Покритикуйте схему

Есть 9-и этажный кирпичный дом, сданый в 1984 году. Что такое заземление тогда еще (по крайне мере у нас) не знали.
На данный момент на лестнице в щитке стоит контактный выключатель (простая поворотная ручка, марку не смог определить), далее счетчик (будет менятся) и два автомата АЕ-1031 2КХЛ4) (вроде буквы такие, цифры точно такие). На квартиру от них идет 4 провода (т.е. квартира "разбита" на две зоны).

Эти автоматы электрики скорее всего не разрешат заменять, не хочется с разрешительными инстанциями и бумажками возиться (и не нужно мне рассказывать о регистрации и прочем бреде - это мое решение, принятое после прочтения многочисленных веток этого форума), поэтому после автоматов думаю соеденить фазы и нейтрали и повести в квартиру всего 3 провода. В квартире сделать свой щиток.

Предлагаю эту схему покритиковать.

1. Нужен ли в квартире вводной автомат?
2. Нормально ли подобраны УЗО? Возможно, для ванной стоит поставить более чувствительное или будет отключения из-за утечек?
3. СУПа в ванной нет: ванна акриловая, подводка МП. Подводка к батарее отопления тоже МП. В принципе планки металлические (на которых висят смесители соеденины проводом, но вот соединять этот провод с "землей" не рискну.
4. Земля - планируется протянуть от щитка, просто от крепления на самой железной коробке щитка, так как отдельной земли нет И НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ (опять же писать грозные письма в электронадзор и т.п. - не предлагать, спасибо за понимание).
5. Так как земля по сути та же нейтраль, то на ней в любой момент может оказаться по вине электриков/соседей/Бог знает кого - фаза. Вопрос, нужно ли? Может ее стоит все же разорвать каким-то УЗО? Дабы не переживать?
6. Проводка - медь. В квартиру 10 мм2, перед автоматами 6; 4 мм2, после автоматов 2,5мм2 (к розеткам) и 1,5мм2 (на освещение).
   Сейчас все висит на аллюминии (где-то диаметр 1,5 мм), даже ввод от счетчика. Ничего не выбивает, правда греются провода.
7. Как понимать маркировку проводов? К примеру, пишут 3х1,5. Т.е. имеется в виду площадь сечения 1,5 мм2? Как так получается, ведь при измерении получается, что сама жила имеет диаметр 1,1 мм.
8. Все автоматы планируется брать двухполюсные с обозначением 2р (ракция на повышение тока как в фазе так и в нуле)

Жду с нетерпением комментариев!

Господа, проблема все так же актуальна. Очень нужна ваша квалифицированная помощь.
Немного измененный вариант схемы прилагаю (уточнил название вводного выключателя)

лучше УЗО на каждую группу, чем автоматы ты вешаешь на каждую, и переделки там нет вообще за исключение заземления, просто перенес в другую сторону, хотя это не обязательно в вашем случае

Схема нормальная, правда, непонятно, зачем 4 УЗО, 2 – вполне достаточно (вообще-то, хватило бы и 1-о, но это не удобно). Но, если деньги есть – нормально.Однако, т.к. Вы поставили 4 УЗО 30мА на все цепи, то вводное УЗО 100мА просто не имеет смысла. И еще: зачем автомат (АВ) на вводе? Не надеетесь на АЕ? Кроме того, Вы проверяли: 2 АЕ – это 2-е группы? А то, бывает на фазе и нуле. И последнее. А как Вы проверяли заземление щитка?
АЕ 1031 2 – это однополюсный АВ, без защиты от К.З. Почему в Вашей схеме через них идут по 2 провода? Вообще-то, в Вашем случае (как и в любой другой двухпроводке), делать заземление в отдельно взятой квартире я бы не стал: чревато многими проблемами. Просто поставить УЗО – и не рисковать.

1. Нужен ли в квартире вводной автомат? В вашем случае – не очень. Можно заменить на выключатель. Если цена не давит, то почему бы и не поставить.
2. Нормально ли подобраны УЗО? Возможно, для ванной стоит поставить более чувствительное или будет отключения из-за утечек? Нормально. Правда, непонятно, что за такие мощные потребители у Вас в ванной, и где это в ванной можно разместить столько розеток. Вообще, электрооборудование в ванной – не приветствуется.
3. СУПа в ванной нет: ванна акриловая, подводка МП. Подводка к батарее отопления тоже МП. В принципе планки металлические (на которых висят смесители соеденины проводом, но вот соединять этот провод с "землей" не рискну.)
4. Земля - планируется протянуть от щитка, просто от крепления на самой железной коробке щитка, так как отдельной земли нет И НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ (опять же писать грозные письма в электронадзор и т.п. - не предлагать, спасибо за понимание). См. выше
5. Так как земля по сути та же нейтраль, то на ней в любой момент может оказаться по вине электриков/соседей/Бог знает кого - фаза. Вопрос, нужно ли? Может ее стоит все же разорвать каким-то УЗО? Дабы не переживать? Разрывать «землю» - не стоит. Лучше – не делать.
6. Проводка - медь. В квартиру 10 мм2, перед автоматами 6; 4 мм2, после автоматов 2,5мм2 (к розеткам) и 1,5мм2 (на освещение).
   Сейчас все висит на аллюминии (где-то диаметр 1,5 мм), даже ввод от счетчика. Ничего не выбивает, правда греются провода.
7. Как понимать маркировку проводов? К примеру, пишут 3х1,5. Т.е. имеется в виду площадь сечения 1,5 мм2? Как так получается, ведь при измерении получается, что сама жила имеет диаметр 1,1 мм. 3х1,5 – это 3 провода, каждый сечением 1,5 мм2. В данном случае, сечение – штука условная. Хотя, 1.1, конечно, тонковато.
8. Все автоматы планируется брать двухполюсные с обозначением 2р (ракция на повышение тока как в фазе так и в нуле) Необходимости в этом нет, но, если хочется – «хозяин – барин». Зато проще отыскать неисправную цепь при отключении УЗО. Хотя, для этого хватило бы и Р+1 (без защиты в нуле)

igor1Спасибо за Ваш профессиональный комментарий, постараюсь ответить:

зачем 4 УЗО, 2 – вполне достаточно (вообще-то, хватило бы и 1-о, но это не удобно

Ужался до одного, но есть сомнения, расчетный ток утечек может достигать 16 мА, так что могут быть отключения, хотя это при 100% включенных всех потребителях, чего никогда не будет.

вводное УЗО 100мА просто не имеет смысла

Согласен.

зачем автомат (АВ) на вводе? Не надеетесь на АЕ?

Именно так. А поменять АЕ на что-то нормальное - только в теории, на практике упирается в кучу бюрократических и технических проблем, возможно когда-нибудь в будущем.

Вы проверяли: 2 АЕ – это 2-е группы?

Да, проверял, именно две группы. один отключает ванную, туалет, кухню, а второй все остальные розетки в квартире. Но, собственно, это не проблема, так как счетчик будет меняться и проводка к счетчику, к автоматам и после автоматов соответственно тоже будет меняться, сейчас там Al 2,5 мм2 Как оно за 30 лет не накрылось - не знаю.

как Вы проверяли заземление щитка?

Никак не проверял. Поэтому до выяснения этого момента у электрика заземление у меня будет разорвано. Т.е. в розетках 3й провод не будет физически подключен. Как только выяснится, что в щитке есть нормально заземление, либо его в конце-концов проложат, просто подключу в розетках заземление и все.

АЕ 1031 2 – это однополюсный АВ, без защиты от К.З. Почему в Вашей схеме через них идут по 2 провода?

Исправил, ошибся.

делать заземление в отдельно взятой квартире я бы не стал: чревато многими проблемами.

Даже в случае если заземление не будет физически подключено в розетках?

Правда, непонятно, что за такие мощные потребители у Вас в ванной, и где это в ванной можно разместить столько розеток. Вообще, электрооборудование в ванной – не приветствуется.

Бойлер, стиралка. Розетки вынесены за пределы ванны (в коридор к щитку), из ванны к ним уходят цельные провода с вилками. Т.е. по-сути потребители находятся в ванной, а розетки - в коридоре. К сожалению, квартира не резиновая, приходится изголяться

Необходимости в этом нет, но, если хочется – «хозяин – барин». Зато проще отыскать неисправную цепь при отключении УЗО. Хотя, для этого хватило бы и Р+1 (без защиты в нуле)

Разница в стоимости смешная (10%), а рисковать не хочется. Единственная выгода - экономия места в щитке, но так как щиток еще не покупался, то имхо это не критично.

Набросал откорректированный вариант схемы, буду рад комментариям и замечаниям!

1. Выбирал между автоматами C60N, C60H, C60A. Я так понимаю, что для домашних условий N вариант лучше так как отключается при меньшем токе? Возможно я ошибся и есть лучшие варианты? Опять же главный критерий выбора - надежность и возможность покупки в Украине.
2. Не будет ли одного УЗО мало (расчетный ток утечки может достигать 16 мА при 100% включенных потребителях (нереальное условие)).
3. Нужно ли кондиционер выносить на отдельный АВ? Или можно объеденить с освещением? Боюсь, так как все же кондиционер - наружный прибор, возможны более частые проблемы, нежели в квартире. (Пока кондиционера нет, покупаться будет качественный).
4. Насколько реально 8мм2 медью сделать щиток и нужно ли это, или будет достаточно 4 мм2?
5. Посоветуйте электромеханическое диф.реле (УЗО) 63А, 30мА, тип А. Выбираю между
   Moeller PF7-63/2/003-A
   Schneider Electriс ID 63А, 30мА 23362
   но ни того ни другого не могу нигде найти в продаже. Кроме того Moeller даже в их каталогах не могу найти Может они уже не занимаются производством УЗО для домашних сетей?
6. Нормально ли будет поставить во "второй линии обороны" АВ типа В, а не С? Выбор В был аргументирован отключением группы потребителей на этой ветке, вместо отключения всей квартиры (автомат В, как я понимаю, сработает быстрее вводного С при КЗ). Не будет ли ложных срабатываний при старте? (список потребителей указан в схеме)
7. Нужно ли ставить разрядник (кирпичный 9 этажный дом, 7-й этаж) для защиты от молний и прочего бреда? В мой дом молнии пока, слава Богу не жахали, но по городу иногда бывает, выгорает в квартирах все, подключенное к розеткам. Собственно вопрос, насколько данное оборудование, указанное в схеме может защитить от молний? Достаточно ли его, или все е стоит на всякий случай поставить разрядник?
8. Недавно на Украине был (О четырехпроводном стояке, его нуле и опасности его "отгорания"....). При этом электрики заявили, что жильцы якобы сами виноваты, так как накупили много приборов. Весь дом остался без приборов. Хотелось бы этого избежать. В указанной теме было сказано, что

   Защитить аппаратуру от повреждения из-за появления в сети повышенного или пониженного напряжения вследствие "отгорания нуля" можно с помощью различных реле напряжения, например, РН-111 или устройств защиты типа ЗАС.

Хотелось бы узнать про эти "реле напряжения". Что это? Можно конкретные модели у Шнайдера, Мойлера?