Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1275036

Вначале подробно о ситуации.
Встал вопрос о замене дома электросчетчика, как устаревшего и доставшего до глубины души небольшим гудением даже при выключенных всех приборах.
Дом постройки 50 года. Двухэтажный. Введены 2 провода на счетчик в квартире (висит на высоте 2 метра в стенной нише, а ранее стенки делали под метр толщиной). После него две староклассические пробки с кнопкой. И то, стояли по 10 ампер (или 6??, не помню). В результате после установки стиральной машины начались выключения пробок (чаще фазная, что вроде логично). Установил две по 16А.
Но провода и общее состояние дел не дает покоя. Лампочки мигают при включении нагрева стиральной машины или утюга.
Решил, коли уж менять счетчик, так сменить и всю систему проводов в квартире. Для начала хотя бы собрать шкаф, в который заведу текущие провода входа-выхода, а после начну перетягивать все коммуникации.

Полез искать инфу, наткнулся на сие место, где информации так много, что уже каша в голове, особливо для неподготовленного человека.

По структуре нынешней сети.

  1. Коридор - пара розеток, освещение.
    Тут ничего структурно ни менять, ни добавлять не придется.
  2. Кухня - пара розеток, холодильник.
    Плита газовая (слава богу хоть так), планируется микроволновка, в остальном все по-старому.
  3. Три комнаты - розетки и освещение.
    Опасаюсь за утюг. В некоторых местах, где проходит проводка, на стене есть коричневые пятна. К тому же осенью включается обогреватель (конвектор на 2 кВт).
    4 ."Мокрая группа" (совмещенный санузел) - освещение, розетка с крышкой и стиральная машина.
    Был сделан ремонт с нуля, но провода они сделали таким образом - на лампочки и розетку одна линия, а на стиральную машину провод потолще - другая линия. Хотя справедливости ради скажу, что линию на машинку кидал я отдельно еще до ремонта (купил ее давно) и ее обжал мой знакомый на распредкоробке гильзой. То, что менять это придется однозначно - понятно на все сто.
    Добавлю, что живу на первом этаже, а под полом нет подвала, песок сразу, поэтому для стиралки при установке прямо около стены воткнул двухметровую арматурину, оставив 20 см и заземлил корпус стиралки на нее. Работает или нет, но статикой не било не разу.

Стал рисовать схему. Скачал с торрента леграндовскую прогу вер. 2.5. Оказалась достаточно удобная прога для отрисовки и выбора элементов, благо что в нашем городе легранд найти можно.
Но тут решил приостановиться.
Начитался на форуме про отсутствие заземления (а у меня, подозреваю, его нет как нет) и вопросы - помогут-непомогут УЗО, какие ставить автоматы для моего случая - однополюсные-двухполюсные. Есть ли смысл в диффатоматах при отсутствии нормальной "земли".

Посоветуйте на выборе этих элементов, дабы зря не рисовать лишнее и не переделывать.
По поводу нуль-земля пойду в местный горэлектро выяснять.

Для стиралки вы, получается, сделали схему TT. Так что УЗО обязательно, 30 мА!
Надо сказать, что вообще-то устройство индивидуального заземления в многоквартирном доме запрещено. С другой стороны, стиралку без защитного нуля (земли) тоже формально низзя эксплуатировать. Плюс заземление у вас практически халявное.
В электрощитке у вас разумеется PE никакого нету. У вас древнющая схема TN-C, двухпроводная. Более того провода никак нигде не промаркированы, так что при выполнении каких-либо работ на ВРУ дома ничего не стоит поменять местами L и N. Так что даже лучше наверное поставить все автоматы двухполюсные.
Вообще говоря больше всего вас беспокоить должно не это, а то, что

Yarri написал :
Лампочки мигают при включении нагрева стиральной машины или утюга

Эдак включив утюг со стиралкой да еще и микроволновкой впридачу, вы запросто можете сжечь домовой стояк. Если будут разбираться - виноваты окажетесь вы (что взяли больше положенных 6А; и никого не волнует что на дворе XXI век).
По-хорошему нужна реконструкция подъездного стояка. Квартир мало (4 штуки небось?), можете попробовать обойти их и договориться с ними, расходы на всех. Ну или заменить весь стояк за свой счет.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Yarri написал :
Начитался на форуме про отсутствие заземления (а у меня, подозреваю, его нет как нет) и вопросы - помогут-непомогут УЗО

Yarri написал :
Есть ли смысл в диффатоматах при отсутствии нормальной "земли".

Помогут. При отсутствии "земли" УЗО или диф. - единственное, что поможет.

Yarri написал :
какие ставить автоматы для моего случая - однополюсные-двухполюсные.

Начать надо со ввода до счётчика. Какое сечение проводов стояка? если можно ещё и фото счётчика и к чему он подключен.

Sonic написал :
нужна реконструкция подъездного стояка

Потом окажется, что и линия к дому не очень.
А потом, что и мощность ТП недостаточна.

Вот что получилось сфотографировать

Ввод в квартиру. С обратной стороны ничего нет, видимо законопачено было до самого щитка.

Это щиток на подъезде. Как бы щиток. Рядом стоит еще одна бандура, ее я не смог открыть, там гайка приржавела, но через щелку видно, что там ничего, кроме разводки проводов, нет. Видимо когда то в подъезд заводили новую линию, дабы старую не дергать. Провода тооолстые, алюминивые, почти 4 мм. С нулем-землей видимо что-то делали, но как то странно, если три фазы, то провода только три приходит.

Это щиток у черта за пазухой.

Провода запылились за 20 лет немного. Ковырять побоялся, но по виду вблизи - алюминий 2-3 мм. Причем оба белые вроде. Кто из них ноль, а кто фаза.... Ежели только щупом тестовым проверять.

Так что еще одна проблема, как поставить УЗО. Видимо придется пока ставить без них, только на автоматы.

Набросал примерную схему.

Квартир на этаже 3, этажа 2, итого 6 квартир на жалкое подобие стояка.

Вопросы по схеме.

  1. Вполне возможно заменить УЗО+автомат на стиралку на дифавтомат. Как и на розетки с освещением оттуда же.
  2. Автомат на 40А на вводе стоит ли заменить на дифавтомат 40А 30мА
  3. Счетчики посмотрел из доступных. Меркурий да Энергомера. Вот только чем Энергомерские варианты отличаются, на сайте их так и не понял, на фотках только название СЕ101 или ЦЕ6807П. Оба в исполнении на дин-рейку. Что посоветуете.

Yarri написал :
Автомат на 40А на вводе стоит ли заменить на дифавтомат 40А 30мА

  • а кто вам сказал, что 40А положено? в "газовых" домах - максимум - 25А вводной.

alexposter написал :
в "газовых" домах - максимум - 25А вводной

у меня 2*16 от строителей (1974 г.) стояло... да не только у меня, у многих соседей до сих пор так и стоит...

Yurchik написал :
у меня 2*16 от строителей (1974 г.) стояло...

у нас тоже 1х40 + 2х25 А "стояло"... токо на квартиру положено до 8,5 кВт с сл.плитами, а не (40+25+25)*220=19,8 кВт.
Так что - если по закону, то 25А ввод (в договоре на эл.снабжение дол.быть мощность), если по логике (ну нету договора ) - то 32, но никак не 40!

Так, меняю вводный автомат на 32А.

Остались вопросы по замене связок УЗО+автомат на мокрой группе и замене вводного автомата на дифавтомат 32А.
По первому ожидаю ответов "то же самое, но дороже" (прикинув окончательную стоимость отдельно связки и отдельно дифавтомата - не так уж и много, зато место экономит).
По второму тоже самое, к тому же соблюдается принцип понижения тока срабатывания. От 32А на вводе, в разветвлении УЗО 25А, УЗО или дифы 16А и 10А. После УЗО 25А на розетки идут 16 и 10 (кстати хоть там 2 по 10А и 2 по 16А невозможно на практике загрузить УЗО 25А до максимума в рабочем режиме, освещение не ест много, розетки в работе вместе на 25А не вытянут).

Все пока остается в вопросе, как правильно найти ноль.

Yarri написал :

  1. Вполне возможно заменить УЗО+автомат на стиралку на дифавтомат.

Можно, но по надежности автомат, а за ним электромеханическое УЗО на стиралку лучше чем один дифавтомат. Дифавтоматы часто бывают электронные, а электронные при обрыве нейтрали не работают! Но по любому дифавтомат лучше чем просто автомат!

УЗО обязательно всегда должно защищаться вышестоящим автоматом! Поэтому в схеме на ванную сначала должен стоять автомат, а за ними УЗО! И желательно чтоб рабочий ток УЗО был как минимум на одну ступень больше номинала автомата.

Yarri написал :
освещение не ест много

Если на группу не более 1 кВт то автомат лучше 6А. Этим дополнительно, по мимо стационарной проводки, будут защищатся проводники в светильниках, которые довольно часто бывают сечением меньше чем 1,5 мм2.

Автоматы лучше с характеристикой В.

Yarri написал :
Все пока остается в вопросе, как правильно найти ноль.

Обычным индикатором на неоновой лампочке.

Подниму я тему.
Замену счетчика и установку нового шкафа я тогда решил отложить, ибо у нас планировалось электриками переделка общего шкафа и установка в нашем подъезде домового счетчика.
Недавно как раз это и произошло. Они повесили новый шкаф, поставили туда новый счетчик на дом и подключили старые провода.
Завтра планирую съездить узнать у них входные параметры на квартиру, а также про возможность прокинуть до этого нового шкафа от своего будущего шкафа кабель-канала с нормальным проводом (а не та жуть, что выше на фотографии).

К тому же немного изменились входные данные.
Планируется добавочно кондиционер-инвертор (вероятно Панасоник 9), был приобретен ЖК-тв. Вот их я планирую в будущем переключить на отдельное узо+автомат с выходом на стабилизатор под 1500 - 2000 Вт. Стабилизатор будет повешен рядом (Lider PS 2000 W-30). В данном случае как правильно подключать? Стаб->автомат->техника, или автомат->стаб->техника?

Сегодня нашел электрика из нашей обслуживающей компании. Им оказался молодой человек в спецовке. Настроен был дружелюбно.
После небольшого разговора выяснилось:

  1. Прокинуть в гофре новый вводной кабель до общего щитка - даже очень приветствуется.
  2. Он же поможет установить сам щиток и подключить все. Щиток желательно утопить в стену - это не проблема - стена почти 1 метр толщиной. Даже предложил свои услуги по планируемой в будущем проводке по самой квартире.
  3. Счетчик посоветовал Меркурий, однотарифный с модемом, ибо два тарифа у нас не скоро будет, но система учета по модемной связи в городе уже почти закончена и скоро будет вводиться в эксплуатацию. По крайней мере новый общедомовой трехфазный счетчик стоит именно Меркурий и именно с модемом, который уже и запрограммирован.
  4. Входной автомат с учетом нового кабеля можно ставить 32А, но если планируется еще и плита с электродуховкой, то можно и 40А. При этом никаких документов не показывалось, все на словах. С одной стороны это радует, что 40А - решение щитка сразу на будущее на все возможные планируемые и пока еще не планируемые подключения. С другой стороны, не факт, что когда-нибудь потом не придут с проверками и не зарубят 40А. Но это, считаю, маловероятно.
  5. Земли нет. Но ноль обещал четкий и подключить все как положено, чтобы работали и УЗО (или дифы). Даже сам вначале разговора советовал ставить на вход диф, но когда я расписал, что у меня будут УЗО по группам - согласился, что в данном варианте - еще лучше. Видимо, он исходил из минимальных требований по щитку.

Итак, получаем такую схему.
Меркурий 201.22 с модемом.
Автомат на 40А
Группа "Свет" с УЗО на 16А 30мс и автоматами 6А (или 10А) - 5 штук.
Группа "Розетки" с УЗО на 25А 30мс и автоматами 16А - 5 штук.
Группа "Ванная" (мокрая) с УЗО на 16А 30мс и автоматом на 16А для стиралки и 6А на свет с розеткой под бритву.
Группа "Техника" с УЗО на 16А и автоматом на 16А (или замена на 1 диф) для запитки через стабилизатор инвертора, ЖК-ТВ, роутера DLINK и прочей другой мелкобытовой техники.
Группа "Кухня" с УЗО на 16А 30мс и автоматом на 16А (или замена на 1 диф) для запитки холодильника и, ради чего это и делается, возможно электродухового шкафа мощностью до 2.5 кВт.

Осталось решить вопрос про модели автоматов. Все-таки двуполярные надо, как я понял. И, поскольку буду заказывать спецам, то какиеавтоматы ставить лучше, С или В, что для УЗО - АВ 30мс?

Прошу дать совет, все ли так. Заказывать буду щит в сборе через этот же сайт по известной ссылке. Единственное примечание от меня - у легранда вольтметр здоровый, а у шнайдера меньше. И можно будет перекомпоновать по-другому. Но это я уже доверю профессионалам.

Это вместо PDF - схема щитка.
Верхний ряд - Меркурий, общий автомат на 40А, все УЗО.
Средний ряд - розетка, вольтметр, группа "Свет"
Нижний ряд - группа "Розетки", группа "Ванная", и два автомата (1) на кухню и (2) ТВ-кондиционер-роутер.

Это измененнная немного схема. (Сменил тип АС на А). К сожалению, в леграндах не нашел УЗО на 32А - хотел поставить на группу Розетки. И нет УЗО на 16А с 30мс - только на 10мс - на группу Свет больше 16А УЗО и не потребуется. Пришлось оставить на 25А в схеме.

Жаль, что я не могу отредактировать свои прошлые сообщения.

Моя попытка влезть в миниПрагму.
Для этого пришлось отказаться розетки в щитке (не критично), сменить все автоматы с 2P на 1P+N (кроме ванной, там узо 10мс и автоматы серии В - они только от 2P).
Автоматы на коридор (розетка и свет со звонком) вывел из групп с УЗО. Нагрузка практически малая, розетка если и используется, то на постоянку только для DLINK, и то я его планирую переместить в группу под ЖК и кондиционер и убрать с прихожей.

Вопрос. Насколько критична смена типа автоматов, если планируется завод нового кабеля непосредственно после трехфазного подъездного счетчика? Там то уж не будет возможности спутать ноль и фазу?

По схеме щитка (выше постом) мне было сказано, что УЗО не защищено.
Входной автомат 40А.
В группе Розетки 16А*4 = 64А > УЗО 25А - бить на две группы и ставить 2 УЗО на 32А?
В группе Свет 6А*4=24А ** УЗО 16А - менять номинал УЗО на 25А?
В группах
Кухня и Кондиционер 16А =** УЗО 16А - здесь нормально?

Как тут поступить? Неужели бить группу на 2 и ставить для каждой УЗО на 32А? Или переходить на группы по комнатам?
И повторю вопрос. Насколько критична смена типа автоматов с 2P на 1P+N?

Тогда от миниПрагмы придется отказываться и решать, Прагма 3х13 или 3х18.

Прошу помощи. Разъясните, плеазе. Вопросы выше. Я хоть и вник во многое, но практики и опыта вообще нет. Мне надо определиться со щитком окончательно, чтобы заказать его.

Вот вариант планировки по помещениям. На мой взгляд, схема избыточна. Что в ней не так и что можно изменить\упростить?

Это вариант по потребителям. Здесь мне было сказано, что УЗО не защищены.

Yarri
По поводу различий автоматов 2P и 1P+N
Автомат 2P контролирует и отключает два провода. Т.е. если хотя бы по одному из проводов пойдет ток превышающий номинал автомата, то автомат отключит оба провода. Такие автоматы, обычно, занимают два модуля в ящике.
Автомат 1P+N контролирует только один провод - фазный, но отключает два (вместе с нейтралью). Т.е. если у тебя по фазе пойдет ток превышающий номинал, то автомат отключит оба провода, но если по нейтрали пройдет ток выше номинала, то автомат этого никак не заметит, ну разве что может выйти из строя. У Легранда такие автомаы номиналом, помойму, до 32 ампер идут размером в 1 модуль, что даёт возожность съэкономить место в щитке.

По поводу УЗО.
На УЗО обычно указывают два основных параметра, это ток, который через них можно пропустить, этот параметр надо воспринимать так же как сечение провода, т.е. при превышении этого значения УЗО выйдет из строя. И второй параметр, это ток утечки, при котором УЗО отключает нагрузку, тут номиналов я знаю четыре: 10мА, 30мА, 100мА, 300мА. 100мА и 300мА считаются противопожарными, человека они не защищают. Для защиты человека обычно ставят УЗО на 30мА, а в особо опасных помещениях, у тебя, например, в ванне можно поставить 10мА. Почему не ставят везде 10мА, да для того, чтобы избежать ложных срабатываний, потомучто со временем и провода может давать утечки, да и приборы, которые ты используешь могут быть не идеальны.
Так же УЗО еще делятся на типы, на сколько я знаю, их три типа, это A, AC и S.
УЗО типа AC это обычное УЗО которое отсекает постоянную утечку (для примера, провод в устройстве перетерся об корпус и замкнул на последнего), т.е. вне зависимости от моментального напряжения в сети утечка присутствует. Но бывает другой вид утечки, он обычно возникает в устройствах с полупроводниковым выпрямителем (импульсный источник питания, например, компьютер), у которого утечка может происходить, только в те моменты, когда синусоида проходит максимальное значение, а в остальные моменты утечки нет или она меньше порога чувствительности УЗО. Вот такие утечки УЗО типа AC может не отловить, и даже хуже, такие утечки "вводят УЗО в заблуждение" и оно может на фоне такой утечки не почувствовать обыкновенную утечку.
Для таких случаев есть УЗО типа A, оно отлавливает и те и те утечки.
УЗО типа S еще называют селективным, оно отличается тем, что дает возможность сработать УЗО стоящим после него, т.е. срабатывает не сразу. Это может пригодится для повышения уровня защиты, т.е. ты ставишь одно мощное УЗО на входе, сразу после вводного автомата, а потом несколько менее мощных на группы потребителей. И вот чтобы вместе с групповым УЗО не срабатывало одновременно общее УЗО, ставят на входе УЗО типа S.

По поводу не защищенности.
Запомни главное правило, защитный элемент должен быть самым слабым элементом цепи. Я думаю, ты понимаешь, что бессмысленно ставить автомат на 50А и при этом делать проводку проводом 0,75мм^2. Этот автомат скорее всего не сработает никогда, а если и сработает, то будет уже поздно, проводка вся поплавится. Поэтому УЗО у тебя должно быть защищено либо автоматом до него, либо после.

В последнем твоём рисунке всё нормально в плане защищенности УЗО.
А во втором рисунке: УЗО, которое стоит на освещении, на нём висит 5 автоматов по 6А, что в сумме даёт 30, само УЗО расчитано на 25, перед УЗО стоит автомат на 40А также превышающий номинал УЗО. Соответственно, через это УЗО может пройти ток силой в 30А, что выведет УЗО из строя. Тут можно посоветовать либо ограничить ток автоматами, меньшее количество повесить на это УЗО, либо поставить УЗО расчитанное на больший ток, например на 40А (помойму следующий номинал таков).
По второму УЗО картина аналогичная, только там еще жестче, максимально возможный ток через это УЗО 40А (ограничено вводным автоматом), соответственно сюда надо УЗО минимум на 40А, а лучше побольше, т.е. следующим номиналом, это 63А.
С остальными тремя УЗО все хорошо. А последние два, наверное, можно заменить на дифф. автоматы 16А 30мА

P.S.: 10, 30 и т.д. у УЗО это не время срабатывания, а ток утечки он измеряется в миллиамперах. На всякий случай ссылка

Спасибо. Это как в анекдоте. "Ну и класс мне тупой попался. Раз объяснил теорему - не понимают. Два объяснил - не понимают. Три объяснил - сам понял - а они все одно не понимают".
Что такое УЗО - въехал.

Теперь про оптимизацию. Для первой схемы у меня нет места, а ставить огромный шкаф как то не очень. Вторую же схему можно немного доделать.
Думаю, коридор, комнаты 2 и 3 (это небольшие спальни) можно объединить под один автомат 10А для света и 16А для розеток. В них все одно ничего мощного не включается (если только ставить конвекторы на 500 Вт дл обогрева. Освещения там - кот наплакал и наверху стоят энергосберегающие лампочки. Таким образом для света имея 10А + 2*6А = 22 А и мы смело вписываемся в УЗО 25А.
Теперь в розетках. Тут все сложнее. Даже оставшиеся 3 автомата дают в сумме 48А, что перекрывает 25А.
Буду думать....

Ну если еще ничего не покупал, купи одно из УЗО на 63 ампера и нормально будет

Yarri написал :
Замену счетчика и установку нового шкафа я тогда решил отложить, ибо у нас планировалось электриками переделка общего шкафа и установка в нашем подъезде домового счетчика.

По минимуму, но приятно.

Yarri написал :
Они повесили новый шкаф, поставили туда новый счетчик на дом и подключили старые провода.

Какая капиталка просто дом по учет встал.

Yarri написал :
Входной автомат с учетом нового кабеля можно ставить 32А,

Что-то я задумался.

Yarri написал :
но если планируется еще и плита с электродуховкой, то можно и 40А.

Вообще потерялся от счастья (но хочу 50А)!

Yarri написал :
При этом никаких документов не показывалось, все на словах. С одной стороны это радует,

А что у монеты и вторая сторона есть?

Yarri написал :
С другой стороны, не факт, что когда-нибудь потом не придут с проверками и не зарубят 40А. Но это, считаю, маловероятно.

Придут и не с проверкой, а соседи (когда мне хорошо, а их не жду).

Yarri написал :
Земли нет. Но ноль обещал четкий и подключить все как положено, чтобы работали и УЗО (или дифы).

Дом постройки 50 года.
Вы что хотите за деньги купить?

kvazimoda написал :
Ну если еще ничего не покупал, купи одно из УЗО на 63 ампера и нормально будет

Меня всегда сбивало с толку, что номинал по току для УЗО должно быть меньше номинала по току вводного автомата.
И связка АВ 40А - УЗО 63А - группа АВ суммой 48А не имеет право на жизнь. Путал функции УЗО и АВ. Это АВ на 40А будет отключать, а УЗО на 63А просто имеет такой рабочий ток. А срабатывать все равно будет на 30мс.
Я все правильно понял?
И можно будет в данной схеме спокойно ставить УЗО на 63А в группе розеток и дальше просто прикидывать размер шкафа и душить жабу на предмет "впихнуть все это в миниПрагму заменив группы Кондиционер и Плита на дифы".
Если отказаться от розетки в щитке (не очень то и важно) то даже с учетом все УЗО и АВ 2P остается место под шнайдеровский вольтметр, который втыкается на выходе одного автомата 6А. И все защищено, и влезло в 36 модулей (Меркурий - 6 модулей).

2Bladiclab
Согласен, что на словах все очень жидко выглядит.
У нас в доме 12 квартир - два подъезда по два этажа по три квартиры на каждом. Т.е. получается по 4 квартиры на фазу. Не так уж и много, чтобы напрягать соседей. Да и нагрузок не очень много. Будка трансформаторная в 80 метрах. Ввод в дом переделывался (когда, не знаю), и делали не по старой трассе, а провели новую и теперь рядом к подъездному шкафу (общим на дом) подходят две трубы. Провода из старой трубы отрублены.
Во всяком случае, вводной автомат на квартиру всегда можно сменить на 32А.

2Yarri
В последнем твоём варианте, ты связку УЗО+автомат, которая питает холодильник с плитой, хочешь заменить на диффавтомат, но у меня вопрос, если у тебя автомат стоит на 16А, почему ты выбрал дифф на 25? Вот с кондиционером ты сделал правильно, а тут? Ведь диффавтомат это просто напросто УЗО и автомат в одном флаконе. Соответственно, если у тебя проводка расчитана на 16 ампер, ставить на нее диффавтомат на 25А неправильно.

2Bladiclab

Вообще потерялся от счастья (но хочу 50А)!

Можешь завидовать, у нас на квартиру еще строителями был установлен автомат на 50А на входе

Дом постройки 50 годов. В 60 года, 70 года достаточно вызвать электрика и за бутылку (червонец) все решалось.
Я не навязываю свое мнение, но в наше время дома стоят без реконструкций (превышая нормативы десятки лет). Большой наплыв мощной бытовой техники, а в последние время только увеличение мощности. Приводит к авариям. Все вопросы (бытовая техника квартиры) о восстановление решаются в судах. И вот тут уже за бутылку даже за деньги в карман электрику считаю не правильным (имеется в виду старый фонд 30 и более лет). Электрик ЖЭКа не может в данном случае оперировать такими мощностями (без согласования и распоряжений). Что мы и наблюдаем на форуме (моргание, отгорание, утечки и. т.д.). Согласен 40А заманчиво плюс русское авось.

kvazimoda написал :
Можешь завидовать, у нас на квартиру еще строителями был установлен автомат на 50А на входе

Завидовать чему году постройки Вашему дому?

Вот к чему я пришел. Схема сети и планировка шкафа миниПрагма. 3х12 мест.
Посмотрите, замечания какие есть?

Единственное пояснения с моей стороны по поводу вольтметра - как было мне замечено ранее, надо защитить вольтметр. По идее автоматом 2А. Но уж коли есть 6А на свет, и он будет постоянно включен, то использования этого автомата, думаю, уместно.
Есть вариант запитать вольтметр со стороны автомата 6А на свет из мокрой группы, но не знаю, насколько это безопаснее для прибора.
Если разницы нет, то проще с него - проводов меньше (короче)

Ну в принципе, на мой непрофессиональный взгляд, все хорошо.
Но в этой схеме есть два подводных камня:

  1. Весь свет сидит на одном УЗО, соответственно, если где то в комнате ночью что-то случится и сработает УЗО, щиток будешь искать в кромешной тьме. Я у себя буду корридор вешать на отдельное УЗО, чтобы в случае чего не искать фонарик в темноте.
  2. Есть вероятность срабатывания общего автомата, если вдруг все розетки сильно нагрузят, не знаю на сколько это критично в целом, но если много техники дома, то может быть стоит как-то это ограничить, но может это уже я перемудрил...

В планировке тоже есть спорные моменты, например, вводной автомат стараются ставить в верхний левый угол, а все конечные автоматы стараются спустить вниз...
По поводу защиты вольтметра. Тут я не знаю, нужно ли его вообще защищать и от чего...

И еще ,я сегодня видел этот счетчик в магазине, а он по высоте то проходит в ящик?

kvazimoda написал :

  1. Весь свет сидит на одном УЗО, соответственно, если где то в комнате ночью что-то случится и сработает УЗО, щиток будешь искать в кромешной тьме. Я у себя буду корридор вешать на отдельное УЗО, чтобы в случае чего не искать фонарик в темноте.

Как вариант, перенести один автомат на 10А в группу к розеткам. УЗО выдержит (там получается до 58А), да и нагрузка то на свет - еле-еле. Здесь 10А больше как перестраховка. А два автомата по 6А закрыть УЗО 16А. Тогда при отключении УЗО 63А останутся гореть кухня и комната 1 - они обе примыкают к коридору со щитком. А комната 2 (тоже примыкает) и комната 3 (проходная через комнату 1) отрубятся полностью.
Хотя, как мне кажется, вероятность сработки УЗО на свет - минимальна. Она там стоит в качестве профилактики, и проверить по все комнатам, где хандрит лампочка - недолго. В крайнем случае - ванная туда же в коридор выходит - дверь открыл и вот тебе свет для починки.

kvazimoda написал :

  1. Есть вероятность срабатывания общего автомата, если вдруг все розетки сильно нагрузят, не знаю на сколько это критично в целом, но если много техники дома, то может быть стоит как-то это ограничить, но может это уже я перемудрил...

Более 40А не нагрузится. Ибо я когда подсчитывал сумму нагрузки - так и не вышел за пределы даже 32А. Я сейчас в глубоком раздумье - а вообще брать отдельный духовой электрический шкаф (под 3 кВт), или просто сменить на газовую новую плиту с газовой же духовкой что-то типа горенье или электролюкса. Про отдельную варочную панель - если и есть разговор - только газ.

kvazimoda написал :
В планировке тоже есть спорные моменты, например, вводной автомат стараются ставить в верхний левый угол, а все конечные автоматы стараются спустить вниз...

У меня вообще видимо будет переделка верхней части. Там все зеркально придется делать. Ввод справа у меня будет. А вот насчет вводного автомата - наклею на фальшпанель красным по периметру автомата - не потеряется. Ну или поменяю местами ВА и вольтметр.

kvazimoda написал :
По поводу защиты вольтметра. Тут я не знаю, нужно ли его вообще защищать и от чего...

Кто будет собирать ящик, тот и посоветовал. Да и я не против. Все ж таки хоть 6А, но защита есть.

kvazimoda написал :
И еще ,я сегодня видел этот счетчик в магазине, а он по высоте то проходит в ящик?

А вот это самый больной вопрос. Но замечаний по его поводу в щитке от миниПрагмы 3х12 не было. Может просто не измерял, а может уже был такой щиток с таким счетчиком, поэтому вопросов нет.

2kvazimoda Действительно год постройки вашего дома секрет?

Bladiclab
Ну, если мне не изменяет память, то дом сдали в 2007 году, октябрь месяц, по моему.
Автомат входной перед счетчиком на 63А, после счетчика стоит диффавтомат на 50А 30мА.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

kvazimoda написал :
Автомат входной перед счетчиком на 63А

Выключатель нагрузки ( рубильник ).

avmal написал :
Выключатель нагрузки ( рубильник ).

Нет, именно автомат защитный, специально всматривался в маркировку, на нём написано С63. Вот уже в щитке квартирном стоит просто выключатель на 100А.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

kvazimoda написал :
Нет, именно автомат защитный

Значит сэкономили на комплектации - по типовым проектам перед счётчиком должен стоять рубильник.

avmal написал :
Значит сэкономили на комплектации - по типовым проектам перед счётчиком должен стоять рубильник.

Ну перед счетчиком менять не буду, что поставили, то поставили. Думаю тока после счетчика заменить дифф. на селективное УЗО с автоматом, или просто УЗО, т.к. думал автомат в щитке в квартире поставить на 50А. Потому что уже затрахался бегать каждый раз в общий коридор автомат включать, плюс в квартире. А т.к. у нас строители не заморачивались и всю проводку кинули одним проводом желто-зеленого цвета, то угадывание где ноль генератора, а где земля происходит методом научного тыка, вышибет УЗО али нет.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

kvazimoda написал :
Думаю тока после счетчика заменить дифф. на селективное УЗО с автоматом, или просто УЗО, т.к. думал автомат в щитке в квартире поставить на 50А.

А вот этого, как-раз, делать не надо - после счётчика обязательно должен стоять автомат и заменить стОит действительно на селективный диффавтомат 100-300мА. Я обычно ставлю ставропольские по причине детской стоимости. А вот причину срабатывания надо выяснить. Быстрее всего срабатывает именно неселективная диффзащита по причине касания рабочим нулём защитного.

kvazimoda написал :
у нас строители не заморачивались и всю проводку кинули одним проводом желто-зеленого цвета

И даже поменять не хотите?

kvazimoda написал :
Ну перед счетчиком менять не буду, что поставили, то поставили.

Разумное решение.

avmal написал :
А вот причину срабатывания надо выяснить.

Причина срабатывания, я же написал, поиск нуля генератора, один раз раствор гипса попал на розетку. Т.е. все работает хорошо, за исключением того, что срабатывают сразу два УЗО, одно общее и одно из двух, что в квартире стоят.
Почему надо менять на 100мА, я думал поставить селективный на 30мА, т.к. сейчас он на 30 и стоит?

avmal написал :
И даже поменять не хотите?

Как раз этим и занимаюсь в данный момент. Вот набрёл на этот форум, за неделю много нового узнал, даже начал понемногу другим помогать.
Я, конечно, сразу во всей квартире проводку поменять не смогу, поэтому буду менять по мере ремонта помещений. Сейчас начал ремонт одной из комнат, там всю проводку сделал. Решил переместить щиток с положения в геометрическом центре стены коридора, в темную комнату рядом со входом. Да, я знаю, что надо располагать щиток рядом с входом в квартиру, но в данном случае, я решил пренебречь этим правилом. Благо темная комната находится в полуметре от входной двери.
Проводку делаю в гофре по потолку, к розеткам спускаю в штробах в гофре. На розетки веду 3x2,5мм^2, на освещение 3x1,5мм^2, на теплый пол 3x2,5мм^2.
На потолке закрепил пару распаечных коробок, одну для освещения, другую для розеток. Там соединения пайкой (паять умею). В щитке будут в каждую комнату отдельные линии на розетки, на освещение и на тёплый пол. В кухне будет несколько линий для розеток, т.к. много "жрущих" электроприборов (чайник, посудомойка, хлебопечка, тостер, само собой, плита). Все освещение в квартире будет сидеть на одном УЗО, розетки на другом, кроме коридора, в коридоре, скорее всего свет повешу на отдельный дифф. Все автоматы и УЗО беру legrand, хрен с ними, с деньгами, жить хочется долго и счастливо и не вспоминать про проводку.

Что-то я расписался, может в отдельную тему оформиться?

kvazimoda написал :
я думал поставить селективный на 30мА

Но селективных на 30мА нет. Селективные начинаются со 100мА.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

kvazimoda написал :
Почему надо менять на 100мА, я думал поставить селективный на 30мА, т.к. сейчас он на 30 и стоит?

Селективность предусматривает не только увеличение времени срабатывания вышестоящего УЗО в три раза, но и не менее тех же трёх раз увеличение номинала тока утечки.

kvazimoda написал :
к розеткам спускаю в штробах в гофре

Это лишняя бессмысленная работа, приводящая, к тому же, к ослаблению стен.

kvazimoda написал :
на теплый пол 3x2,5мм^2.

Переборщили - слишком хлипкие клеммы у регуляторов, не говоря уже про сам пластиковый корпус с суппортом. Лучше 1,5.

kvazimoda написал :
На потолке закрепил пару распаечных коробок, одну для освещения, другую для розеток.

А без коробок никак? По крайней мере не на потолке, который будет зашит и доступа к ним не будет. Доступ должен быть обязательно. В крайнем случае, те же распайки розеточных групп можно сделать в дополнительной коробке в блоках розеток, которую потом закрыть заглушкой, которые имеются практически во всех сериях. А осветительные группы вполне можно скоммутировать в установочных коробках за механизмами.

kvazimoda написал :
в коридоре, скорее всего свет повешу на отдельный дифф.

А это зачем? Вполне достаточно объединить освещение прихожей и кухни ( нежилые помещения ).

Юрка написал :
Но селективных на 30мА нет. Селективные начинаются со 100мА.

Сейчас глянул в каталог легранда, благо под рукой был, у них вроде только на 300мА селективные УЗО.
Тогда, видимо, действительно, придётся ставить на 100мА

avmal
По поводу проводов в штробе в гофре, тоже долго читал форумы, кто как говорит, кто говорит, что лучше в гофре, кто говорит, что бессмысленно, я для себя решил, что пускай будет в гофре, в случае чего, можно будет добавить провод или перепроложить.

avmal написал :
Переборщили - слишком хлипкие клеммы у регуляторов, не говоря уже про сам пластиковый корпус с суппортом. Лучше 1,5.

Ну, провода я уже зашил, переделывать не буду, если будут проблемы, то сделаю переход на мягкие как-нибудь, но думаю проблем не будет.

avmal написал :
А без коробок никак? По крайней мере не на потолке

Тут я тоже долго думал, сначала долго выбирал способ соединения. Сначала решил сваривать провода, но так и не смог найти графитовый электрод, а баллон с Аргоном тащить больно тяжело (сварочник в принципе нашел, даже два). Решил спаять, благо паять умею. Место размещения выбирал так, чтоб не было видно, получилось что на потолке. Потолок будет натяжной, так что в случае чего, можно будет вызвать установщиков, чтоб приоткрыли край и там все сделать, они потом снова натянут (по крайней мере я себе это так представляю), но надеюсь, что этого делать не придется.

avmal написал :
А это зачем? Вполне достаточно объединить освещение прихожей и кухни ( нежилые помещения ).

Ну такой вариант тоже возможен, просто сейчас в новом щитке будет тока электроснабжение одной комнаты, плюс санузел, а дальше будут добавляться автоматы и проводиться проводка.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

kvazimoda написал :
пускай будет в гофре, в случае чего, можно будет добавить провод или перепроложить.

Ну, это вы, положим, размечтались ...

kvazimoda написал :
Потолок будет натяжной, так что в случае чего, можно будет вызвать установщиков, чтоб приоткрыли край и там все сделать, они потом снова натянут

Если снимать даже частично, то менять после этого надо весь.

kvazimoda написал :
надеюсь, что этого делать не придется.

Вот на это, как-раз, надеяться не надо.

kvazimoda написал :
дальше будут добавляться автоматы и проводиться проводка.

Сначала полностью собирается и монтируется щит по предварительно созданной схеме, а потом, по мере необходимости, вводятся в него и подключаются к уже стоящим аппаратам новые кабели.

Очень жаль, что на этом форуме так быстро заканчивается время для редактирования.
Придется выкладывать по новой исправленную версию
Во-первых - замена дифов с 25А на 16А.
Во-вторых переделка расположения в шкафе. Как было пояснено, одной планкой чисто конструктивно не соединить АВ+ДИФ+УЗО.
Поэтому чтобы вообще избежать любых сложностей, автоматы мокрой группы переносятся вниз, УЗО сдвигаются влево и вся мокрая группа соединяется снизу планкой.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Yarri Дифференциальный ток измеряется не в миллисекундах ( мс ), а миллиамперах ( мА ).
Вы уже нашли УЗО 25А 10мА?

avmal написал :
Ну, это вы, положим, размечтались ...

Ну, перепроложить можно будет точно, т.к. гофра у меня 20 мм, добавить, можно будет только совмещая с перепрокладкой, т.е. вынимаем старый провод, привязав к нему два новых. Два провода в гофру спокойно входят, тут есть только один момент, что гофру придется разрезать в месте выхода из стены.

avmal написал :
Если снимать даже частично, то менять после этого надо весь.

А как же тогда реклама про то, что при протечках натяжной потолок довольно много воды может удержать (объем исчисляется сотнями литров), и в случае такой проблемы нужно вызвать бригаду монтеров, отцепляют угол, сливают воду и снова натягивают потолок.

avmal написал :
Вот на это, как-раз, надеяться не надо.

Ну тогда получается, что надежного соединения проводов не существует. Я выбрал наиболее, на мой взгляд, надежное соединение, если оно даст дуба, то в любом случае я буду понимать, что я сделал все, что было в моих силах. В любом случае я делаю лучше чем то, что сейчас, когда проводка соединена колпачками накрученными на провод (не знаю как они правильно называются) и всё это замазано заподлицо алебастром, причем даже ничем не прекрыто, т.е. чтобы мне всё это расковырять, мне надо отключить электричество (чтоб в случае чего током не дернуло), а дальше осторожно в течении часа по миллиметру отковыривать эти провода из алебастра. А еще надо угадать, а в каком месте могли строители заложить провод, тут такие забавные маршруты...

avmal написал :
Сначала полностью собирается и монтируется щит по предварительно созданной схеме, а потом, по мере необходимости, вводятся в него и подключаются к уже стоящим аппаратам новые кабели.

Тут проблема в том, что идея с переносом щитка пришла в голову в тот момент, когда комната уже была разнесена в клочья. Соответственно есть какой-то запас денег, его хватило тока на часть автоматов, остальное докупится потом, если премию дадут в этом месяце, то может быть сразу и соберу всё. Схема в целом есть, думаю пока над количеством линий розеток для кухни и ставить ли отдельный автомат на холодильник (типа для режима отпуск). Плюс тут почитал про перенапряжение, да еще помню случай из новостей, как в каком-то городе (может быть даже в Москве) в доме электрик подал в сеть 380 вольт, уж что он там напутал я не знаю, но народ полыхающие телеки с окна выбрасывал. Вот и думаю, стоит ли ставить защиту от перенапряжения...

Все что Вы мне пишите я и так знаю, знаю что должен быть доступ к распаечным коробкам, знаю, что лучше всего менять проводку сразу во всей квартире, знаю, что скорее всего, если проводка в гофре поплавится, то вместе с гофрой и хрен ее потом из штрабы всю выдернешь. Но я оценивал возможные последствия. Если не смогу протащить провод, то мне в любом случае придется расковыривать стену, почему бы не оставить, хоть маленькую надежду сейчас? Доступ к распаечным коробкам? Вот до этого жил в пятиэтажке, с которыми у нас тут боролись, и наконец то успешно. Так вот там в некоторых местах скрутки жили до самого конца. Причем проводка алюминий. Что же может случиться с моей пайкой?

avmal написал :
Вы уже нашли УЗО 25А 10мА?

А вот у меня вопрос, почему таких не делают, видимо в этом есть какой-то сакральный смысл?
Мне бы, допустим, было бы очень удобно поставить на санузел одно УЗО ампер так 25-30 и 10мА...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

kvazimoda написал :
Все что Вы мне пишите я и так знаю

Ну и чудненько ...

avmal написал :
Дифференциальный ток измеряется не в миллисекундах ( мс ), а миллиамперах ( мА ).

Спасибо.. Я тут просто зарапортовался.
Сменил.
А что по поводу "нашли 25А 30мА"?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Yarri написал :
А что по поводу "нашли 25А 30мА"?

Немного не так.

avmal написал :
Вы уже нашли УЗО 25А 10мА?

Скачал каталог Шнайдера.
Все что в моей схеме:
Автомат ввода - С60N - 2P 40А С 6кА- № 24341
Автомат освещения - С60N - 2P 6А С 6кА - № 24335
Автомат освещения - С60N - 2P 10А С 6кА - № 24336
Автомат розетки - С60N - 2P 16А С 6кА - № 24337
Автомат освещения ванная - С60N - 2P 6А B 6кА - № 24075
Автомат розетки ванная - С60N - 2P 16А B 6кА - № 24077
УЗО - 2P 25A 30мА класс А - № 23354
УЗО - 2P 63A 30мА класс А - № 23362
УЗО ванная - 2P 25A 10мА класс А - № 23353
Дифф - DPN N VIGI 2P 16A тип С 30мА класс А - № 19774

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Yarri написал :
Скачал каталог Шнайдера.

Yarri написал :
УЗО ванная - 2P 25A 10мА класс А - № 23353

У Шнейдера есть. Просто у вас программа леграновская - вот я грешным делом и подумал ...

avmal написал :
У Шнейдера есть. Просто у вас программа леграновская - вот я грешным делом и подумал ...

Я эту программу использую только для рисования схем и распределении в шкафу. Если каких-либо параметров не хватает - ищу в каталогах других производителей.
Удобная, вообще-то, программа. Тут тебе и структура, и схема, и шкаф. А если поднапрячься, то можно и цены реальные проставить и получать на выходе уже готовый результат. Но это мне и экселя хватает. Проекты домашние, небольшие.

Регистрация: 29.07.2009 Новочеркасск Сообщений: 9

подскажите где скачать прогу леграндовскую вер. 2.5. для отрисовки и выбора компонентов

kosmei написал :
подскажите где скачать прогу леграндовскую вер. 2.5. для отрисовки и выбора компонентов

Если дружите с торентом

Подниму тему. Пока что для памятки для себя.
Дошли руки, наконец, продолжить переделку. Делаю пару оптимизаций, которые не сильно повлияют на схему, но позволит уменьшить количество приборов в щитке и заказать его меньшего размера. Основная схема - на этой странице последняя.

  1. Отказ от УЗО на световой группе. Все автоматы на свет 10А, как наиболее ходовые. При этом отказ от автоматов 2П и переход на 1П+N автоматы. Для света хватит, думаю. - итого экономия места = 5 модулей.
  2. Временный отказ от дифов и установка обычных АВ. Итого останется только 2 УЗО - на розетках 63А 30мс и мокрой группе 25А 10мс (от шнайдера).
  3. Выбор между УЗМ-51М + вольтметр (4 модуля в сумме), либо РН113, в котором он уже встроен (3 модуля).
    З.Ы. 113 отпадает ввиду необходимости установки дополнительно еще и контактора.
  4. Отказ от вольтметра.
  5. Возможный отказ от АВ в мокрой группе на свет. Оставить только УЗО + общий автомат 16А на стиралку и свет. (????)

Вышеприведенные изменения (и отказ от дифов) позволит, надеюсь, разместить на одной рейке и объединить одной шинкой 3 АВ на свет, 2 УЗО и 2 отдельных АВ (на плиту и холодильник).

Итого остается на верхней рейке за вычетом 8 мест (меркурий и входной автомат) 2 места для УЗМ и 2 свободных.
На средней рейке свободно 1 место.
На нижней рейке свободно 3(4???) места.
Фактически можно вставить два УЗО, но над этим подумаю...
При замене в мокрой группе УЗО и автомата на 1 диф (надо будет посмотреть каталог шнайдера на наличие дифа 25А кривая B 10мс) + еще 2 свободных места и мы приближаемся к щитку на 24 модуля.
З.Ы. Нет такого в каталоге у Шнайдера и в любом раскладе на 24 модуля не влезаем - есть пара позиций, которые ничем не заменить и не выкинуть.
Кухонный АВ на 16А заменить на 25А (все розетки и холодильник, а на духовку оставить отдельный 25А) - еще 2 места.

Ну вот и мой щиток, который так долго я проектировал и на который так долго копил монеты.

От дифов отказался.
Счетчик АВВ однотарифный.
Ввод на 40А.
УМЗ-51М.
На свет 1Р+N автоматы (узенькие)
На все остальное - чистые 2P, ибо за заземление не уверен, что будет все ок.
Главное, что мокрая группа со светом и стиралкой отдельно.
Также отдельно на планируемую электродуховку (вероятно электролюкс 68200 с пиролизом).
Свет, как и розетки, разнесены на 4 группы - кухня, 2 комнаты, комната и коридор (т.е. холодильник в кухне будет на общей розетке).
Все группы защищены УЗО класса А, мокрая В.
Кроме всего прочего имеется еще одна группа УЗО+АВ16 на возможный кондиционер (пока резерв, но если кондиционер не буду ставить, то можно пустить на холодильник).

Получилось довольно компактно.

Теперь вторая часть марлезонского балета.
Установка щитка на уровне глаз и включение по временной схеме пока что старой алюминевой проводки с ввода и с вывода на старом счетчике висящем в 2 метрах от пола на ту самую резервную группу с АВ 16А. Срок времянки - до середины лета.
Фактически надо будет удлинить провода от нового счетчика до старых алюминиевых обрубков. Единственное, что приходит в голову - купить 2 метра ВВГнгLS 3х2.5 и два WAGO. Ибо вменяемых способов соединить медь и алюминий без гемора не знаю.

Прошу совета.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Попробуйте винтовые клеммники. Можно и карболитовые , или такие Желательно периодически протягивать. Для временного применения вполне сойдут.

Обращаю внимание, что в СО КАЖДЫЙ провод прижимается обоими винтами, проводники в нем идут параллельно, а не встык, как в "полиэтиленовых" клеммниках