Покритикуйте схему

igor1Спасибо за Ваш профессиональный комментарий, постараюсь ответить:

зачем 4 УЗО, 2 – вполне достаточно (вообще-то, хватило бы и 1-о, но это не удобно

Ужался до одного, но есть сомнения, расчетный ток утечек может достигать 16 мА, так что могут быть отключения, хотя это при 100% включенных всех потребителях, чего никогда не будет.

вводное УЗО 100мА просто не имеет смысла

Согласен.

зачем автомат (АВ) на вводе? Не надеетесь на АЕ?

Именно так. А поменять АЕ на что-то нормальное - только в теории, на практике упирается в кучу бюрократических и технических проблем, возможно когда-нибудь в будущем.

Вы проверяли: 2 АЕ – это 2-е группы?

Да, проверял, именно две группы. один отключает ванную, туалет, кухню, а второй все остальные розетки в квартире. Но, собственно, это не проблема, так как счетчик будет меняться и проводка к счетчику, к автоматам и после автоматов соответственно тоже будет меняться, сейчас там Al 2,5 мм2 Как оно за 30 лет не накрылось - не знаю.

как Вы проверяли заземление щитка?

Никак не проверял. Поэтому до выяснения этого момента у электрика заземление у меня будет разорвано. Т.е. в розетках 3й провод не будет физически подключен. Как только выяснится, что в щитке есть нормально заземление, либо его в конце-концов проложат, просто подключу в розетках заземление и все.

АЕ 1031 2 – это однополюсный АВ, без защиты от К.З. Почему в Вашей схеме через них идут по 2 провода?

Исправил, ошибся.

делать заземление в отдельно взятой квартире я бы не стал: чревато многими проблемами.

Даже в случае если заземление не будет физически подключено в розетках?

Правда, непонятно, что за такие мощные потребители у Вас в ванной, и где это в ванной можно разместить столько розеток. Вообще, электрооборудование в ванной – не приветствуется.

Бойлер, стиралка. Розетки вынесены за пределы ванны (в коридор к щитку), из ванны к ним уходят цельные провода с вилками. Т.е. по-сути потребители находятся в ванной, а розетки - в коридоре. К сожалению, квартира не резиновая, приходится изголяться

Необходимости в этом нет, но, если хочется – «хозяин – барин». Зато проще отыскать неисправную цепь при отключении УЗО. Хотя, для этого хватило бы и Р+1 (без защиты в нуле)

Разница в стоимости смешная (10%), а рисковать не хочется. Единственная выгода - экономия места в щитке, но так как щиток еще не покупался, то имхо это не критично.

Набросал откорректированный вариант схемы, буду рад комментариям и замечаниям!

1. Выбирал между автоматами C60N, C60H, C60A. Я так понимаю, что для домашних условий N вариант лучше так как отключается при меньшем токе? Возможно я ошибся и есть лучшие варианты? Опять же главный критерий выбора - надежность и возможность покупки в Украине.
2. Не будет ли одного УЗО мало (расчетный ток утечки может достигать 16 мА при 100% включенных потребителях (нереальное условие)).
3. Нужно ли кондиционер выносить на отдельный АВ? Или можно объеденить с освещением? Боюсь, так как все же кондиционер - наружный прибор, возможны более частые проблемы, нежели в квартире. (Пока кондиционера нет, покупаться будет качественный).
4. Насколько реально 8мм2 медью сделать щиток и нужно ли это, или будет достаточно 4 мм2?
5. Посоветуйте электромеханическое диф.реле (УЗО) 63А, 30мА, тип А. Выбираю между
   Moeller PF7-63/2/003-A
   Schneider Electriс ID 63А, 30мА 23362
   но ни того ни другого не могу нигде найти в продаже. Кроме того Moeller даже в их каталогах не могу найти Может они уже не занимаются производством УЗО для домашних сетей?
6. Нормально ли будет поставить во "второй линии обороны" АВ типа В, а не С? Выбор В был аргументирован отключением группы потребителей на этой ветке, вместо отключения всей квартиры (автомат В, как я понимаю, сработает быстрее вводного С при КЗ). Не будет ли ложных срабатываний при старте? (список потребителей указан в схеме)
7. Нужно ли ставить разрядник (кирпичный 9 этажный дом, 7-й этаж) для защиты от молний и прочего бреда? В мой дом молнии пока, слава Богу не жахали, но по городу иногда бывает, выгорает в квартирах все, подключенное к розеткам. Собственно вопрос, насколько данное оборудование, указанное в схеме может защитить от молний? Достаточно ли его, или все е стоит на всякий случай поставить разрядник?
8. Недавно на Украине был (О четырехпроводном стояке, его нуле и опасности его "отгорания"....). При этом электрики заявили, что жильцы якобы сами виноваты, так как накупили много приборов. Весь дом остался без приборов. Хотелось бы этого избежать. В указанной теме было сказано, что

   Защитить аппаратуру от повреждения из-за появления в сети повышенного или пониженного напряжения вследствие "отгорания нуля" можно с помощью различных реле напряжения, например, РН-111 или устройств защиты типа ЗАС.

Хотелось бы узнать про эти "реле напряжения". Что это? Можно конкретные модели у Шнайдера, Мойлера?

Схема нормальная, правда, непонятно, зачем 4 УЗО, 2 – вполне достаточно (вообще-то, хватило бы и 1-о, но это не удобно). Но, если деньги есть – нормально.Однако, т.к. Вы поставили 4 УЗО 30мА на все цепи, то вводное УЗО 100мА просто не имеет смысла. И еще: зачем автомат (АВ) на вводе? Не надеетесь на АЕ? Кроме того, Вы проверяли: 2 АЕ – это 2-е группы? А то, бывает на фазе и нуле. И последнее. А как Вы проверяли заземление щитка?
АЕ 1031 2 – это однополюсный АВ, без защиты от К.З. Почему в Вашей схеме через них идут по 2 провода? Вообще-то, в Вашем случае (как и в любой другой двухпроводке), делать заземление в отдельно взятой квартире я бы не стал: чревато многими проблемами. Просто поставить УЗО – и не рисковать.

1. Нужен ли в квартире вводной автомат? В вашем случае – не очень. Можно заменить на выключатель. Если цена не давит, то почему бы и не поставить.
2. Нормально ли подобраны УЗО? Возможно, для ванной стоит поставить более чувствительное или будет отключения из-за утечек? Нормально. Правда, непонятно, что за такие мощные потребители у Вас в ванной, и где это в ванной можно разместить столько розеток. Вообще, электрооборудование в ванной – не приветствуется.
3. СУПа в ванной нет: ванна акриловая, подводка МП. Подводка к батарее отопления тоже МП. В принципе планки металлические (на которых висят смесители соеденины проводом, но вот соединять этот провод с "землей" не рискну.)
4. Земля - планируется протянуть от щитка, просто от крепления на самой железной коробке щитка, так как отдельной земли нет И НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ (опять же писать грозные письма в электронадзор и т.п. - не предлагать, спасибо за понимание). См. выше
5. Так как земля по сути та же нейтраль, то на ней в любой момент может оказаться по вине электриков/соседей/Бог знает кого - фаза. Вопрос, нужно ли? Может ее стоит все же разорвать каким-то УЗО? Дабы не переживать? Разрывать «землю» - не стоит. Лучше – не делать.
6. Проводка - медь. В квартиру 10 мм2, перед автоматами 6; 4 мм2, после автоматов 2,5мм2 (к розеткам) и 1,5мм2 (на освещение).
   Сейчас все висит на аллюминии (где-то диаметр 1,5 мм), даже ввод от счетчика. Ничего не выбивает, правда греются провода.
7. Как понимать маркировку проводов? К примеру, пишут 3х1,5. Т.е. имеется в виду площадь сечения 1,5 мм2? Как так получается, ведь при измерении получается, что сама жила имеет диаметр 1,1 мм. 3х1,5 – это 3 провода, каждый сечением 1,5 мм2. В данном случае, сечение – штука условная. Хотя, 1.1, конечно, тонковато.
8. Все автоматы планируется брать двухполюсные с обозначением 2р (ракция на повышение тока как в фазе так и в нуле) Необходимости в этом нет, но, если хочется – «хозяин – барин». Зато проще отыскать неисправную цепь при отключении УЗО. Хотя, для этого хватило бы и Р+1 (без защиты в нуле)

лучше УЗО на каждую группу, чем автоматы ты вешаешь на каждую, и переделки там нет вообще за исключение заземления, просто перенес в другую сторону, хотя это не обязательно в вашем случае

Господа, проблема все так же актуальна. Очень нужна ваша квалифицированная помощь.
Немного измененный вариант схемы прилагаю (уточнил название вводного выключателя)

Есть 9-и этажный кирпичный дом, сданый в 1984 году. Что такое заземление тогда еще (по крайне мере у нас) не знали.
На данный момент на лестнице в щитке стоит контактный выключатель (простая поворотная ручка, марку не смог определить), далее счетчик (будет менятся) и два автомата АЕ-1031 2КХЛ4) (вроде буквы такие, цифры точно такие). На квартиру от них идет 4 провода (т.е. квартира "разбита" на две зоны).

Эти автоматы электрики скорее всего не разрешат заменять, не хочется с разрешительными инстанциями и бумажками возиться (и не нужно мне рассказывать о регистрации и прочем бреде - это мое решение, принятое после прочтения многочисленных веток этого форума), поэтому после автоматов думаю соеденить фазы и нейтрали и повести в квартиру всего 3 провода. В квартире сделать свой щиток.

Предлагаю эту схему покритиковать.

1. Нужен ли в квартире вводной автомат?
2. Нормально ли подобраны УЗО? Возможно, для ванной стоит поставить более чувствительное или будет отключения из-за утечек?
3. СУПа в ванной нет: ванна акриловая, подводка МП. Подводка к батарее отопления тоже МП. В принципе планки металлические (на которых висят смесители соеденины проводом, но вот соединять этот провод с "землей" не рискну.
4. Земля - планируется протянуть от щитка, просто от крепления на самой железной коробке щитка, так как отдельной земли нет И НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ (опять же писать грозные письма в электронадзор и т.п. - не предлагать, спасибо за понимание).
5. Так как земля по сути та же нейтраль, то на ней в любой момент может оказаться по вине электриков/соседей/Бог знает кого - фаза. Вопрос, нужно ли? Может ее стоит все же разорвать каким-то УЗО? Дабы не переживать?
6. Проводка - медь. В квартиру 10 мм2, перед автоматами 6; 4 мм2, после автоматов 2,5мм2 (к розеткам) и 1,5мм2 (на освещение).
   Сейчас все висит на аллюминии (где-то диаметр 1,5 мм), даже ввод от счетчика. Ничего не выбивает, правда греются провода.
7. Как понимать маркировку проводов? К примеру, пишут 3х1,5. Т.е. имеется в виду площадь сечения 1,5 мм2? Как так получается, ведь при измерении получается, что сама жила имеет диаметр 1,1 мм.
8. Все автоматы планируется брать двухполюсные с обозначением 2р (ракция на повышение тока как в фазе так и в нуле)

Жду с нетерпением комментариев!