Поставил себе позавчера РН-113 .Нагрузка через пускатель. Так же столкнулся с отключениями. В среднем, при вернхнем U=240 В - раз в час-два. Пока не поднял предел до 260 . Шкала не точная. Между 230 и 280 лишь деления. Скачки частые. Обычно в районе 240-245. Были до 253В. Продолжительность до 5 минут. Показания на РН дублировал стрелочной ,еще советской , цешкой. Совпадают. Скачки при включении света - незаметны. При включении эл.чайника - 4-6В. Щиток этажный так же перебран полностью позавчера. Контакты все протянуты.Напряжение на всех трех фазах щитка равное, 230-237В. В щитовую так же сходил. Контакты на подьезд протянуты. Вопрос в следующем. Обследование поэтажных щитков показало, что квартиры на фазах сидят без равномерного распределения. По мере нарушения контактов на одной из фаз, свободно перекидывались кто и куда хотел. К сожалению не подумал замерить сечение фазных магистралей (дому 25 лет). Возможно нагрузка великовата для такого сечения временам. Могут ли эти факторы влиять на такие скачки напряжения? Заменить магистральные конечно вряд ли уговоришь 36 квартир. На счет хотя бы части этажных щитков попробую побороться.
И еще, в догонку. Бытовые приборы расчитаны на скачки до 250? Или ошибаюсь?
Еще , почитал соседнюю ветку. Знаний не хватает. Поставил в паре с РН - КМЭ D5011. Пускатель. Каковы подводные камни и что лучше - контакторы , э.м. реле или пускатели (если последние два не одно и то же). Похоже переоценил свои возможности и принял все за слишком простое. И последний момент. Пускатель, как заметил , имеет свойство греться. Бокс глухой, металл. Нужны ли отверстия для вентиляции?
Прочел характеристики УЗМ. Мое с ним даже близко не стояло. Но, в продаже их нет, а интернет сервис у нас не развит. Выходные контакты жиденькие, хоть и расчитано на 32 А . Потому и пустил не на прямую
globoss написал :
Чего-то господа теоретики не откликаются
Говорю..
Андрёй написал :
Судя по облуженному проводу на фото самый правый - таких контактов у Вас множество.
Многожилу паять не надо под винтовые зажимы. В случае плохого контакта олово нагреется и поплывет вместе с геометрией. И считай нету контакта. (Это я к автору ТС). Уж если многожила под винт-то оконцовывать наконечниками нужно и быстрее в 10 раз, чем пайка.
тогда под нагрузкой напряжение на той же самой фазе повышаться никак не может. Только проседать.
То что вы описали противоречит базовым законам физики.
У меня такая же проблема - реле (точно не помню, давно ставил, кажется digitop v-protector на 40А) срабатывает на дверной звонок. Провод на звонок проложен рядом с входным.
Но есть отличие - реле не показывает всплеск напряжения. И если звонок включать прямо в розетку в комнате, то уже не срабатывает - порядок. Ни на какие инструменты тоже не срабатывает (прямо рядом на рейке перед реле я поставил розетку ничем не защищенную, на всякий случай). В общем срабатывает только на звонок, да и то не всегда. Решил что реле некачественное и забил на это дело. Думал поставить электронный звонок с мелодией, чтобы не давал всплесков, но так руки и не дошли.
Тут прочел что по входу можно поставить конденсатор. Получается что к его выводам нужно подпаять провод того же сечения что и фаза, чтобы можно было надежно закрепить его в клеммах? Ноль у реле сверху, фазы снизу.
an.kh., У себя не отметил реакции на включение приборов. Срабатывание именно на скачки напряжения. Несколько срабатываний было в момент нахождения у щитка , при окончании монтажа. Потому и заметил.
an.kh. написал :
(точно не помню, давно ставил, кажется digitop v-protector на 40А) срабатывает на дверной звонок. Провод на звонок проложен рядом с входным.
Три штуки дома в селе. 16, 16 и вводной на 83. Дома куча электроинструма. Никогда не срабатывает, даже на сварку (переменка) На сварку сработает, если напряжение в данный момент небольшое и сварка еще просаживает. Звонок безпроводной.
Капитошка, у меня за 2 года никаких скачков не было, электроснабжению претензий не имею. Напряжение плавает в течение дня, похоже в зависимости от нагрузки на подстанцию. Но это не проблема.
А срабатывает реле только на звонок, при этом никаких скачков на индикаторе реле нет. Хотя мощных инструментов с резким пуском у меня нет, самые мощные - китайские фрезер и болгарка - нормально.
Сейчас поставил самый больший максимальный порог, кажется 260В, чтобы ложных срабатываний было поменьше. Но в таком случае смысла в этом реле нет, т.к. максимальное напряжение для большинства электроприборов 240В.
Если получится решить проблему с помощью конденсатора - отлично. Нет - выброшу это реле совсем, место для УЗО освободится.
an.kh.,Не сошло бы за флуд в теме. Прочел еще две ветки на эту тему. В том числе по подключению. (у меня к тому же еще четырехпроводной стояк). Несколько запутался. Но отступать нет желания, поскольку работа проделана . В следующий раз буду лучше подготавливаться теорией. Одно жаль, нужно было бокс побольше сразу брать.
an.kh. написал :
Сейчас поставил самый больший максимальный порог, кажется 260В, чтобы ложных срабатываний было поменьше. Но в таком случае смысла в этом реле нет, т.к. максимальное напряжение для большинства электроприборов 240В.
Есть смысл. При отгорании нуля в щитке напруга будет за 300В. Это случается редко, но случается. У меня дома верхний предел на релюхе вводной (83А) выставлен 246В. Ниже не ставлю. Ночью частенько напруга поднимается за 250. Днем бывает 190 и ниже.
an.kh. написал :
Если получится решить проблему с помощью конденсатора - отлично. Нет - выброшу это реле совсем, место для УЗО освободится.
ppkvin написал :
Максимум длительного перенапряжения ~ 270 вольт (учитывая что верхушка синуса как правило срезана).
Максимум длительного перенапряжения 230В + 10% = 253В. Именно оно является безопасным длительным максимально-допустимым. Срезанная верхушка тут ни при чём, т.к. напряжение действующее. Амплитудное значение критично только для импульсных БП
Капитошка, длительное - это можно считать постоянно. а вот если напряжение больше - никаких гарантий, техника может и 5 сек выдержать, и 5 часов, а может и сгореть сразу.
Вопросы выше , по длительности, касаемо использования пускателя и, как упоминалось здесь отвечающими , соответственно увеличением задержки срабатывания. На данный момент , по схеме собрал так, что реле отключает пускатель, а он - нагрузку.
ksiman написал :
Максимум длительного перенапряжения 230В + 10%
В соответствии с ГОСТ на качество электроэнергии длительно допускается +-5% ,а 10 минут - кратковременно.
Кратковременно - действительно, понятие растяжимое. Обычно под ним понимают длительность тяжёлого пуска электропривода или прочие переходные процессы, связанные с плавающей мощностью электропотребления.
Где-то (по-моему в отношении термостойкости изоляции проводниковой продукции) встречал цифру в 4 или 8 минут в отношении кратковременной перегрузки.
Короче, электроприборы проектируются с учётом длительного отклонения напряжения +-5%, а кратковременно (на несколько минут максимум) до -10%
Итак, получаем диапазон от 220-10% до 220+5%. Вот и думайте, какие пределы выставлять для безопасности электроприборов...
Во всех отечественных нормативах 380/220 В. 400/230 - это у врагов такое практикуется
Капитошка написал :
"Пускатель, как заметил , имеет свойство греться. Бокс глухой, металл. Нужны ли отверстия для вентиляции?"
пускатель не должен нагреваться слишком сильно. Перегрев может свидетельствовать о неправильном использовании или неисправности
Капитошка, нет. Как правило, пускатели и устанавливают в закрытых боксах - металлических или пластиковых. То, что применили вы, правильниее называть контактором (причем промышленным, как я понял). Пускателем (в моем понимании - как запомнил из курса обучения) называется совокупность контактора и теплового реле, то есть устройство для дистанционного запуска и управления электродвигателем(-ми).
Капитошка написал :
Тогда у меня - "ахтунг". Уже пол-дня держится 240.
У мамы в 70-квартирном доме, например, 245-250 В в среднем. Писали, ругались - пофиг!
Ответ был такой:
Вы в начале фидера... А в конце фидера было слишком низкое напряжение (кабель старый и тонкий, а менять его никто не будет) и тупо накинули вольт-добавку на КТП и в конце фидера стало 220 В - ту проблему устранили...
Так что в действительности всё совсем не так, как на самом деле... ГОСТ - он сам по себе...
ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) в редакции 2004г. устанавливает номинальное напряжение 230/400В (таблица 1). Примечание: > * Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 г. в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400 В (+6/-10 %).
Электроснабжающие организации в странах с сетью 240/415 В также должны привести это напряжение к значению 230/400 В (+6/-10 %). После 2003 г. должен быть достигнут диапазон 230/400 В ± 10 %. Затем будет рассмотрен вопрос снижения пределов.
Все эти требования касаются также напряжения 380/660 В. Оно должно быть приведено к рекомендуемому значению 400/690 В.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
ничего не знаю!
в ГОСТ Р 54149-2010 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
указано значение 0,38 кВ!
Kamikaze написал :
* Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 г. в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400 В (+6/-10 %).
10 лет прошло уж, перешли мы на 230 или не перешли? Судя по показаниям реле напряжения у меня в селе...похоже. что до нас еще не докатилось..
Kamikaze написал :
Бардак в стране! (С)
Имеет смысл, назначая пороги на РН, исходить из номинального напряжения имеющейся бытовой техники. А она обычно на 230В.
Тогда точно появится большое желание выкинуть это РН ))))))))))))
Капитошка написал :
Тогда точно появится большое желание выкинуть это РН ))))))))))))
Вообще дом без РН? А я еще одно поставлю, на "теплую" линию. Электроконвекторы и бойлер. А то она у меня без защиты от скачков. Я ее не решаюсь пустить через вводное РН, хоть там и 83А, а так наверное 60А. Прошлый ДиджиТоп на 60А буквально потёк. Релюха там на 40А на самом деле. Несколько дней не понять откуда пахло плавленной пластмассой. Заменил на 83А и электроконвекторы и бойлер не нагружаю через РН. А ДиджиТопе есть MP-63, показывает сразу напругу, силу тока и мощность, от такой "гаджет" поставлю.
пяпа написал :
Тоже встречаю у них 230В. Интересно, почему? Ладно дюймы и футы ихние, а напряжение чего выросло?
220v напряжение на клеммах потребителя, а 220+5% потерь=231v на клеммах генератора,то бишь клеммах КТП. Потери на транспортировку определены что в России, что в Украине, что за бугром - 4-6% и взято среднее 5%. Поэтому Uxx=220*5%=231(230)v; 380*5%=399(400)v. Поэтому чем лучше магистраль, тем выше напряжение должно быть у потребителя!
Включил холодильник "Атлант" через РН-101. Через пару месяцев стало это реле срабатывать при закрывании дверцы - погасании лампочки. От компрессора не срабатывает, от другого холодильника(там светодиодная подсветка) - тоже. Пришлось убрать лампочку, потом сделал вместо неё светодиодную - с ней не срабатывает. Вообще понравилась светодиодная подсветка в холодильниках - пора бы производителям забывать про обычные лампы.