим трудности с прокачкой - Вы прокачиваете ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАННУЮ систему? Если да, то ваши трудности понятны.

Нет не загерметизированную.

Еще раз повторюсь, производители разные, конструкции поршней тоже, и качество изготовления отличается.
Я сделал далеко больше сотни проветривателей. Один и тот же производитель, одна партия, куплены у одного поставщика, все новые, один цилиндр прокачивается - другой нет.
(Думаю только амортизаторы фирмы Finwhale будут прокачиваться всегда - там проточка по длине всего цилиндра. Именно поэтому я от них отказался при изготовлении первых своих проветривателей).

Если у вас без просверливания получилось, замечательно - повезло. А чтоб на везение не расчитывать - просто просверлите маленькое отверстие.

Разбирать цилиндр проще простого, кто-то уже писал, полоснул болгаркой и все.

Подсоединить цилиндр к рессиверу - тоже нет проблем. Цанговое соединение для медных труб (или пайка чтоб подешевле), переходите на обычные трубные резьбы и делайте что хотите.

AliBaba написал :
Но опять же стружка куда денется?

во-первых, сверло выбрасывает стружку пока отверстие еще глухое
во-вторых, под конец происходит такой хороший пшик, который выносит опилки и сверло с дрелью.
2head, у вас убило манжету? или кто-то здесь про это писал?

спиртом только прокачивал ушло грамм 200 остальное трансформаторное масло

ага она самая. только там затянуто через медную шайбу, а сверху на всякий холодная сварка

Radiy написал :
спирт изопропиловый - не жалко

Какой у Вас при этом ресивер (объем)?
И что за спирт, которого не жалко? На вскидку нашел 80-88% (за дешево, но расширение у него, скорее всего, не очень), но есть и такой, к примеру,:

это, наверно, кучеряво. Зато объем значительно меньше (расширение значительно выше).

Radiy, на последней фотке чем "замазан" цилиндр, присоединен к ресиверу? Холодная сварка? Держит?

head написал :
Вопрос к испытывающим трудности с жет там еще в циллиндры разную жидкость наливают?прокачкой - Вы прокачиваете ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАННУЮ систему? Если да, то ваши трудности понятны.
Я прокачивал аммортизатор при не заполненном до конца и не заглушенном рессивере. Усилие прилагать надо, но никаких проблемм.
З.Ы. Никаких отверстий в поршне штока не сверлил.
З.З.Ы Опилки помешают - убьют манжету поршня.

т.е. имеющихся отверстий в поршне достаточно получается.
а циллиндр какой был? не помните?Может в циллиндры различную жидкость наливают?

Вопрос к испытывающим трудности с прокачкой - Вы прокачиваете ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАННУЮ систему? Если да, то ваши трудности понятны.
Я прокачивал аммортизатор при не заполненном до конца и не заглушенном рессивере. Усилие прилагать надо, но никаких проблемм.
З.Ы. Никаких отверстий в поршне штока не сверлил.
З.З.Ы Опилки помешают - убьют манжету поршня.

бензин останется внутри, размешается с маслом сделав его чуть более жидким... маслом очень трудно прокачать если поршень не убит(я не смог) опилки никому не мешают(это ж не двигатель)

mihalych53
а фотки поршня получше нету?

figaro747
вопрос был именно остается там бензин или нет. Иначе какой смысл им прокачивать.

Можно качнуть и маслом. Выдвинуть до упора и залить масло аккуратно

Но раньше вроде никто в поршне отверстие не делал. Хотя радует что можно просверлить не разбирая. Но опять же стружка куда денется?

разбирать цилиндр не надо!!! я просверлил отверстие в днище цилиндра ( срезал крепление, нарезал резьбу под болт с тормозного шланга)
и через это отверстие просверлил отверстие в поршне (чуть под углом никаких проблем)
на фото открывашка еще без креплений...

• спирт изопропиловый - не жалко

Radiy написал :
да хоть воду. лишь бы не заржавело...

Спирт жалко. Даже ради помидор не стал бы тратить.

AliBaba написал :
а как все заправляют? Я считал что надо циллиндр в выдвинутом состоянии заправлять.
И потом, чтобы поршень просверлить надо заглушку изьять из циллиндра. Т.е. потом надо будет туда что-то приваривать под дальнейшие подсоединения.
Зачем прокачивают бензином или соляркой если опять туда заливают масло? И еще пишут выгнать воздух.
?????

возьмите шприц любой, попробуйте набрать через иглу масло, затем попробуйте бензин, один вопрос исчезнет.
Я не сторонник разборки цилиндра, лишняя работа. Так вот, если в 6-ти миллиметровом стержне на конце гидроцилиндра просверлить отверстие диаметром 2мм, как вы представляете себе заполнение цилиндра маслом? Еще раз, экономьте время и свои силы, заполняйте цилиндр бензином, керосином, солярой,... шприцом. После частичного заполнения, нужно держа цилиндр штоком вниз погонять шток вверх- вниз пока не исчезнет звук пузырения воздуха. Эту процедуру опять же легче сделать не маслом, а "бензинами".
После прокачки полностью заполните шприцом гидроцилиндр при выдвинутом штоке и соединяйте его с заполненным рессивером.
Далее, сделав два качка, вы смешаете бензин цилиндра с маслом рессивера, можете не качать, фрамуга сама это сделает.
Невнимательно читаете комментарии, то что вот сейчас я написал, недавно написано выше.

ВСЕМ ПРИВЕТ! Разобрал цилиндр от НИВЫ шток=10мм а поршень=20мм с пластиковым кольцом, ФОТО плохое но можно увидеть что переход масла происходит в зазор между нижней чашкой и кольцом, ВОПРОС--ГДЕ сверлить отверстие? КАК его сверлить? Расстояние от торца цилиндра до поршня примерно 40мм, Материал поршня хрупкий при разборки лопнул,Видно на фото т,к,цилиндр чуть сжат газовым ключом,