Фундамент 180х60см

Лейте сейчас плиту по грунту с) "заходом " на стены и выпусками арматуры вверх. Это в значительной мере предохранит вашу яму от заваливания, хотя и усугубит возможность заливания. Поэтому на дне надо оставить незалитый квадрат 1х1 м , или напротив замуровать сливную трубу в 200 мм толщиной до песка.

После этого сбивайте опалубку и заливайте стены. Насчет "креста" Опалубку для отливки стенок видели- с 4-х сторон доски.
Хотя я так подумал- сейчас этим можно не заморачиваться , отлить чашу, а простенки потом перед заливкой надземного перекрытия выложить из кирпича. Ну или столбы потом отлить. Уж очень нехорошее время вы выбрали для начала строительства, зима на подходе. Хотя я и сам по молодой дурости также попал...

Да я и сам думаю, не поздновато ли... Но пути назад уже нет. Постараюсь выбить добавку антиморозную ...
Сегодня вылезла проблема насмыпного грунта с новой стороны. Дело в том, что под основной фундамент вырыт котлован экскаватором и сейчас там насыпной грунт, а под крыльцо и веранду копали узбеки отдельно приямки на глубину около 170 см. Учитывая, что основной фундамент будет залит на насыпном грунте, а крыльцо и веранда - на материковом с небольшой подсыпкой щебня - насколько велик риск, что фундамент крыльца и веранды отломит от основного фундамента после его усадки?
Вторая проблема - уклон участка. Сейчас с одной стороны котлована 2 м, а с другой уже 1,65 м. Поднимать выше смысла нет, но и глубина в 2 метра - великовата и чревата новыми дополнительными затратами на подьем цоколя над уровнем земли.
Кто что посоветует, как поступить учитывая первую проблему, и вторую?

Вот немного нашего котлована

Скажите, нужно ли на песок добавлять щебень непосредственно под фундамент?

DSP007 написал :
Лейте сейчас плиту по грунту с) "заходом " на стены и выпусками арматуры вверх.

А если сделать наоборот - залить фундаментные стены, например, толщиной 50 см, чтобы снизить нагрузку на насыпной грунт, сделать выпуски арматуры ф12 через каждые 50 см из основного фундамента под плиту (1 метр длиной), а дней через 7-14, когда бетон в основном фундаменте более-менее встанет, нарастить выпуски арматуры, чтобы получился нормальный армокаркас под плиту и залить эту самую плиту? Как считаете?

Но главный вопрос - что делать с верандой и крыльцом на материковом грунте? Ведь насыпной песок всек равно даст усадку и есть большая вероятность, что веранда и крыльцо отломятся от основного фундамента? Может все-таки сделать выпуски арматуры из основного фундамента и залить веранду с крыльцом в следующем году?

Господа, посоветуйте, пожалуйста по моей проблеме - мне сегодня либо надо отправлять узбеков до весны, либо продлолжать работать...

Вести с полей - решили по углам и центру каждой ленты, в том числе на пересечении перемычек выкопать ямки в насыпном грунте и отлить армированные "быки" из бетона размерами 100х100х50 см (50см - глубина). А через три дня заливать по ним ленту 180х50 см. Таким образом должна снизиться нагрузка на грунт за счет увеличения площади опирания фундамента

Сегодня подготовили такие армокаркасы под "быки". Кстати, на фото видно по необвалившимся стенкам ям под "быки", что трамбовка была достаточно неплохой. Вот только в песке видны примеси чернозема - это минус узбекам и возможные проблемы нам...

G3N написал :
как все-таки сделать этот "фашистский крест"?

Представьте, что под монолитной плитой вашего фундамента параллельно друг другу и стенкам фундамента идут две армированные железобетонные балки. Их пересекают под прямым углом две аналогичные балки. Если смотреть сверху, то получится соответствующий крест.

G3N написал :
Вот только в песке видны примеси чернозема - это минус узбекам и возможные проблемы нам...

Если примеси в небольшом количестве, то они практически ни на что не повлияют кроме эстетического восприятия дна котлована.

2Wodik
Спасибо за ответ.
Я почему-то забыл про ТАКОЙ фашистский крест, вначале подумал про фашистскую свастику из букв Г.

А каким сечением необходимо сделать такие железобетонные балки?

Имхо- сначала снизу основание плиты . На следующий день на бетоную плиту даже из 300 бетона можно будет уже встать ( но не топтаться со всей дури) , выставить щиты вертикально и на третий день залить и стены.

Знаете чего мне в голову пришло- можете выложить эти перемычки креста из ваших ФБС-ок (!) , они фактически нужны только при заливке потолка , чтобы неокрепшая плита не "ухнула" . И на случай передвижения по плите чего -то тяжелого, например поддона с кирпичом, чтобы гасить возможность резонансных вибраций плиты . Если хотите один огромный подвал- то вместо них надо делать точно также крестом нормальные ж/б балки. Сказать их размер не берусь, надо считать, но я не инженер расчетчик. По аналогии- где-то 30х40 на 20 арматуре для квадрадного сечения балки.
Имхо я за крест из ФБС-ок, была в подвале одна комната- будет 10. По 8 м квадратных- то что доктор прописал! Если сделать окошки по периметру- будет и котельная и чулан и ванная.

Крест- как на немецких танках.

Это он называет обвалилось! Это слезы , а не "обвалилось". Можете не обращать внимание ,заливайте так, только крепче будет тк не прямой а тупой угол.
А обвалилось- то надо пережить...
Обвалилось- это когда у вашей ямы песок от стены до центра из под земли выпрет кучей размером в кучу самосвала, а вместо ровной стены котлована у вас будет еще еще один котлован под крыльцо... И над ними нависает тоненький пласт земли где-то на метр длиной , удерживаемый только корнями... Поэтому наступать в этом месте на край ямы нельзя, если не желаешь оказаться в ней с переломанными костями...

Идеально было бы конечно сразу выкопать траншею и под них, но вы опоздали , в этом случае нужно было заливать все в один день.
Поэтому я думаю - сделать выпуски арматуры над землей, но не силовой, а чего нибуть типа мягкой проволоки 5 мм. А крыльцо делать на незаглубленном ленточном фундаменте к дому бетоном не привязываясь.
Типа сейчас отливаете нормальный фундамент под дом , с крыльцом не заморачиваясь. В этом случае дело пойдет быстро, тк бетоновоз сможет подойти к периметру котлована с любой стороны.

После этого по быстрому сооружаете прямо по поверхности вашей засыпки опалубку из досок в под ленту ( если доски разрезать и разметить заранее - это пять минут) и остатками из последнего бетоновоза заливаете ленту и отдельно плиту и ступеньки для нее ( где нибудь на участке сколотите отдельные ящики)
После чего после схватывания бетона ленты при помощи крана или дюжины узбеков переносите на нее плиту и ступени, подмазываете щели бетоном и вуаля.

Хотя я себе бетонным сделал только основание ленты, а помост и ступени из досок.
У меня другая проблема- бетон я месил самопально из старого мешка, а ленту армировал рубленным шинным кордом. Поэтому получилось хоть и прочно, но криво и некрасиво, жена недовольна и третий год требует "убрать это дерьмо под плитку"...

Спасибо за советы!!!
у меня новость - мои узбеки решили на полуслове бросить работу (типа, регистрация кончилась и пора домой возвращаться). Не готов армокаркас и опалубка еще, все остальное, вроде бы в норме. Теперь думаю - оставить до весны, или искать новых работников (времени до морозов осталось совсем мало)....

Учитывая, что первые заморозки, теоретически, могут быть уже через неделю, а хотя бы нормальных работников надо ещё найти, да и пока в действительности они всё сделают, то есть смысл законсервировать стройку до весны. Бетон помёрзнет, считай всё сначала делать. За зиму просчитать всё как следует в деталях. Если есть где хранить, то с окончанием дачно-строительного сезона закупить всё нужное на первое время и уже с хорошими скидками.

Обидно время терять, если честно. Дам себе еще один шанс в этом году - если получится в ближайшие 2 дня найти работников и они за пару дней соберут опалубку и арматурный каркас - постараюсь залиться в этом году (ведь бетону главное, чтобы первые три дня не было морозов, чтобы успеть прореагировать вяжущему с водой, или я ошибаюсь?).
Просто "быки" у нас уже залиты и если котлован обвалится, то их завалит тоже со всеми вытекающими из этого "приятными" последствиями...

На всякий случай - скажите, насколько критично использование глубинных вибраторов при заливке фундамента? Можно ли заменить процедуру глубинного вибрирования чем либо аналогичным или близким по эффекту?

Критично если вы расчитываете получить плотный бетон строго по форме с прочностью и пористостью равной расчетной. Вам это не нужно- запас прочности стены фундамента у вас тысячекратный, а толщина отливки не 5 см, а полметра. Просто проштыкуете длинным прутом, чтобы не было зависаний. на арматуре, да если лить прямо из лотка бетоновоза то он и не зависнет.

Варить арматуру не надо, свяжите проволокой , например проволоками от троса. Если троса не жалеть получается быстро (на одну связку с распутыванием обрезка троса где-то 10 секунд, хвосты обрезать не надо. Еще лучше купить 2-3 мотка вязальной проволоки - ей вообще секунды, особенно если обвязывать прямо из мотка.

Если хорошо проштыковать, то получается ещё и некоторый эффект вибратора. Вязать, согласен, самое оптимальное, а если ещё и крючком, то быстро. Проволоку подматывать на брусок, затем болгаркой и за 5 минут пару сотен уже согнутых проволочек под размер, только вяжи.

Заморозилась моя стройка до весны (дай Бог будет возможность продолжить начатое). Ну а пока доведем до ума начатую раньше баньку...

Всем СПАСИБО большое за советы и рекомендации!!!

Всё в Ваших руках, а там сверху "одобрямс" ещё спустят на домостройство.
Теперь осталось совсем мало времени, чтобы просчитать детально весь проект дома до весны и разобрать его здесь.

Будем надеятся на то, что "Бог не без милости", "Бог не Яшка, видит кому тяжко" и "Бог не выдас -свинья не съест". Пруда не будет, у вас песок. Даже если грунт выпучится - снова пригнав экскаватор вы его разгребете, а если съедет- поставите двойную опалубку. Дороже, а что поделать... Эх, где наша не пропадала...

Всем здраствуйте! Мужики подскажите пожалуйсто соотношения песка цемента и щебня для заливки отливов от дома, а то вода в дождь с крыши и под дом идет. Они старые есть но почемуто наклон стал к дому теперь хочу отриставрировать. А в строительстве я 0. Может тут на форумах где есть почитать об этом? Всем заранее благодарен.

Отношения на мешке с цементом , очень приблизительные, тк гранитный щебень не равен керамзиту.
Бетон М-300 это обычно 1/3/3 ( в ведрах) и воды до консистенции сметаны с творогом. Зы. Вы опаздали, заморозки на носу...

DSP007 написал :
Вы опаздали, заморозки на носу...

Согласен но раньше не мог других дел было по горло более срочных.

Спасибо!!! Будем надеяьтся и готовиться к весне!

Совсем забыл уточнить один нюанс - что нужно делать сначала - бурить скважину, а затем строить дом, или можно уже при возведенном доме бурить скважину? Если второй вариант (для меня он более предпочтителен), насколько велик риск разрушения фундамента и стен дома от возможной вибрации или ударов при бурении (не знаю точно, как именно происходит процесс бурения)?

В принципе всё равно. Единственно, если рядом нет других источников воды, то лучше раньше скважину. А так надо заранее продумать сможет ли буровая подъехать к выбранному месту, расположение кессона на скважине относительно дома, как будет идти в него подвод от скважины и прочее. От бурения у Вас ничего не разрушится, если только буровая в дом не въедет. ))
Полдня и у Вас скважина и свежая заморочка в виде необходимости кессоностроительства в будущем. ))

Всем снова привет!

Продожаем эпопею. За прошедшее время изменилась концепция - решили строить дом из дерева (брус, бревно - пока не определено).

В итоге, дом сузился до размеров 8,5х8,5м, крыльцо 2х3м, + вместо веранды обозначился эркер на одной нитке фундамента. Цоколь предполагается залить до уровня земли бетоном марки 300 (народ упорно твердит, что хватит и 200 или 250), выше уровня земли - бетонные блоки. Блоки пойдут либо до уровня первого этажа, либо до уровня окон первого этажа.

Ширина ленты -35 см, высота - 230 см.

Заливать планируем все-таки поясами. На фото подготовленная опалубка.
Используется доска дюймовка, стойки - брус 50х50, забит в землю на 15-20 см, расстояние между ними - 50 см. Доски прикреплены к стойкам шурупами 4х70.

Дальше будет рулонная гидроизоляция в опалубке, армокаркас до верхнего уровня. По мере заливки будем переставлять доски 25мм науровень выше и снова заливать. Снизу бруски стянуты проволокой, выше уровня досок будет также "стяжка" стоек брусками на саморезах. Также планируется пленка для исключения прилипания бетона к доскам.

Как считаете, нужны ли здесь укосины для подпорки стенок опалубки, или такой конструкции будет достаточно?

Прошу высказаться по поводу увиденного и прочитанного. Обуевают сомнения, выдержит ли доска давление бетона. Заодно хотелось бы услышать мнения насчет марки бетона.

высота каждого пояса составляет 45 см (3 доски 150х25)

Подскажите также, прилипает ли битумная рулонная гидроизоляция (типа "Технониколь") к бетону, если использовать ее в качестве прокладки между досками и бетоном при заливке? Предполагается ту часть "рубероида", которая окажется с внешней стороны, в последствии наклеить на стену фундамента в качестве гидроизоляции, а с внутренней стороны - в качестве гидроизоляции под бетонную стяжку пола, отвернув ее потом от стенки фундамента на песчаную подушку внутри фундамента.

Продолжение процесса...

На вертикальные стойки идет арматура ф10 или ф12 (поскольку сложена она была вместе и нам показалась непринципиальной разница в 2 мм, не стали отбирать одну от другой, когда гнули стойки).

Снизу идут нитки ф16 2 штуки, загнутые в углах фундамента.

В связи с тем, что пару раз ошибались с длиной при загибе арматуры, нитки переплетаются друг через друга в некоторых местах. Насколько это критично?

Плюс вопрос по углам - на фото видно, что до внешней границы углов нитки не доходят достаточно много. Нужно ли добавлять туда еще арматуру?

Просьба оценить, достаточно ли 2-х ниток ф16 на ширину 35 см,или все-таки добавить еще одну?

Здрасте. То есть в итоге вы фундамент долелываете в этом году и опять под зиму? Ну-ну.
За глаза , если беспокоетесь- навяжите посередке тонкую проволочку типа миллиметра три -четыре.
А 12-14 арматуру не жалко и на перекрытие цоколя пустить.
Рубероид - дело правильное. Нижний брус надо антисептировать бордосской жидкостью , Сенежем, или ХМ-11 по самое нихачу, а после высыхания промазать олифой- тогда он у вас отстоит век не хуже мореного дуба.