Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1288117

Вернусь к дверным ручкам, а точнее, к дверям…
Собственно, удалось пока что установить только две ручки по той причине, что у остальных двух из уже установленных дверей (успел установить мой работяга) перекосило коробки и они перестали закрываться…
Так же, в ближайший заход, планирую заняться исправлением этой проблемы…
Детальный осмотр дверей и коробок показал, что коробки установлены на 4 самореза: по одному внизу коробки и по одному почти вверху. Но ставились они, судя по всему, лишь для того, чтобы зафиксировать дверь для запенивания и основной держатель коробок – монтажная пена.
Сами коробки рабочий запенивал, сняв двери и ставил в качестве распорок 4 палки в ширину двери.
В результате, примерно на уровне колена у одной двери и на уровне ручки у другой выперло косяк со стороны будущего замка (при прикрывании двери виден изгиб на глаз). Из-за этих изгибов двери и не закрываются.

Лечить хочу попробовать следующим образом.
Всю коробку переставлять, мягко говоря, не горю желанием. Да и обои вокруг них уже успел поклеить…
Планирую у каждой двери вдоль косяка (не того, где петли, а того, где ручка и замок и которые, соответственно, выгнуло) отковырять всю пену, на которую он был установлен, и перезапенить по новой. При этом, запенив, оставить навешенной дверь, вставив в промежуток между дверью и косяком картонку, или что-то еще для щели в 3-4мм по всему полотну двери…
Правилен ли мой ход мысли?
Удастся мне таким образом добиться исправления «прикуса»? Или это мартышкин труд и только полная переустановка поможет?
Собственно, моя задача в данной ситуации – не столько придти к идеальной теории, сколько, сделать так, чтобы двери стали нормально закрываться и можно уже было, наконец, врезать в них ручки и замки. Все-таки, как-никак это двери на кухню и в туалет – самые стратегически важные объекты в квартире.

Да, и еще вопрос – какой срок надо выдерживать запененную дверь до первого открывания? Понимаю, что чем больше, тем лучше, но двое суток, боюсь, что не смогу защищать туалет и кухню от напора страждущих...

Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, по моим вопросам, или ткните, пожалуйста, в ссылочку, где об этом уже писалось...
В выходные надеюсь решить вопрос с незакрывающимися дверями... Хотелось бы услышать мнение специалистов - как это лучше сделать...

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Выковырять пену с замковой стороны. Дверное полотно оставить открытым или снять. Вставить горизонтальные распорки (бруски), тщательно подогнав их по длине. Обои рядом защитить полоской целлофана на кусочках скотча. Запенить по-новой.

Если вместо распорок хотите делать прокладки к навешенному дверному полотну, то их потом может зажать пеной. При выдергивании прокладок повредите шпон.

Регистрация: 21.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 918

Альтернатива. Дверь закрыть с усилием. Рядом с проблемным местом продавить ножовку в пену насквозь.пропилить только вдоль проблемного места. Вынуть ножовку сделать параллельный пропил в 6-7 миллиметрах.Cерёдку вычистить. Воткнуть в зазор двери и рамы вставку набранную из пластинок вырезанных из канистры от грунтовки. Если надо две или три вставки. Запенить выпиленный участок. Спать. Утром срезать лишнюю пену.все.

Вот спасибо вам за подсказки!
Аккурат, вчера вечером, изучал "масштаб несчастья" и производил вскрытие одного из косяков.
Я снял наличник и выковырил пену в промежутке между нижним саморезом и серединным (оказалось, что коробка держится не на 2-х саморезах (вверху и внизу), как я думал сначала, а на трех (еще и в середине).
После удаления пены дверь сама стала нормально открываться и закрываться. Т.е., однозначно проблема была в выпиравшей косяк монтажной пене. Выгиб косяка был примерно на уровне колена, т.е. в средней точке между креплениями саморезов.
Так же удалось углядеть, что в торце стены, как раз на том уровне, где выпирало косяк, имеется просверленное отверстие, толщиной с дюбель. Единственное - я вчера не сообразил, как можно туда подлезть (в это отверстие, куда доступ только через щель между косяком и стеной), чтобы промерить глубину этого отверстия. И, если глубина позволить загнать туда хотя бы не большой длинны дюбель, то думаю просверлить еще одну дырочку в косяке и зафиксировать его в этом месте на еще один саморез. (все равно уже терять нечего, ибо рабочий посадил коробки на черные саморезы, которые никак не замаскированы)..
Если же не получится подлезть и загнать дюбель, то, видать, придется снова всего лишь перезапенить. Но, так как дело было именно в пене, то, соответсвтенно, просто, надо будет сделать лучше распор и подержать по дольше. Сама коробка, все-таки, на саморезах держится.

Кстати, сколько, все-таки, надо держать распорки до снятия? (сколько придется удерживать туалет от домочадцев? )

Так же вчера задался вопросом - чем фиксировать пену: закрытой дверью с проставкой, или просто палками по ширине, а тут мне как раз и ответ дали...
Теперь буду фиксировать палками по ширине, подложив в места распора картоночки, дабы не ободрать шпон, когда снимать буду.

Вторую дверь пока не ковырял, ибо там сложнее ситуация будет - те косяки уже успели заштукатурить и оклеить обоями... Так что там придется гораздо больше ковырять уже...

Да, кстати! Еще пара вопросцев..
Во-первых, можно ли наносить монтажную пену на сделы старой? Выковырять всю пену до стерильности мне не получилось и местами в щели между косяком и стеной остались небольшие куски пены - 1-3 мм толщиной. В принципе, сами эти куски держатся прочно (потому и не смог отковырять). Будет ли на них держаться новая пена?
Второй вопрос такой: старую пену я извлекал через щель с одной стороны стены, так как с другой стороны пена была заштукатурена в уровень со стеной и оклеена обоями.
При этом обои удалось не повредить. Там остался слой в 2-3 мм штукатурки и обои.
Не порвет ли мне этот слой при повторном запенивании?
Запенивать собираюсь со стороны той стены, где ковырял, а вторую сторону хотелось бы сохранить целой...

Процесс идет...
Тяжело, крайне медленно и с исправлениями вылезающих все новых косяков, оставленных в наследство от рабочего...
Ликвидацией последних, в основном, и приходится заниматься...

Из приятного - успешно удалось ликвидировать косяк с дверью в туалет.
Собственно, дверь была запенена, при этом с хорошей фиксацией коробки на время застывания пены. Так удалось ее продержать почти 30 часов.
После снятия распорок, была обратно установлена дверь и врезана ручка с замком.
Все работает отлично!

Так же, совершенно неожиданно, вскрылся другой жутчайший косяк, по поводу которого у меня до сих пор волосы на пятой точке шевелятся...
Полезли разбираться с проблемой конденсата в стояке... Пришедшие сантехники горомогласно велели нахрен ломать стену и проверять место подводки унитаза к стояку, которое работяга очень старательно все это дело заделал в стену. И, ведь, старался жеж человек - так аккуратно вырезал круглое отверстие для пропуска гофры в плитке...

В общем, пришлось разломать эту аккуратную плитку... И, пожалуй, хорошо, что я это сделал, ибо, когда я заглянул внутрь, то от увиденного у меня зашевелилась вся растительность на теле...
Вскрытие показало, что работяга ничего не придумал лучше, как просто воткнуть гофру вывода из унитаза в горизонтальный выпуск стояка... БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОКЛАДОК И УПЛОТНИТЕЛЕЙ!!!!
Таким образом, при каждом, извиняюсь, сливе вышестоящих этажей и прохождении "пакета информации" мимо меня, из стояка в перекрытие выливалось до стакана жидкости!
Со мной случилась паника, когда такой "пакет" просочился прямо у меня на глазах, пока я врубался в ситуацию, разглядывая увиденное...
В общем, сколько за это время, в прямом смысле, воды утекло мне даже представить страшно.

В итоге, пришлось в срочном порядке осваивать сантехническое дело и науку унитазоподключения.
Срочно был добыт новый унитаз (этот все равно был временным вариантом на период ремонта), был выпытан мозг всем знакомым спецам по сантехнике с расспросами и консультациями и проведена операция по установке нового девайса.
Собственно, прошу специалистов оценить правильность установки:

Унитаз был куплен с прямым выпуском.
Выход из канализационного стояка так же под 90 градусов.
В стояк был втавлен переходник с прямого выпуска на косой (на 45 градусов) с целью предотвращения выплескивания "ценной биологической информации" в перекрытие при сливе верхними соедями.
Сам унитаз был подключен к этому переходнику через мощную гофру (на фото), устанавливающуюся по принципу пружины.
В общем, соединения получились плотные. За двое суток актичного "тест-драйва" воды не обнаружено.

Соединение должно быть настолько плотным что бы не пропускать даже воздух из стояка иначе будет пахнуть.

Как показала практика - если соединение пропускает хотя бы воздух, то и воду оно за милую душу пропускает!
Так что сейчас ни воздух, ни что иное, к счастью, не просачивается!

Регистрация: 21.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 918

Zilius написал :
В общем, соединения получились плотные. За двое суток актичного "тест-драйва" воды не обнаружено.

HFPPY END вобщем... Осталось непонятной ситуация с растительностью на теле...

С растительностью на теле все в порядке - оная себе распрекрасно лоснится и колосится.
Однако, вот, поводов для шевеления оной, к сожалению, меньше не становится...
Похоже, что рано я обрадовался хеппи энду. Опять очередное локальное ЧП с потопом. И снова благодаря моему бывшему работничку!
Когда же, блин, закончится эта эпопея! Прям, чувствую себя моряком на тонущей подводной лодке...
На сей раз неожиданно потекла подводка к только что установленному унитазу. Досканальный осмотр выявил, что, похоже, что работничек решил сэкономить и поставил сааамый дешевый вентиль, какой только смог найти... В общем, пока этот вентиль стоял и его никто не трогал, с ним ничего и не происходило, а как только я этот вентиль пару раз открыл и закрыл, при подключении подводки к унитазу, он и потек..
Вот виновник протечки:

На ощупь - рукоятка вентиля сделана из какого-то хлипенького пластика, который вот-вот норовит сломаться у тебя в руках, пока крутишь.
На данный момент кое-как удалось зафиксировать его, чтобы не тек. В выходные побегу покупать новый вентиль.
Хотелось бы уточнить - какой именно мне брать?
В смысле, с какими разъемами?
Понятно, что та сторона, на которую накручивается подводка к унитазу, будет "штуцер", а, вот, точно ли должен быть "штуцер" и с той стороны, где я к трубе крепить вентиль буду?
Просто, я смог разглядеть только то же самое, что и на фото. С обратной стороны тоже не получается подлезть, чтобы увидеть крепление краника. Там только видно, что к стенке идет металлопластикаовая трубка.
В общем, правильно ли я предполагаю, что мне надо будет выкрутить весь этот краник с вентилем и вкрутить на его место новый?

Да, у Вас с одной стороны мама, с другой папа.
Но по-хорошему, нужно перед походом в магаз этот вентиль выкрутить.

Как?
Я думал, что вентиль у меня с обеих сторон получается "папа", т.е., в трубу он вкручивается (на выходе из трубы "мама" в которую вкречивается "папа" вентиль), а с другой стороны на вентиль с опять же разъемом "папа" накручивается "мама" подводки от унитаза...
Или я не правильно понял?
Вот с этой стороны, при выборе вентиля, мне же штуцер (он же "папа") нужен?

Ну по фоткам особо много не скажешь. Везде нужные места замазаны чем-то...

Сами рукой пощупайте. Или протрите и сфоткайте =)

Те грани, что на фото - это не наворачивающаяся гайка. Вся часть, что на фото - цельная.
Как я полагаю, вкручивание этого краника происходит уже в стене и от глаз закрыто крышечкой (или как там этот набалдашничек, что к стене прижат, называется).

Ну если цельная, тады папа-папа, по-другому никак...

Медленно! Очень медленно!! Крайне медленно!!!
Но, все же, процесс идет...
Ввиду того, что в неделе всего 2 выходных, как минимум один из которых, а то и оба приходится посвящать дачным вопросам, а в оставшееся время еще и решать текущие хозяйственные вопросы, на ремонтные дела остается времени совсем урывками...
За прошедшее время набегами клеились обои, да прикручивались всякие мелочевки...
Однако, ввиду приближающейся зимы, заканчивать основные работы все же надо уже по скорее!.

В первую очередь надо делать полы - тот самый паркет, который у меня до сих пор лежит стопкой в прихожей.
В прошлые выходные был переделан черновой пол, а именно - откручены цельные листы фанеры, которые были уложены рабочим, и на которые так он и собирался класть паркет, листы были распилены на 4 части и прикручены обратно с зазорами 3-4 мм между ними на 13 саморезов каждый.
И тут, перед началом укладки паркета меня осенил весьма пикантный ньюанс, заключающийся в том, что дверь в эту комнату еще не установлена, а дома обитают 2 кота, которые всенепременно воспользуются возможностью оросить свежеуложенный и еще не отделанный паркет!
Поэтому, темой этих выходных была установка межкомнатной двери.
Данную операцию довелось осуществлять впервые в жизни и до этого видеть процесс установки в живую не доводилось.
Установке предшествовала длительная пытка профильных специалистов на данном форуме и знакомых в жизни, подробное перечитывание 11 страниц ветки про установку дверей и проче изучение мат.части., итогом которого стала собранная на 28 листах инструкция по установке с картинками и комментариями.

Итак, в суботу, после хорошего завтрака установка началась.

Вот он - объект установки:

А вот его будущее место открывания:

Действовать пытался по науке, однако, ввиду отсутствия опыта, получалось все сумбурно и ну ооочень медлено.

Первым делом были размечены и проделаны отверстия для ручки и замка, так как "по вычитанной мной науке" это делается в первую очередь для удобства дальнейшей установки.
Подозреваю, что, может, я делал что-то не так, но, признаться, я не оценил удобства первоочередности данной операции - сверлить отверстия в двери, уже висящей на петлях, зажав ее ногами (как я это делал с предыдущими дверьми) мне показалось на много удобнее, чем в стоящей на полу на торце двери, которую еще приходилось и держать... Ну да ладно. Дырки были успешно просверлены, замок и ручка примерены, и, убедившись, что все продырявлено точно, убраны обратно в коробку, откуда будут вынуты уже после всех работ с дверью, так как до этого будут только мешаться.
Далее были размечены и зарезаны петли в полотно двери.
Полагаю, что фрезер - это мега-супер-пупер-полезный зверь! Однако, ввиду отсутствия столь крутого инструмента была применена более бюджетная его модификация, модели "стамеска".
Вот, что получилось (прежде, чем кидать в меня тапками, прошу учесть, что это мой первый опыт врезки петель, да и вообще работы со стамеской в таких объемах):

Далее были отпилены вертикальные стойки с учетом зазоров до верхнего косяка и до пола и врезаны петли в косяк. Только после этого была отпилена верхняя часть коробки, так как до примерки двери вместе с петлями я опасался махануться с шириной.
Запиливать углы коробки под 45% я даже не пытался, а просто соединил под 90%, закрепив по 2 самореза с прессшайбой на каждом углу.
Вся конструкция была пробно собрана на полу

и подготовлена к установке.

Однако, к этому времени неожиданно наступила ночь...

Утром работы были продолжены.
Монтаж коробки в проем оказался по ни чуть не менее простым, чем ее сборка, а то и даже сложнее и занял так же гораздо больше времени, чем ожидалось...
Задача усложнялась тем, что с одной стороны (там, где петлевая часть) стенка сложена из каких-то блоков, весьма "мягкой консистенции", а с другой стороны в торце проема находится лишь металлический П-образный профиль гипсокартонной стены без закладного бруса.

Однако, что-либо капитально перестраивать уже нет ни времени, ни возможности, поэтому, было принято решение монтировать дверь в имеющуюся среду. В конце-концов, надеюсь, никто тараном ее вышибать не собирается.
Так же задача усложнилась еще тем, что оказалось, что в имеющийся проем дверь с коробкой влезают еле-еле. При полотне двери 80 см проем оказался всего 88 см. В итоге, между коробкой и стеной оставалось с каждой стороны менее 1 см.

Сначала коробка была закреплена в проем саморезами с подгонкой нужных размеров клиньями и выставлением уровней свежеприобретенным для этого случая (извините за тавтологию) уровнем.
Эстетикой было решено, при этом, пожертвовать в угоду прочности конструкции, поэтому, помимо загнанных саморезов крепления коробки в петлевую часть, оные так же были засверлены и с другой стороны коробки. Все равно остальные двери были установлены работником так же и по любому придется эти саморезы маскировать заглушками.
В процессе засверливания в стену из непонятного мне хрупкого материала, от оной отвалился приличный кусок.

Теперь соображаю - чем и как это можно заравнять? Собираюсь просто заровнять остатками ротбанта, которым буду затирать края проема. (Я прав, или нет?)

Итак, коробка установлена в проем и закреплена саморезами.

Правда, к сожалению, в таком виде она не получилась держащейся на мертво и при попытке фиксации ее вместе сдверью, немного отклонялась.
Поэтому, все-таки, было решено отказаться от варианта запенивания коробки вместе с дверью, а воспользоваться распорками. Да и закрыть дверь, в таком случае, вставив проставки для зазора, представлялось бы затруднительным, так как сделать это было возможно только изнутри комнаты.

Итак, распорки установлены, дверь запенена, а домочадцы выгнаны в сторону дачи с рекомендациями вернуться домой как можно позже...

Сегодня утром дверь и проем пребывали в том виде, в каком на последних фото.
Вечером сниму распорки и очень надеюсь, что дверь встанет хорошо и все зазоры будут такие, как нужно.

Весь процесс монтажа, включая чтение инструкции по установке, забег на строительный рынок для закупки недостающей мелочевки, перенывы на обед, завтрак и ночной сон, занял около полутора дней.
Согласен, что, мягко говоря, долгова-то, но, все же, это был мой первый опус...

Продолжение следует...

Вчера вечером снял распорки, навесил дверь и прикрутил ручку с замком. На ответку уже сил не хватило - упал спать.
Ну что же. Первый блин, конечно, вышел комом, но, однако, дверь стоит, закрывается ровно, при закрытом состоянии и будучи приоткрытой на 45% стоит ровно на месте.
Хочу выразить благодарность форумчанам vadim d, WEREG и всем тем, чьи советы я старался вспомнить, при установке, а так же Евгению Вл за его "инструкцию по установке" с картинками, которую я взял за основу, соединив с остальными советами и рекомендациями.

Дааа... Макрофлекс - страшная сила!
Поправлял последнюю из перкосившихся дверей, что остались мне в наследство от работничка.
Собственно, метод лечения был известен уже давно - перезапенивание части коробки, которую расперло.
После выковыривания старой пены стал известен и диагноз, из-за чего выперло - оказывается в качестве клинышков при установке коробки были использованы куски фанеры, которую, в результате локальной протечки, которая была в том месте, и расперло.
При перезапенивании случился косяк с балоном. Такое впечатление, что из него ушло давление и пена шла еле-еле, и по консистенции была практически в виде геля, а не пены - в общем, шла сильно концентрированная... Заляпался - жуть!
В итоге, пену разнесло так, что никакие распорки не помогли и коробку опять расперло
Вчера, чертыхаясь, выковиривал ее из коробки снова. По плотности - в несколько раз тверже обычной пены! Еле выковырил.
Придется перепенивать еще раз.
Кстати, вопрос.
Стоит ли рискнуть какой-нибудь другой пеной - более дешевой, чем этот самый Макрофлекс, или лучше не экспериментировать и его же использовать? Просто, в магазе разновидностей десять всяких пен видел и по цене в полтора-два раза ниже Макрофлекса.
Или не экономить?

Zilius написал :
При перезапенивании случился косяк с балоном. Такое впечатление, что из него ушло давление и

Храните баллон клапаном вниз

Zilius написал :
Стоит ли рискнуть какой-нибудь другой пеной - более дешевой, чем этот самый Макрофлекс, или лучше не экспериментировать и его же использовать? Просто, в магазе разновидностей десять всяких пен видел и по цене в полтора-два раза ниже Макрофлекса.

Лучше взять подороже - Tytan Lexy

или купить пистолет + проф пену.

Пистолетом много проще дозировать нужное количество

Регистрация: 01.02.2009 Зеленоград Сообщений: 83

BV написал :
Лучше взять подороже - Tytan Lexy

Насчёт "Lexy" пока не знаю - не пробовал, хотя не сомневаюсь,что хороша, т.к. обычная пена "Tytan" отличного качества!

BV написал :
Храните баллон клапаном вниз

Спасибо за совет. Не знал таких тонкостей. На будущее учту.
Тот балон, у которого "ушло давление" хранился клапаном вверх и ждал так своего часа аж с зимы еще...

BV написал :
или купить пистолет + проф пену.
Пистолетом много проще дозировать нужное количество

Пистолет мне не очень-то имеет смысл покупать, так как запенить осталось четверть дверного косяка (итак для этого теперь придется новый балон покупать, хотя старый только откупорен был ). А в дальнейшем пока более не предвидится работ с использованием монтажной пены.
Так что на сей раз обычным балоном постараюсь обойтись.

Про пену "Tytan" поспрашиваю в магазине.

Опробовал Tytan.
Опыт удался - коробка успешно перезапенена. Дверь работает идеально!
Спасибо за совет!

Ну а теперь продолжу изливать поток впечатлений в серое окошечко форума...

Появилась очередная порция вопросов к сообществу.

  1. Штукатурка.
    После окончательной установки и исправления всех дверей, осталось подштукатурить стены в районе коробок, чтобы можно было нормально поклеить обои.
    Сделать это собираюсь остатками Фугенфюллера.
    Собственно, вопрос по технологии штукатурения.
    В какой пропорции с водой разводить этот самый "фугенфюллер"?
    Там, где нужен тоненький слой (не более 1 см), собираюсь нанести штукатурку широким шпателем - как бы, мазками. В одном месте, где надо заровнять вывалившийся кусок (ямка, глубиной сантиметров в 6) планирую нанести раствор "шлепками". И потом заравнять широким шпателем. Правильно ли такая технология нанесения?
    После высыхания шпаклевки, перед оклейкой обоев, эти части стены еще раз загрунтую.
    И еще - надо ли смачивать стенку перед нанесением на нее раствора?

  2. Электрика.
    Вот тут все туманно...
    В принципе, все провода и точки уже были разведены работником. В данный момент под все точки смонтированы подрозетники и в них выпущены провода. Розетки и выключатели давно куплены и болтаются в большом пакете по дому...
    Остается только прикрутить розетки и выключатели.
    К сожалению, в электромонтаже я не так силен, как хотелось бы (проще говоря, практически не разбираюсь). Но, думаю, что прикрутить-то проводки к клеммам я сумею.
    Собственно, с опытными образцами розеток уже был запытан электрик (правда, к сожалению, только "заочно", т.е. не на месте монтажа, а пришлось тащить к нему сами розетки и он показал куда прикручивать "0", "фазу" и "землю"), так что куда прикручивать я представляю.
    Проблема возникла при заглядывании в подрозетники и изучении тамошних проводов...
    Оказалось, что разводивший провода работник, напихал разных по цвету проводов и теперь определить по цвету - что из них ноль, а что фаза, без тестера не представляется возможным.

Собственно, вопрос - как и чем можно определить на каком проводе какой контакт находится?
Тестера у меня, к сожалению, нет.
Есть только отверточка-тестер.
Ей я смогу определить что есть "0", что "земля", а что "фаза"?
Как вообще это определяется?

Регистрация: 24.09.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 4199

Фазу от ноля отвёрткой-тестером можно отделить. На фазе там лампочка горит. А вот как отличить N от PE не знаю, самому интересно. Обычно ноль голубой, а PE желто-зеленая.

ChVA написал :
Фазу от ноля отвёрткой-тестером можно отделить. На фазе там лампочка горит. А вот как отличить N от PE не знаю, самому интересно. Обычно ноль голубой, а PE желто-зеленая.

На примере одной розетки мне электрик с помощью тестера определил где ноль, фаза и земля.
Я в той розетке к проводкам прилепил бумажки с написанными контактами.
Однако, на тот момент я не заглядывал еще в другие подрозетники и не видел, что провода везде разные...
В ближайшее время постораюсь посмотреть цветовые варианты проводов и сообщить какие есть.

P.S.
А по вопросу штукатурки может подсказать кто-нибудь?
Розетки еще могут немного подождать, а, вот, без подправленных дверных косяков не могу доклеить обои и перейти к следующему этапу работ...
Итак уже по всему дому разложены обрезки рулонов, на которые периодически кто-нибудь наступает или... э-э-э... коты есть в доме, в общем...

Регистрация: 07.07.2008 Новосибирск Сообщений: 1092

ChVA написал :
Фазу от ноля отвёрткой-тестером можно отделить. На фазе там лампочка горит. А вот как отличить N от PE

Я делал просто:
1)обесточиваю полностью квартиру. При выключенных пакетниках ни фаза, ни ноль не должны попадать в розетки. А вот земля - останется.
2)обычно хотя бы в одной розетке доподлинно известно какой из проводов - заземление. При выключенном токе ЭТОТ провод будет контачить с КАЖДЫМ заземляющим проводом в КАЖДОМ подрозетнике. Остаётся любым малоточным прибором отыскать в каждом подрозетнике эти провода. Я пользовался чем придётся - иногда фонариком (если соединение есть, лампочка загорится), иногда тестером (включить на измерение сопротивления, при замыкании стрелка будет отклоняться).
3)небольшое отступление. Необходима унификация в работе. Если цвет проводов перепутан как попало - следует посетить магазин и купить изоленту трёх цветов: жёлто-зелёного, голубого и белого например. В каждом подрозетнике идентифицированный провод помечаем нужным цветом. На провод заземления подматываем жёлто-зелёную ленту, на провод с нулём - голубую, на фазу - белую. После этого, дальнейший процесс установки электроприборов будет удобнее и быстрее.
4)Итак, заземляющие провода мы иджентифицировали при полностью обесточенной квартире и пометили жёлто-зелёной изолентой.
5)Проходим с дозором по всем подрозетникам, и убеждаемся что провода между собой внутри подрозетников не контачат.
Вообще, оголённые провода в подрозетниках - НИКОГДА НЕЛЬЗЯ. Однако, сейчас мы занимаемся идентификацией проводов, и нам надо чтобы в подрозетниках провода были оголены и доступны для прощупывания отвёрткой-индикатором. Желательно удалить всех домашних - чтоб не влезли случайно. Если этого сделать невозможно - работаем по комнатам. Оголяем провода в одной комнате, куда никого не впускаем. Когда работа будет сделана - изолируем в этой комнате все провода и только тогда переходим в другую комнату. И так до победы.
Итак, на выделенном для работы участке проходим дозором, убеждаемся что провода не контачат между собой, разгибаем их аккуратно на некоторое расстояние друг от друга и отгибаем вниз - все перегибы как можно более плавные.
6)Включаем Все пакеты на электрощитке. Берём индикаторную отвёртку и проходим по подрозетникам. Щупаем отвёрткой аккуратно только один провод (из двух). Если лампочка не горит - это ноль. Если горит -это фаза. Руами лезть нельзя - просто подгибаем нулевой провод вверх, а фазовый пусть продолжает торчать вниз.
7)снова обесточиваем квартиру. Берём разноцветные ленты и помечаем проводки - торчащие вверх синей лентй, торчащие вниз - белой. После этого тщательно изолируем все провода во всех подрозетниках. И можем переходить к следующей комнате, если требуется.

Вот и всё. Теперь в каждом подрозетнике есть помеченные разным цветом провода. Можно монтировать розетки и выключатели.

8)оппа! выключатели!
В установочных местах для выключаетелей проводов гораздо больше, чем три.
Всё что написано выше - относится к местам для розеток.
В случае с выключателями имеем массу вариантов, из которых правильный один.
А именно - к месту установки выключателя от распределительной коробки должен подходить ОДИН провод, это раз, и этот провод должен быть с ФАЗОЙ, это два.
Таким образом, при маркировке проводов в местах для розеток, вы сможете заодно отметить и проводок с фазой в местах под выключатели.

З.Ы. Если не получилось - тыкаете в выключаетль индикатором, и на всех проводах он не светится, - то разводка проводов для люстры сделана неправильно. Надеюсь, это не Ваш случай, и пока что описывать дальнейшие действия не буду.
З.З.Ы. После того как, при правильной разводке, в выключаетеле найдена фаза - следует прозвонить оставшиеся провода (при отключенном электроснабжении). С целью:
-все оставшиеся провода должны подходить к люстре, это раз
-если таких проводов более одного, под двухклавишный выключаетль, следует их пометить, чтобы при подключении люстры знать какая кнопка будет включать какой провод.
З.З.З.Ы В месте подвеса люстры, на потолке, помимо проводов которые идут от выключаетля (мы их уже прозвонили и пометили) должен остаться как минимум один провод (ноль), а лучше два (заземление сейчас тоже подводят к люстре). Как выявить среди этих проводов заземляющий - Вы уже знаете.

Регистрация: 07.07.2008 Новосибирск Сообщений: 1092

Zilius написал :
В какой пропорции с водой разводить этот самый "фугенфюллер"?

До состояния "густой сметаны" или "манной каши". Для ремонта штукатурки будет приемлемо.
Основное условие - не разводите много. Грамм по 500 смеси делайте, пока не приноровитесь и не поймёте сколько Вам её требуется. Фугенфюллер схватывается быстро - если вырабатывать приготовленную смесь не будете успевать, то пойдёт на выброс.

Везде где будете подмазывать - мажьте шпателем сколько сможете, не очень толстым слоем.
Если толстый слой не держится - подмажьте сколько сможете, и оставьте. Доровняете потом.

Zilius написал :
планирую нанести раствор "шлепками".

Нет необходимости.
"Шлепками" штукатурят 1)большие площади 2)цементным раствором. У Вас оба условия не выполняются.
Ямы просто замажьте за несколько проходов, дав предыдущему слою подсохнуть. Фугенфюллер - материал благодатный для этого, сохнет минут за 20 запросто.

Zilius написал :
После высыхания шпаклевки, перед оклейкой обоев, эти части стены еще раз загрунтую.

...а возможно - надо будет сверху помазать чем-то беленьким ещё сначала (тонкий слой шпатлёвочки беленькой). Надо смотреть по обоям - не будут ли просвечивать тёмные пятна фугенфюллера.

Zilius написал :
И еще - надо ли смачивать стенку перед нанесением на нее раствора?

Надо. Цель смачивания - обеспытить основание.
Смочить не везде удобно, когда поверхность в ямках и колдобинах. Это ничего - 1)берёте из ведёрка с раствовром немного штукатурки, мажете штукатуркой нужное место 2)видите что она не держится, так как поверхность недостаточно обеспылена 3)забираете намазанное обратно, перемешиваете в ведёрке 4)повторяете шаги 1-3 до победы, однажды смесь ляжет на стену как надо.
При необходимости (смесь густовата) можно капнуть воды в смесь (в ведёрко) и перемешать, но если густая смесь на стене и из-за своей густоты она не держится - то на стене её "разжижать" неправильно, лучше снять и перемешать в ведре, добавив каплю воды.

Удачи! :-)))))