Доработка оконных блоков - какие материалы?

Влип я в историю. Получил оконные блоки, заказанные еще в июле месяце. Качество работ такое, что с удовольствием бы четвертовал тех, кто их так изуродовал. Предвидя вопрос, зачем же я их взял а не вернул обратно, скажу: они мне нужны и другого изготовителя данной конструкции в Москве найти не удалось. Главная их "особенность" в том, что это самые обычные окна, т.е. дерево с обычными стеклами. Дело решенное: все буду переделывать заново - подгонка створок, крепеж фурнитуры, покраска. В связи с этим куча вопросов. Если делать "по старинке", то я бы их не задавал, но сегодня на рынке есть масса новых материалов и их применение значительно улучшит результат и облегчит работу. Обязательное условие, чтобы они не давали сильный неприятный запах, т.к. все работы вынужден буду выполнять в квартире, а вентиляция в зимнее время очень ограничена. Итак (не придерживаясь технологической последовательности):

1) Ввертные петли. Древесина довольно мягкая, сосна все-таки. Хотелось бы поставить их на клей, но с возможностью дальнейших доворотов. Может сделать, как крепления на лыжах ставят, т.е. в отверстие в деревяшке заложить эпоксидный клей, а резьбу петли смазать литолом?

2) Сколы, изъяны, неровности. Предполагаю использовать эпоксидный клей с древесными опилками. Этой технологией я пользовался при изготовлении "аудио" в автомобиле. Материал прочный, не боится перепадов температур, обрабатывается терпимо, если не пытаться выводить им большие поверхности. Совсем мелкие дефекты конечно лучше заделать какой-то шпатлевкой. Какой, чтобы и запаха не было и сохла не неделю? Видимо шпаптлевать нужно уже по грунтовке или по старой краске, а не по голому дереву?

3) Грунтование. Есть плохо прокрашенные места, кое-где придется состругивать створки, поэтому нужна хорошая грунтовка. Будет ли она держаться на краске, ведь не буду же я обдирать ее? Что делать сначала, грунтовать или шпатлевать?

3) Покраска. Окна окрашены белой "финской" акриловой краской. На ощупь она не липнет, но если сложить две детали вместе, то потом приходится их разрывать. В тех местах, где краска повреждена, она не скалывается, а "болтается чулком". Что с ней делать перед новой покраской? Подозреваю, что пресловутая "эластичность" финской краски делает ее плохоподдающейся ошкуриванию (финская автоэмаль "sadolin" обладала таким же неприятным свойством). Ляжет ли на нее грунтовка и шпатлевка? Какую краску лучше использовать?

4) Кромки створок. По ГОСТу они должны иметь радиус 2-4мм, эти же просто острые. По ним придется легонечко пройтись фрезером, но встает вопрос с тем, как быть со старой краской в этих местах? Достаточно ли просто грунтования или нужно шпатлевать, чтобы сгладить переход?

5) Стекла. Какой толщины должен быть слой герметика между стеклом и створкой/штапиком? Читал, что 2мм по ГОСТу. Верно ли это? Бывает ли прозрачный (не белый или какого-то другого цвета) герметик? Почему на герметиках не пишут, какого он цвета? Что лучше, акриловый или силиконовый?

По ходу дела скорее всего возникнут еще вопросы, но это уже после.

Александр

Хм.. судя по количеству дефектов - ремонт Вам обойдётся дороже новых окон.

А по тексту можно что-нибудь ответить?

Вычитал на форуме, что очень хороша 100% акриловая краска sigmafacade topcoat. Однако из описания следует, что она применяется для камня (кирпича, бетона), а дерево не упоминается.

P.S. На счет "дороже": труд мой, т.е. "бесплатный". Только стоимость материалов. Не думаю, что это будет дороже. Если только палладием захочется покрыть.

Могу предложить еще один вариант: снимаете (рубанком, шлифмашинкой и т.п.) с рамы неровности и потом наращиавете нормальной древесиной. Наращиваемые плашки можно клеить на ПВА, а также сажать на деревянные "чубцы". Потом уже грунтуем и хорошо красим алкидной эмалью.
Однажды я так проделал с парой рам (было это лет 8 назад). Стоит до сих пор. По другому было невозможно исправить дефекты.
Работа, конечно, ювелирная, но с учетом "бесплатности" своего собственно труда можно сказать окупилась

2Roman, мне кажется, что предложенный Вами способ уж слишком нерациональный. Шлифмашина и рубанок снимают плоскость. Вы что же, предлагаете сделать аналог цементной стяжки? Снять по всей поверхности энное количество миллиметров, а потом фанеровать шпоном, чтобы все равно закрасить? Почему бы не зашпатлевать/заклеить только локальные дефекты? Хоть убейте, не понимаю смысл этого мазохизма.

P.S. Устранение дефектов методом фанерования я делал на дверях ванной и туалета, когда захотелось сделать прозрачную отделку поверх окрашенной поверхности. Но это было всего две двери. Сейчас же одних створок 22 шт., не учитывая, что половина из них спаренные. Да и боковины тоже по Вашему методу не сделать.

Я не специалист по краскам, но с окнами возилась много, поэтому выскажусь. Я бы ни в коем случае не стала проводить все ремонтно-восстановительные работы по имеющейся краске, да ещё с такой подозрительной липучестью. Хоть труд у Вас и бесплатный, но тратить его понапрасну вряд ли стоит. Представляете: зашпаклевали Вы все выбоины, прогрунтовали, покрасили, и вдруг через непродолжительное время вся эта красота начала лихорадочно облезать прямо на Ваших глазах. Вам это надо? Так что без удаления старой краски ничего хорошего, на мой взгляд, не получится.
Что касается герметика, то я тут уже давала ссылку на тот, что использовала сама, повторю ещё раз: . Этот герметик имеет целую гамму цветов, но , поскольку он прекрасно закрашивается, то для нас это было не столь важно, мы всегда использовали белый, хотя окна у нас разных цветов.
Для покраски использовали Дюфу для окон, на последнем окне Poli-R (вроде так пишется). В работе Дюфа показала себя лучше, у последней краски лишь несколько преимуществ перед Дюфой: ниже цена, выше глянцевость и абсолютная независимость от инструмента - хоть как води кисточкой, поверхность всё равно будет гладкой. Зато Дюфа почти без запаха, прекрасно хранится и долго не густеет, проверена уже несколькими зимами.
И ещё вопрос, если позволите. Мне удалось найти лишь один завод, выпускающий деревянные окна по ГОСТам - Александровский. Вы случайно не там заказывали свои окна? Были кое-какие планы на продукцию этого завода, потому и интересуюсь - неужели там всё так плохо?

2darkstar,
Я боюсь что вы просто проклянете всё на свете, приведя в порядок эти 22створки - это адова работа.
2) Есть готовые шпаатлевки по дереву - купите попробуйте. Там же и применение. Но эпоксидка крепче, но шкурить офигеешь.
3) Часто грунтуют разбавленной краской. Что вперед - зависит от грунтовки.
3-3) Узнайте тип краски чтобы у новой не было конфликта со старой. Кстати краска должно со временем "встать" и ей нормально можно будет шкурить, а сейчас снимать - только шпатель и фен.

4) Вы окна хотите вылизать до ощущения пластика?
Чтобы сгладить кромки фрезер нафиг не нужен - вам хватит наждачной бумаги.

5) Какая разница какая толщина - лишь бы не было щелей. Бывает и прозрачный герметик и под дерево и цвет на нем пишется ВСЕГДА. Только силикон невозможно потом покрасить - лучше взять акрил-силиконовый герметик и эластичный и красится.

Эх, как мне вас жаль...

darkstar написал :
1) Ввертные петли. Древесина довольно мягкая, сосна все-таки. Хотелось бы поставить их на клей, но с возможностью дальнейших доворотов. Может сделать, как крепления на лыжах ставят, т.е. в отверстие в деревяшке заложить эпоксидный клей, а резьбу петли смазать литолом?

Только не литолом тогда уж, а вазелином... хотя может и литол подойдет.

darkstar написал :
2) Сколы, изъяны, неровности. Предполагаю использовать эпоксидный клей с древесными опилками. Этой технологией я пользовался при изготовлении "аудио" в автомобиле. Материал прочный, не боится перепадов температур, обрабатывается терпимо, если не пытаться выводить им большие поверхности. Совсем мелкие дефекты конечно лучше заделать какой-то шпатлевкой. Какой, чтобы и запаха не было и сохла не неделю? Видимо шпаптлевать нужно уже по грунтовке или по старой краске, а не по голому дереву?

Есть готовые акриловые шпаклевки по дереву.

darkstar написал :
3) Грунтование. Есть плохо прокрашенные места, кое-где придется состругивать створки, поэтому нужна хорошая грунтовка. Будет ли она держаться на краске, ведь не буду же я обдирать ее? Что делать сначала, грунтовать или шпатлевать?

Попробуйте найти антисептическую пропитка - чтоб от грибка и плесени помогала.
А краску лучше снять, строительным феном и скребком.

darkstar написал :
3) Покраска. Окна окрашены белой "финской" акриловой краской. На ощупь она не липнет, но если сложить две детали вместе, то потом приходится их разрывать. В тех местах, где краска повреждена, она не скалывается, а "болтается чулком". Что с ней делать перед новой покраской? Подозреваю, что пресловутая "эластичность" финской краски делает ее плохоподдающейся ошкуриванию (финская автоэмаль "sadolin" обладала таким же неприятным свойством). Ляжет ли на нее грунтовка и шпатлевка? Какую краску лучше использовать?

Снять нафиг.

darkstar написал :
4) Кромки створок. По ГОСТу они должны иметь радиус 2-4мм, эти же просто острые. По ним придется легонечко пройтись фрезером, но встает вопрос с тем, как быть со старой краской в этих местах? Достаточно ли просто грунтования или нужно шпатлевать, чтобы сгладить переход?

Я бы шкуркой прошел.

darkstar написал :
5) Стекла. Какой толщины должен быть слой герметика между стеклом и створкой/штапиком? Читал, что 2мм по ГОСТу. Верно ли это? Бывает ли прозрачный (не белый или какого-то другого цвета) герметик? Почему на герметиках не пишут, какого он цвета? Что лучше, акриловый или силиконовый?

Для стекол герметик нужен силиконовый 100%, цвета бывают всякие.

2Лида, большое спасибо за информацию по краске и герметику - попробую их поискать. Кстати, мне кажется, что лучше, чтобы краска не имела сильного глянца, иначе она выглядит как пластик, а это "дешевка".
На форуме я нашел информацию о том, что некоторые краски полностью полимеризуются за 4 недели. Думаю, что моя из этой серии. К тому времени, когда я дойду до стадии покраски, процесс полимеризации должен закончиться. Полностью же удалять старую краску мне кажется нереальным в домашних условиях: в любом случае будет непомерное количество грязи и тяжелый запах.
На счет герметика. Вы говорите, что он хорошо красится. А как его заглаживать? Ведь пока он липкий, его не удается идеально выровнять, а после засыхания разве он шкурится?
Что касается изготовителя деревянных окон, то у меня было особое требование: окна должны быть раздельно-спаренные (ОРС), без стеклопакетов. Такие действительно делают в Александрове. К сожалению на мое письмо они так и не ответили. Другая возможность - это окна белорусского производства, которые поставляет "Иверия" и продает через сеть дилеров. У них во внутренней створке стоит однокамерный стеклопакет. Это не слишком для меня практично (стекла регулярно бьют), но приемлемо. Однако обо всем этом я узнал уже после того, как связался с одним делягой. Самое печальное, что у нас на работе его все знают как облупленного и часто заказывали у него окна. Обычно он выполнял все в срок и приличного качества. Пользуясь на протяжении нескольких лет его окнами в нашем офисе, я остался ими доволен и поэтому решился сделать заказ. Но что-то видно изменилось в его отношении к делу и в результате я остался у разбитого корыта.

2 BV, спасибо за сочувствие! Как говорила моя бабушка, глаза страшат, а руки делают. Торопиться теперь мне некуда, ведь до зимы я все равно их не сделаю. В сравнении с ремонтом автомобиля это совсем другое дело. Там холодно, грязно, нечего не откручивается, работаешь в неудобной позе, плохо видно, никуда не подлезешь. А тут прямо как король...
Вылизывать окна до ощущения пластика я не собираюсь, да и не нравится мне такой вид. Сквозь отделку должно быть ощущения дерева, причем изготовленного не на станке с системой ЧПУ, а вручную. Однако грубые изъяны (сколы, сучки, отверстия от гвоздей и шурупов) следует устранить. Стыки хочется также довести до ума: где-то нанести герметик, чтобы краска на "дышащем" стыке не лопнула, а где-то сделать что-то вроде фальца (забыл правильный термин), т.е. явно подчеркнуть место соединения.
Кромки действительно можно и рубаночком снять, а потом шкуркой на бруске. Наверное это будет удобнее, чем фрезером (хотя у меня их два - маленький и большой).
Еще летом, заранее, я приобрел силиконовый герметик. Так вот, цвет на нем не был узазан. А сделан в Германии. Поверил продавцу на слово, но до сих пор не было случая проверить это.
Ага, значит под покраску лучше акриловый, а для стекол - силиконовый? Учтем-с.

2 Serg, спасибо за ответы. Все советуют снять старую краску. Но как это возможно в условиях квартиры? 33 (тридцать три) створки, 8 (восемь) коробок! Где-нибудь в гараже я бы еще мог на такое решиться, но гарь от краски в квартире?! А еще потом придется дочищать поверхность шлифмашинкой. Думаю, что лучше дождусь ее полной полимеризации и зачищу только там, где это действительно необходимо.

Кстати, а как лучше скрепить коробки между собой? Я имею в виду то, что каждый оконный блок имеет две коробки, внутреннюю и внешнюю. Они просто скреплены гвоздями/шурупами в нескольких местах по периметру. Честно говоря, мне такой вариант не нравится. Слышал, что с точки зрения звукоизоляции коробки должны быть развязаны, поэтому их не соединяют по переплетам. Однако мне бы хотелось скрутить их саморезами, чтобы не было щелей и гуляния. Что для этого лучше сделать, проложить ППЭ/ППУ или намазать герметиком между ними?

2darkstar,
Есть герметики:

• силиконовый
• акриловый
• акрил-силиконовый

Два последних можно красить

На герметике цвет иногда печатают принтером черными точками - могло просто стереться.

2darkstar,
Да уж, попали Вы в ситуацию...
Насчёт глянцевых и матовых красок - чтобы получить эффект "а-ля пластик", если бы он был нужен, нужна настолько качественная подготовка поверхности, что это под силу только откровенным фанатам. На обычной же, просто приличной древесине, и у глянцевой, и у матовой краски есть и плюсы, и минусы. Глянец выпячивает любую мельчайшую погрешность поверхности, но зато удобен в уходе - грязь с него сходит очень легко. Матовая поверхность скрывает недостатки поверхности, но зато грязь из неё иногда приходится буквально выгрызать. Чему отдать предпочтение - решать Вам, но можно попробовать и то, и другое - любая глянцевая краска на окнах со временем теряет свою глянцевость и постепенно переходит в матовое состояние...
Теперь о герметике. Интересно, как Вы планируете его использовать? Ведь по хорошему нужно вынуть стёкла и проложить герметикик как под стеклом, так и под штапиками. Неужели Вы всё это будете проделывать с таким количеством окон?! Жуть какая-то... А если Вы хотите просто попытаться заполнить им щели между стеклом и рамой, то будет ли это иметь смысл? В общем, головная боль Вам обеспечена не на один день... В любом случае при выборе герметика обратите внимание на 2 параметра - окрашиваемость и возможность применения для внешних работ. Окрашиваемость - очень важная штука, поскольку герметик попадает и на стекло, и на раму. Но если на стекле его видно, то на окрашенной раме его можно обнаружить только тактильно, да и то не сразу. Так вот все места, где осталось хоть немного герметика, покрасить уже не удастся, если он не окрашиваемый, но обнаружите Вы это только во время покраски рамы - краска со следов герметика будет скатываться. Что касается ровного среза слоя герметика, то я так и не научилась делать его идеально гладким: при срезании тонким ножом, например, получается хороший срез, но нож постоянно цепляет древесину штапика, а целостность штапика мне представляется более важной вещью, чем ровный срез герметика. Поэтому последнее время я пользуюсь просто шпателем - "отрубаю" им излишки герметика, а то, что останется, слегка подравниваю любым подручным инструментом (от старого маникюрного набора до того же шпателя). Срез не получается идеальным, но я не считаю это проблемой - слой достаточно тонкий, да к тому же ещё и покрашен.
И последнее - для скрепления парных рам существуют так называемые оконные стяжки, а между рамами можно проложить резиновый оконный уплотнитель, вещь очень удобная и надёжная.

2 Лида,
Половина стекол вообще не были вставлены. У них, видите ли, штапики "сперли", но сообщить об этом не удосужились и заказали доставку. Остальные стекла я в течение вечера с большим трудом вынул при помощи лезвия от безопасной бритвы. Герметика там практически не было! Кстати, штапики придется покупать новые, "калиброванные". Те, что они сделали, годятся разве что на растопку.
На одной из упаковок герметика (Германия) сказано, что при его применении лучше использовать малярную ленту, а после нанесения разравнять пальцем, смоченным в мыльной воде. Лента сразу же удаляется. Так имеет смысл использовать силиконовый герметик для стекол - его красить не требуется (но он должен быть именно прозрачным, а не белым). Другой тип герметика я хочу использовать для стыков между деталями, которые могут дышать друго относительно друга. Его нужно красить и поэтому он должен быть акриловым. Разравнять его можно без использования мыла (чтобы краска держалась), а после застывания неровности удаляются средней шкуркой. Так что проблемы "срезания" герметика я пока не вижу.

Гороря о креплении рам Вы имеете в виду коробки, а не створки? Специальные стяжки в этом случае, мне кажется, не нужны, ведь разбирать коробки никогда не потребуется. Резиновый оконный уплотнитель - это либо D-, либо Ш-профиль (других я не видел). Для данных целей они слишком мягкие и излишне дорогие. Сначала мне бы хотелось понять целесообразность применения уплотнителя. Может быть просто промазать стык акриловым герметиком после свертывания коробок шурупами? Или вырезать полоски из листового ППЭ (что под ламинат укладывают) и проложить предварительно между коробками, а потом уже герметик по стыку. Не хотелось бы, чтобы туда попадала влага, ведь это не створка, которую можно снять и перебрать.

Тут у меня появилось еще несколько технологических вопросов:

1. Некоторые створки имеют небольшой пропеллер, но легко распрамляются при нажатии или закрывании на замки. Как быть со стеклом? Оно, насколько я представляю, не может гнуться.

2. Чем лучше обработать узкие глубокие щели (сливные отверстия, пазы для замков, уплотнителей и пр.), трудно доступные для кисти. Ведь непрокрашенных мест быть не должно. Применять для этого только антисептик? Он, видимо, более жидкий, чем краска?

3. Чтобы в местах склейки створок (на лицевой стороне) не появилось со временем трещин, стыки, которые там имеются хотелось бы заделать чем-то эластичным. Насколько я понимаю, шпатлевка довольно твердая и следовательно хрупкая. Может лучше заполнить их герметиком?

P.S. Лида, Вы меня просто поражаете своим опытом в покрасочных работах! Вроде это совсем не женское дело, но тем приятнее с Вами общаться!

Александр

2darkstar,

Почему, вы приняли эти окна, а не отправили их назад как брак с возвратом денег?
Договор был? Может стоило посудиться с производителем/продавцом?

НЕ ПОНИМАЮ....

PS Кстати стекло немного гнется....

2BV,
Вы хотите сказать, что небольшое искривление створки стекло спокойно перенесет? Хорошо, раз так. А то у меня сложилось впечатление, что оно вообще не деформируется. С другой стороны, в моих старых окнах, особенно при закрывании и открывании, деформация имеет место. Правда стекла там не столь жестко закреплены.

Что касается оргвопроса, то мне бы не хотелось обсуждать его. Скажу лишь, что мне нужен конечный результат. И переделать эти окна мне легче, чем найти другого производителя. Удалось найти лишь еще одного - в Александрове, но на мое письмо они так и не ответили. Такое отношение к заказчиками уже мне не нравится. Судиться с кем-либо я не намерен.
Как я понимаю, мне не повезло в том, что мой изготовитель полностью переключился на "евроокна" - это менее хлопотно в производстве и приносит существенно больше денег. Мои же окна делали по остаточному принципу, от случая к случаю. По сути дела никто конкретно за них не отвечал. Нельзя сказать, что они вообще не умеют хорошо делать, но тут они откровенно напакостили.

2darkstar,

Просто прикинув обьём работы который вам предстоит выполнить мне стало не по себе.
Затраченное время сожрет всю экономию, и в итоге это выйдет дороже элитного пластика.

Имел опыт привести одно двустворчатое окно в божеский вид - на большее меня не хватило.

Думаю, что у вас действительно такие обстоятельства, что по другому нельзя, но всё же я бы взвесил все варианты, только чтобы не переделывать все окна...
И еще - может быть не стоит наводить на них такой лоск, как вы хотите?
Пожалейте себя...

Если вы всё же решились, может это вам немного поможет...

Да и еще - подумайте вместо силикона об обыкновенной оконной замазке!!!
Вы говорили что окна могут разбить - а выковыривать из силикона остатки стекла - врагу не пожелаешь!!! И еще силиконовый шов не ремонтопрогоден - на старый силикон новый не липнет.

Удачи....

2BV,
честно говоря, мне самому стало в первый момент не по себе, но чем больше я занимаюсь этим, тем больше убеждаюсь в том, что ничего страшного нет. И дело не в экономии: я не хочу никакой "элитный" пластик. Я хочу дерево. И я не хочу стеклопакеты. Это принцип. Да, такие окна можно заказать и в Москве, а не только на Урале или в Белоруссии (там люди меньше испорчены "плодами современной цивилизации"). Однако это совсем другие деньги - от $300 за кв.м., т.к. такая работа сегодня уже выполняется в единичных экземплярах, а не
на потоке. Заказчики в основном владельцы старинных зданий, где требуется точное копирование исходника. Моя беда в том, что я на несколько лет запоздал с заменой окон. Сейчас обычное деревянное окно приличного качества стало "эксклюзивом".

Приводить свои старые окна в божеский вид я не решился: тут гораздо больше проблем, начиная с того, что геометрия окна не позволяет даже поставить нормальные уплотнители (нахлест почти нулевой), а древесина за 40 с лишним лет где-то подгнила, а где-то превратилась в камень.

За два послеработних вечера я почти собрал одну коробку из восьми. Т.е. переставил петли, подстрогал створки, чтобы обеспечить нужные зазоры. Вообще-то у меня есть некоторый опыт такой "дурной" работы, когда я выклеивал из пены с опилками, стеклопластика и пр. различные элементы декоративной отделки в автомобиле для крепления динамиков (). Причем все эти действия совершались многократно, с бесконечными переделками.

Лоск я не собираюсь на них наводить, но должен обеспечить нормальную функциональность (зазоры, щели, непрерывность ЛКП, герметичность стекол, прилегание уплотнителей, функционарования запорных устройств и т.д.).

За ссылки большое спасибо! Буду изучать, несмотря на то, что многие вещи мне знакомы.

Обыкновенная оконная замазка мне не нравится. Я применяю ее только для заделки мех.узлов в автомобиле, чтобы гайки не ржавели и легко откручивались. Вынуть разбитое стекло несложно: створку можно снять, а стекло уже жалеть не надо. Воспользоваться можно старой стамеской.
Кстати, а зачем нужно "ремонтировать" старый силиконовый шов? Если стекло разбито, то вычищаем из четверти все дочиста, подкрашиваем, если необходимо, и закладываем новый герметик. Или я что-то не учитываю? Кстати, стекла ведь и на акриловый герметик ставят (на нем даже написано это). Чем он хуже или лучше силиконового для этих целей? Правда я пока не встречал бесцветный акриловый герметик.

Спасибо за напутствие!

вычищаем - легко сказано - вырываем остаки стекла с мясом, вырезаем и тд.

Подкрашиваем? По остаткам силикона?

Силикон придется удалять весь и механическим способом. Попробуйте где-нибудь на старой створке сделать а потом отодрать....

darkstar написал :

---

На одной из упаковок герметика (Германия) сказано, что при его применении лучше использовать малярную ленту, а после нанесения разравнять пальцем, смоченным в мыльной воде. Лента сразу же удаляется. Так имеет смысл использовать силиконовый герметик для стекол - его красить не требуется (но он должен быть именно прозрачным, а не белым).

Александр

Как это будет выглядеть? Вы должны скотч уложить по стеклу точно до линии выхода герметика из-под штапика (что в принципе невозможно - штапик ложится всегда с некоторым допуском), наклеить скотч на прибиваемый штапик (я уже говорила о возможных проблемах при попадании герметика на краску) и прибиваете штапик через скотч, стараясь его не повредить? По мне так это лишняя головная боль и не факт, что всё получится.
И ещё - место между стеклом весьма проблемное, туда забивается грязь, скапливается влага, поэтому покраска этого места весьма уместна. Я, например, внимательно слежу за тем, чтобы не только весь герметик был закрашен, но и небольшая полоска краски непременно находила на стекло (очень тонкая, т. е. я при окраске скотч кладу на стекло с крохотным зазором). В моём представлении это создаёт дополнительную защиту для стыков штапик-стекло.

darkstar написал :

---

Гороря о креплении рам Вы имеете в виду коробки, а не створки? Специальные стяжки в этом случае, мне кажется, не нужны, ведь разбирать коробки никогда не потребуется.

Нет-нет, я говорю о креплении между собой двух спаренных створок, внешней (уличной) и внутренней. А старые окна у Вас разве были без таких стяжек?

darkstar написал :

---

Резиновый оконный уплотнитель - это либо D-, либо Ш-профиль (других я не видел). Для данных целей они слишком мягкие и излишне дорогие. Сначала мне бы хотелось понять целесообразность применения уплотнителя. Может быть просто промазать стык акриловым герметиком после свертывания коробок шурупами? Или вырезать полоски из листового ППЭ (что под ламинат укладывают) и проложить предварительно между коробками, а потом уже герметик по стыку. Не хотелось бы, чтобы туда попадала влага, ведь это не створка, которую можно снять и перебрать.

Применять этот уплотнитель я предлагала опять-таки между парными створками, стягиваемыми стяжками. С установкой коробки я дела не имела, поэтому здесь я пас, даже не стану ничего выдумывать. Насчёт дороговизны резинового уплотнителя: на днях обнаружили в Ашане распродажу этих уплотнителей по 50 с небольшим рублей за 10-метровый моток, хотя где бы мы их ни покупали, цена всегда была одна - 15 р. за метр. А тут экономия почти в 3 раза! Ужасно обидно, что он нам сейчас не нужен...

darkstar написал :

---

Тут у меня появилось еще несколько технологических вопросов:

1. Некоторые створки имеют небольшой пропеллер, но легко распрамляются при нажатии или закрывании на замки. Как быть со стеклом? Оно, насколько я представляю, не может гнуться.

2. Чем лучше обработать узкие глубокие щели (сливные отверстия, пазы для замков, уплотнителей и пр.), трудно доступные для кисти. Ведь непрокрашенных мест быть не должно. Применять для этого только антисептик? Он, видимо, более жидкий, чем краска?

3. Чтобы в местах склейки створок (на лицевой стороне) не появилось со временем трещин, стыки, которые там имеются хотелось бы заделать чем-то эластичным. Насколько я понимаю, шпатлевка довольно твердая и следовательно хрупкая. Может лучше заполнить их герметиком?

4. Пропеллер я бы попыталась подправить, здесь столярных дел мастера должны помочь, поскольку дерево новое и если уж его начало крутить, есть вероятность, что этот процесс продолжится, так что лучше подстраховаться.

5. Насколько узкие у Вас эти щели? В стандартном окне они вполне достижимы любой кисточкой. Что касается антисептика, то своё последнее окно мы тоже красили с предварительной обработкой неким защитного составом, но это окно пока совсем свежее и что из всего этого получится, сказать не могу.

6. Вы правы, в этих местах могут образовываться щелки. Мы, правда, с этим смирились, но в Леруа Мерлене я видела специальный состав как раз для таких стыков, в маленьких баночках. Это что-то вроде элластичной шпаклёвки или шпаклёвки со свойствами герметика. Штука довольно дорогая и мы решили обойтись без неё, хотя скорее всего зря.

darkstar написал :

---

P.S. Лида, Вы меня просто поражаете своим опытом в покрасочных работах! Вроде это совсем не женское дело, но тем приятнее с Вами общаться!

Не удивляйтесь, у нас просто с мужем хобби такое: каждый год мы реставрируем у себя дома по одному окну, долго и со смаком. Делаем и придумываем всё вместе, поэтому я вникла в каждую мелочь. Вот разве что с регулировкой фурнитуры я не очень разобралась, только на подхвате была, а в остальном всё проходит через мои руки уже третий год подряд. Окно последнее и мы уже придирчиво осматриваем самое первое - не пора ли там чего подделать? В общем, фанаты оконного дела...
Ещё на последок одна деталь - вдруг Вам тоже пригодится. Мы на все свои окна установили межрамные горизонтальные жалюзи. Они крепятся на внутренную створку со стороны межрамного пространства, ни чему не мешают и очень хорошо защищают от солнца. И делают их как раз для обычных деревянных окон в любом салоне жалюзи. Нам очень нравится и как они выглядят, но с нами согласны не все почему-то. В общем это просто для сведения, раз уж Вам всё равно предстоит долгая возня с окнами... Удачи Вам в этом нелёгком деле!

2 Лида
Действительно, то, как предлагается в инструкции к герметику, мне не слишком по душе. Именно поэтому я и склоняюсь к бесцветному герметику. Как это выглядит, я знаю: на 2-3мм он выходит за штапик на стекло, но это видно лишь с близкого расстояния и не вызывает досады. Если бы герметик был белым, то его неровная кромка на стекле сразу бы бросалась в глаза. В этом случе его действительно пришлось бы красить. И применять пришлось бы акриловый, а не силиконовый. Это слишком муторно.

Нет-нет, я говорю о креплении между собой двух спаренных створок, внешней (уличной) и внутренней. А старые окна у Вас разве были без таких стяжек?

В качестве уплотнителя внутри створок мне больше нравится не резиновый D-профиль, а полоски белого ППУ. Вот только никак не решу, куда их лучше поставить - ближе к стеклу или к внешнему краю створки.

Не знаю, как этот пропеллер можно подправить, ведь дерево - вещь упругая, а соединение сделано на клею, подвижности не имеет. Автомобильную дверь можно просто выгнуть грубой силой в обратную сторону и пропеллер устраняется. Тут же этот метод не проходит (не прошел).

Щели разные - от 3х10мм (ширина х глубина) под уплотнитель до 6х30мм под замки. Я так понимаю, что Вы рекомендуете не антисептик или грунтовку, а краску прямо по неровностям? Зачистить в них не всегда можно до состояния "блеска". Может тогда лучше грунтовку или краску пожиже развести?

Что это за зверь "Леруа Мерлен"? Вроде мы не в Женеве или Гренобле живем. Попробую на рынке поспрашивать гибрид шпатлевки и герметика. Думаю для меня это актуально. Хоть она и дорогая, но вряд ли ее расход должен быть большим. Правда все зависит от расфасовки.

На межрамные жалюзи я уже смотрел и есть желание их как-то использовать. Обычно их вставляют между створками. Мне это не хочется, т.к. нарушается принцип пароизоляции: герметизация со стороны комнаты должна быть лучше, чем со стороны улицы, а тут все наоборот. Не хочется также, чтобы внутрь попадала пыль через отверстия для шнурков. Может быть лучше поставить их вне оконного блока со стороны помещения, но закрепить к створкам и сделать их в размер стекла, чтобы они помещались в углублении створки?
Один из недостатков жалюзей, закрепленных на створке - это невозможность использовать их при открытом окне. Другая проблема - это наш любимый кот, который любит сидеть между жалюзи (занавесками) и окном и посматривать на улицу. Третья проблема - это освещения для цветов на подоконнике. Так что такой вариант я могу использовать только на одном окне - кухонном.

Еще раз большое спасибо за то, что поделились столь полезным опытом!
Александр

2BV,
Со створками я такую процедуру не проводил, работал лишь с автомобильным герметиком. В отличие от него, силикон с гладкой поверхности снимается "чулком". Остатки удаляем скремком и шкуркой, а появившиеся залысины в краске подкрашиваем. Так Вы все-таки за замазку агитируете? А акриловый герметик, как Вы считаете, такие же трудности создает?

2darkstar,
Из опыта использования межрамных жалюзи. Первое отреставрированное окно у нас было на кухне, самое проблемное. Стоит уже третий год. Между рамами девственная чистота, не то что пыли, даже намёка на неё нет, хотя сами жалюзи практически ежедневно по многу раз открываем-закрываем. Отверстия для верёвочек-крутилочек нас тоже изначально смущали, причём на кухне по неопытности муж первый раз промахнулся и фактически сделал одну лишнюю дырку в раме. Так вот, до реставрации мои окна на кухне регулярно запотевали, причём практически снизу до верху. После реставрации пару раз зимой видела лёгкое запотевание в уголочках со стороны кухни (т. е. на стёклах со стороны кухни), но ни малейших признаков конденсата внутри рамы, даже в районе дырочек для вывода органов управления жалюзи, замечено не было. Иногда мне даже кажется (не знаю, насколько это согласуются с теорией), что эти небольшие отверстия способствуют выравниванию температур внутри помещения и между рамами, благодаря чему и не возникает проблем с запотеванием.
Что касается использования резинового уплотнителя между створками, то в моём представлении именно благодаря его упругости в наших окнах получилась очень хорошая звукоизоляция, что для нас на первом окне было настоящим открытием, мы не рассчитывали на такой эффект.
Леруа Мерлен - большой строительный магазин, их, кажется, 2 в Москве, я говорила о магазине в Медведкове, рядом с Ашаном.

2Лида, не хотите ли Вы сказать, что за три года окна не пришлось мыть изнутри? А как быть с форточкой, ведь ее высота всего ~35-40см? Не слишком ли это мало для установки отдельных жалюзи? Можно ли научить кота открывать хотя бы форточную часть (форточка внизу окна), чтобы он мог смотреть в окно?

А какой D-профиль использовали, 6мм? Меньше вроде никак нельзя, щели будут. Звукоизоляции мне это вряд ли добавит, т.к. используется 3 стекла с интервалом 38 и 50мм, а уплотрители стоят и на внешнем контуре. Я хочу сказать, что % шума через эти щели очень невысок и разница в звукоизолирующих свойствах резины и ППУ вряд ли может быть замечена.

2darkstar,
Да, именно так, ни разу не пришлось ни мыть, ни вообще развинчивать створки.
С форточкой мы поступили просто - на неё жалюзи не ставили вообще, но она у нас вверху. С котом в принципе, как мне кажется, может получиться, ведь открывается жалюзи натягиванием шнурочка с пластиковым колокольчиком на конце, а с такими верёвочки ведь все коты играть любят. Обнаружит, что, если хорошо подёргать, лучше видно будет, и начнёт это делать специально. Потом кино можно будет снимать про кота, открывающего жалюзи...
Уплотнитель использовали именно такой, 6 мм. В Вашем случае, видимо, действительно звукоизоляция уже хорошая за счёт третьего стекла, так что можно использовать и ППУ, наверное, но меня смущала бы его недостаточная упругость - щели-то не идеальные по размеру, а хотелось бы их заполнить целиком, но, возможно, я и не права.

2Лида, двери он давно открывает, причем в обе стороны. Посмотрим, что будет с жалюзи.
Пожалуй Вы меня убедили, лучше взять D-профиль. Он более эластичный и не требует большого усилия для сжатия, т.е. створки не будут деформироваться.
Был сейчас с магазине, видел Дюфу. Оказывается, их несколько разновидностей, но все разводятся уайт-спиритом, а не водой. Значит запах все же не слабый! Или есть Дюфа, разводимая водой?
Виделся также с изготовителем моих окон, он выплатил мне жалкие крохи в качестве компенсации. Говорит, что краска, которую они использовали, финская, поставляется в 250л бочках, очень густая, распыляется специальным устройством без разведения, на водной основе, акриловая, вообще без запаха. Точный тип краски обещал уточнить. Предлагал отлить такую краску в бутыль. В принципе она весьма неплохая. Вот я и думаю, может взять ее? Сколько может ее потребоваться?

2darkstar,
Мы использовали Дюфу специально для окон, там есть такая разновидность. Хоть она и не водная, но запаха практически никакого, хоть красили и сушили всё в квартире. Для меня это очень важно, поэтому я при покупке всегда стараюсь понюхать краску. Но, наверное, действительно имеет смысл воспользоваться той же краской, что уже есть, тогда она хотя бы не будет конфликтовать с уже имеющимся покрытием.

2darkstar,

Ню-ню :-)
Если эта гладкая поверхность хорошо промытое и обезжиренное стекло, то хрен с него что снимешь без ножа! Да вы попробуйте сначала на кусочке....

Да и вообще, я считаю, что силиконить так, чтобы силикон выпырал вообще ни к чему - четверть покрашена, штапик тоже (до установки) не чему там гнить. Ну а силикон - тонкий шовчик - чтобы не вылезал в угол четверти. Потом никаких проблем с отдиранием выступившего герметика, окраской и тд. Главное назначение герметика - не пропускать воздух и зачем его бухать от души - чтобы потом матерясь оттирать?

Еще раз - обратите внимание на "СИЛИКОНизированный-АКРИЛОВЫЙ" герметик - он и эластичный и окрашиваемый.
Да, забыл сказать - обычный силикон разрушается от ультрафиолета.

И какая проблема с жалюзи - их можно поднять на 20...30 см и кот будет доволен!

2BV,
Несколько озадачивающее высказывание, что силикон разрушается от УФ. А зачем же он вообще тогда существует? Окрашивать нельзя, значит он и будет всегда подвергаться УФ. Странно это как-то.

P.S. Жалюзи пришлось бы поднимать несколько выше, т.к. иначе ему пришлось бы лечь, чтобы смотреть в окно. Шея затечет, жалко котика ().

2darkstar,
Ну, такой красавец точно научится за верёвочку дёргать...

2darkstar, на счет мазохима... . Дома так строили блочные - на производстве в заливамемые блоки сразу же вставляли деревянные рамы. Это я так понимаю, потому что в построенном доме, где у меня квартира, половина рам где юзом пошла, где форточки и рамы не закрывались, либо не открывались. Влагу они впитали. Либо просто рамы из сырой древисины делали. Короче - геометрия была нарушена. Не такой богатый был. И единственный способ сбелать прямоумольник из неправильного четырехугольника - где-то нарастить, где-то стисать... Потом покрасить. Да. По сути это была реставрация рам.

2Roman, у нас дом панельный, но оконные блоки тоже замурованы в стены. В частности поэтому мне пришлось искать мастера, который бы сделал новые блоки по моим размерам, чтобы вставить их в старые коробки. Геометрия у новых окон не слишком кривая, однако почти все створки приходится строгать, чтобы они входили в коробку с достаточным зазором. Хуже то, что 7 двойных створок (самого большого размера) эти идиоты сделали на 25мм длиннее, чем нужно. А обнаружили это лишь после того, как покрасили дорогой краской. Чтобы впихнуть их на место они сильнее выбрали четверть в верхней и нижней частях створок и разок махнули кистью. В результате это выглядит следующим образом: стекло и наружние габариты этих створок выходят за общий габарит, уплотнитель стоит не вровень с краем створки, а отступя на 12мм, а горизонтальные планки тоньше вертикальных на 12мм. Единственный доступный способ ликвидировать это безобразие в домашних условиях - это наклеить 12мм планки на внутреннюю сторону коробки (8 штук на каждую створку) и срезать снаружи выступающий край тоже на 12мм. В связи с этим вопрос: чем лучше клеить? Эпоксидкой или жидкими гвоздями? Эпоксидка хороша тем, что через несколько часов уже полностью затвердевает и ее можно обрабатывать напильником. Да и запаха почти не имеет. Какие есть соображения на этот счет?
P.S. В эпоксидку я добавляю мелкие опилки - она становится более густой и лучше заполняет полости, не вытекая из них.