Ликбез по меди

я хотел сказать, что болгаркой на столько неудобно, что у меня наверно нервы бы не выдержали
На днях нашёл в закромах роликовый водопроводный отцовский труборез, отмыл, покрасил, заточил, теперь их стало четверо, на все мыслимые случаи

Ну не знаю. Мне не с чем сравнивать, я устриц не ел (труборезом не пользовался). Денег на него я зажал (ну ничего не поделаешь, жаба у меня мощная, родился и вырос В/НА). Болгаркой быстро вжух и оттяпал. Резал почти без нажима. Главное перепендикуляр выдержать. Если видел, что криво, то аккуратно плоскостью диска почти без нажима выравнивал. Весь процесс секунд на десять. Потом фаски снял снаружи и внутри и всё в ажуре - паяй не хочу.

Денис Лобко, скажите пожалуйста каким диском Вы резали медь? Что-то специфическое для цветных металлов или что под руку попалось? Какая толщина диска?

Самый дешёвый диск 125мм ЛУГА-Абразив отрезной толщиной то ли 1.2, то ли 1 мм. Но я скажу так, что если бы мне предстояло делать не один этот узел, а больше, я бы купил труборез.

При демонтаже узла ввода на (был выполнен 22 медной трубой) образовался мешок обрезков:

Но поскольку все трубы были оклеены термофлексом отчистить их без больших потерь времени и растворителя (этилацетата) было невозможно. Сдать в лом я их всегда успею, поэтому решил отжечь остатки клея на огне - в углях, чтобы не окислять медь. За 15-20 минут весь клей выгорел. Трубы после этого отпустились (стали слишком мягкие для резки), но вот что интересно - в местах, где оставался небольшой слой олова образовался сплав с медью (бронза), значительно более твердый чем медь или олово и более тугоплавкий (на фото слева обычный фитинг после демонтажа, а справа тот что побывал был в углях:

Подобные процессы (только в меньшей степени) могут происходить при сильном перегреве места пайки (оловом). Демонтировать (распаять) такой узел будет значительно сложнее.

При пайке меди использую три горелки, кемперовскую и две китайских. Поскольку вот такой переходник:

для кемперовской под дешевый газ застрял на просторах Почты России, пришлось несколько раз активно использовать китайскую горелку.
После чего в ней отказал пьезоподжиг. Полез разбираться, решил, что как обычно, расплавилась изоляция. Но дело оказалось еще "веселее" - подплавился и алюминиевый держатель сопла:

Фторопластовый кембрик у меня еще с советских времен - удалось восстановить изоляцию:

Поджиг заработал. Но форма пламени перекосилась:

Резюме: используя дешевые китайские горелки из Леруа имейте в виду - на долгий режим работы они не рассчитаны. Перегреваются и выходят из строя безвозвратно.

AKI написал:
для кемперовской под дешевый газ застрял на просторах Почты России

Это какой то дешевый МАПП-газ? Для низкотемпературной пайки вполне обхожусь баллонами Следопыт, что в сети автоолл стоят , чем в Мерлене

cineman написал:
Это какой то дешевый МАПП-газ?

Под дешевый МАПП-газ (беру вот и очень доволен) горелка кемпер как раз подходит, а вот под обычный пропан-бутан (типа Следопыт и прочее) - нужен переходник.

cineman написал:
Следопыт, что в сети автоолл стоят дешевле, чем в Мерлене

Раньше брал упаковками (по 12 штук) в "АР-сервис" какой-то китай, на красных баллонах иероглифы, но горел ровно. Потом он у них исчез. Видимо торговали из-под полы. А последнее время затоваривался в "Сатурне", брал по два-три баллона, возможно этот газ и сгубил горелку:

AKI написал:
а вот под обычный пропан-бутан (типа Следопыт и прочее) - нужен переходник.

А в чём разница? По моей ссылке баллон Следопыт с резьбой 7/16".
С переходником у меня не сложилось. Купил переходник с цангового баллона на резьбу 7/16". Туристические горелки для приготовления жратвы на него накручиваются, а паяльная горелка Ротенбергер никак. Цанговые баллоны меня как то не впечатлили. Я пытался заправлять от них паяльник. Но давление после заправки от такого баллона падало очень быстро, в сравнении с заправками от баллона для газовых зажигалок.

cineman написал:
А в чём разница? По моей ссылке баллон Следопыт с резьбой 7/16".

Только в размере баллона. Цена практически одинаковая. Маленькие баллоны с резьбой 7/16 - крайняя редкость. Большой баллон плох не только тем, что с ним сложнее подлезть. Я крайне редко паяю "по месту". Маленький баллон (особо когда чуток газ выработаешь) позволяет вертеть и наклонять его очень сильно и не дает при этом "жиденького" газа на китайских горелках (без испарителя). Хотя кемперовской горелке - без разницы. Но видимо это уже мои заморочки (привычка к мелким баллонам).

AKI, к большому баллону привык быстро, но пытался обрасти шлагом между горелкой и баллоном с некоторой экономией. История этой болезни
Дело с переходником не закончено. Отложено по причине отсутствия работы. Но завершение кажется мне вполне возможным.
К Кемперу я как то предубеждён. Не хочу быть одной из кошек для тренировки. Хотя косяки с Ротенбергером делают выбор вообще непонятным для меня.

Здравствуйте, в ванной проходит медный стояк полотенцесушителя, на нем под потолком, установлены два уголка, на 90 градусов (для того чтобы отвести стояк от стены).
Когда я штукатурил стены в ванной, попросил сантехника еще отвести стояк от стены, он слил воду из полотенцесушителя и распаял один из уголков (путем нагревания горелкой) после чего отвел трубу стояка от стены. С его слов, распаянный уголок, после остывания считается запаенным. При распайке он не добавлял туда ни пасту, ни припой.
Сейчас возникла необходимость выровнять трубу стояка (так как она, не совсем прямо стоит). Можно ли её также распаять и выровнить, ничего больше не делая? Или правильней разобрать это соединение (т. е. снять уголок с трубы) все зачистить и заново всё запаять с использованием пасты и припоя?

Жаль что фильм без перевода

Иркут, Таки и без перевода все ясно......Новый стык ...Новая пайка Зачистить и в путь)

Иркут написал:
Жаль что фильм без перевода

Языки в школе видимо не зашли. Но гугль для таких случаев придумал пару кнопок, одна из них субтитры (есть на этом видео) а вторая в настройках - выбор языка. Так что перевод есть, хоть и корявый.

Но специально для вас Иркут, предлагаю другое видео посмотреть. Называется "10 ошибок сантехников, которые никогда не надо совершать и как их избежать". Смотрите на 2:50.

Где купить трубу в штангах в в пластиковой изоляции в Москве. Диаметры интересуют до 22.

Здравствуйте, еще в октябре сантехник из УК устранял подкапывание, в подвале под квартирой, вода капала в месте соеденения стояка отопления, со стальной трубой, проходящей в подвале. А именно он выкрутил старый советский кран (из которого капало) и на это место вкрутил трубу стояка, соответственно удлинив ее (труба стояка медная).
Вот фото этого места в подвале

Так как я штукатурил на тот момент кухню, радиатор там был снят и только сегодня, стал ставить радиатор на место и оказалось что нижняя труба, подходящая к нижнему коллектору радиатора, стала не соосна ему, хотя до визита сантехника все было нормально.

Вот общий вид

Получается что сантехник, устраняя течь в подвале, немного оттянул трубу, в связи с чем, нижняя труба в квартире отошла от стены на 15 мм. (относительно своего первоночального положения)

Теперь чтобы закрутить нижнюю трубу, в нижний коллектор радиатора, приходится ее прижимать к стене, примерно на 15 миллиметров (не скажу что нужно прилагать для этого большое усилие, но всё же).
Подскажите пожалуйста, насколько это черевато для медной трубы? Как я понимая создаётся напряжение, в местах пайки медной трубы и она в этих местах, может начать течь?

Доброго времени суток.
Пожалуйста, просветите, какова скорость потока в стояках водоснабжения горячей и холодной и в в стояках отопления?
Спасибо.

Здравствуйте!
Есть ли способ согнуть неотожженную медную трубу (18-22мм с радиусом гиба 110-130мм)? Мне нужно получить жесткую конструкцию, отожженную пробовал - не устраивает. В магазинах меня отговаривают, но видел на ютубе ролик, где рычажным трубогибом гнут 22 трубу из прямого хлыста безо всяких заполнений типа песка. Вроде отожженка только в бухтах идет.

SergAG - ручным арбалетным трубогибом медную твёрдую трубу не согнёте,в месте изгиба труба сплющится. Гнуть не отожжённую трубу надо только электрическим трубогибом, который с протяжкой сегмента. На фото можете видеть на столе оба трубогиба фирмы REMS и оба результата изгиба жесткой медной трубы этими двумя инструментами.

Technik-san ну где я, и где такой красавец!!! А еще варианты? Ничем заполнять не надо? Еще возможно, мне удастся обойтись 18мм трубой

Арбалетный на 180 все равно не согнет. То есть возможно такое, что в этом ролике гнут именно неотожженную, да?

Иркут написал:
Здравствуйте, еще в октябре сантехник из УК устранял подкапывание, в подвале под квартирой, вода капала в месте соеденения стояка отопления, со стальной трубой, проходящей в подвале. А именно он выкрутил старый советский кран (из которого капало) и на это место вкрутил трубу стояка, соответственно удлинив ее (труба стояка медная).
Вот фото этого места в подвале

Так как я штукатурил на тот момент кухню, радиатор там был снят и только сегодня, стал ставить радиатор на место и оказалось что нижняя труба, подходящая к нижнему коллектору радиатора, стала не соосна ему, хотя до визита сантехника все было нормально.

Вот общий вид

Получается что сантехник, устраняя течь в подвале, немного оттянул трубу, в связи с чем, нижняя труба в квартире отошла от стены на 15 мм. (относительно своего первоночального положения)

Теперь чтобы закрутить нижнюю трубу, в нижний коллектор радиатора, приходится ее прижимать к стене, примерно на 15 миллиметров (не скажу что нужно прилагать для этого большое усилие, но всё же).
Подскажите пожалуйста, насколько это черевато для медной трубы? Как я понимая создаётся напряжение, в местах пайки медной трубы и она в этих местах, может начать течь?

Иркут,

Медь на Ц/О ??? Это кто же такое Вам насоветовал?

Ликбез по меди

А с каким зазором можно паять медные трубы ? Фирменные пары фитинг-труба дают зазор вроде около 0.1мм. А если в самодельном варианте получается кривоват-то - около 0.5мм, да по разному в разных частях фитинга - на практике такое паяется ?

SergeyE написал:
А если в самодельном варианте получается кривоват-то - около 0.5мм, да по разному в разных частях фитинга - на практике такое паяется ?

Паяется. Но не забывайте, что текучесть олова зависит от температуры. Если перегреть, то олово приобретает чрезмерную текучесть и плохо заполняет большие зазоры (вытекает).

Всю ветку прочитал. Но так и не понял, если медью обвязать не сложный но коллекторный узел в СУ в новостройке
на стадии чернового ремонта? Или так не кто не делает? Мне важно, что бы питьевая вода была пригодна для употребления. Про полезность
меди прочитал но хочется получить достоверный отзыв или рекомендацию для квартиры? А так же интересна надёжность данного трубопровода?

Васяныч написал:
Про полезность
меди прочитал но хочется получить достоверный отзыв или рекомендацию для квартиры? А так же интересна надёжность данного трубопровода?

Одним из главных достоинств меди является то что на ней не образуются колонии легионеллы да и всякой такой же заразы.
Надежность.
Лет за 300 не сотрется, если конечно не гнать по ней песок.
Потому и сыну и себе поставил.

Васяныч написал:
Всю ветку прочитал.

Это хорошо.

Васяныч написал:
Но так и не понял

Это плохо.

Васяныч написал:
хочется получить достоверный отзыв или рекомендацию для квартиры?

Рекомендую. Достоверно. Пользовал и продолжаю для квартиры. Воду употребляю. Доволен. Так многие делают.

Васяныч написал:
А так же интересна надёжность данного трубопровода?

Очень надежен.

Васяныч написал:
не сложный но коллекторный узел в СУ

Тут проблема. Узел у меня сложный. По несложному, ничего сказать не могу.

Микитович, Были сомнения но теперь их развеяло, спасибо. Единственное, что прочитал ещё на форумхаусе, что может зарастать и если есть электрические потенциалы то будет как решето меньше чем через год. Это правда не знаете?
Про электрические потенциалы я так понял нужно делать уравнитель потенциалов, если я правильно выражаюсь?