Доброго всем дня! Вот решил проконсультировать владельцев железных коней по поводу покраски оных как в бытовых условиях, так и в условиях сервиса.
Весь процесс можно условно разделить на 5 этапов:
1.Подготовка к шпаклеванию.
2.Шпаклевание.
3.Грунтовка.
4.Покраска.
5.Полировка
Постараюсь описать каждый пункт подробно, если пальцы не устанут. Материалы и инструмент отдельно уточнять не буду, укажу в процессе повествования.
1.Подготовка. Цель этого этапа - подготовить поверхность к нанесению шпаклевки.
а) ржавчина: Будем бороться всеми методами. Пораженное место нужно расчистить, максимально удалив окисел. В ход идут болгарки, ерши на дрель, специальные абразивы и просто наждачка. При этом нужно знать, что на простом металле пораженное место выглядит как паутина: т.е. центральная точка, а от нее отходят “нитки”, на оцинковке такого не наблюдается. Далее начинаем протравливать. Любой преобразователь ржавчины – это артофосфорная кислота разбодяженная водой. Стоит копейки, не портится со временем. Наносим жирно кисточкой (не забывайте, что это кислота), если попадет на краску - не страшно. Реакция начинается сразу, через минут 5 появится белый налет соли – все идет правильно. Выжидаем время по инструкции и смываем кислоту водой при помощи губки. Если ржа осталась процесс зачистки – травления нужно повторить. По инструкции на кислоту можно не смывать, но практика показала обратное – шпакля на соли не держится. После оканчательного смывания лучше обезжирить места обработки, иначе они очень быстро покроются желтым налетом окисления. Для обезжиривания берем бензин с октаном не выше80 или спец обезжирку. Смело пользуйтесь А-76, проверено.
б)рихтовка. По старым советским нормам толщина шпакли не более 3 мм, сейчас норм нет, будем исходить из старых. Тут советов не надаешь, берите молоток и пробуйте себя в роли жестянщика. Из опыта: если где-то вмятина, значит где-то металл вылез наружу. Ваша цель отрихтовать так, чтобы не было бугров. Проверить можно, приложив к поврежденному месту ровный брусок или досточку, мы “стреляем” при помощи длинного шпателя. Окончательно можно проверить проведя бруском с наждачкой. Напомню: бугров быть недолжно., только мелкие ямки. В процессе рихтовки старое лакокрасочное покрытие будет лопаться и откалываться, такие места нужно расчистить до металла обязательно (все те же болгарки, ерши и т д)
в)пластмассы. Бампера, молдинги, сполера. Берем паяльник и прижимаем к ремонтируемой детали. Если плавиться, то это пластмасса или ее разновидность, если не плавиться, то это пластик. Трещины на пластике заделываю эпоксидным клеем и стеклотканью. Без латок стеклоткани ваша трещина разойдется от малейшей нагрузки. Трещины на пластмассе запаиваются простым паяльником (60-100вт) с использованием армирующей сетки. Лично я режу сетку на кусочки примерно 10х10 мм, так легче паять. На лицевой стороне кусочки сетки по всей длине трещины без пропусков, а изнутри можно с просветами. Есть другие варианты ремонта, но этот я считаю самым надежным. Неровности на пластмассе выравниваем предварительно разогрев их промышленным феном (фен для волос не подходит). Места паек и склеек расчистить и подровнять болгаркой, сколы и трещины краски – наждачной бумагой Р80-Р120. При изготовлении любых пластмасс используется силикон и при любом нагревании он выделяется в изобилии, а на нем ничего не держится. По этому с обезжиркой нужно подойти более тщательно, я даже предварительно прохожу растворителем.
Далее технология одинакова. Зона ремонта ( поврежденное место) матуется: берем наждачку Р150-Р200 и наносим ею шероховатость для лучшей адгезии (сцепляемости материалов). Как широко махать руками зависит от каждого конкретного случая. Учтите, что шпакля не должна ложится на блеск (не матованную поверхность), и все то, что вы заматовали нужно будет обязательно загрунтовать, а это расход материала. Далее обдуваем зону ремонта от пыли и обезжириваем. Кстати правильное обезжиривание: наносим из ручного распылителя (как при опрыскивании цветов и штанов при утюжке) и протираем сухой салфеткой. Метод, когда вы смачиваете тряпку и водите ей по поверхности, вы просто размазываете грязь и жиры.
2.Шпаклевание. Цель – выровнять поверхность до определенной плоскости. Разновидности шпакли: стекловолокно – для глубоких ям, крупно-,средне- и мелкозернистая для мелких ям и доводки, так же есть с наполнителями, для алюминия и для пластмассы(имеет повышенную пластичность). Инструкция по смешиванию с отвердителем есть на каждой банке, кто только пробует свои силы – разводите малое количество, что бы успеть все вымазать. Замешивать правильнее методом перелопачивания (как строители лопатой раствор бетона), хотя многие методом перемешивания, при этом загоняется воздух в шпаклю, а это ведет к увеличению количества пор. Наносим шпаклю в несколько приемов, т.к. за один раз ямку не зашпаклюешь. Метаться туда сюда не стоит, лучше постараться и аккуратно сделать одно место. Для зачистки берем шкурку Р80-Р120 накладывае ее на брусок подходящего размера и трем. Лучше перечистить, чем недочистить. Шкурку Р80-Р120 нужно обязательно перебить (т.е. перечистить) шкуркой Р150-Р200 не забывайте об этом. Далее поверхность обдувается и обезжиривается. Выдуваем тщательно со всех порок, даже мельчайших, если сфилоните то потом этот мусор вздуется под краской. Весь процесс повторяем до полного выведения плоскости поверхности. Никаких зачисток с водой на данном этапе, шпакля гигроскопична, легко впитывает воду, а это коррозия в недалеком будущем.
3.Грунтовка. Цель – выровнять поверхность и придать ей большую гладкость. Грунты наносятся при помощи пистолета а так же из баллончика. Подготовленную поверхность обклеиваем лентой маляркой и бумагой (газетой). Отступаем от края зачищенной поверхности не менее одного см, а лучше больше, тогда не будет “ступеньки” между грунтом и старым ЛК покрытием. Далее шкуркой Р240 перечищаем и матуем всю зону грунтовки. Обдуваем и обезжириваем. Наносим первый слой грунта, можно тонкий, чтобы не потекло. Даем ему подсохнуть, это примерно полчаса, вы увидите, как изчезнет блеск и поверхность станет матовой. Наносим второй слой, более толстый. Обычно двух слоев достаточно. Если грунт двухкомпонентный то время полного высыхания примерно 12 часов, хотя летом и быстрее. Существуют антикорозийные грунты, их наносят на металл перед шпаклевкой (можно и кисточкой), для предотвращения образования ржавчины.
4.Покраска. Типы красок: базовое покрытие и отделочное (акриловая и лаки) покрытие. Базовое покрытие ( или просто – база) это по сути нитро краска, имеет матовую поверхность, малую толщину, по этому покрывается слоем лака. Отделочное покрытие это лак, как прозрачный, так и с пигментом (акрил), имеет блестящую поверхность, ложится толстым слоем и может использоваться как однослойный продукт. К чему я это все – надо определиться, чем будем красить, от этого зависит процесс подготовки. Базу обычно делают на подборах краски, она на нитро основе, сохнет моментально, но ложится тонким слоем и чтобы укрыть (закрасить) нужно несколько слоев. Довольно дорогая, но имеет широкую цветовую гамму. Акриловая краска – это по сути цветной лак, она боле дешевая, но имеет более узкую цветовую гамму. Вернемся к нашим баранам, т.е. к загрунтованной поверхности. Смотрим на краску: если есть вкрапления металлической стружки (блестки), то у нас металлик, если нет, то акрил (хотя акрил можно сделать и базой). Далее –чередование шкурки: вся шкурка в процессе работы идет с увеличением на 100 единиц (принцип ста). Для примера : мы шпаклю чистили Р80-Р120, зачищали под грунт Р240 – т.е. увеличили на сто единиц. Это железное правило, не нарушайте его, не прыгайте через размер. И второе при зачистке на мокрую (с водой) номер увеличивается в два раза. ( то что на сухую 240, на мокрую – 400).
Зачищаем грунт Р300-Р350 на сухую или Р600 на мокрую, можно использовать брусок. При этом вы по-любому зацепите старую краску, только постарайтесь не протереть ее насквозь. Для акриловой краски на этом все. Если деталь будет покрываться полностью, то заматуйте ее той же шкуркой, если будет переход, то матаните его шкуркой Р1500 на мокрую. Если у вас металлик, то вам придется перебить Р300 еще шкуркой Р400-Р500 на сухую или Р800 на мокрую. Не пытайтесь сразу чистить последним номером, вы залижете края и получится ступенька. Оставшуюся поверхность или переход заматуйте Р1500 на мокрую. Поверхность нужно обдуть и отмыть от следов своей деятельность. Сушим и обклеиваем на покраску.
Обезжиренную поверхность протираем антистатической салфеткой. Если акрил, наносим два слоя (обычно) краски с интервалом в полчаса, если не укрыла, то еще слой. Между слоями лучше пить чай или нервно курить, никаких зачисток или протираний. Густоту краски обычно делают на глаз, тут опыт нужен, сильно жидкая потечет, густая ляжет апельсиновой коркой или не пролезет через пульвик. Время полного высыхания указано на банке. Если у вас металик. Краску наносим тонкими слоями до полного укрывания. Между слоями перерыв до полного высыхания (15-20мин), перед каждым слоем проходим антистатической салфеткой. Затем покрываем двумя слоями лака межслойной просушкой как для акрила.
5.Полировка. При любой покраске автомобиля на поверхности оседает пыль, а так же кривые ручки частенько делают подтеки. По сему и нужна полировка. Принцип простой: поверхность матуется до однородности а затем полируется с помощью абразивной пасты. Матуем Р2000, перебиваем Р2500. Пасты для полировок имеют разную градацию, нужный вам номер уточните у продавца. Если у вас нет полировальной машинки, а стоит она от 150 у.е, то лучше за полировку не браться, процесс этот вручную выполнить тяжело.
Ну вот вроде рассказал. Кратко, но я ведь не стенографистка, лучше что-то уточню в процессе