Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 26.05.2009 Самара Сообщений: 182
#1375092

Спасибо!
А как отличить доломит от известняка? Насколько я понимаю, у нас часто известняк называют доломитом и наоборот (поэтому надеяться на продавца бесполезно в этом плане - лучше самому уметь отличить). В инете точных разграничений по внешним признакам не нашел. Скорее всего, у нас впаривают всем под видом доломита самый что ни на есть известняк..

Скажите, а какие оптимальные размеры должны быть у дымохода и воздуховодов?

Как правильно изолировать от кирпичной кладки дымоход (что во внутрь поместить)?

Если я правильно понимаю, то для воздуховодов достаточно вставить пластиковые трубы ф50 в кладку?

А если выложить верхнюю надземную часть цоколя кирпичом - насколько это будет надежно и какой кирпич лучше использовать (можно керамический пустотелый? он банально дешевле цокольного с тремя дырками, марка М100-150)?

Регистрация: 26.05.2009 Самара Сообщений: 182

Скажите, если так арматурный каркас устроить:

Верх и низ - по 3 нитки ф16
Середина - по 2 нитки ф10 в 2 ряда (то есть на расстоянии 60 см от верхнего и нижнего рядов по одному ряду ф10 в 2 нитки)
Вертикальные хомуты через каждые 50 см - ф12

Итого по горизонтали будет 4 ряда (6 ниток ф16 (сверху и снизу по 3), и 4 нитки ф10 - в середине (по 2 на ряд)).

Кстати, а как осбтоят дела с радиоактивным фоном у гранита? (Один знакомый напугал, что он радоактивный, в отличие от известняка)...

Радиоактивный. От 13 до 1000 мкр/час , гранит с радиоактивностью свыше 1000 мкр/час называют уже бедной урановой рудой.
Минимальная доза лучевой болезни для человека свыше 100 беккерель или ста ренген единовременно, меньшие дозы заметного эффекта на живое не оказывают, иначе бы все ссущее вымерло миллиарды лет назад.
Основные типы излучения для гранита -альфа и бета, с нулевой проникающей способностью, поэтому сами по себе гранит не представляет опасности даже при прикосновении к нему.

Некоторая опасность заключается в другом . По цепочке распада урана U238-Pa234-Ra230-Rn226-bPo226-Pb и тд в качестве одного из продуктов полураспада образуется радиоактивный газ-радон , способный проникать в организм через легкие и который в свою очередь при бета-распаде дает радиоактивный полоний , способный необратимо фиксироваться в костях и по достижении определенного предела концентрации облучать клетки костного мозга с такой силой, что их компенсаторные механизмы не будут успевать срабатывать, и кровяные клетки будут умирать несформировавшимися (лейкоз) и мутировать ( лейкемия- рак крови).

В обычных природных условиях с нами ( а мы окружены гранитом и другими радиоактивными материалами, глины тоже имеют естественную радиоактивность и гнейсы и базальты, а монацитовые пески вообще считай урановая руда ) этого не происходит, тк радон непрерывно уносится с поверхности почвы ветром в верхние слои атмосферы где и распадается, а стало быть его концентрация в приземном воздухе пренебрежимо мала. Дополнительным защитным фактором является то что мы потребляем кальций из воды , молока, и мяса. Кальций связывается в фосфат кальция костей прочнее полония , который в этом случае за считанные часы выводится из органима с мочой в виде иных растворимых солей.

Ситуация меняется в непродуваемых помещениях типа подвалов, в этих условиях радон может накопиться в воздухе , выйдя из трещин стройматериалов. Соответственно решение проблемы радона из гранита состоит в организации элементарного проветривания подвала , с кратностью хотя бы объем воздуха в час.

Поэтому боятся радиоактивности гранита не нужно, нужно принимать меры к хорошей вентиляции подвала.

Регистрация: 26.05.2009 Самара Сообщений: 182

Ого! Спасибо за информацию

Господа, товарищи, граждане, мужчины - скажите же что-нибудь по моей (бредовой) идее армирования! Ну, пожалуйста!!!!
Вам же не сложно сказать, что "у тебя армирование как для песочницы в детском саду", или "и как ты рассчитываешь поставить дом в 2 или 2,5 кирпича на такую жидкую основу", или "парень, добавь лучше еще парочку рядов из арматуры ф28 по центру, ну и по всему объему ленты - тогда будет точно надежно"! Скажите, а

G3N
Кратенько по доломиту -
Примерно определить можно и с известняком, если в руках держать, сложно спутать.
А самое главное, не следует отделывать природным гранитом бильярдную в подвале.
Моё субъективное мнение насчёт армирования.
Верх и низ продольные из 14-ой, 4-е нитки вверху и 4 внизу внизу. С боков между верхом и низом по 3 нитки 10-й (для страховки можно 12-ю). Вертикальная связь 10-й с шагом через полметра. Диагонали на углы из 14-й. 16-ю, только в балку перекрытия, в нижнюю часть, если будут поперечные перегородки на со столбами.
Всё вязать обычной вязальной проволокой.

Регистрация: 26.05.2009 Самара Сообщений: 182

Спасибо!!!
По этой ссылке уже ходил (по внешнему виду доломитового камешка и сделал вывод, что у нас везде чистый известняк)
Подскажите, а как правильно на углах диагонали располагать? Если я правильно понимаю, это нахлест между горизонтальными рядами арматуры в углах? Их надо как-то загибать, с каким нахлестом и в каком количестве лучше их сделать?
И еще - в середине сколько рядов горизонтальных посоветуете сделать из 10 или 12? Или одного промежуточного ряда между верхом и низом будет достаточно? (как-то по ощущениям чувствуется, что недостаточно )

Регистрация: 26.05.2009 Самара Сообщений: 182

Эх, было бы 48 мульенов евро США, закатал бы в гранит и бассейн на третьем подземном уровне, и вертолетную площадку обрамил бы на 7-ом надземном )

Вот это качните в Инете и посмотрите "Не зарывайте фундаменты вглубь", Сажин В.С.
Больше ничего не успеваю, цейтнот. )

Регистрация: 26.05.2009 Самара Сообщений: 182

Спасибо большое!
Книжку Сажина уже имею (качал откуда-то). Но там вроде все больше про незаглубленные или мелкозаглубленные фундаменты, а у меня с точностью до наоборот Правда, я не дочитал не, может там что и для меня полезное есть. Попробую почитать на ночь

Надо было мне добавить, что там можно глянуть, как арматуру примерно вязать.

Регистрация: 26.05.2009 Самара Сообщений: 182

Скажите, пожалуйста, при моих габаритах фундамента какую доску лучше использовать на опалубку? Рабочие сказали, что полуобрезная 22мм - это слишком хило и предложили 50мм. Тут уже я сказал, что это слишком оф....о (при моих размерах я разорюсь на одной только доске, на все остальное денег уже не останется)
Может быть найти какую-нибудь более дешевую альтернативу?

Регистрация: 26.05.2009 Самара Сообщений: 182

Встречал в инете обсуждение возможности использования плоского шифера на опалубку, но вот насколько он реально применим для этих целей и дешевле ли в итоге выходит? У него есть свой плюс, конечно - можно потом использовать в качестве дополнительной стенки гидроизоляции с наружней стороны + стенки фундамента будут ровнее при такой заливке... но вот цена и хрупкость...

Плоский шифер- то что доктор прописал. По сравнению с колочением из досок - дешевле будет.
И еще раз- выкопали яму- срочно укрепляйте стенки. Рискуете уйти под снег, и не факт что после таянья снега в расползающейся яме не поселится зверь писец.

Регистрация: 26.05.2009 Самара Сообщений: 182

2DSP007
Спасибо за ответ! Подготовка к заливке уже в процессе (выравнивается площадка и трамбуется под опалубку с щебнем). Не посоветуете минимальную толщину шифера исходя из прочностных характеристик? А также как лучше вязать такую опалубку между собой?

По моему сейчас только 5 мм и продается.

Связывать друг с другом не надо- сооружаете из дерева каркас и прислоняете к нему "изнутри" листы шифера, Чтобы не упали - зацепить с боков/сверху гнутым гвоздем 35-50 мм как защелкой.
Чтобы не лопнули- через каждые 30-40 см- доска деревянного каркаса. Каркас через неделю разобъете и доски сможете использовать дальше.

Зы хороший наполнитель наружного подземного слоя- пустые бутылки. Но где ж их столько взять...

Регистрация: 26.05.2009 Самара Сообщений: 182

Спасибо!!! Буду искать плоский шифер

Регистрация: 26.05.2009 Самара Сообщений: 182

Скажите, а цементно-стружечные плиты для этого дела не подойдут? Что-то шифер ни в одном объявлении не могу отыскать. Нашел на сайте одной фирмы ЦСП 24мм толщиной, но размер в моем случае ни туда-ни сюда - 3250х1250 (придется резать) стоимостью 1610 р. (дорого, но думаю, что можно найти и дешевле). Хотя, по стоимости, наверное, сравняется легко с доской 40мм такая опалубка...

Видите ли. Можно, но как поведут они себя потом в подвале - предсказать трудно. Если подвал будет очень сырой- их может покоробить впоследствии, то есть их необходимо будет отодрать от стены. Хотя если их обмотать пленкой- сделать это будет не очень сложно. В дальнейшем они пригодятся в качестве несъемной опалубки для стен или перекрытий.
Хотя по сравнению с ЦСП плитой рулит в этом случае обычная фанера 6-ка и выше , уж больно ЦСП тяжелая.

Регистрация: 26.05.2009 Самара Сообщений: 182

2DSP007
Спасибо!

Регистрация: 26.05.2009 Самара Сообщений: 182

Вот уже могу поделиться одной промашкой - не копайте котлованы экскаваторами глубже, чем предполагается фундамент. Лучше сделать его меньше, а потом докапать вручную, чем засыпать потом до нужного уровня песком и щебнем. Во-первых, все равно дно котлована придется ровнять после "ковшеватора", во-вторых - фундамент становится не на материковый грунт, а на подсыпной, то есть шансы, что он просядет под весом собственным или дома возрастают в разы...

Регистрация: 26.05.2009 Самара Сообщений: 182

Скажите, пожалуйста, свое мнение - подойдет ли доска 30 мм на опалубку и как лучше укрепить опалубку, чтобы она не разъехалась?
Если не сложно, проконсультируйте, правильно ли я рассчитал объем бетона в моем случае? Всего у меня вышло 50 м3

1) Пойдет. Но доску конечно жалко, если есть возможность использовать горбыль или необрезную доску - это лучше.
2) Через каждый метр вертикальная стойка с раскосом по середине. Раскос- равнобедренный треугольник из досок, одной стороной упирающийся в грунт.
3) "Фашисткий крест" в середине, иначе закаитесь заливать 9 метровый пролет.
4) Я вот что подумал- при таком расходе бетона выгодно сразу отлить на дне котлована 5 см плиту, уменьшив толщину стенок.

G3N написал :
во-вторых - фундамент становится не на материковый грунт, а на подсыпной, то есть шансы, что он просядет под весом собственным или дома возрастают в разы...

не понял, чем в этом случае экскаватор хуже лопаты ?

Регистрация: 26.05.2009 Самара Сообщений: 182

SergeyE написал :
не понял, чем в этом случае экскаватор хуже лопаты ?

Дело в том, что если экскаватор сумеет идеально ровно снять поверхность грунта до требуемого уровня и оставить на нужной отметке нетронутый материковый грунт - то он всем лучше. Но сделать это на практике нереально. А фундамент лучше ставить на материковый грунт, а не на подсыпной, если он ставится ниже глубины промерзания - так он меньше просядет в грунт

Регистрация: 26.05.2009 Самара Сообщений: 182

DSP007 написал :
1) Пойдет. Но доску конечно жалко, если есть возможность использовать горбыль или необрезную доску - это лучше.
2) Через каждый метр вертикальная стойка с раскосом по середине. Раскос- равнобедренный треугольник из досок, одной стороной упирающийся в грунт.
3) "Фашисткий крест" в середине, иначе закаитесь заливать 9 метровый пролет.
4) Я вот что подумал- при таком расходе бетона выгодно сразу отлить на дне котлована 5 см плиту, уменьшив толщину стенок.

Если можно, проясните, пожалуйста, п.п. 3 и 4 - не совсем понял как именно сделать "свастику" и где именно. Если я правильно понял по п.4 - Вы предлагаете уменьшить толщину стен фундамента (на 5-10 см?) и за счет этого сделать плиту между стенами фундамента? Я боюсь, что зимой поломает всю мою плиту (закрыть чем-то на зиму весь фундамент, чтобы земля не промерзала, не получится, а лента будет гораздо лучше сопротивляться силам пучения снизу, если я не ошибаюсь (обратная засыпка также планируется на следующий год). Да и денег сейчас впритык - хватит только на фундаментную ленту (а арматура рассчитана только на ленту), да и то с привлечением заемных средств

Регистрация: 26.05.2009 Самара Сообщений: 182

Скажите, пожалуйста, есть ли смысл добавлять в бетон пластификаторы, гидрофобизаторы и антиморозные добавки? Как это правильно сделать (можно ли самому в миксеры или на стадии производства только), как сильно может возрасти стоимость бетона?
На одном из заводов мне сказали, что если в первые три дня после заливки мороза не будет ниже -5 градусов, то ничего с бетоном после не случиться, даже если в дальнейшем будут морозы. Я сомневаюсь, что это так...

Регистрация: 26.05.2009 Самара Сообщений: 182

Как вы думаете, если уменьшить толщину ленты по периметру до 50 или 55 см - насколько сильно это повлияет на несущую способность фундамента (думаю, что ограничимся стеной в 2 кирпича, то есть 51 см, видимо)

Как повлияет ? Точно также как снижение толщины загорского монастыря с 6 метров до 5 метров. У вас запас по прочности стены -тысячекратный, а вот по разворошенному "материковому грунту"- на пределе. Поэтому тонкая плитка под стенами не помешает, в случае плиты у вас нагрузка на грунт снизится с 2 кг до сотни граммов. Опять же, пол не надо будет отдельно выливать и гидроизолировать.

Регистрация: 26.05.2009 Самара Сообщений: 182

А как правильно отлить плиту тогда? Если я правильно помню, есть два варианта - с привязкой к стенам фундамента (опиранием на них) и отдельно по грунту. В данном случае должно быть опирание, видимо? Как правильно армировать эту плиту (в два слоя арматурой или кладочной сеткой), как "привязать" арматуру плиты и фундамент?

Регистрация: 26.05.2009 Самара Сообщений: 182

2DSP007
И скажите, пожалуйста, как все-таки сделать этот "фашистский крест"?