Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1365896

Составил проект квартирного щитка, получилось 77 модулей. Честно говоря немного офигел от количества , но как сделать меньше, не жертвуя качеством, - не понимаю. Хочется красивого и качественного решения, вопрос стоимости не очень приоритетен.

Вводные данные и вопросы:

  • Разрешенная мощность 2х14 кВт (блок из двух квартир), три фазы, соответственно автомат на вход ставим 50А. В этажном щитке стоит рубильник 100А, автомат 40А (буду менять на 50А), УЗО 100мА отечественное неселективное (буду менять на 300мА селективное, 100 мА селективное не нашел).

  • нужно ли дублировать в квартирном щитке входной автомат 4P 50А или достаточно поставить рубильник, расчитывая на срабатывание автомата в этажном щите?

  • Ввод в квартиру делаем NYM или BBГ 5х16 в метоллорукаве. Нужно ли 16 или можно 10? По таблицам вроде 10мм как раз впритык на 50А. Нужен ли металлорукав или можно в бетон? Не офигеют ли гнуть такой провод, может взять многожильный?

  • предусмотрена возможность отключения рубильником всех потребителей на период длительного отсутствия. При этом есть группа неотключаемых потребителей (холодильники, охрана и т.п.). У меня так на даче сделано - удобно, привык уже.

  • раскладка по фазам: L1 - свет и розетки в комнатах, L2, L3 - кухня, плита и вся прочая быттехника

  • свет коридора выведен под отдельное УЗО чтобы его вышибало как можно реже и оставался освещенным щиток

  • все УЗО и дифавтоматы типа А. Причем УЗО все на 63А, даже если под ними сумма потребителей на меньший ток - сделано ради унификации

  • холодильников два, каждый под свои личным УЗО, ради надежности - чтобы не выбивало холодильники из-за утечек в других потребителях

  • автоматы решил использовать 1P+N Legrand, они идут на 1 модуль. Пробовал сделать без них (вторая закладка) - получается жуткая мешанина из автоматов 1P и 2P, т.к. на часть стационарных потребителей хочется сделать отключаемый ноль.

  • От щита к потребителям на свет идет NYM 3x1.5, во всех остальных случаях NYM 3x2.5, даже если автомат стоит меньше чем 16А. Сделано ради унификации.

  • плита допускает подключение 2L+2N, мощность 7.4 кВт. По идее хватит 5х2.5, на как-то стремно. Из перестраховки и чтобы не терять возможность переделать на однофазное подключение, кладем 5х6.

  • щит с длиной рейки на 24 модуля, получается что нужно 4 ряда (остается большой запас). У Легранда есть только один подходящий щит - XL 160. Ввод проводов и входного кабеля сверху.

  • нужно ли заморачиваться с автоматами типа B? Если нужно, то где? Дом новый, плиты электро, стояк 5 проводов.

  • нужно ли заморачиваться и ставить на вход автомат с большой отключающей способность, типа 10-15кА? Видел где-то такие рекомендации на форуме. Стандартный Легранд DX имеет 6kА, но есть и модели на 10 и на 15 kA.

Большое спасибо за критику и ответы на вопросы!!!

Вадим.

В архиве не схема, а скорее список.
Если желаете получить ответы на вопросы, не поленитесь, нарисуйте именно схему (*.gif)

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Мне казалось что схема достаточно очевидна - все автоматы, расположенные после УЗО запитаны от этого УЗО, все УЗО второго уровня подключены к входной группе состоящей из УЗО и 4P автомата. По моему достаточно классическая схема. Никаких наворотов, кроме рубильника отключающего всех потребилелей, кроме холодильников-охраны, нет. Просто при таком количестве оборудования линейная схема будет на пару листов убористым шрифтом А рисовать банальности что есть общая шина PE и что после каждого УЗО есть своя шина N - так это профи и без меня понимают

44 просмотра и ни одного ответа

То ли все правильно, то ли все так ужасно, что и сказать нечего

Регистрация: 21.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 249

Шизофрения,в тяжелой степени.Дальше нечего сказать.Нагрузки такие как спальни девочек и мальчиков можно смело обьединять и делать из расчета не по три лампочки на автомате,А хотябы,что бы автомат 10ампер,был загружен при включении всего света одновременно на ампер 7-8.
И фазы нужно загружать равномерно, свет розетки и тяжелая артилерия, не должны устраивать перекос фаз. Это примерно так часть света,розеток и что то еще идет на одну фазу,затем тот же набор идет на вторую и третью фазы . И советую иметь возможность потом,при подключении нагрузок менять адреса фаз. так как реальный перекос фаз очевиден.

Vadim72 написал :
То ли все правильно, то ли все так ужасно, что и сказать нечего

Вы забыли налить хотя бы литра три водки.
Потому что в таком виде воспринимать то, что Вы называете схемой, на трезвую голову невозможно

2grouer: Я полагал, что в каждую комнату пойдет отдельный провод. А если провод отдельный, разве жалко на него поставить автомат за 450р? Можно конечно два провода завести на один автомат, но экономия мизерная...

По поводу балансировки фаз. Квартира большая, свет и розетки спален будут тянуть прилично, света минимум 500 Вт на комнату, комнат 5 + коридор + свет кухни + телики. Все это горит на полную как только стемнеет, примерно 3 кВт. А кухня и прочие "тяжелые" потребители сидят на своих двух фазах, потребляя в моменте не более 5 кВт на две фазы, т.к. вероятность работы всех приборов на кухне одновременно - ничтожна. По моим прикидкам как раз получается баланс... Или есть какие-то другие правила балансирования, кроме посчета ожидаемого среднего потребления?

Лишние автоматы есть из-за отделения света, розеток и теплого пола присоединенного балкона в отедельные группы. Но это потенциально влажные помещения, на которых могут быть утечки и кто-то на форуме советовал их не объединять с другими группами. Может конечно это и лишнее...

Регистрация: 21.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 249

Если бы в каждой квартире,было так как у Вас в щитке,наверное мы бы жили в сказке.Когда я начал работать электриком,удивлялся почему еще весь город не сгорел как Москва 1812года.Но на Вашем месте,я бы не стал эпатировать женщин с петроэлектросбыта.Готовьте, коньяки конфетки и бабосы.

Почти бюджетный щиток, типа этого:

Vadim72 написал :
Мне казалось что схема достаточно очевидна

  • вам же потом по схеме будет легче монтировать.

тад написал :
Почти бюджетный щиток, типа этого:

Че-то как-то маловато автоматов для однокомнотной квартиры - еще бы пару рядов добавить...

тад написал :
Почти бюджетный щиток, типа этого

это, наверно, на подъезд!

Уважаемые коллеги, свою оплошность по неправильному формату осознал. Исправляюсь - прилагаю схему отрисованную в виде GIF в классическом виде. Очень прошу прокомментировать!!!

2Vadim72 - А почему девочкам розетки подключаются 1,5 мм2, а мальчику 2,5 мм2?

Если так охота на розетку 1,5 мм2 пустить, подключите через него измельчитель — ему более чем достаточно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Vadim72 написал :
прилагаю схему

Надеюсь, что это у вас не конечный вариант и вы подошли к этапу сокращения количества аппаратов и модулей?

Мдя-а... Вы нашли склад автоматов и проводов? Надо бы объединяться, а то на космический корабль похоже.

2Wazawai: 1.5мм на розетки это ошибка. Спасибо что указали.

Коллеги, кроме избыточности, другие ошибки или недочеты есть?

Нужно ли класть на ввод 16мм?

Нужно ли заморачиваться с автоматами типа B? Если нужно, то где?

Нужно ли заморачиваться и ставить на вход автомат с большой отключающей способность, типа 10-15кА?

Нужен ли дублирующий 4п-автомат на 50А на входе или полагаться на автомат в этажном щите?

2Yuridan: наверно, это отчасти взрослая игрушка Деньги не жмут, поэтому можно порезвиться.

Есть что-нибудь плохое в использовании автоматов 1P+N?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Vadim72 написал :
Нужно ли класть на ввод 16мм?

Нет - 5х10.

Vadim72 написал :
Нужно ли заморачиваться с автоматами типа B?

Нет.

Vadim72 написал :
Нужно ли заморачиваться и ставить на вход автомат с большой отключающей способность, типа 10-15кА?

Он там вообще не нужен.

Vadim72 написал :
Нужен ли дублирующий 4п-автомат на 50А на входе или полагаться на автомат в этажном щите?

Именно.

Vadim72 написал :
Есть что-нибудь плохое в использовании автоматов 1P+N?

Кроме цены - нет.

2avmal: Спасибо большое за ответы!

Если убираем входной автомат на 50А в квартирном щитке, нужно ли его заменить рубильником? Или вообще ничего не нужно?

Нужно ли в этажном щитке ставить автомат на 50А с большой отключающей способностью?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Vadim72 написал :
Или вообще ничего не нужно?

Именно.

Vadim72 написал :
Нужно ли в этажном щитке ставить автомат на 50А с большой отключающей способностью?

Нет.

1) На сигнализацию (пожарную - точно, насчет охранной - не уверен) УЗО ставить не допускается.
2) на холодильники достаточно общего УЗО.
3) С16А на освеительные линии - это очень дофига! или у Вас в каждой комнате по 3 кВт освещения? В6А (эх, при выборе Легранда придется ставить С6А) - за глаза хватит... Они, по крайней мере, "смогут" заметить КЗ, а не воспримут его просто как перегрузку
4) Теплые полы и бойлеры я бы разделил. Весьма неудачное сочетание для общего УЗО.
5) Освещение коридора (пор крайней мере то, которое у входной двери) крайне желательно иметь отдельной линией
5) за что Вы так обижаете родителей, лишив их возможности включить в розетку даже пылесос?

Теперь - общее замечание, которое, надеюсь, заставит Вас задуматься.
Вся ваша схема получилась более чем хаотичным нагромождением отходящих линий и т.п.
Попробуйте подойти к вопросу системно - у вас и щиток сразу станет компактнее, и защита только улучшится.

Поэтому, как вариант, - забываем про все, что вы изобразили раньше, открываем лист экселя и рисуем в нем табличку, примерно соответствующую табличке в прицепленной картинке (каждый заведенный в щиток кабель - отдельная строчка). Нарисовали? Ничего лишнего не написали, надеюсь - пустые клетки так и остались пустыми? отлично!
Теперь давайте начнем "группировать" схему.
Начнем с того, что во всех строчках, относящихся к сырым помещениям (ванной, туалету и т.п.) в графе "тип УЗО" пропишем ток 10 мА (причем сделаем это и для света, и для розеток, и даже для бойлера, там размещенного. Аналогично пропишем 30 мА на остальное освещение, и 30 мА на линии с розетками, и с теплыми полами и т.п. (хотя теплым полам гораздо разумнее в столбце назначения написать "освещение", т.к. такое их объединение в общую категорию более чем оправдано). Теперь - делаем "сортировку" (меню Данные - Сортировка), задаем сначала по "типу УЗО", потом по "линии"
Получили красивую картинку, где у нас аккуратненько сгруппировались "чувствительные" потребители, быстренько рассаживаем их по автоматам (до 2 линий на авомат), указывая соответствующие номера автоматов в соответствующем столбце. Теперь - раскидываем их по мощностям: для этого тупо считаем сумму мощностей получившейся чувствительной группы, и прописываем в колонке "фаза" единичку, чтобы "оцифиренные" строки дали в сумме примерно 1/3 мощности. Переносим эти строки на отдельный лист, и вписываем им в столбец "№ УЗО" цифры в соответствии с желаемым количеством независимых УЗО. С оставшимися поступаем также (только двойку надо прописать так, чтобы сумма мощностей по ней составила бы половину от оставшихся слаботочных потребителей), по окончании чего переносим их к группе на первой фазе и также раскидываем по УЗО
На следующем этапе разбираемся с трехфазными потребителями. Здесь все просто - группируем их по авоматам (один автомат на потребителя), группируем по УЗО (как хотите) и т.п., и переносим линии на вторую страничку (в графе "фаза" пишем "все")
А теперь начинается захватывающе-интересная игра, в результате которой даже дюжина фаз - не предел. Дело в том, что в отдельно взятой комнате с токи зрения безопасности для человека крайне нежелательно иметь разные фазы (разве что может отличаться фаза на освещение и фаза на розетки при условии чувствительного УЗО на линии освещения), да и то при гарантированном разделении трассы линий и отсутствии выключателей и розеток в одном блоке). Соответственно, каждой комнате в столбце "фаза" присваиваем свое число (если освещение независимо - то его цифра может отличаться от цифры розеток в той же комнате). Получили? считаем общую мощность, делим на 3 и начинаем "группировать" номера фаз. Допустим, строки с номерами фаз 1+5+19 дают в сумме примерно 1/3 общей мощности - отлично, пишем им всем фазу "1", затем сортируем таблицу по номеру фазы. Следующим шагом будет поделить получившихзся потребителей 1-й фазы на разные УЗО (проще и правильнее всего - по набору каждых 25А нагрузки ставить новую цифру в столбец "№ УЗО", не забывая прописывать и 40/0,03А в столбце "тип узо"). Заполнив столбец с номерами УЗО, переносим строки на вторую страницу.
Из оставшихся "фаз" подбираем те, которые дают половину оставшейся суммарной мощности, и пишем им фазу "2", группируем по УЗО и переносим на вторую страницу.
Также поступаем и с третьей фазой.
Переходим на вторую страничку и видим, что у нас ни одного автомата на розеточно-осветительные линии-то и не указано! Ну что ж, самое время это сделать. Сортируем страничку сперва по номеру фазы, потом по номеру УЗО, потом по назначению. И - поехали группировать, проставляя номера автоматов (до 2 линий с одинаковым сечением кабеля на автомат - не забываем об этом!. При этом стараясь, чтобы токи объединяемых на общий автомат линий отличались как можно меньше).
И только теперь, когда из всех наших столбцов остались незаполненными только графа "ток автомата" - займемся ею. Тут - все просто. Номинал автомата должен быть как можно ближе к суммарному току подключенных к нему нагрузок (а мы уже писали, что их может быть две на автомат). Т.к. слаботочных автоматов достать проблематично, вероятнее всего, на линии со "смешным" потреблением придется ставить 6-амперные автоматы... Но при токах больше 6 ампр - ставим только "правильные" автоматы. Правда, здесь я должен особо оговориться про розетки комнат. Дело в том, что зставлять человека помнить, в какую розетку можно включать утюг, а в какую нет - попахивает садизмом, гораздо разумнее на линии с 16-амперными розетками с заземлением ставить автомат на 16А, а на линии с 6-амперными розетками без заземления - на 6А (даже вопреки расчетным нагрузкам)
Всё, осталось только еще раз отсортировать табличку (уже - как Вам удобнее) и изобразить расчет в виде красивой схемы.

Не запутал?
Написанное, конечно, избыточно для бытового применения, но когда в щиток заходит почти сотня однофазных линий - сильно спасает....

2ailcat: Я проникся вашим текстом Самое любопытное, что я примерно так и действовал, только есть пара отличий в подходах: 1) я не стал делать 10мА УЗО на свет с/у и бойлеры, по моему это перебор. В обоих случаях нет вероятности прямого контакта и утечка на землю будет намного раньше утечки на человека. 2) фазы не раскиданы хаотично, они как раз сбалансированы. Все квартира, кроме кухни, раскидана равномерно по трем фазам. Кухня отдельно раскидана по трем фазам. 3) я не объединял провода под одним автоматом, т.к. стоимость дополнительного автомата невелика, карман не тянет.

И еще, почему вы считате неудачной идеей объединять бойлеры и теплый пол под одним узо?

Почему вы пишете про 16А на свет? У меня везде 10А.

0) так какого же лешего у вас на одном УЗО висит свет и бойлер; при том, что розетки одного и того же помещения висят мало того, что на разных УЗО (черт бы с ним) - так еще и на разных фазах)? Это чтобы при неблагоприятном раскладе не мучаться, а сразу 380 и насмерть?

1а) в любом случае, объединять водонагревать со светом - не стоит. У человека гораздо больше шансов схватиться одновременно за струю воды из бойлера (проводник!) и корпус стиральной машины (например), воткнутой в розетку. Поэтому у бойлера одинаковая фаза (в крайнем случае даже общее УЗО) с розетками. А в идеале - свет на той же фазе, на случай появления дома горе-электрика (например, пока вы в командировке), который на погасший свет возьмет фазу с ближайшей розеточной цепи...
1б) если вы полезете менять лампочку в ванной, стоя босыми ногами на мокром её бортике, да еще на вас капнет конденсат из патрона лампы, соединив вас с фазой - то через вас по-любому потечет ток в пару-тройку сотен миллиампер. Но если при этом 10-миллиамперное УЗО вполне успеет вас отключить (и, скорее всего, даже до падения), то 30-миллиамперное сработает позже и не факт, что вас не убьет при этом - даже просто секундных спазмов электрически простимулированных мышц хватить, чтобы поскользнутся и, не имея возможности пошевелить рукой-ногой (электрошок, ёпт), с 2-метровой высоты приложиться виском о кафельный пол...
К счастью, серьезно об "сочетаемости" света и розеточной линии достаточно заботиться только в сырых и тесных помещениях (ванна, мелкая кладовка, бла-бла-бла), в коридорах и комнатах же вполне приемлемо иметь разные фазы на свет и розетки (при условии, что нет общих блоков розеток и выключателей)

2а) не стоит раскидывать по разным фазам розетки, находящиеся в одном помещении. Или вы можете 100% гарантировать, что нельзя одновременно коснуться, скажем, венчика миксера, у которого одна фаза пробила через двигатель на выходной вал, и лужи, натекшей с холодильника, подключенного к другой фазе, которая аккурат коротнула на корпус и, соответственно, упомянутая лужа оказалась под напряжением? 380 - оно по-любому опаснее 220 выходит...
2б) они. быть может, и сбалансированы по мощностям - но таки абсолитно перемешаны по расположению потребителей.

3а) кому как Я рад, что вам не тянет.
3б) Хоть и не тянет, лишние места в щите занимает. Оно Вам надо?
3в) Главное. Про то, что на некоторые линии у Вас нужен автомат на 1,6-2,5 А, а таких в РФии днем с огнем фиг найдешь - не задумывались? Вот тут-то объединение двух линий на один автомат (в идеале - с характеристикой "В") позволит хоть немного, но приблизить ток срабатывания теплового расцепителя к току реальной перегрузки линии.

4) см. пункт 1а.

5) где это Вы такое увидели? Наоборот, я требую от вас ставить на маломощные линии освещения автоматы с мЕньшим током - не больше 6А.
Это на розетки я предлагаю ставить автомат, соответствующий току каждой розетки, подключенной к этому авомату...

2ailcat:

0) на схеме все с/у запитаны от фазы 3. Свет на своем УЗО, бойлер объединен с теплым полом, а не со светом.

1а) бойлер со светом я не объединял.

1б) про желательность заведения света с/у под УЗО 10мА соглашусь. А вот для бойлера это роскошь - его пробьет на землю намного раньше, стояки металлические, есть ДСУП.

2а) у меня во всех комнатах, кроме кухни, одна фаза на свет и розетки. Где вы увидели по две фазы в помещении? Кухня вынужденно имеет три фазы, иначе не добиться баланса. Или вы предлгаете всю кухню повесить на одну фазу? Там 7 приборов с мощностью 2-3.5 кВт каждый плюс варка на 7.2 кВт. Фаза офигеет от такой нагрузки

3б) Мне нравится большой щиток

На все розетки стоит 16А, т.к. в любой момент могут воткнуть мощный потребитель. На стационарные потребители и свет действительно можно зажать номиналы, но мне нужно сначала почитать инструкции к технике, чтобы понимать требуемую им мощность.

Вопрос - с чем объединить теплый пол, со светом или с розеткими? Или оставить отдельно?

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9184

После всех подсчетов проведите топологическое проектирование трасс кабелей, подходящих к щитку. Может получиться нехилый пучок кабелей, который будет затруднительно выпустить из района электрощита.

2Мишутк: Щиток навесной глубиной 15 см, причем он закрыт шкафом глубиной 35 см. Ввод проводов сверху. Вертикальный спуск проводов к щитку закрою фальшстенкой отстоящей от бетона на 10-15 см. , далее провода идут под потолком в гипсокартонном спуске потолка коридора 30х30см, оттуда уходят по комнатам. Спуски потолка есть во всех комнатах, поэтому места дофига

Vadim72 написал :
Разрешенная мощность 2х14 кВт

Как Вы лихо сложили.
Две квартиры - два ввода - два счётчика - два щитка - две проводки.

Сомневаетесь? Два договора.

Vadim72 написал :
Разрешенная мощность 2х14 кВт (блок из двух квартир)

ailcat написал :
Че-то как-то маловато автоматов для однокомнотной квартиры - еще бы пару рядов добавить...

Откуда взялась однокомнатная? Так что в самый раз.
Извините, смайлик забыл вставить

Vadim72 написал :
на схеме все с/у запитаны от фазы 3. Свет на своем УЗО, бойлер объединен с теплым полом, а не со светом.

Миль пардон, коли так. Хотя как раз теплый пол и свет - это те вещи, которые более чем можно объединять (и то, и другое - стационарный потребитель). А вот бойлеру самое место на розеточных цепях (т.к. при необходимости его можно выдернуть из розетки).

Vadim72 написал :
про желательность заведения света с/у под УЗО 10мА соглашусь. А вот для бойлера это роскошь - его пробьет на землю намного раньше, стояки металлические, есть ДСУП

Вы таки уверены, что стояк холодной воды надежно заземлен? лично я - нет. С другой стороны, если бойлер не стоит в ванной или туалете - черт с ним, пусть будет 30 мА. Но таки чувствительное узо - это безопасность Вас и Ваших близких, а не какие-то "соблюдения стандартов". Не хотите себя защитить от возможного идиотизма соседей - ради бога!

Vadim72 написал :
у меня во всех комнатах, кроме кухни, одна фаза на свет и розетки. Где вы увидели по две фазы в помещении? Кухня вынужденно имеет три фазы, иначе не добиться баланса. Или вы предлгаете всю кухню повесить на одну фазу? Там 7 приборов с мощностью 2-3.5 кВт каждый плюс варка на 7.2 кВт. Фаза офигеет от такой нагрузки

Там нет 7 приборов по 3,5 кВт на все нагрузки. Там есть варка (работает долго, допускает 3-фазное подключение... догадались?), там есть духовка (единственный, кроме варки, агрегат, имеющий право жить на другой фазе, да и то нежелательно) и... а всё! вероятность ОДНОВРЕМЕННОЙ работы ВСЕХ остальных потребителей в течение сколь-нибудь длительного времени - околонулевая. Да, при выборе автоматов нужно заложиться на их одновременное включение, но на деле это будет продолжаться считанные минуты, и, скорее всего, единственный 16-амперник с легкостью потянет не только всю вашу пугающе-многокиловаттную нагрузку, но еще и духовой шкаф в дополнение к ней подключить на себя позволит.

Vadim72 написал :
На все розетки стоит 16А, т.к. в любой момент могут воткнуть мощный потребитель

На розетки комнаты родителей - 6А. За что Вы их так обделили?

Vadim72 написал :
Вопрос - с чем объединить теплый пол, со светом или с розеткими? Или оставить отдельно?

УЗО - общее с освещением (близки по харктеру работы), автомат надежнее отдельный. А принципиальной разницы, с чем объединять, нет.
По уму - это должна быть полностью независмая группа (например, посадить теплый пол на общее трехфазное УЗО через защиту однофазными автоматами отдельно по каждой линии. Кстати, аналогичное решение - трехфазное УЗО и далее пофазные атвоматы - вполне актуально и для освещения комнат).
А если по делу - то разумнее таки со светом, т.к. это стационарный потребитель (а розеточные цепи, включая цепи бойлера и печки - суть группы отключаемых потребителей, т.к. их при отказе можно выдернуть из розетки)

Vadim72 написал :
Разрешенная мощность 2х14 кВт

Мааааленький нюанс: 2х14 кВт НЕ РАВНО 28 кВт. Почему - Вам ответил ВТБ!
Если уж Вы так хотите поиметь единую сеть - сделайте с одного ввода только кухню (как зону концентрации мощных нагрузок), при этом использовав трехвазное подключение варки и только одну фазу на все остальное; а со второго ввода расключите комнаты, коридор и сантехпомещения - повесив большую часть из них на две фазы, не задействованные на кухне.
Либо - договаривайтесь с энергосбытом, чтобы Вам из 2х14 сделали полноценный 1х28 (и по договору, и по вводу, и по счетчику).

================================

тад написал :
Откуда взялась однокомнатная?

Оттуда же, откуда и "маловато автоматов". Включите свое чувство юмора, негоже ему даже по понедельникам так долго просыпаться.

2ВТБ!:

Про "2х14 не равно 1х28 понимаю", но пока есть надежда побороть проблему официально. По крайней мере эксплутирующая организация не против, если я покажу официальный проект объединения квартир, а он у меня есть. С энергосбытом, правда, еще не говорил. А другие замечения по проекту у Вас есть?

2ailcat:

Варка подключается только с двух фаз, по 3.5 кВт с каждой - это я точно знаю, видел схему в инструкции. Остальные потребители кухни все-таки могут работать одновременно - представить себе духовку (3.5 кВт) + стиралку (3.5 кВт) + чайник/утюг (2 кВт) могу легко. А это в сумме это 9 кВт или 40А. С другой стороны, 40А еще пролазит через вход, так что может вы и правы, и стоит сделать плиту на фазы 1 и 2, а все остальное кухонное хозяйство - на фазу 3.

По поводу использования одного трехфазного УЗО с однофазными автоматами на свет. У этого решения есть один минус - если вышибло УЗО, то сразу все фазы. И бредешь в темноте к неосвещенному щитку... Из плюсов - только удешевление.

Розетки родилелей 6А - это ошибка, спасибо что указали.

2Vadim72
Почему ввод 50А? Должен, вроде, 40А быть?
Если замените автоматы на В, тогда будет больше шансов на селективность при КЗ. Иначе, хоть 777 модулей, а при КЗ выбьет ввод...

Ввод 50А - это моя хотелка ) Сейчас стоит 40А в этажном щитке на каждую квартиру, и требование поставить 25А в квартирном щитке (разрешенная мощность 14 кВт) . Но я хочу постараться объединить мощность двух квартир, получится 2х25=50А.

2Smily: Я не нашел автоматов 1P+N типа B. Т.е. нужно либо ставить двухполюсные (в два раза больше щиток), либо не отключать ноль (а значит при проблемах с утечкой и срабатывании УЗО я не смогу нормально отключить стационарых потребителей). Получается что размениваем одни удобства на другие...

Регистрация: 06.10.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 124

2Vadim72

1) Тут дали много Вам советов, и они все правильные, я бы хотел лишь всё же Вас внимательно отнестись к тому...что в одном логическом помещении должна быть соотвественно одна фаза и только так...как ни как ..это почти что неписанное правило...а спасти она может многих и многое.

2) насчёт сан-узла....всё что в нём или с ним связано ...должно быть на одной фазе и соответственно защищаться.

3) Ну и последнее...коли Вам хочется сделать щит большой, то делайте, но как верно подмечено, проводов будет много, когда я стал проектировать...мне сказал электрик..что во-первых слишком уж
много метров проводов будет...а во-вторых...штробы будут ой ой ой....
поэтому я сделал в квартире 5 щитков (в коридоре типа ВРУ, ну а потом кухня, зал, санузел и щит на остальные комнаты) тем самым я во-первых сэкономил и провода и группировать стало удобно.
А в щитках ванны и кухни - узо стоит.
Так что у Вас есть возможность...главное Вы сделайте не просто чтобы это было красиво, и гламурно, а ещё и логически верно.

Всё выше - личное моё мнение....

Vadim72 написал :
либо не отключать ноль (а значит при проблемах с утечкой и срабатывании УЗО я не смогу нормально отключить стационарых потребителей).

Насколько я понимаю, у вас небогатый опыт в "электрике".... Описанная вами ситуация встречается реже чем КЗ.

2Smiley: Мой опыт говорит как раз обратное. И в старой квартире и на даче выбивает только УЗО, срабатываний автоматов вообще не было ни разу, ну может пару раз при сгорании лампочек. А УЗО выбивает часто когда жена чайник мокрый ставит, то кофеварку облили, то что то еще. Входной автомат не выбило ни разу!!! В обоих случаях линий с запасом, все мощное на отдельных линиях - может поэтому такой опыт.

Вы предлагаете отказаться от 1P+N, заменив их на 1P, но перейти на тип B?

Vadim72 написал :
Вы предлагаете отказаться от 1P+N, заменив их на 1P, но перейти на тип B?

Я предлагаю использовать В. Если вам важно 1P+N - используйте В 1P+N. Одномодульные есть у АВВ и Шнайдера.

2Smily: Я нашел только двухмодульные 1P+N у ABB. В таком случаем уж проще поставить 2P, но щиток распухнет в полтора раза минимум. У Шнайдера 1P+N пока вообще не нашел. Вы точно знаете, что есть ОДНОМОДУЛЬНЫЕ 1P+N у кого-то, кроме Легранда?

ABB: SN201
Другой вопрос, где их можно вообще купить.
У Шнайдера тоже не нашел.

Vadim72 написал :
Ввод в квартиру делаем NYM или BBГ 5х16 в метоллорукаве. Нужно ли 16 или можно 10? По таблицам вроде 10мм как раз впритык на 50А. Нужен ли металлорукав или можно в бетон? Не офигеют ли гнуть такой провод, может взять многожильный?

Как вариант, пять проводов ПВ-3 1*10 в гладкостенной пластиковой трубе с поворотами достаточного радиуса.

на вход автомат с большой отключающей способность, типа 10-15кА?


2ВТБ!: Т.е. на ввод достаточно обычного автомата на 6кА?

2Smily: Одномодульные 1P+N есть только у Легранд, я обыскал все конторы! Новые изделия SN201 у ABB - они еще не продаются и непонятно будут ли вообще Так что вариантов поставить одномодульный 1P+N с хар. B - не сущестует....

Vadim72
Во-первых, не бойтесь ставить однополюсные автоматы на отходящие линии. "Нуль" у Вас вполне надежно рвет УЗО (если уж так хочется совсем рвать), а на линию, отключенную 1Р-автоматом исключительно по фазному проводу, УЗО никак не реагирует.

Во-вторых, согласно некоторым немецким стандартам, в квартирных сетях допустимо применение автоматов только с характеристикой типа В (и, например, словенская Iskra, упорно пытающаяся завоевать европейский рынок, выпускает их больше, чем с характеристикой С. Во времена, когда я сталкивался с Искрой, хар-ка С была только под заказ, хотя В всегда были в наличии на складе в Москве. Так что в ближайшие годы, полагаю, появятся достаточное количество узких автоматов 1+P с характеристикой В (хоть в России они и жутко непопулярны из-за засилья хар-ки С и непонимания многими специалистами реальной разницы между упомянутыми характеристиками).

(OFFTOPIC: Астро-УЗО - это все та же Искра, решившая завоевывать Россию, для чего словенцы обозвали свое УЗО "русским имением" и наладили производсто здесь. После чего были жестоко кинуты русскими партнерами и научились, наконец-то, торговать в РФии под своей маркой).

Vadim72 написал :
УЗО выбивает часто когда жена чайник мокрый ставит, то кофеварку облили, то что то еще. Входной автомат не выбило ни разу!!! В обоих случаях линий с запасом, все мощное на отдельных линиях - может поэтому такой опыт.

Вы предлагаете отказаться от 1P+N, заменив их на 1P, но перейти на тип B?

Какая связь мокрого чайника и 1Р+N?
Спросил ради интереса.

Vadim72 написал :
Т.е. на ввод достаточно обычного автомата на 6кА?

Какой этаж?
Мощность КТП?
Расстояние от КТП до подъезда?

Vadim72

Когда одно УЗО на квартиру, тогда двухполюсники на линии стационарных потребителей могут оказаться нелишними.
А если целая россыпь УЗО...

ailcat написал :
хоть в России они и жутко непопулярны из-за засилья хар-ки С и непонимания многими специалистами реальной разницы между упомянутыми характеристиками

У многих стойкое убеждение, что КЗ всегда "металлическое" - тогда характеристика и в самом деле не важна (в современном жилье).

ВТБ! написал :
Когда одно УЗО на квартиру, тогда двухполюсники на линии стационарных потребителей могут оказаться нелишними.

Для чего? (даже если пописать на ноль и PE при отключенной фазе УЗО не сработает, пока не научились писать электролитом).

filvik

У автора новостройка с пятипроводным стояком.

P.S. Когда научитесь дистилированной водой, пишите...

ВТБ! написал :
У автора новостройка с пятипроводным стояком.

Аналогично.

ВТБ! написал :
P.S. Когда научитесь дистилированной водой, пишите...

Проблемы с водоснабжением? Проф. интерес?

2ailcat: У меня пятипроводной стояк и на нуле всегда есть какой-то потенциал из-за перекоса фаз. Вышибить узо, замкнув ноль на PE - как нефиг делать. Поэтому не могу согласиться с вашим утверждением, что УЗО не реагирует на линию, отключенную по фазному проводу. Реагирует, и еще как, за счет утечки с нуля на PE. В этом и есть единственный смысл установки 1P+N. С другой стороны, поскольку УЗО стоИт много, то при проблеме на одном потребителе действительно выбьет на так много других потребителей, так что возможно и не стОит заморачиваться с 1P+N. А если авария в стационарном потребителе сложноустранимая, то можно и ноль проблемной линии отсоединить от клемника в щитке.

У Легранда есть таблица селективности автоматов. Вечером посмотрю обязательно, насколько улучшает селективность автомат типа B после входного С.

2ВТБ!: КТП в 30 метрах от дома. Этаж 10-ый. КТП питает два дома по 400 квартир в каждом. Точную мощность не знаю

2ВТБ!: Ваша фраза "У многих стойкое убеждение, что КЗ всегда "металлическое"" сказана в поддержку использования автоматов типа В?

Vadim72 написал :
Вышибить узо, замкнув ноль на PE - как нефиг делать.

АВ еще проще- фазу на любой другой из оставшихся четырех.

Vadim72 написал :
мокрого чайника и 1Р+N

А в чайнике случайно не электролит из аккумулятора, при отсутствии фазы водой это-го сделать еще ни у кого не получилось. Торопитесь будете первым.
Спросил ради интереса, а уже даже интересно.

Vadim72 написал :
в поддержку использования автоматов типа В?

Да.

Этаж 10-ый

Полагаю, что автомата на 6кА вполне достаточно:
КЗ вводного кабеля настолько нечастое явление, что на ресурсе автомата оно не отразится.
А вот на нижних этажах...

Vadim72 написал :
У Легранда есть таблица селективности автоматов. Вечером посмотрю обязательно, насколько улучшает селективность автомат типа B после входного С.

Ни на сколько. И автомат с характеристикой С, и поставленный вместо него автомат с характеристикой В сработают одновременно.

Вот только в неблагоприятных условиях - например, у включенного в самую дальнюю розетку через удлинитель утюга коротнул перетершийся подставкой провод -

автомат с хар-кой "С" потребует металлического КЗ (т.е. "жила-на-жилу" или хотя бы "железяка-касающаяся-обеих-жил"), в то время как автомату с характеристикой "B" может хватить и тока через единственную тоненкую проволочку гибкой жилы, коротнувшую на вторую жилу (ток через нее хоть и является током КЗ, но из-за малого сечения и, соответственно, достаточно большого сопротивления, окажется лишь, скажем, в 5 раз больше тока автомата. А спустя полсекунды проволочка и вовсе перегорит, лишив возможности отработать тепловому расцепителю автомата с характеристикой "С")

тад написал :
Почти бюджетный щиток, типа этого:
Миниатюры
Кликните на изображение для увеличения Название: щит_бюджет_1.jpg Просмотров: 167 Размер: 37.2 Кбайт ID: 95348

Нет, вот бюджетный щиток(щитки), это к теме про самые дорогие УЗО и ВА, только извиняйте, качество не очень.