Фундамент 180х60см

Добрый всем день. Собрались строить дом 9х9м из кирпича (пока не определились, или в 2 кирпича, или в 2,5). Дом планируется с цоколем и мансардой, одноэтажный. Вырыли котлован около 2 метров глубиной. На дне рыхлый песок с комками земли. Глинабыла уровнем выше. Будем чистить, выравнивать и тромбовать узбеками площадку. Планируем сделать фундамент до уровня земли высотой 1,8 метров, шириной 0,6 метра. Армировать планируем горизонтально Ф16 (три нитки снизу, три нитки сверху, и две нитки в середине по бокам вертикальных стоек-хомутов), вертикально - Ф10 в виде хомута. Выше пойдет бетонный блок до уровня +50 над землей, затем кирпич. Как считаете, подойдет такой фундамент, либо нет? Обязательно ли при такой ширине фундамента делать утолщение снизу или можно сделать прямоугольным его (получается, что подошва будет стоять ниже глубины промерзания). Песок достаточно прочное несущее основание?
Как правильно вязать вертикальные хомуты из Ф10, как скреплять между собой концы хомута?
Фундамент планируется по периметру, а в середине перемычка высотой 30 см, а затем вверх пойдет блок (чтобы можно было дверной проем сделать между двумя помещениями в цоколе). Так можно сделать?
И подскажите еще, пожалуйста. Фундамент под крыльцо и веранду делать в единой связке с основным фундаментом, или отдельно? Если отдельно (планировал сделать под них траншеи глубиной 1,5 метра и толщиной 30 см под стену в 1 кирпич), то как правильно привязать их к основному фундаменту?

G3N написал :
Фундамент под крыльцо и веранду делать в единой связке с основным фундаментом, или отдельно? Е

Да.

G3N написал :
Как считаете, подойдет такой фундамент

Вполне.

G3N написал :
Выше пойдет бетонный блок до уровня +50 над землей

Лучше не блоками, а монолитом довести до этой отметки.

G3N написал :
Обязательно ли при такой ширине фундамента делать утолщение снизу

Округлённо на такой глубине песок с такой площадью фундамента тонн 800-1000 должен выдержать примерно конечно.

G3N написал :
Будем чистить, выравнивать и тромбовать узбеками площадку.

Ритмичная ирландская музыка и тяжёлые сапоги?

G3N написал :
Песок достаточно прочное несущее основание?

Если не мелкий и водонасыщенный, то очень даже.

G3N написал :
Как правильно вязать вертикальные хомуты из Ф10, как скреплять между собой концы хомута?

Проволокой. Концы внахлёст и тоже связать.

G3N написал :
Фундамент под крыльцо и веранду делать в единой связке с основным фундаментом, или отдельно?

Лучше вместе и на одной глубине.

Плиту для пола цокольного помещения будете заливать?
Перекрытия будут монолитные?

Опалубку будете делать с одной стороны или с обоих ?

vovka224 написал :
Фундамент планируется по периметру, а в середине перемычка высотой 30 см, а затем вверх пойдет блок (чтобы можно было дверной проем сделать между двумя помещениями в цоколе).

Вы имеете ввиду фундамент под капитальную стену и в нем в подвальном помещении хотите дверь ?

Про монолит согласен 100 %. Рекомендую закладывать в будущие проемы продухов и вводов пластиковые канистры ( в вашем случае скрепленные торцами попарно) , набитые песком. Потому что 600 мм железобетона фиг прорежете.

600 мм - многовато будет, имхо и 200 за глаза , если снизу сделать уширение до 600 мм. Но много не мало.

9 м пролет- ни в коем случае, самодельщику это не осилить, , 4.5 еще нормально, а лучше 3 метра. Ув. Mazaik-у почитайте.
Вопрос- почему не хотите цокольный этаж, условия имхо распологают.

DSP007 написал :
600 мм - многовато будет, имхо и 200 за глаза

На сжатие действительно за глаза, но там -

G3N написал :
(пока не определились, или в 2 кирпича, или в 2,5)

Если 2,5 кирпича, то 600 как раз будет.
Жаль не получится сделать сложносочинёную опалубку, а то столько бы бетона съэкономилось...

DSP007 написал :
9 м пролет- ни в коем случае, самодельщику это не осилить,

Согласен, практически нереально.

DSP007 написал :
4.5 еще нормально, а лучше 3 метра

4,5 есть смысл готовыми плитами перекрыть, а 3 самому уже можно при желании отлить без особого геморроя.
Но тут ещё несколько зависит от планировки цокольно-подвального этажа. Не использовать такое помещение в соответствующих целях просто глупо.

Спасибо всем за участие и ответы!!!
Цоколь планируется обязательно, только ради него и копали котлован на такую глубину. Отдельного входа туда не будет, только спуск через холл первого этажа.

1. В цоколе планируем разместить котельную (пока на дровах, дальше будет видно)
2. Средняя стена фундамента будет также, только вот ее я планировал ради экономии бетона, арматуры и опалубки, а также возможности "изготовления" проема двери в другую половину цоколя, замонолитить до уровня в 30 см, а выше вести блоками (корявенькая схема прилагается) Причем хотел среднюю стенку сделать шириной см 30 (лучше 40, так как блоки имеют размеры 40х20х20), с пяткой под камин на первом этаже с одной стороны, и печь в цоколе с другой.
3. Если честно, то и от уровня земли вверх цоколь хочу вести блоками также ради экономии (лежат закупленные бетонные пустотелые блоки на участке "маде бай ИЧП Бабаев", хочу их заполнить раствором и использовать на цоколе.
4. Блоки на цоколе также хочу использовать, чтобы можно было проще сделать оконные проемы в цокольном этаже.
5. Тромбовать песок на самом деле нечем понимаю, что узбеки с бревном - это не самая лучшая виброплита, но тут опять же финансы диктуют свои условия
6. Веранду и крыльцо буду встраивать в основной фундамент (спасибо за совет! просто встречал несколько раз мнения, что ни в коем случае нельзя жестко привязывать неотапливаемые строения к дому) Будем копать траншеи на глубину 180 см и включать веранду и крыльцо в единую схему фундамента.
7. Остается еще вопрос по армированию ленты. Ниже привожу вариант армирования, оцените, пожалуйста.
8. Так все-таки, достаточно ли будет ширины 600 мм для устойчивости и непроседания фундамента (не представляю, как качественно и просто можно сделать расширение снизу)?
9. Перекрытия планирую деревянные по металлическим швеллерам (опять же экономия)
10. Средняя стена дома планируется в один кирпич (расширение только для дымохода печи, камина на первом этаже и вент. каналов), остальные внутренние стены будут перегородочного типа (щитовые).
11. Скажите, пожалуйста, бетон марки М200 достаточно прочен (предлагают с доставкой за 2,5 т.р. /1 куб) для такого фундамента?

Да, опалубка планируется с двух сторон каждой стенки ленты. По полу цоколя потом сделаем стяжку 10 см с ЭППС и металлической сеткой 100х100

Тему уважаемого Мазаики периодически читаю, много полезного там почерпнул

Дополнение - грунтовые воды далеко, грунт - 50 см чернозем, 50 см глина, дальше песок или супесь. Но влажными их назвать, наверное, сложно по причине удаленности грунтовых вод

Планируем закупать арматуру. Кто-то советует брать минимум Ф20 и выше на такой фундамент и делать горизонтальные нитки через каждые 20-30 см по высоте, а вертикальное армирование через каждые 40 см арматурой Ф12. Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный диаметр арматуры и ее количество.

Что можно использовать в качестве фиксаторов арматуры (для исключения контакта ее с опалубкой по бокам и грунтом снизу)? Предлагаемые специализирующимися производителями фиксаторы у нас редкость, да и стоимость фиксаторов с диаметром защитного веера 50 мм как-то высоковата. Поделитесь опытом, пожалуйста!

Wodik написал :
Жаль не получится сделать сложносочинёную опалубку, а то столько бы бетона съэкономилось...

А что Вы имели в виду под сложносочиненной опалубкой? Может стоит поизголяться?

З.Ы. Все-таки, как уважаемые опытные строители относятся к арматуре в предполагаемом фундаменте ф16 и ф10?

G3N
По пунктам.

1. Сразу продумать как пойдёт дымоход от котла ну и соответственно от камина. Сечения, обслуживание, расположение.
2. Ширину перемычки взять равной блоку. Фундамент под камин и печку отдельно, не связывать с основным.
   А не хотите сделать следующий вариант? На перемычке отлить столбы и сверху балку. Тогда получите пролёты 4,5 метра, а не 9. Всё же много проще будет потом перекрытие делать и по деньгам примерно тоже выйдет, если не меньше. Между уже блоками заложите.
   3-4. Я бы здесь не стал экономить, неизвестно из чего и как эти блоки

G3N написал :
"маде бай ИЧП Бабаев"

лепили и как при этом технологию соблюдали. Будет у Вас полметра "слабого звена", а потом ремработы могут оказаться по цене раз в 10 дороже монолита. Вставить рамки под будущие окна в опалубку тоже не проблема.

1. Щебня подсыпать, пусть трамбуют. С проливкой нормально будет. У Вас же там материк, а не подсыпка.
2. Поскольку у Вас монолитная лента ниже глубины промерзания, то степень отапливаемости можно не учитывать, тем более, если цоколь снаружи в грунте утеплить, то одинаково всё будет.

G3N написал :
(не представляю, как качественно и просто можно сделать расширение снизу)?

Ставите опалубку на нужную ширину и высоту, вяжете арматуру, закрепляете вертикальные прутки, чтоб не гуляли, заливаете. Через неделю снимаете опалубку и поверх уже ставите основную и т.д.

1. Лучше М300, неизвестно что Вам по факту привезут, слишком рискованно.

G3N написал :
Дополнение - грунтовые воды далеко, грунт - 50 см чернозем, 50 см глина, дальше песок или супесь.

Повезло Вам очень с грунтом.

G3N написал :
Кто-то советует брать минимум Ф20 и выше

Перебор. 20-ку в балку над воротами гаража для грузовика можно класть.

G3N написал :
Что можно использовать в качестве фиксаторов арматуры

Заливать всё равно слоями будете. Можно между опалубкой и вертикальной арматурой деревянные бруски нужной толщины вставлять и после штыкования бетона их приподнимать на высоту следующего слоя. Арматура уже хорошо фиксируется и не сдвигается. Снизу как проще не знаю, у меня не такая глубина была. Я внутрь котлована пошагово бруски по периметру убирал. Может Вам классические блочки отлить снизу под арматуру...

G3N написал :
А что Вы имели в виду под сложносочиненной опалубкой? Может стоит поизголяться?

Если днём время будет, попробую от руки эскиз от руки набросать, как я это вижу.

Спасибо большое за советы!
Я максимально хотел залить за один день, так как читал, что слоями заливать крайне вредно для общей связи бетона между собой (надеюсь, Вы поняли, о чем я хотел сказать ) То есть бетон получается не монолитным, а как бы разорванным за счет слоев. Лить планировали из миксеров (бетон заводской, правда надежды большой нет на качество, конечно). Или слоистость бетона не столь критична?

Wodik написал :
Может Вам классические блочки отлить снизу под арматуру

Спасибо за идею, может быть так и поступим!

Wodik написал :
А не хотите сделать следующий вариант? На перемычке отлить столбы и сверху балку. Тогда получите пролёты 4,5 метра, а не 9. Всё же много проще будет потом перекрытие делать и по деньгам примерно тоже выйдет, если не меньше. Между уже блоками заложите.

Хорошая идея, возьму на вооружение! Пролеты у меня, по идее, за счет перемычки, которая должна перейти в стену, идущую до крыши, итак будут по 4,5 метра (ну или немного меньше за счет ширины стен). Но может мне еще одну перемычку тогда сообразить, чтобы как бы крест-накрест они получились и можно будет потом за счет описанной Вами технологии соорудить еще одну стену, разделив тем самым подвал на 4 части (или на 3). Главное, я так понимаю, сделать выпуски арматуры заранее в нужных местах?

Wodik написал :
Фундамент под камин и печку отдельно, не связывать с основным.

А вот как это реализовать правильно? ведь у меня камин будет не в цоколе, а этажом выше. вести "тумбу" из цоколя до первого этажа? а если дымоход камина пойдет внутри стены, и камин вместе с отдельным фундаментом немного "сыграет", то не отломится ли камин от дымохода?

Арматуру лучше вязать. Чтобы отодвинуть от стены- ужели камней подходящих не найдете? Бруском конечно тоже можно, но хлопотнее.
Блоки от ИЧП Бабаев лучше для других целей использовать. Хотя возможно и красивое решение- использовать их не как основной материал, а как бут-наполнитель, ширина траншеи к этому располагает.
Монолит в место окон можно не заливать - просто ставить коробки, хотя емкости с песком имхо рулят лучше.

Бетон М-250- по прочности и морозостойкости для подземной части запросто. Но он слишком влагопроницаем, нужно продумать вопрос о гидроизоляции стен подвала, например заранее наплавить на внешние края траншеи рубероид.

У меня котлован видимо, мне придется заниматься гидроизоляцией самой стены фундамента снаружи (думаю, обмазать битумной мастикой, приклеить рубероид, а потом снова обмазать мастикой)

арматуру будем вязать обязательно, ни о какой сварке уже и не думаем

вот только как насчет количества ниток арматуры? хватит ли такого количества или надо "усилить, углубить"?

Если у вас котлован- то выложить его в несколько слоев полиэтиленовой пленкой или рубероидом и срочно заливать. При этом при заливке на дне надо оставить дренажное отверстие, например из асбоцементной трубы 200 мм до песка, чтобы случайный дождь не превратил подвал в бассейн.
Почему срочно? У меня примерно с такой же раскладкой грунта котлован после первого дождя развезло так что мама не горюй. Ну это я уже тут наверно десяток раз описывал, повторяться не буду.

G3N написал :
Но может мне еще одну перемычку тогда сообразить, чтобы как бы крест-накрест они получились и можно будет потом за счет описанной Вами технологии соорудить еще одну стену, разделив тем самым подвал на 4 части (или на 3). Главное, я так понимаю, сделать выпуски арматуры заранее в нужных местах

Само собой. Тогда совсем хорошо будет и жёсткость конструкции возрастёт. Заодно посчитайте, во сколько Вам тогда обойдётся готовыми плитами перекрыть, может и смысл появится.

G3N написал :
ведь у меня камин будет не в цоколе, а этажом выше.

Если у Вас камин с кассетой, то если заранее в этом месте усилить перекрытие, то отдельный фундамент не нужен. То же, если топка и щиток отопительный на перемычке будет стоять.

G3N написал :
так как читал, что слоями заливать крайне вредно для общей связи бетона между собой

Тут факторов много, зависит от времени между заливками, состава смеси, наличия виброуплотнения, температуры воздуха и т.д. У Вас можно заливать слоями, нормально будет.
При соблюдении технологии, можно и железобетонную балку за два раза отлить с разрывом в пару недель.

DSP007 написал :
Хотя возможно и красивое решение- использовать их не как основной материал, а как бут-наполнитель, ширина траншеи к этому располагает.

+1 Действительно красиво, заложить их в центральных частях сторон.

Звонил сейчас на пару заводов по производству бетона, на обоих в один голос говорят, что бетона М200 для частного домостроения на фундамент достаточно, типа "все берут и никто не жаловался" Правда, когда мне сказали на одном, что для меня арматуры ф12 более чем хватит, да еще и на стойки пустить посоветовали более толстую арматуру, а на горизонтальные нитки тонкую - я засомневался в компетентности этих людей и в "бетонной" области...

Один из производителей утверждает, что на гранитном щебне марка М200 будет примерно равна бетону М300 на известковом... Бред?

Нормально. На сжатие ( а вес дома и боковое пучнение это сжимающие силы) бетон работает прекрасно. Вообще я бы посоветовал вам проехаться по ближайшим свалкам и поискать кроватных пружин, сеток рабицы и рваных автомобильных тросов, не знаю только как вы к этому отнесетесь, но все эти материалы- прекрасная распределяющая арматура.

Нюанс. Известковый бетон в фундамент крайне нежелательно, известняк растворим в воде и постепенно утрачивает прочность, насколькобыстро- зависит от многих факторов ( пористость известняка, рН грунтовых вод и содержание в них углекислоты и тп). Берите гранитный, желательно с добавкой С-3 , тогда бетон и сам приобретает водоотталкивающие свойства. Вообще вода течет не столько сквозь стены, сколь сквозь полноценные отверстия, будь то двери или закладные трубы.
Поэтому решение на вход в цоколь изнутри правильное.
Иеще раз- заливайте стены фундамента как можно быстрее . Скоро дожди, потом снег. Боюсь что весной в гости к вырытому но не закрепленному котловану придет белый северный зверек.

Хорошо, спасибо. А как правильно помещать дополнительную арматуру в виде сеток, пружин и т.д. в бетон? Крепить их к основной арматурной конструкции, или просто набросать в процессе заливки в опалубку по мере наполнения бетоном?

И еще вопрос. Если в этом году залить бетон до уровня земли, соответственно полностью заполнив опалубку с арматурным каркасом, и просто вставить в сырой бетон выпуски арматуры ф10 или ф12 вертикально в глубину на 15-20 см и на высоту предполагаемого цоколя. А уже весной на основе этих выпусков связать новый арматурный каркас и продолжить заливать бетоном до уровня первого этажа? Так можно сделать или лучше не стоит?

DSP007 написал :

Если я правильно понял Ваше высказывание, то "гранитный" бетон М200 может быть употребим для фундамента?

Насчёт известкового щебня в бетоне фундамента. Он тоже разный бывает. Если доломитовый, то его вполне можно использовать в малоэтажном строительстве. Особого вымывания нет, если уж не совсем грунтовки полно, да и то процесс настолько медленный, что можно не учитывать. Если среда в почве кислая, то известняк будет защищать бетон, поскольку первым начнёт реагировать. Его даже специально добавляют при кислых почвах в виде щебня в соответствующем соотношении в бетон. Но если есть альтернатива в виде гранитного, то конечно его.

Найти в должном количестве на свалках материал для распределяющей арматуры вряд ли удастся. В плане металлолома их регулярно проверяют обычно. Но если что попадётся по случаю или есть возможность на халяву достать, то хорошо, хоть в зоны максимальных нагрузок добавить.

Долить в следующем году вполне можно, там нагрузка только на сжатие будет. Хорошо в поверхность вмонолитить, не утапливая в глубину, полоску мелкой рабицы. Только вертикально прутки лучше углубить побольше, на 30-40 см и 10-ки арматуры для них вполне хватит.