Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5268680

А что, водорозеток с внешней резьбой разве нет? У меня нет коллектора, краны поставил перед каждым потребителем.

Слушатель написал :
А что, водорозеток с внешней резьбой разве нет? У меня нет коллектора, краны поставил перед каждым потребителем.

В каталоге viega нет.

michigan написал :
есть муфта ВП-НР 15х3/8

Спасибо!
У Виеги тоже есть такая муфта, только она для простой резьбы 3/8", не под плоскую прокладку (хотя и ровненько торец отшлифован и т.д.). Насечки на резьбе и т.п. Т.е. штатного варианта не существует в принципе?

Слушатель написал :
У меня нет коллектора, краны поставил перед каждым потребителем.

У меня тоже коллектора нет, но ставить краны перед кранами не хочу (на посудомойке и стиралке, конечно, будут)

Это удобно.
1.Аварийное отключение сможете сделать не только вы, но и не сведущие домочадцы.
2.При этом остальное в квартире продолжает функционировать.

Регистрация: 02.06.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 13

Warhamster написал :
Leavo, на сколько нагревается вода? А то МП после колонки не лучшая идея.
15 лет не так мало, но мало для меди. Какой-то внешний фактор по-любому сказался.

Да не особо то вода нагревается - ставим такую температуру, чтобы мыться из душа без добавления холодной воды - ну там максимум градусов 45.

А внешние факторы - медная труба после колонки была покрашена белой алкидной эмалью. Т.е. от внешних факторов была защищена. Да и потом - какие внешние факторы на кухне? Это ж не улице.

А вот буквально на дня в самой колонке забил фонтан из медной трубке на теплообменнике - опять такой же свищ.

Чего делать, блин, не знаю, мне надо маман все сделать, чтобы надолго, но блин, если уж медь не держит нашу воду, так что тогда? Нержавейку ставить?

Я так думаю, что при нагревании из воды выделяется кислород, он то и окисляет медь.
По хорошему надо бы луженые трубы, особливо для теплообменника, но это возможно только в промышленном производстве, операция муторная и дорогая, никто не будет этого делать.

Другой вариант - на снятой трубе внутри был приличный осадок ржавчины - возможно, что ржавчина оседает на меди, при нагреве выделяется кислород, и вот получается какой-то химический коктейль, который и разъедает медь изнутри.

Есть, правда, мнение, что наоборот, медная труба разъедается снаружи - но чета это сомнительно, ибо никаких следов коррозии снаружи нет, да и труба была покрашена.

Если подумать об электролитической коррозии - там таки не все медное - разные гайки и фиттинги на колонке белые, т.е. скорее всего нержавейка. Но по теории в паре медь-железо в электролите разрушается железо.

Так что в общем я не знаю причины, по которой у меня в квартире медные трубки корродируют изнутри.

Leavo написал :
Но по теории в паре медь-железо в электролите разрушается железо.

Нержавейка это не железо. В паре медь-нержавейка должна рузрушаться медь. Но по моему такая пара не считается опасной.

В моей первой советской колонке возле редуктора было 2 коротких патрубка из меди на американках и однажды заметил, что один потеет. При ближайшем рассмотрении он оказался пористым и рыхлым, распадался при силовом воздействии. Не вспомню, он был холодный или горячий, но другой не имел этой проблемы.
Это были не свищи, а именно пористость.

А не могло ли такое быть с медью из-за того что кто то в доме заземлился или даже занулился на водопровод? Может в этом и есть причина?

Буду делать ремонт и медные трубы KME на 15 в изоляции планирую укладывать в штробы на стене под плитку.

С колонкой тоже вопрос, JUNKERS WRD15 как то жалко убивать, да и медь из стен выковыривать со временем не хотелось бы.
Чего тема и интересует.

Читал зарубежные источники. Там видов 6-8 коррозии меди. В общих словах все зависит от качества воды, ее ph, ее скорости и температуры(на горячей воде чаще коррозия, чем на холодной при прочих равных). Вечером сюда выложу оригинал.

michigan написал :
Читал зарубежные источники. Там видов 6-8 коррозии меди.

Из курсов генераторных ламп и вакуумной техники знаю про "водородную болезнь" меди. Это именно нечто вроде пористости.

Цитата. Образование несплошностей в меди при ее нагреве в среде, содержащей водород (например, в продуктах неполного сгорания жидкого топлива). Водородная болезнь наблюдается только при нагреве такой меди, в которой находится закись меди (Cu2O), при этом происходит диффузия водорода в медь, и протекает реакция восстановления меди Cu2O + H2 → 2Cu + H2O. Образующиеся при этом пары влаги создают высокое давление внутри детали, вызывая ее коробление и растрескивание.

Т.е. проблема характерна для нечистой меди и связана с нагревом и присутствием водорода. Возможно в газовых колонках такие условия есть. А вообще о стойкости меди кратко тут

То есть основные проблемы со свищами в меди например пост №4764 этой темы - это труба с плохо очищенной меди? Похоже что так.
Я беру трубы только КМЕ, фитинги Sanha или Viega, проблемы мне не нужны, они дорого обходятся.

Интересно, что нам скажет товарищ michigan,

ЗЫ. Несколько лет назад специально связывался с оф. представителем КМЕ в России по вопросу как по маркировке определить подлинность труб. Правда тогда меня больше интересовало санитарное соответствие для питьевой воды. А вот и проблема свищей вылезла.

Вот этот документ (англ.), рассказывающий о природе коррозии меди.

Господа, всех приветствую!Прошу прощения, если не в той ветке пишу, но, показалось, что будет уместно. Если нет - поправьте, я и справлюсь.На днях первый раз паял медь, и вот, что получилось. Очень прошу конструктивной критики и разъяснения, что пошло не так, поскольку мне, как новичку, без вашей помощи этого не понять. А может, всё в порядке, и можно эксплуатировать такое соединение?Перед пайкой после зачистки смазал пастой фитинг и трубу, грел, зажав трубу в тиски. В результате припой мелкими каплями забрызгал внутреннюю резьбу фитинга, а на поверхности наружного шва, словно последствия "кипения" на припое.

После промывки водой чёрные пятна пропали, но сомнения по поводу качества пайки, а главное, уместности брызг припоя на резьбе остались.

Так понимаю фитинг латунный и его теперешний цвет и глянец говорят о переборе с температурой и/или времени пайки. Зернистость припоя в катете говорит о том же. Но в целом пайка удалась. На резьбе, думаю, не брызги, а следы капЕли лишнего припоя, с ним тоже перебор, а излишняя температура увеличила текучесть.Кроме того, ИМХО, резьбовые вещи лучше паять горизонтально или снизу вверх, а флюс наносить только на трубу. При прогреве флюс разойдется в зазоре, но в сторону резьбы пройдет минимум, что уменьшит выход туда припоя. Вы, нанеся флюс на фитинг, при сборке затолкали флюс дальше в фитинг, что обеспечило выход туда припоя.Это мое мнение, мастера поправят.

Слушатель, большое спасибо за ответ.

Фитинг бронзовый Viega 100 940, но, полагаю, от этого суть дела не меняется. Паял горизонтально, для фото трубу пришлось приподнять, чтобы света хватило. Попробую всё-таки, воспользовавшись советом, не наносить флюс на резьбовой фитинг.

А каким образом можно/предпочтительней регулировать температуру пайки? Пользуюсь горелкой Kemper 1060, там есть регулировка подачи воздуха - пара щелей, ширину открытия которых можно регулировать, - насколько она влияет на температуру пламени?

У меня простенькая китайская горелка. 15 и 18 трубы паял малым пламенем, температуру получал только дозировкой времени и периодическим контролем, касаясь припоем трубы. Незадолго до нужной температуры в фокусе пламени появляется светлое пятно, окруженное цветами побежалости.

Разобрался в итоге, спасибо за поддержку!

Добрый день.

В свое время смонтировали трубопровод так, что краны для стиральной машины оказались, выведены сантиметров 10 от пола между стеной и задней стенкой машины. Пользоваться кранами соответственно невозможно и вот уже более 10 лет заливаем воду из смесителя шлангом через верхнюю крышку. Машинка старенькая, позволяет это. Стирка, понятно, не в автоматическом режиме. Поднадоело, хочу приподнять точку подключения кранов сантиметров на 50 повыше, чтоб были в доступе и тогда уже использовать гибкую подводку. Я не сантехник, но занимаюсь климатическими системами. Есть труба для кондиционеров, горелка для пайки, твердый припой. Могу ли я, используя бронзовые фитинги Виега, осуществить задуманное. Не знаю, как поведет себя труба для кондиционеров в водопроводной среде, опасаюсь также каких либо электрохимических процессов, т.к. трубопровод из оцинковки и  плюс подключение непосредственно к электрическому агрегату.

Буду признателен за помощь.

Так понимаю доработка небольшая и под нее не дорого взять фирменную трубу,  фитинги дороже. Как поведет себя кондиционерная скажут те, кто втюхивает ее вместо правильной. Припоя достаточно мягкого. За цинк не бойтесь, это страшно когда вода после меди попадает в цинк, а не наоборот - отопление, полотенечник. А если поменяете машинку на современную, то подводка будет ее собственным пластиковым шлангом.

Регистрация: 26.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 1901

привет всем ) подскажите где на юго-западе москвы купить 15 отожженную медную трубу ? что бы не левак какой нибудь.или его не бывает?поскольку непонятно  вот 363руб , а вот  251руб    , и вот  247руб .   или подскажите про маркировку на трубе KME Sanco  , какая она должна быть, как подделку отличить?понимаю что можно по форуму пошарить, но времени нет,выручайте ) ..........заранее спасибо  )

Вот какую инфу получил в 2010 г от представительства КМЕ в России:

_**Медные трубы диаметром от 10 до 54 мм маркируются по всей длине трубы с шагом min. 600 мм.**_ _**Первая маркировка - печатная - содержит следующую информацию:**_ _**КМЕ SANCO 15x1 Certif Deutschland CE дата изготовления**_ _**Вторая - чеканка - содержит следующую информацию:**_ _**КМЕ SANCO 15х1 знак предприятия -изготовителя (у KME Osnabrueck - прямоугольник)**_ _**год и квартал изготовления EN 1057 знак качества RAL DV-7204 AT2142 Deutschland**_ _****_ _**Оба вида маркировки обязательны на трубе, хотя печатная чернилами может**_ _**по разным причинам стираться. Чеканка всегда присутствует на трубе. **_ _**Обозначение состояния  трубы обязательно только для полутвердой трубы.**_ _**Для твердых и мягких труб обозначение состояния может отсутствовать. **_

Несколько раз попадал на продаванов фуфела.

Звоню, спрашиваю: калибр, изготовитель, цена. Отвечают КМЕ ...

Приезжаю, смотрю, даже нет маркировки, внешний диаметр тот, внутренний больше.

Спрашиваю, что за лажа?

Ответ: "А вот есть бумажная бирочка".

Для этого и обращался в представительство.

Поэтому по телефону спрашивайте что и как написано на трубе и есть ли у них фитинги Sanha или Viega под пайку.

Успехов

спасибо

Регистрация: 21.01.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 6

xpykt написал :

andron01 написал :
Сообщение от xpykt а чьи накидные гайки под пайку лучше viega или sanha? Я думаю по качеству они приблизительно одинаковые.

в итоге купил ( так оказалось с ассортиментом в магазине) прямую американку резьба-пайка виеговскую, а уголовую американку резбь-пайка санха. Обе американки конусные. Спаял, установил. К виеговским американкам без проблем. а санховская угловая сразу начала капать. причем капельки начинали образовываться в зазоре между накидной гайкой и трубой, что говорило (на мой взгляд) о плохом контакте эллипс-конус. Осмотрел контактируемые поверхности - повреждений нет, затянул посильнее. Все равно набирались капли. Оставил в раздумьях это все дело где-то на пол дня - смотрю, капель прекратилась. Уже прошло несколько недель все сухо, но и соединение я больше пока не разбирал. Единственная мысль, что так как капель была такая - примерно капель(размером с крупную горошину) 5-6 в минуту, то от соли в воде эта неплотность забилась солями расвореными в воде и течь прекратилась. Склоняюсь оставить так, тем более это соединение после редуктора и там более 3х атмосфер не будет (для компенсации расширения стоит ФАРовский гаситель ударов, помимо собственно гашения гидроударов от приборов с моей стороны). Ну и вообще, внешне, на виеговских американках конусных обработка поверхностей лучше. На конусной части следы от фрезы на глаз видны, хоть и не ощущаются тактильно у санха, а у виеги видимо отшлифованы контактные поверхности, потому что и на глаз не видно проходов фрезы.

Регистрация: 21.01.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 6

_говорило (на мой взгляд) о плохом контакте эллипс-конус_.Можно попробовать проложить 1-2 витка фум-ленты(я так делал).

Еще вариант--промазать конус анаэробом (это я не пробовал)

Регистрация: 21.01.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 6

Здравствуйте.Имеется американка под 15 трубу санха ПАЙКА-ПАЙКА.Под прокладку.
Какую прокладку лучше использовать под горячую воду?
В комплекте фибровая прокладка.

ПОРОНИТОВУЮ

Alex2764 написал :
Какую прокладку лучше

лично я бы использовал хорошую силиконовую, очень зелёненькие мне по душе

На горячую воду только паронитовые, все остальное не выдерживает.