вчера вооруженный полученной от вас информацией заехал в Леруа. решил оба варианта оценить причем скорее по трудозатратам нежели по деньгам
итак:
занулить корпус рейлинга
надо то провода метров 8-10 (это с запасом) заменить мой 2жильный 2*0,75 на 3жильный или добавить одну жилу. цена вопроса порядка 100 рублей + придется снять всю смонтированную конструкцию со стены и доработать под крепление зануления
сменить лампы на 12 вольтовые
видел площадки под лампы с цоколем G4 или GU5.3, но у них относительно отверстий крепежа отверстия с контактами смещены, так что либо искать другие либо дорабатывать
цена вопроса тоже порядка 100 рублей на круг, но работы по демонтажу-монтажу еще больше.
но оба способа не решают вопрос с возможным попаданием воды или масла на раскаленную лампу. первоначально я это не учел, но опасность этого факта есть и мне тут намекнУто было неединожды. так вот. Увидел в продаже LED лампы осрамовские с цоколем как сейчас установлен. GU10
тоже тема
потребляет лампа 0,8W, так что видимо о каком-то нагреве речь не идет. то бишь хрен с ними, с брызгами если уж попадут. смущают отсутствие в продаже ламп с белым светом, только синие зеленые и красные. но судя по инфе из инета белые есть в природе. надо только найти. цена ламп тоже не гуманна - 475 руб за штуку, но в опасной близости от мойки и плиты 2 из 4 ламп, так что можно постепенно менять
и останется лишь занулить конструкцию
кто-то пользовался такими лед-лампами? отсоветуете?
CopraFive написал :
видимо лучший вариант - это замена ламп на 12 вольтовки и использование трансформатора
в запасе вариант с заземлением рейлинга
Наилучший вариант, причем не запасной, подключение к вашей железке защитного проводника. Температура колбы от использования пониженного напряжения не уменьшится, если не увеличится, и брызг на стекло надо будет избегать с таким же рвением.
видимо лучший вариант - это замена ламп на 12 вольтовки и использование трансформатора
в запасе вариант с заземлением рейлинга
буду думать.
спасибо всем
аматор1 написал :
ИМХО: тут было бы уместней применить галогенки на 12В
тут дело в дизайне. я долгое время не мог вообще ничего подобрать чтоб на рейлинг повесить. нашел вот бельгийское чудо - 4 фонарика за 720 руб. Поставить трансформатор на 12 В не проблема, проблема лампы заменить - там же контакт специфичный на 220-вольтовках.
Зеркальная лампа диаметром 50 мм с дихроичным отражателем сетевого напряжения 220 вольт. Цоколи типа GZ10 обеспечивают надежную фиксацию лампы в светильнике и легкую замену ламп.
НЕМЕЦ написал :
"Фонарикам" не место над "мокрой" зоной.
согласен, но до самого крана с водой там минимум 80 см. не исключаю, что капля может попасть и взорвать лампу, статистики нет пока, но то что торговля предлагает для посветки кухни уж так обыденно-инкубаторски выглядит
Kamikaze написал :
В новострое, естественно, должно быть выполнено защитное зануление этого электрорейлинга. А при таком плотном соседстве с водой - и ДСУП не помешает.
да это новостройка. сменю один из проводов на 3-жильный и занулю. а ДСУП что такое?
CopraFive написал :
Перепроверил стрелочным тестером. Загадочные результаты получаются. Измеряю переменное напряжение на пределе 300 В. Тестер показывает около 20 В между корпусом рейлинга и контактом заземления в соседней розетке. Меняю предел измерения на тестере на 100 В, затем на 30 В. Угол отклонения стрелки не меняется, т.е. значение соответственно уменьшается в 3 и в 10 раз.
Это нормально, см.
CopraFive написал :
На пределе 3мА тестер показывает 0,3 мА, при изменении предела измерения вроде как опять же только отклонение стрелки сохраняется.
А вот это вряд ли. На всех пределах амперметр должен показывать 0,3 мА. Отклонение стрелки на разных пределах д.б. соответственно разным.
CopraFive написал :
ЧТО ЭТО
avmal написал :
Это наводка
через емкость провод-труба.
CopraFive написал :
КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ и НАДО ЛИ С ЭТИМ БОРОТЬСЯ
В новострое, естественно, должно быть выполнено защитное зануление этого электрорейлинга. А при таком плотном соседстве с водой - и ДСУП не помешает.
В старострое - нужны доп. данные.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
CopraFive написал :
ЧТО ЭТО и КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ и НАДО ЛИ С ЭТИМ БОРОТЬСЯ.
Это наводка и если хотите обезопаситься, то способ вы уже опробовали.
CopraFive написал :
Была также попытка соединить корпус рейлинга с землей. Фонарики продолжают работать, естественно в таком варианте никакого напряжения на корпусе нет.
Этого же требуют и нормативы. Надеюсь, что проводка к светильнику, как оно и требуется, сделана трехжильным проводом?
Сделал я оригинальную штуковину для кухни. Совместил рейлинг с освещением рабочей зоны. Правда Хеттик несколько раньше опередил меня с идеей, но купить их светильник Аргентина в России оказалось нереально, а в Германии за него хотят 1005 евро. Пришлось самому изголяться. В результате получилось то что на фото. Так вот после монтажа на стену двух рейлингов с тремя фонарями оказалось, что проверка отверткой-индикатором показывает напряжение на корпусе рейлинга. Перепроверил стрелочным тестером. Загадочные результаты получаются. Измеряю переменное напряжение на пределе 300 В. Тестер показывает около 20 В между корпусом рейлинга и контактом заземления в соседней розетке. Меняю предел измерения на тестере на 100 В, затем на 30 В. Угол отклонения стрелки не меняется, т.е. значение соответственно уменьшается в 3 и в 10 раз. Попробовал поменять местами фазу и 0, результат прежний, попробовал оставить только фазу, естественно лампы перестали загораться при включении, но показания тестера все те же. Видимо забыл упомянуть тот факт, что провода к фонарикам идут внутри рейлинга. А это видимо ОЧЕНЬ важно. Попробывал отвинтить фонарики, и вынуть их из крепления к рейлингу. таким образом проверил, что внутри фонариков утечки на корпус нет. осталось лишь проверить надежность изоляции внутри рейлингов, но чтобы это сделать надо ВСЁ разобрать, а делать этого не хочется. Была также попытка соединить корпус рейлинга с землей. Фонарики продолжают работать, естественно в таком варианте никакого напряжения на корпусе нет. Померял ток в цепи между рейлингом и заземлением. На пределе 3мА тестер показывает 0,3 мА, при изменении предела измерения вроде как опять же только отклонение стрелки сохраняется. Вот и вопрос: ЧТО ЭТО и КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ и НАДО ЛИ С ЭТИМ БОРОТЬСЯ. Брался за рейлинг рукой при включенной подсветке. Током не бьет. Но рука была сухая, продолжать испытания с мокрой рукой не рискнул. Изначально была идея разделить цепь выключателя и лампочек трансформатором с первичной и вторичной обмоткой на 220 В, но там ведь всего 4 лампы по 50 Вт, это каких же размеров транс должен быть? Или я чего то не понимаю. Может в выключателе дело? Он леграндовский серии валена с зеленым индикатором. Поможите советом кто каким сможет. На соседней стене есть еще фонарик, но там провод заходит через крепление рейлинга к стене и сразу же уходит в фонарик. Таким образом внутри вдоль рейлинга провод не проходит и на этом рейлинге нет напряжения. Может корень зла именно в том, что провод внутри рейлинга идет? Ну наводка там возникает какая-никакая или причина в другом?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.