Большое спасибо за консультацию. Вместо столбов планирую старые трубы от водопровода использовать - тоже в р-не 6 см толщиной.
Т. е. копать не надо - просто забивать?
А калитку в сетке никак придумать нельзя?
Привет форумчане! Из опыта строительства забора из профнастила, через какой промежуток шурупы ставить, и закручивать их в местах стыка то есть нахлеста?
fw-190 написал :
А калитку в сетке никак придумать нельзя?
...ставите дополнительный столб на ширину калитки,которую делаете отдельно(рамка из уголка,например)дальше как всегда с дверью,-петли....Ну или подкоп под сеткой.. ,просто в сетке вырезать нельзя,-рассыпется..
Это опять я вопрошаю)). Напилил старых водопроводных труб по 3 м. На какую все-таки глубину для забора из сетки их лучше заколачивать (грунт - глина)?
И еще - есть ли какой-нибудь секрет, как РОВНО вбить трубу (вбивать буду в одиночку, с бочки, и сомневаюсь, что получится идеально ровно)???
Спасибо заранее.
Вот вбивал один. Сначала забурился буром 50-70см. Затем забивал еще на 30см. В среднем трубы забиты на 90см. Забор простоял эту зиму. Да, но это был очень твердый, уплотненный грунт. На мягкой глине нужно вбивать глубже.
fw-190 написал :
Это опять я вопрошаю)). Напилил старых водопроводных труб по 3 м. На какую все-таки глубину для забора из сетки их лучше заколачивать
Вбиваю не много, приклеиваю уровень (он с магнитом). Если по уровню ровно вертикально, но по горизонтальной шнурке отклонение, то выдергиваю и перебиваю трубу. Труба, она сама по себе уже отвес (вертикальный уровень, если ее держать (подвесить) за самый край).
Понятно, что сначала вбиваются трубы, по которым будет равнятся забор (столбы, которые между ними). Между этими стлбами натягивается шнурок. Если высота столбов (из труб) получается не одинаковая, то можно создать видимость прямоты с помощью колпачков.
Советуют бетонировать трубу, потому как колпачки не спасают от конденсата и грунтовых вод.
А что если заполнить её керамзитом? Вот уж точно не разопрёт.
Или крышки намертво не заваривать?
Касается выбора доски.
Забор в виде вертикальных досок в шахматном порядке по обеим сторонам поперечины.
Всегда покупаю сухую доску, или кладу на сушку.
Но надо ли здесь заморачиваться?
Может обойтись и хорошей, но естественной влажности?
Усушка идёт по ширине — вроде и наплевать, всё равно щелястый.
Продольная усушка 0.1%.
То есть поперечина 3 метра даст усадку аж 3 мм — некритично.
Chartpilot написал :
Может обойтись и хорошей, но естественной влажности?
Самый быстрый способ высушить доску (если не рассматривать способ сушки в микроволновке), это прибить доску к забору. Солнце и ветер высушат доску очень быстро (неделя, максимум две). Но доска немного потемнееи и слегка потрескается. Поперечная усушка не более 10%, продольная менее 1мм на метр. Еще небольшие изгибы (особенно около сучков). Забор автоматически стилизуется под АЛЯ семидесятые-восьмидесятые. Особенно антикварно будет смотрется доска из ёлки, липы или березы.
Фотки пришлю обязательно.
Уважаемые мастера! Расскажите пожалуйста о самом процессе крепления профнастила к поперечнинам забора. Вопросы следующие:
Как закрепить лист на заборе перед началом вкручивания самореза?
т.к. саморезы вворачиваются снаружи, как попадать каждый раз в поперечнину, а не в пустоту?
У меня столбы и поперечнины находятся на разной высоте и профлист пойдет ступенями, как правильно рассчитать сдвиг листов, что бы было симпатично доступными способами, без использования дорого инструмента, типа лазерных уровней?
Заранее благодарен.
Под забором бросить несколько подходящих обрезков доски, на них поставить лист. Верхний обрезок чуть длиннее, чтобы наступив на него ногой можно было приподнять лист для точной подгонки. Вкрутив 1-й саморез, выравниваете другой угол листа и фиксируете. Удобнее, конечно, вдвоем.
На соседнем листе напротив прожилины рисочку карандашом поставить ))))))).
Лучше не каждый лист сдвигать, а сделать 2-3 уступа на всю длину забора. Уступы делали по месту, по отступу от уровня земли, на глаз ))))
А как Вы уважаемый будете вкручивать саморезы в вертикальный профлист? Перед тем как крепить лист к прожиленам, стоит предворительно просверлить отверстия в металле. когда вы закрепите край листа саморезом, то при выравнивании листа все отверстия попадут на прожилину. Можно провести линию нпо середине на всю длину прожилины. Не забывайте что при привинчивании крайнего самореза, лист может сместиться в вверх или вниз.
Я тоже сначала засверливался в лист, а потом уже вкручивал саморез.
Правда, у меня было под рукой сразу две дрели, в одной их которых было сверло по металлу, а вторая была в качестве шуруповерта.
Лист профнастила я выравнивал по высоте приподнимая ногой (тут главное надеть ботинки по толще и какие не жалко, дабы не порезать ногу). Далее, придерживая одной рукой и ногой лист, просверливал первую дырку, после чего хватал шуруповерт и вкручивал первый саморез.
Далее уже вообще проще было - выравнивал и закреплял второй край листа по высоте и горизтонтали, после чего уже сразу досверливал все дырки по месту и закреплял саморезами.
Монтаж листа таким способом занимал времени меньше, чем требовалось помощнику на то, чтобы донести следующий лист с другого конца участка.