Водопрвод на даче

Уважаемые!
Имеем на дачном участке колодец (глубина 6 колец, заполнено - 3). Хотим сделать зимний водопровод. Не могу найти схему водопровода. Уже определились, что будет использоваться насосная станция (гидронакопитель ~ 50 - 60 литров). А вот что еще к нему нужно и в какой последовательности собирать и какие расходные материалы нужны, это-то и есть основная загвоздка. И еще: какие трубы (диаметр) нужно класть в землю. Помогите, пожалуйста. Обращались в фирмы, занимающиеся водоподготовкой, но у них цены будь здоров и при этом работы ведут только по дому, то есть земляными работами они не занимаются. Отсюда еще вопрос: сколько может стоить выполнение земляных работ - 1метр на глубину ~ 1,5 -1,8 м (Московская область, Дмитровский район). Буду очень признательна за любую информацию.

Отправляю рассказ(вернее ту его часть которая относится к делу)который ,увы ,ничего не выиграл (кроме утешительного приза,как мне сообщили...но и он до сих пор не дошел,который отправлял на конкурс Викинга на нашем форуме!
Ну, а теперь с богом!
Надо только еще отметить, что с самого начала я полностью доверился ему, потому, что из объяснений на пальцах, как и что, будет, мало что понимал. Начали мы с копания траншеи, которая должна была быть не менее 1м 70 см. глубиной, ниже глубины промерзания грунта в наших широтах. И так копали мы 2 выходных без перерывов на всякие шашлыки и бани. Самым тяжелым было пройти третий слой, потому как первый земля и самый мягкий, дальше песок и тоже без проблем, а вот третий давался с трудом. Это был утрамбованный песок с камнями разной величины, включая и такие (фото прилагается). К сожалению далеко не все мы смогли запечатлеть, потому, что как Вы понимаете, мы работали и о фотоаппарате просто забывали. Но, все же, кое-что, осталось, запечатлено на память потомкам. Далее мы опустили в колодец длинную лестницу, благо колодец неглубокий, всего пять колец и перфоратором продолбили отверстие для захода подводящей трубы с греющим кабелем. Потом, неожиданно, достаточно много времени потратили на одевание специального утеплителя под названием ”Энергофлекс” на подводящую трубу. Одевать приходилось вдвоем, причем примерно так, как тащили баржи батраки на Волге. Под счет раз-два-три! Затем готовую трубу я запихивал, свисая вниз головой к нижнему кольцу колодца, а приятель ловил ее уже в самом колодце стоя на лестнице. Если бы колодец был бы более глубоким и, не хватило бы длинны лестницы, то, вот это было бы шоу!!! Пришлось бы подвязывать его канатом.Можно, наверное, только представить…
Но, вот самая ответственная часть работы была выполнена, и предстояло, предварительно еще раз утеплив траншею, закопать ее. Утеплять решили согласно мудрой поговорке старины Фога из мультика ”Вокруг света за 80 дней”:”Используй то, что под рукою и не ищи себе другое!” В итоге были задействованы завернутый в полиэтиленовую пленку утеплитель (оставшийся от старого хозяина целый мешок на чердаке бани) и все это утепление по всей длине траншеи было завернуто в ПВХ. Для не сильно посвященных в сию аббревиатуру поясню, что ПВХ, это так называемое в рекламном мире виниловое полотно. Рекламщики, которые работают в области наружной рекламы, называют его просто банер. После засыпки траншеи мы занялись подключением насосной станции. Приятель занимался собственно девайсом, а я конструлял полочку под сей агрегат. Под полочку были задействованы, опять же привет старине Фогу, стальные уголки, которые были предварительно защищены от ржавчины корчеткой на болгарке и прогрунтованы. Ну,а на закуску за все наши труды праведные, после запитывания станции к подводящей трубе и проверки нагревания кабеля был торжественный запуск водопровода. Сей запуск, был омрачен одной деталью. С напором воды не справился старый смеситель, из которого стала бить вода. Но, кто же будет обращать внимание на такую мелочь. Просто надо поменять смеситель и делов))

Спасибо за интересный рассказ. Я думаю, что нас ждет приблизительно то же самое. Но все же каковы результаты Вашего подвига? Водопроводом-то Вы пользуетесь? Или пришлось все-таки прибегнуть к помощи специалистов? И еще: так какие материалы Вы использовали? Я слышала про обратный клапан и еще какие-то штуковины. Они нужны и куда их ставить?

Водопроводом пользуюсь...делал,конечно специалист, а я был на подхвате.Копать..пихать..таскать
Обратный клапан установлен на входной трубе в колодец.

А еще отдельная тема водопроода - канализация...

Лично у меня над коллектором теплица стоит - заодно решается вопрос защиты от ранних и первых заморозков.

Если используете накопительную систему, то рассмотрите возможность расположения труб от колодца до бака с постоянным уклоном. Не важно где они проходят - лишь бы не мешались. Относительный уклон минимальный - как у канализации 1 к 100...300 (несколько градусов). Если удастся так расположить, то можно сэкономить на всем. Дело в том, что применив центробежный погружной насос вы после накачивания емкости получите отток воды из всего трубопровода обратно в колодец. С вибронасосом этого может не получиться, т.к. его клапанная система может запереться обратным давлением стекающей воды и не пустить воду. У центробежников такого нет: стоп - и вся вода выше него вернется.
Таким образом в трубах (лучше пластиковых) нечему будет замерзать. А если где-то внутри что-то и останется, то будет растоплено при очередной прокачке: вода в колодце всегда плюсовой температуры.

Всем Вам большое спасибо за участие. Однако вчера один знакомый сказал, что при длине трубопровода длиной 30 м (от колодца до дома) никакой насос не "догонит" воду. Я в этом сильно сомневаюсь. Те насосные станции, которые я видела подразделяются по высоте подачи: до 9 м, свыше 9 м до ... и т.д. В моем случае глубина колодца 6 колец (3/4 последнего находится над землей) плюс подача в дом 2 м. Итого как раз до 9 м. Может есть смысл подстараховаться и приобрести насосную станцию с подачей от 9 м?
С уважением, 1234.

21234
Если вы хотите делать зимний водопровод, то вам не нужна насосная станция, вам нужен нормальный погружной насос, который будет гнать воду в помещение, в котором же и будет находится гидроаккумулятор.

Отверстие в стенке колодца ниже глубины непромезания, в которое вы пропустите шланг(труба), идущий до дома.
Так же вам необходимо теплоизоляция колодца.
Ввод трубы в дом необходимо осуществлять внутри фундамента, в теплом подполе.
Никаких уклонов для постояного стока воды вам не надо - вы же делаете зимний водопровод, а значит ему не страшен мороз, а так же у вас будет гидроаккумулятор.
В противном случае вам каждый раз придется ждать когда насос нагнетет воду в систему...
На счет применения греющих кабелей - думайте сами. Обычно в зимнем водопроводе 2 места, где вода может замерзать в трубе - колодец и вход в дом. Можно поставить в эти места так, на всякий случай, но система должна быть незамерзаемой и без этого.
Но на греющие кабели надеяться не стоит, ибо кабель может банально перегореть, или еще банальней - может отсуствовать электричество...

Да, на счет станций "свыше 9 метров" - туфта это. Там применен эжектор - это устройство, которое потребляет часть воды с выхода насоса для создания подпора на входе насоса - КПД у этих систем очень низкое, чем больше глубина - тем меньший напор вы получаете на выходе.

И еще вопрос - где вы собираетесь разместить насосную станцию(выбор-то пал на нее), таким образом, чтобы она всегда находилась при плюсовой температуре?

Насосную станцию планирую разместить в теплой части дома, которая будет отапливаться (есть маленькая техническая комнатка). А на насосную станцию выбор пал по следующим причинам: при рытье колодца мастера объяснили, что грунт у нас - плывун и при применении погружных насосов с нижним забором воды уровень дня колодца будет постепенно повышаться, так как насос будет "подсасывать" грунт вверх. Колодец копали в конце августа 2005 года. В сентябре приобрели насос для грязной воды и начали прокачивать колодец. Качали один раз в неделю (по выходным) весь сентябрь и октябрь. Как и рекомендовали мастера до дна колодца насос не опускали ~ на 80 см. В итоге вода пошла изумительной чистоты: никакой ржавчины, отстоя, запаха и пр. Но ради интереса произвели замер глубины колодца и поняли, что дно поднялось почти на 40 см. Из этого сделали вывод: нужен насос с верхним забором воды. Из таких имеется только "Малыш", но из опыта знаем, что на него сложно рассчитывать (слабоват,да и менять придется часто). Поэтому пришли к выводу, что погружать насос в колодец не стоит. Из того, что имеется на сегодняшний день получается, что только насосная станция минимизирует подъем дня колодца при удовлетворении прочих запросов. Если в нашей логике есть какое-то несоответствие, буду признательна за совет.
С уважением, 1234

21234

Да логики, имхо, нет никакой... Какая разница чем вы воду выкачиваете - погруженным в воду насосом или насосом находящимся на поверхности?

1234 написал :
Насосную станцию планирую разместить в теплой части дома, которая будет отапливаться (есть маленькая техническая комнатка).

Какое расстояние от этой комнатки до дна колодца(померить все вертикали и горизонтали)?

1234 написал :
А на насосную станцию выбор пал по следующим причинам: при рытье колодца мастера объяснили, что грунт у нас - плывун и при применении погружных насосов с нижним забором воды уровень дня колодца будет постепенно повышаться, так как насос будет "подсасывать" грунт вверх.

И? Где связь? Еще раз - чем отличается забор воды погружным и непогружным насосами?

Вопрос нижнего забора воды решается очень просто - насос помещается в цилиндр с дном и фиксируется в этом цилиндре. Как пример цилинда - это может быть обычное ведро(допустим из нержавейки или пластика), тогда забор насоса остается нижним, но "забор ведра" - верхним...

Еще есть одна тонкость использования насосов вибрационного типа(малышь, ручеек, етс...) они создают конус всасывания, достаточно большой, с широкой частью у дна и длиной оклоло метра.

Подсос грунта у вас будет в любом случае, если вы точку забора воды слишком сильно приблизите к дну.
Вибрационные насосы, в процессе своей работы разрушают колодец, а так как у вас плывун, то своей вибрацией способствуют заполнению колодца песком(или что там еще).

1234 написал :
В сентябре приобрели насос для грязной воды и начали прокачивать колодец.

Что за насос, какого типа, как близко ко дну его опускали?

1234 написал :
В итоге вода пошла изумительной чистоты: никакой ржавчины, отстоя, запаха и пр. Но ради интереса произвели замер глубины колодца и поняли, что дно поднялось почти на 40 см. Из этого сделали вывод: нужен насос с верхним забором воды.

Вывод неверен. При вашей проблеме требуется периодическая чистка(выбор "приплывшего" грунта) из колодца - это ваша карма теперь. И применение насоса не вибрационного типа.
Кстати, а что твориться у соседей - с плывуном, насосами, глубинойколодца и т.д.?
Может вам докопали просто до какого грунтового слоя - вот он и плывет...?

1234 написал :
Из того, что имеется на сегодняшний день получается, что только насосная станция минимизирует подъем дня колодца при удовлетворении прочих запросов.

Насосная станция может не осилить подъем воды по такой длиной магистрали.... Придется очень сильно посчитать, чтобы не приобрести никому ненужную вещь...
К тому же насосная станция требует вакуумных(несминаемых разраженной внутренней атмосферой) труб и шлангов на своем входе. Правда это легко решается, но все же....

Каков у вас д**** воды в колодце? Т.е. за сколько времени постоянной работы насоса вода уходит до критического уровня и за сколько колодец напоняется заново?
Это надо чтобы рассчитать оптимальную глубину погружения точки забора воды. Т.к. качать воду с "дна" это дурной тон, ибо тогда перестет вобновляться вода в врехних слоях.
Обычно точку забора опускают не далее 3/4 водяного столба... Но это, естественно, зависит от д****а колодца.

Какое расстояние от этой комнатки до дна колодца(померить все вертикали и горизонтали)? – примерно 45 метров

Что за насос, какого типа, как близко ко дну его опускали? – погружной насос BORT для грязной воды, расстояние от дна колодца до нижней части насоса составляло примерно 80 см

а что твориться у соседей - с плывуном, насосами, глубинойколодца и т.д.?
Может вам докопали просто до какого грунтового слоя - вот он и плывет...? – в нашей местности имеет преимущество песок-плывун. После рытья нашего колодца эти же мастера рыли колодец соседке. Рекомендации – те же. Она всю осень для подъема воды пользовалась ведром (покупку насоса отложила до весны). У нее дно не поднялось.
Насос выкачивал за 40 минут два кольца воды. Одно кольцо как раз чуть больше 80 см и его, соответственно, не трогали. Через сутки – уровень восстанавливался полностью.

21234

1234 написал :
примерно 45 метров

Я, конечно могу ошибаться, но ни один поверхностный насос не сможет тягать воду при таких условиях...

У вас чего, всего одна соседка? Я интересовался что твориться в колодцах у старожил...
Или таких нет и на всей территории всего 2 колодца - у вас, да у соседки?

У соседки не поднялось, скорее всего в виду того, что она расходовала мало воды...
Купит насос и тоже самое начнется...
А глубина колодца и уровень воды у нее такие же?

Ну чего..., подумайте еще хорошенько, поконсультруйтесь на счет станции, но, как я уже сказал - это вряд ли....

Нормальный центробежный погружной насос и ведро, чтобы песок со дна не тащить.
Насос желательно выбирать не очень длинный.
Сразу после насоса обратный клапан, чтобы оттока воды из системы не было.
Реле сухого хода или реле потока - если оное не встроено в насос.
Утепление колодца - знаете как делать?

Посмотрите по форуму, здесь много было описаний как кто и чего делал, какие материалы применял.
Да и по интернету много схетических рисунков, бесплатных, организации водопровода.

Да, и как вам уже заметили выше - продумайте на счет канализации стоков. Иначе при кране в доме замучаетесь ведерко на улицу таскать...

Сдается, речь о насосной станции идет не для наполнения бака, а для обеспечения внутренних домовых магистралей давлением. Ее характеристики зависят от этажности дома и потребления. Ваш знакомый, да и вы, думается, считаете станцию универсальной.
Для наполнения нужен будет другой практически любой погружной насос, а для обеспечения расхода - станция.

Если расход бака расчитан на сутки и больше, то временем наполнения труб от колодца до бака можно принебречь и все же обеспечить обратный сток воды в колодец, для предотвращения промораживания ее в трубах, которое без огромных капитальных работ обязательно произойдет.

В вашем случае целесообразней брать воду ближе к поверхности. Это не сложно сделать, подвесив насос с гибким шлангом к поплавку, например куску пенопласта. Тогда не придется связываться ни с какими реле: вода будет всегда и дна не достать.

Попробуйте год такую схему без капзатрат и тогда уточните свои взгляды на страшное зло - введенный в дом водопровод с давлением. Поверьте, ввести домой воду десятикратно легче, чем ее грязную потом утилизировать. С вашими плывунами вы можете неудачной канализацией устроить страшную беду.

2samorez

Гмм, это ты сейчас о чем написал?

Что ты считаешь огромными капитальными работами?
Человек хочет зимний непромерзающий водопровод - без закапывания все равно ничего не выйдет. Если закапывать не глубоко, то хоть сливай, хоть не сливай - трубы промерзнут. Особенно, если хоть в одном месте нарушится линейность и уклон труб...
Если закапывать глубоко, то длина магистрали не даст возможности сделать требуемый уклон, ибо разница уровней должна быть не менее 40-60см. А у человека всего 180 до воды...
Двухконтурную систему делают либо при очень малом де-бе-те колодца, либо когда нет возможности приобрести соответствующий насос. При этом она всегда дороже в обслуживании и требует больше автоматики.
Опять же, человек ясно написал "гидроаккумулятор на 50-60 литров"...

Сорри, но вы либо напишите человеку, про какую систему вы хотите ей рассказать(т.к. ваш вариант подразумевает несколько другое оснащение и затраты), либо отвечайте на ее вопрос...

У вас чего, всего одна соседка? Я интересовался что твориться в колодцах у старожил...
Или таких нет и на всей территории всего 2 колодца - у вас, да у соседки?

• В моем случае все гораздо интереснее. У нас в деревне всегда был центральный водопровод и проблем в водой не было в принципе. Но всему хорошему приходит конец. Несколько лет назад сломался насос, еще что-то и мы лишились водички. Скидывались, ремонтировали, опять скидывались, опять ремонтировали и т.д. Писали во все инстанции. Толку – ноль. В результате каждый стал задумываться о собственном источнике. В основном это скважины. Пробурил каждый четвертый. Артезианская скважина, ранее снабжавшая всех водой, расположена на глубине 110 м. Но честно говоря, качество воды было не самое хорошее (железо). Деревня расположена на Клинско-Дмитровской гряде. Поэтому питьевая вода находится очень глубоко. Когда-то давно на краю деревни была пробурена скважина (140 м) из нее-то сейчас все и питаются (ведрами, баками). Конечно, до такой глубины никто себе скважин не бурил. Мax – 65 м. Но вода из скважин оказалась непригодной для питья. Их колодцев, которые когда-то были у бабушек, осталась пара-тройка. И что интересно – вода хорошая. Никаких примесей, осадков. Анализы нормальные. Но учитывая что деревня тянется больше чем на километр, ориентироваться на эти колодцы нельзя (они находятся на краю деревни, а мы по центру). У соседа с другой стороны пробурена скважина (23 м) – вода техническая (примеси, запах), годна только для полива. Поэтому мне сравнивать не с чем.
  Видимо действительно придется погружать насос в колодец. Ведро использовать тоже не хотелось бы. Ведь реакция с водой неизбежна. Боюсь за качество воды. Но видно другого выхода не найти. Придется фильтровать, фильтровать и еще раз фильтровать.
  Скажите, пожалуйста, если применение насосной станции нецелесообразно, то можно ли в доме обойтись без нее при помощи одного гидронакопителя? Они могут как-то регулировать включение и выключение насоса при необходимости? Я честно говоря к ним особенно и не присматривалась и не знаю оборудованы ли они каким-нибудь устройством регулирующим подачу воды. Если не сложно, может подскажите про них что-нибудь (я, конечно, посмотрю в Интернете по этому вопросу доступную информацию, но когда технические вопросы изложены простым языком – это для меня более понятно (я не технарь, а экономист).
  По поводу стоков. Это вопрос уже решен. Установлен септик. Будем вызвать ассенизаторов. Получилось все с точностью до наоборот: куда сливать есть, а вот что сливать нет.

С, уважением, 1234

21234 Уважаемая , дайте пожалуйста точные цифры , от уровня земли, приняв его за 0, на какой высоте будет установлен насос, если в доме и на какой глубине вода и какова глубина колодца, так же, какое расстояние по горизонтали от колодца до места установки насоса, т.е. как пойдет труба , мало ли на кратчайшем расстоянии клумба (которую не перекопать)

21234

У меня наоборот - засаженая и окультуренная территория, высокие грунтовые воды, и септик никуда не разместишь(придется что-то разрушать).... Зато есть что в него сливать

"Ведро" можно из пластика..., не важно, чего понравится вобщем. Но обязательно, чтобы не сосать и не очень будоражить грунт.

Насосная станция - это готовый комплект, который состоит из множетсва отдельных элементов, собранных на одной станине.
Все тоже самое можно сделать самостоятельно из разрозненных комплектующих.
Задача - непрерывное обеспечение водой, т.е. создание водопровода и требуемого давления в нем.
Давление в водопрводе зависит от мощности насоса - смотреть в его характеристиках.
Для всего этого нам потребуется:

1. Погружной насос, необходимой мощности.
2. Напорные магистральные трубы - пищевые ПВД или ПНД. Никакой стали, только пластик(на случай разморозки).
3. Автоматика управления насосом:
   a. реле давления с монометром - будет включать и отключать насос.
   б. реле потока или сухого хода - будет защищать насос когда нет потока воды в магистрали(закончилась вода в колодце, замерзла магисталь между датчиком и насосом, етс...)
   Эти два элемента можно заменить одним универсальным.
4. Обратный клапан, который необходимо расположить между насосом и гидроаккумулятором. Чем ближе к насосу - тем лучше(лучше чтобы он был не выше уровня воды), гидроудары смягчаются
5. Гидроаккумулятор - в нем будет находится некоторый запас воды, который будет поддерживать давление в системе, и распологаться в доме.

Все.
Теперь это надо собрать в требуемой последовательности и включить питание...

Теперь немного о гидроаккумуляторе - у него несколько задач:

1. Хранение воды на случай отключения электричества.
2. Уменьшение циклов включения-выключения насоса - при разборе воды или при течах в магистрали.
3. Поддержание давления в системе.
   Советую перед приобретением гидроаккмулятора проконсультироваться на счет объема хранимого им воды, ибо 50-60 - это общий объем емкости, но т.к. часть этого объема будет занята воздухом, то воды там будет значительно меньше.
   Например в аккумуляторе на 24 литра - воды всего 6-10 литров.
   Более ни за чем он не нужен. Некоторые системы собираются без гидроаккумулятора, но требуют очень хорошей герметичности соединений и запорной арматуры, т.к. в качестве гидроаккумулятора используется сама магистраль, распертая давлением воды. Ну а на сколько можно распереть металлическую или жесткую пластиковую трубу??? Совсем на чуть-чуть, поэтому малейшая течь в системе будет постоянно заставлять включаться насос. Для предотвращения этого есть устройство, которое ограничивает количество циклов, за промежуток времени, насоса, но оно неудобно из-за того, что после сработки насос можно включить только обесточив систему(сорри за каламбур).

А вы можете сказать что это за дом у вас и когда в нем живут(постоянное проживание или нет)?

Вот почитайте данные ссылки и вообще по этим сайтам поглядите, много мелкой, но порой необходимой инфы почерпнете:

ЧубЧику: точные данные - глубина колодца - 4,7 м (с учетом поднятого дна), высота на которой будет расположен насос - 2 м. Расстояние по горизонтали - 30 м, кратчайшее расстояние - 23 м. Больше не сократить - упремся в дом.
DMC: Большое Вам спасибо за подробный ответ. За два дня нахождения в форуме в голове действительно "просветлело". Дом брусовый, 2 этажа. В настоящее время (из-за отсутствия воды и соответствующих условий) проживание только по выходным. Очень хочется довести все до ума и тогда планируем постоянное проживание родителей. А пока - только мечты.
С уважением, 1234

21234 Перепад по высоте составляет 6,7 метра , естественно со дна забирать воду не будем а снимем еще 0,5 метра , перепад будет 6,2 , да горизонталь 30 метров труба ПНД 32мм при расходе в 3 куб/м час даем сопротивление 5м на 100 таким образом , если не будете ставить лишних углов получите сопротивление на трение 2 метра водного столба Получаем суммарное сопротивление 8,2 метра. Необходимо еще учесть сопротивление обратного клапана.
Вывод хороший насос потянет ваши 30 метров , тем более если сократите их до 23 .
И прав уважаемый DMC насосная станция это не более чем набор, насос может быть любым и автоматика тоже может быть установлена либо компактно либо разнесена

21234 Пересчитал сопротивление на 40 трубу получилось при том же расходе 4,6м на 100 метров трубопровода, то, есть если Вы уложите 23 метра трубы 40мм плюс 2м плюс 6,2 получим протяженность трубы 31,2 м прибавим обратный клапан 5 метров и колено 1,2 метра сопротивление 1,72 метра с учетом что труба ПНД корректируем в 1,37м плюс перепад высот 6,2 и получим 7,37 метров на входе)) Так что если решитесь на насосную станцию в доме, прокладывайте до колодца 40 трубой ПНД и выбирайте насос самовсасывающий примерно в 1 кВт , так чтоб в паспорте было написано подъем с 9 метров (ну или некоторые производители указывают 9,5метров ) кстати насос такой мощности должен включаться не более чем 35 раз в час, то есть объем гидроаккумулятора должен позволить насосу работать не менее 2 минут. При установке включение 2,8 атм а отключение 1,4 атм достаточно бака 50-60 литров.

2ЧубЧик

Не знаю, я бы не стал рисковать со станцией... Либо договариваться о безпроблемном возврате, если вдруг тестовые испытания не пройдут... Но на это не все конторы согласятся
А так бы оно действительно вышло дешевле и намного проще.

))
Имхо, киловатник не получится... Станции комплектуются насосами исходя из емкости гидроаккумулятора, поэтому для бака в 50-60 литров насос будет более 1.2 квт...

2DMC Не вижу проблемы 7,37 метров это не так много и потом это в Крайней точке экстремум так сказать в основном все будет в более комфортных условиях три кольца заполнено, значит при старте минусуем еще пару метров и получаем работу в диапазоне 5,37-7,37 метров, Думаю только совсем безалаберные производители смогут произвести насос где показатель NPSH (потери внутри насоса) превысит два метра, речи о готовой насосной станции может и не идти , можно же взять насос отдельно и гидроаккумулятор отдельно , к примеру вертикальный для экономии места.

Чего вы человека то запугали. Пусть нормальную станцию возьмет, типа grundfos,espa,и т.д. и всё у него в шоколаде будет. Если станция, а не погружной,то нахрена вообще этот гидроаккумулятор-то? По моему уже прошедший этап, или я не прав? Станция - по моему самый простой вариант, может не самый правильный, но вполне работающий. Но только надо помнить, что работающий двигатель издает звук, и если его некуда поставить(подвал например), то может напрягать шумом.

P.S.
Вот никак не могу понять, как это gо наклонной вода будет стекать в колодец из замкнутой системы? Уж объясните дураку.Или предлагаете воздух постоянно в верхней точке запускать?

2ЧубЧик

Ну да, раздельно тоже можно...

А на счет проблемы... Да бог его знает как насос себя поведет..., хотя наверно ты прав - потянет поверхностный. Просто обычно-то расстояние до воды небольшое, а здесь - хоть и низко над землей, за то далеко от точки забора воды.
При таком раскладе воду стараются толкать, а не всасывать...

Сорри, я несколько ошибся - мощность зависит от давления, которое насос может накачать в систему. Просто обычно при более большом гидробаке станцию комплектуют и более мощным насосом.

2ivs

Я, вроде, написал зачем служит гидроаккумулятор. В насосной станции - это неотъемлимый компонент. У 95% напорных самовсасывающих насосов для организации водопровода имеется встроенный гидроаккумулятор, на 0.5-1л - как раз для компенсации гидроударов и потерь от утечек - и это не станции, это имено насосы. В некоторых уже есть нехитрая автоматика, для организации водопровода(этот вариант, без гидроаккумулятора, я тоже выше кратко описывал).
Т.е. станцию без гидробака ты не купишь - они все с ним)) И преподносится это как готовое решение. Но при желании можно соорудить эту станцию самостоятельно из отдельных комплектующих и скомпоновать систему так, как это удобней пользователю.

2DMC:
Ну я и говорю, что по моему, без необходимости заморачиваться с этими 30-50-100 литровыми гидроаккумуляторами не стоит. Да и места они много занимают. Да и если для дачного варианта - без длительного использования там и живность завестись может

2ivs

Да нет..., стоит. Иначе когда захочешь стакан воды набрать, включится насос. Сполоснуть руки - включится насос... И т.д. А что у нас губит технику? Правильно - старт/стоповые режимы.
Другой вопрос на сколько литров нужен гидробак - это уже решает каждый самостоятельно. Может в том районе ликтричество по расписанию?
Мне, например, маман заявила - не хочу я воду пить из резиновой груши, путь это и пищевая резина... Как уже писал, у меня гидробака хватает на обычное ведро 7 литров.
На счет живности согласен, да и не только живность... От долгого спокойного состояния вода "умирает", т.е. остается без кислорода...

21234

Вот еще одна вещь - место, где располагается поверхностный насос должно быть прохладным и с хорошей вентиляцией. Иначе он постоянно будет покрыт большим коиличеством конденсата, что не пойдет ему на благо.

Фитинги для труб и арматуры лучше пользовать латунные.
На участке трубы между точкой забора и аккумулятором воды желательно поставить нитяной(типа мочалки) фильтр - будет взвеси и песок осаживать, не давая им проникнуть внутрь гидроаккумулятора.