Там часть капилярки в недоступной запененной зоне, да и смысла особого менять ее нет, забит только кончик в фильтре-сушителе.
Пол-сантима отрезать и усё.
Это есть такая особенность у людей вообще и у электриков в частности.
Они разговаривают совершенно сами не понимая о чем, но используют такие термины - что постороннему человеку может показаться, что даже ему - простому смертному, понятно.
К тому же электрики наверняка заметили приближающегося человека и сразу сделали умный вид. MADONNA,
Ого ?)))
Точно описанный алгоритм вашего поведения на форуме.
Что вы здесь делаете с-но , с кучей бредятины ??? )))
Radio написал:
Оно начало скакать после установки реле? Или реле поставили раньше?
Реле стоит уже четвертый год, скакать начало неделю назад. Там началось так, пару раз скакнуло, а затем и дом обесточился. А причина отключения, какая то авария на линии, якобы по досужим разговорам связанная с фидерной станцией. Там отремонтировали, напряжение подали, а скачки продолжились. У РЭСа все в порядке, кругом проверяли. А в итоге оказалась виной двухлетней давности повисшая обледеневшая ветка на кабеле. Убрали ее быстро, но проверки скруток тогда не проводилось.
MADONNA написал:
Так кто и когда диагностировал забитый капиляр? И как проблема была решена?
Перестала работать морозильная камера четыре года назад. Вызванные специалисты выслушав про нюансы работы сети и посоветовали поставить устройство. Я не вникал и не стоял над ними, была вырезана и заменена какая часть трубки потерявшая просвет и заново закачан хладагент.
Все выше написанное это обрывки услышанного во время их работ.
Это есть такая особенность у людей вообще и у электриков в частности.
Они разговаривают совершенно сами не понимая о чем, но используют такие термины - что постороннему человеку может показаться, что даже ему - простому смертному, понятно.
К тому же электрики наверняка заметили приближающегося человека и сразу сделали умный вид.
Так кто и когда диагностировал забитый капиляр? И как проблема была решена?
Я несколько раз (точнее три) сталкивалась с капиляркой - но вскрытие показывало, что проблема вовсе не в перегреве и деградации и коксовании масла - а в особенности монтажа.
Если капилярку засунуть в фильтр-сушитель так, что она упрется в сетку - то торец трубки оказывается частично перекрыт проволочками сетки и образуется место сбора всякого мусора.
Как правило (но не во всех конечно) компрессор довольно хорошо защищен по теплу(либо встроенным термо-предохранителем или наружним) и скорее расплавятся внутренние части (нитки-затяжки или пластиковое корыто как у меня на фото) - чем масло закоксуется. У компрессорного масла не нашла температуру дымления - но температура вспышки почти 300С.
Днем если услышал что дыдыкает после быстрого включения/выключения то отключил быстренько с розетки. А ночью не услышал вот он возможно нагаром и засорил. Десятиминутной отсрочки он не имеет, а ведь она важна.
Компрессор уже поджаренный и сколько проживет - лотерея
BV написал:
Вы уверены, что к засору капиллярки привели отключения? Холодильник ваш похоже с электронным управлением, и должен уметь делать выдержку перед стартом компрессора при секундных пропаданиях сети.
Холодильник куплен в 2008, до 2019 чего только не было. Днем если услышал что дыдыкает после быстрого включения/выключения то отключил быстренько с розетки. А ночью не услышал вот он возможно нагаром и засорил. Десятиминутной отсрочки он не имеет, а ведь она важна.
BV написал:
Писал ранее, что более 253В нарушение сетями ГОСТ на поставку ээ. Жалуйтесь разбирайтесь.
Но возможно и то, что ноль в сети дома отгорает, хотя вряд-ли, так как напряжение растет не в часы пик.
юра Т написал:
что то у вас с сетью не так, может ноль подгорает в доме или на подстанции, дергайте сетевиков
Похоже проблема решена. Позади дома столбы, много ранее на кабель трех или четырехжильный в двойной оболочке между двумя столбами при обледенении упала ветка, натянув сильно кабель. Оперативно приехав, ветку убрали и уехали. А скрутки пострадали и одна фаза оказалась в перегрузке, потому что лежала касаясь оголенной частью корпуса (крючков для изоляторов на опоре). Устранили это.
ln531, если бы с фазы была бы утечка на крюк, да такая, что фаза перегружена - там бы через 3 минуты пошел дым, а через 10 минут все сгорело к чертям, если не раньше.
Не надейтесь...
Radio написал:
Всего лишь обозначено номинальное напряжение.
А написать допустимые минимум и максимум рабочего напряжения не в интересах производства, заводы станут.
ln531, В какой момент жизни вас начали интересовать цифры на шильдиках? Большинство добрых людей просто включают технику в розетку и пользуются ей долго и счастливо, знать не зная, что там написано.
ln531, и что? Здесь не написано, что всегда должно быть строго 240 без малейших отклонений, а иначе гарантия теряется. Всего лишь обозначено номинальное напряжение.
BV написал:
Вы уверены, что к засору капиллярки привели отключения? Холодильник ваш похоже с электронным управлением, и должен уметь делать выдержку перед стартом компрессора при секундных пропаданиях сети.
Холодильник куплен в 2008, до 2019 чего только не было. Днем если услышал что дыдыкает после быстрого включения/выключения то отключил быстренько с розетки. А ночью не услышал вот он возможно нагаром и засорил. Десятиминутной отсрочки он не имеет, а ведь она важна.
BV написал:
Писал ранее, что более 253В нарушение сетями ГОСТ на поставку ээ. Жалуйтесь разбирайтесь.
Но возможно и то, что ноль в сети дома отгорает, хотя вряд-ли, так как напряжение растет не в часы пик.
юра Т написал:
что то у вас с сетью не так, может ноль подгорает в доме или на подстанции, дергайте сетевиков
Похоже проблема решена. Позади дома столбы, много ранее на кабель трех или четырехжильный в двойной оболочке между двумя столбами при обледенении упала ветка, натянув сильно кабель. Оперативно приехав, ветку убрали и уехали. А скрутки пострадали и одна фаза оказалась в перегрузке, потому что лежала касаясь оголенной частью корпуса (крючков для изоляторов на опоре). Устранили это.
BV,
Лоханулась. Все отключила - про ларь забыла ((( У меня холодильное оборудование по всему домохозяйству разбросано - наверное больше 10 единиц. На самом деле до реконструкции в поселке сетей все холодильники на фазе сидели с этим, как его - стабилизатором. А теперь за ненадобностью (стабильно 220-230) убрала все лишнее. А тут такой конфуз!
Раньше он работал без защиты, пока эти кратковременные выключения сети и прочие неизмеренные погрешности не привели к засорению капиллярной трубки.
Прикольно! И какой-же клоун диагностировал засор капиляра и как это было устранено?
На самом деле повышенное напряжение мотору вообще пофиг, а вот пониженное - увы((( При напряжении ниже 180-160 компрессор не может запуститься и уходит в цикличную тепловую защиту.
У меня на той неделе поселковые электрики что-то мудрили, в сети было 160-170 целый день и на следующий день потек морозильник((
ln531 написал:
Поставил 260В, так и этого мало оказалось, начало повышаться и выше
что то у вас с сетью не так, может ноль подгорает в доме или на подстанции, дергайте сетевиков (при условии что это не реле глючит а реально высокое напряжение)
С вечера было поставлено верхний предел 253В, утром начал выключаться. Поставил 260В, так и этого мало оказалось, начало повышаться и выше, так сколько ему надо-то?!
Писал ранее, что более 253В нарушение сетями ГОСТ на поставку ээ. Жалуйтесь разбирайтесь.
Но возможно и то, что ноль в сети дома отгорает, хотя вряд-ли, так как напряжение растет не в часы пик.
Ставьте общее РН и стаб, верхнее напр по максимуму для стаба по паспорту.
Это если не желаете воевать с сетями и готовы выложить свои деньги.
"Мочало, начинай сначала" (С)
Перечитайте эту тему с самого начала ВНИМАТЕЛЬНО - может что и отложится..
Вы уверены, что к засору капиллярки привели отключения? Холодильник ваш похоже с электронным управлением, и должен уметь делать выдержку перед стартом компрессора при секундных пропаданиях сети.
То что написано, напряжение сети при котором ему положено работать. С вечера было поставлено верхний предел 253В, утром начал выключаться. Поставил 260В, так и этого мало оказалось, начало повышаться и выше, так сколько ему надо-то?!
Раньше он работал без защиты, пока эти кратковременные выключения сети и прочие неизмеренные погрешности не привели к засорению капиллярной трубки. Вот тут и порекомендовали холодильщики защиту, уже четыре года как.
юра Т написал:
пс. а Вы каким прибором (с какой погрешностью) измеряете напряжение?
ппс. время задержки не забудьте правильно выставить
Показания совпали при одновременном наблюдении включенного устройства и электрик в розетке замерял мультиметром с токоизмерительными клещами. Время задержки 10 минут.
BV написал:
полно холодильников, и тех же LG где указан номинал 220-240.
Шильдик внутри и там 230В, вот в видео мелькает компрессор, там 240 максимум, откуда допуск берется в 260В не пойму. Примерно на 2:25 видно шильдик или паспорт
BV написал:
Где вы нарыли такие рекомендации - мне неведомо, также и то, что думал тот, кто это родил.
В инструкции к устройству защиты Devolt 1500 недавно купленной для защиты тв. А стоит ранее купленная(4 года назад) сейчас перед холодильником (Devolt 3600) в ее инструкции таблицы не было. Просто изготовитель один, я и совместил.
BV написал:
Для холодильников более опасно пониженное, когда компрессор не может стартовать
Приходил электрик, порекомендовал всем поставить 260В по высокому пределу. Я пока настроил на 207-253В. Допустим компрессор способен пережевать 260В, а остальные комплектующие? Холодильник lg grm-392 qvc
ln531, еще раз - производители холодильников обязаны поддерживать стандарты сети страны продажи.
Ну настройте на 245, и если у вас в сети будет постоянно 246 - толку от холодильника как от шкафа
Где вы нарыли такие рекомендации - мне неведомо, также и то, что думал тот, кто это родил.
Если напряжение постоянно повышенное - пишите заявление в сети, лучше с соседями. Но если вы близко к трансформатору и далеко на конце вашей линии сидит мощный важный потребитель - бодаться будет сложно.
Добиваться нормализации - с ссылкой на договор, и ГОСТ на качество ээ, вплоть до досудебной претензии и суда.
Возможно давить, чтобы сети на неделю две поставили мониторинг качества ээ.
Не бодаться - купить автотрасформатор для хол-ка и опустить напряжение вольт на 20
Для холодильников более опасно пониженное, когда компрессор не может стартовать....
BV написал:
То есть макс - 253 вольта.
Реле обычно ставят на не менее 260в.
Это погрешности для сети, а холодильнику-то как будет? Если в инструкции к устройству защиты таблица рекомендуемых параметров настройки показано, для холодильников: 180-245В
Холодильник LG, внутри на паспорте написано 230В. Без всяких +-, подскажите пожалуйста, какие пределы нижнего и верхнего уровня допустимы? В инструкции из цифр только про хладагент и все. Скачет до 270В, работать не дает реле напряжения верхний предел которого настроен на 250В. Думаю и это много, или нет?
maksfer написал :
и что дальше? каждую ночь побесточивается холодильник и морозилка? а телевизор? а кондиционер? ........
звиняюсь, но не у всех сеть полное дерьмо, у меня в многоквартирном стабильно 230В+/-2 круглосуточно, накой мне эта бандура???
и почему оно должно обесточиться??? Холодильник и кондей сами включатся когда сеть РН подаст, а ТВ - не все мазохисты сидеть по ночам у голубого экрана.
iale написал :
Ограничитель тока - это не обычный резистор, а т.н. NTC термистор, с резко ( на несколько порядков ) изменяющимся сопротивлением при увеличении/уменьшении температуры.
согласен, согласен но мы немного отвлеклись от основной темы.
с другой стороны кроме симисторного стабилизатора лутшего решения проблемы нету, а работает он нормально даже с индуктивной нагрузкой.
maksfer написал :
ограничитель тока ето обычный резистор, но для уменьшения потерь в БП ставят терморезисторы.
Ограничитель тока - это не обычный резистор, а т.н. NTC термистор, с резко ( на несколько порядков ) изменяющимся сопротивлением при увеличении/уменьшении температуры.
maksfer написал :
а 220мкФ не хотели и ето в 400 ватном БП, ето так китайцы економят, а нашы покупают потому что дешевле
Эк удивили Попробуйте на это место нормальные 470-680 мкФ "упихать"
maksfer написал :
для справки енегии запасенной в конденсаторе должно хватить на время от момента пропадания питания до подачи резервного,
Для справки - это "свойство" сертифицированного БП, ему вменяется без проблем выдерживать кратковрем. провалы или отсутствие сет. напряжения.
Другой вопрос - что эти "мероприятия" стоят денег, а не все готовы за качество работы платить.
10 секунд - это точно убийство компрессора, т.к. при этом компрессор однозначно не запустится и отключится только защитным термореле по перегреву. Этот перегрев приводит к обгоранию масла и разложению связок обмоток. Это все приводит в дальнейшем к забиванию капиллярной трубки.
Андрёй написал :
Может он знает проблему обратного запуска компрессора
не знаю шо он знает, но упорно в ЗАС 10 сек задержку впаривает,писал что как бы они в Воронеже не одну мадэл рефрыжиратов испытывали с этим убийцей компрессорной техники.
Андрёй написал :
Давление не сильно важно. Компрессор запустится, а вот пусковое реле (обычный позистор) должно остыть для нормальной работы - вот на это и надо время.
а вот сэр ppkvin абсолютно другого мнения со соим ЗАСом
maksfer написал :
ну ето уже лишнее, точнее 2 в 1 терморезистор и предохранитель, лично я больше доверяю обычному предохранителю
Не терморезистор, а просто резистор.
И срабатывает такой предохранитель на мощность, выделенную на этом резисторе. Более того, он в большинстве случаев собой коротит напряжение пробоя, т.е. спасает ключи блока питания.
Medtech написал :
Стоит не забывать, что для повторного старта холодильника, если конечно он без электромагнитных клапанов переключения направления движения фреона и сброса давления в компрессоре, стоит сделать задержку включения питания после восстановления нормального напряжения минуты на 3-5
Это в том случае, если отсутствует электроника в холодильнике. Иначе она обычно делает задержку.
Если по теме применения защитного реле, то задержку включения желательно ставить более 8 минут.
Medtech написал :
что повторный запуск холодильника должен осуществляться через 5 минут после выключения. ( для падения давления фреона после компрессора и облегчения запуска оного)
Давление не сильно важно. Компрессор запустится, а вот пусковое реле (обычный позистор) должно остыть для нормальной работы - вот на это и надо время.
у меня ночью 250-257 бывает, ети идиоты с РЕС неравномерно нагрузтли фидеры на моем 250 на другом 195, вот и придумай чтото, перделывать нереально, наш фидер в одну сторону другой в другую и домов там как минимум в 2 раза больше.
вот и получается что лампочки горят, пралка отказывается работать.......
Андрёй - maksfer Битва определений и измерение длинны..
Стоит не забывать, что для повторного старта холодильника, если конечно он без электромагнитных клапанов переключения направления движения фреона и сброса давления в компрессоре, стоит сделать задержку включения питания после восстановления нормального напряжения минуты на 3-5. о чем скорее всего есть запись в паспорте на холодильник.. что повторный запуск холодильника должен осуществляться через 5 минут после выключения. ( для падения давления фреона после компрессора и облегчения запуска оного)
iale написал :
В БП ПК-шки установлены 2 шт 680 мкФ х 200В. Интересно поискать электролит 2000-3000 мкФ х 200 В и, если повезет найти, то решить проблему - как их в этот БП установить
а 220мкФ не хотели и ето в 400 ватном БП, ето так китайцы економят, а нашы покупают потому что дешевле а потом удивляютсячто плохо работает комп. аналогичная ситуация с бесперебойниками, одни стоят 40 уе другие 100 и ето при одинаковой мощности и наворотах, почему?
для справки енегии запасенной в конденсаторе должно хватить на время от момента пропадания питания до подачи резервного, а за ето время УПС должен сообразить что пропало напряжение сети, переключить комп с сети на выход резервного источника и запустить источник, а ето время. А если учесть что импульсный преобразователь имеет нижний порог напрядения то конденсатор не должен разрядистся ниже етого порога то оказывается что лиш часть енегии запасенной в конденсаторе.
Андрёй написал :
Если он путает понятия терморезистора и предохранительного резистора, то он и не в курсе проблемы габаритов электролитов и главное - способности их чему-то противостоять при перебое питания.
Простите, я так понял что вы изобрели новый вид в електронных компонентов, лично я о таких резисторах не слышал.
В импульсных блоках питания на входе стоят ограничители тока главной задачей которых является защита входного выпрямителя при включении, ограничитель тока ето обычный резистор, но для уменьшения потерь в БП ставят терморезисторы.
Вы не обращайте на писанину автора. Если он путает понятия терморезистора и предохранительного резистора, то он и не в курсе проблемы габаритов электролитов и главное - способности их чему-то противостоять при перебое питания.
maksfer написал :
емкости входного конденсатора преобразователя блока питания, успешно лечится заменой конденсатора на другой с в 3-5 раз большей емкостю.
В БП ПК-шки установлены 2 шт 680 мкФ х 200В. Интересно поискать электролит 2000-3000 мкФ х 200 В и, если повезет найти, то решить проблему - как их в этот БП установить
вот по етому стабилизаторы с симисторной комутационной схемой стоят 1000-1200$ за 5 киловат у них переключение в принцыпе возможно только в момент перехода синусоиды через 0 потребитель етого переключения заметить не может в принцыпе. И не путайте стабилизаторы промышленого класа с упсами зделаными гдето в подвале, ето просто абсолютно разные вещи.
Андрёй написал :
Проблема как раз в момент при переключении бесперебойника - штатная схема запуска БП не работает уже и ток заряда кондера большой емкости приводит к отключению нагрузки у бесперебойника.
а вот здесь вопрос: для чего предназначен терморезистор на входе БП?
Выше я Вам описал проблему момента переключения с сети на резерв когда комп просто перезагружается, лечится ето заменой конденсатора и подбором под него тетморезистора.
maksfer написал :
согласен, но дело здесь далеко не в совместимости, а в емкости входного конденсатора преобразователя блока питания, успешно лечится заменой конденсатора на другой с в 3-5 раз большей емкостю
При увеличении тока заряда нового конденсатора сработает защита по току в БП или просто сгорит предохранитель.
Проблема как раз в момент при переключении бесперебойника - штатная схема запуска БП не работает уже и ток заряда кондера большой емкости приводит к отключению нагрузки у бесперебойника.
Вот так они могут стоять и щелкать совместно долго и упорно, пока или не включаться штатно, или не выключиться по защите кто-то из них.
Конечно лучше все такие моменты просчитать и предусмотреть заранее.
Это я все к тому, что тупая установка любого бесперебойника с хрен знает какой батареей не всегда достигает намеченной цели. Лучше все же проконсультироваться у специалистов.
Про холодильники могу заметить то, что схема коммутации клапана подачи фреона в морозилку или в холодильник работает синхронно с сетью. И любое нарушение последовательности полупериодов (это происходит в момент срабатывания бесперебойника) приводит к не правильной фазировке включения клапана. Тупо тиристор открывается не в тот полупериод и клапан не переключается. В результате проц холодильника констатирует неисправность и отключает весь холодильник или пищит.
Андрёй написал :
Очень часто компьютеры вылетают от не совместимого бесперебойника, стабилизатора или простого фильтра не известного производителя.
согласен, но дело здесь далеко не в совместимости, а в емкости входного конденсатора преобразователя блока питания, успешно лечится заменой конденсатора на другой с в 3-5 раз большей емкостю.
в случае с симисторным переключателем стабилизатора таких роблем не бывает, а в случае с релейным ещо как
maksfer написал :
то можно и купить 5 киловатный симисторный стабилизатор техника прослужыт в 3 раза дольше поскольку будет работать в штатном режыме
Тут я очень сильно сомневаюсь, т.к. ни кто не испытывал эти устройства совместно.
Очень часто компьютеры вылетают от не совместимого бесперебойника, стабилизатора или простого фильтра не известного производителя.
Мишутк написал :
холодильник буржуйский. ГОСТ и немецкая бытовая техника как-то взаимосвязаны?
Смотря какой ГОСТ.
Если Общие технические условия, то связаны частично. Наш ГОСТ поодстал в развитии.
Если по Энергетике, то Наш ГОСТ есть образец, в т.ч. и для Германии.
Современная бытовая техника из Европы (в т.ч. и германская) обязана работать в диапазоне напряжений 220В-240В. Хотя до сих пор выпускаются аппараты и на 220В и на 230В и на 240В по раздельности. Но там указано в какой стране этот аппарат может работать. Особенно для Англии на 240В или Америки на 110В, там и вилки другие, в европейскую розетку и не воткнешь.
честно говоря если покупать технику по 600 уе то можно и купить 5 киловатный симисторный стабилизатор техника прослужыт в 3 раза дольше поскольку будет работать в штатном режыме
maksfer написал :
у меня в инструкции к холодильнику
Там другого не имели права указывать. Там должно быть указано 220В±10%.
А в ГОСТах по холодильникам указано при каких напряжениях они обязаны правильно работать.
Там указано 220В -15% и +10%. В ГОСТах на безопасность написано, что при напряжениях, отличных от питающего на 20% аппарат должен быть выключен или должна сработать защита.
В стандарте по ремонту холодильников (общее ТУ) указано, что холодильник обязан начать нормально работать при напряжении 180В. Есть даже термин про испытание на такое напряжение: "Старт на 180В".