Колонку на 29-32kW полезной (не потребляемой) мощности посоветуйте
хочу сменить Junkers WR 15 26 kW , так как зимой плохое давление газа (окраина города) , приходится купаться ночью после часу или в 5 утра, а потом давление газа падает..
поэтому надо колонку с запасом мощности
хотел рассверлить форсунки в юнкерсе - пару из 2десятков рассверлил на пробу на чуть чуть - эти 2 горелки стали постоянно коптить летом, остальные нет смысла рассверливать
А давление воды - const ?
Ведь мощность колонки неразрывно связана с напором воды ...л/мин...
Вот сам не соориентируюсь для себя какую лучше брать - IDRABAGNO 14i или IDRABAGNO 17i;
C одной стороны хочется помощнее - чтобы при полном напоре вода шла погорячее,-
с другой стороны цифра "14" говорит о предполагаем max потоке входящей (или исходящей? - они, кстати, несколько различаются) 14 л/мин., соответственно, "17" - 17 л/мин.
Вот у меня на входе как раз 14 л/мин. (проверка: кран ХВ + 3 л. банка + секундомер + знание арифметики )) ). Черт его знает - добавит тепла IDRABAGNO 17i или нет? - там, наверное, трубка теплообменника подлиннее, тогда вроде должно добавиться?! Но, пишут, - что колонки большей мощности требуют большего минимального потока, - тоже вроде нездорово, - ведь, при маленькой струе (вот сейчас) легче добиться очень горячей воды... чтоб быстрее жир смыть со сковороды к примеру...
Ну и еще поплачусь, раз начал, - а из крана ГВ в данный момент у меня (советская колонка спичечная) выходит лишь 7 л/мин и вода не очень горячая, приходится напор приуменьшать еще. Визуально накипи на торце теплобменной трубки не наблюдал,-
разве что легкая рыжая пыльца. Предполагаю, что резинка в лягушке растянулась (VladM об этом неоднократно упоминает). Да, - если рукоятка газа на колонке стоит в первом из 3-х положений "большой" газ не загорается. Резинка ??? Кто-то узнает симптомы? Руки не доходят... Но
когда дойдут,-обязательно отпишусь для пополнения инфы на форуме о глюках ГК и борьбе с ними.
На Береттах стоит модуляционная горелка, которая сама меняет мощность в зависимости от потока воды. Лучше брать помощнее, чтобы был запас зимой. На лето можно просто уменьшить ручкой подачи газа на колонке макс. мощность.
dmvt1 написал :
Лучше брать помощнее, чтобы был запас зимой.
dmvt1, спасибо за совет! А Вы не знаете за счет чего мощность, к примеру, у 17i выше 14i ?-
предполагаю - имеется дополнительный виток теплообменной трубки? Если так, думаю, это хорошо.
Или больше "горящая" площадь? В таком случае, учитывая что давление газа побольше взять неоткуда,- вроде остаемся при "своих баранах"...
За счет размера теплообменника и горелки. Если у Вас проблема с давлнием, то посмотрте на Юнкерсы, там есть модели со встроенным газовым редуктором. Как раз для сетей с плохим давлением газа. Т.е. колонка изначально настроена на очень низкое давление 5 мм, а редуктор понижает со станартных 13-30 мм до этого давления. Только подключаться имеет смысл трубой на 3/4", а то банально газа хватать не будет.
газовый "повысительный" редуктор у юнкерсов для слабого давления ? впервые слышу.. на офиц сайте ничего такого не упоминается вроде .. назвать модельку можете ?
газовый редуктор - Яндекс: на сайте: www.junkers.ru - ничего не найдено
часто автоматику называют редуктором, но это не классический редуктор понижения давления с мембраной и пружиной - в газовой части юнкеров ничего такого нет похожего. разбирал
например лягушку обзывают редуктором тоже, но у колоночной водяной лягушки не то устройство как у лягух для баллонного газа
ps - например обзывают тут - (полезная инфа) ... у Беретты, как и у Юнкерса проблема номер 1 - протечка сальника водяного редуктора. Если сразу не поменять, открутить редуктор от газового клапана вручную практически невозможно. За все время работы помню 3 адреса, где удалось поменять сальник на месте (у Беретты сальниковое кольцо). Все остальное - снимать редуктор вместе с газовым клапаном, везти в мастерскую, высверливать старые болты, выдирать сальник и т.д
Интересно, где Вы нашли у меня слово "повысительный"? Редуктор ничего не повышает, а наоборот делает давление газа низким, но стабильным. А сама колонка настроена на работу с низким давлением газа. Сейчас не дома, поэтому приду домой и найду по записям конкретную модель. Я лично замучался запускать колонку, которую подключали козлы и выкинули газовый редуктор. Реальный компактный редуктор для понижения давления. А не стали ставить его по просьбе хозяина из эстетических соображений, т.к. он торчал из под кожуха колонки. Естественно, колонка гудела и коптила. Хорошо, что хозяин его не выбросил, а после изучения мануала по монтажу неохотно его мне отдал. Вот только ввели Вы меня в сомнение, не Vaillant ли это был.
ну, повысительный в смысле раз он постоянно понижает то есть запас на повышение
а просто повысительный это уже конечно насос будет
"" для работы в диапазоне давлений газа от 13 до 20 мбар без перенастройки ""
да, это уже кое-что, но 24 квт Vaillant с таким редуктором не дадут ли мощность как 29,5 квт беретта без оного ?
подскажите кто нить, чем померить давление газа, т.к. не знаю до скольки оно у меня падает и какое "нормальное", газовикам звонить - лапшу навешают имхо, лучше померить самому если намеряю вдвое меньше 13 то лучше наверное брать Vaillant, если в полтора - беретту
Давление меряется газовым водяным манометром. Можете сами сделать из любой прозрачной трубки с водой согнутой буквой U. Один конец оставляете открытым, второй к магистрали. По разнице уровней воды в коленах судите о давлении.
Danhill написал :
градуировку где найти к таким трубкам ?
Градуировка делается линейкой.
Согнутая (как сказал выше dmvt1) трубка крепится к фанерке, посередине ноль, а вверх и вниз идет градуировка. В получившийся манометр наливается вода до уровня ноль.
При подключении манометра к газовой трубе в одном колене вода опускается, в другом, соответственно, поднимается. Расстояние от низа до верха есть величена давления, считаемая в миллиметрах водяного столба. Должно быть не менее 120 мм.вод.ст. согласно Постановлению "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан" (Как правило, бытовые газовые приборы проектируются на давление 130 мм.вод.ст.)
2Serx
ок, пасиб
значит 130 мм.вод.ст и есть 13 мбар ?
2bc----
давление воды норма
да и накопители не люблю - бак он и есть бак - бывает и рвётся под давлением, и дырявится, и громоздкий..
если в водопроводе 5 кг на см2 то сколько давит на кв. метр материала бака ? в м2 имеем 100х100 см2
итого 5 кг множим на 10 000 = 50 тонн давления должны держать стенки бака метр на метр - рвануть могёт запросто
2Danhill
Интересная логика, однако... Фигню вы говорите. Единственное, с чем нельзя не согласиться - это с тем, что громоздкий. Это факт не просто налицо, а вообще по всей морде. Остальное чепуха. Конечно, может сломаться, но точно так же может сломаться и колонка. Так что выбор в данном случае сводится к дилемме: либо жертвовать местом, либо удобством. Накопительный нагреватель к давлению газа тоже намного более терпелив, чем проточный, ему же по большому счету пофиг, сильнее гореть, или слабее. Грубо говоря, если у вас в проточном нагревателе из-за низкого давления будет 15 кВт вместо 30 кВт - это заметно сразу. А если в накопительном получится 4 кВт вместо 8 кВт - это у вас выразится только в том, что придется лишние 20-30 минут подождать после опустошения бака, пока новая порция воды дойдет до кондиции. Что именно для вас более критично - это, боюсь, кроме вас никто не решит.
Основной минус накопителей даже не объем, а вес. В подвале не принципиально, а в многоэтажке можно и к соседям в нижнюю квартиру с 300 л накопителем провалиться.
2dmvt1
Не нагнетайте обстановку. Чугунная ванна весит около 130 кг, и плюс в нее влазит примерно столько же воды. И ничего, не проваливается. Санузел обычно располагается не в центре помещения, а рядом с несущей стенкой, так что нагрузка 300 кг в этом месте абсолютно не страшна, если только это не совсем древний дом, который разваливается уже сам по себе. Кроме того, не уверен в необходимости 300л нагревателя. По-моему, 200л - это уже за глаза и за уши. И на душ, и даже на ванну хватит. Может не хватить разве что если всей семье приспичит друг за дружкой ванну принять.
2bc----
Фигня-не фигня, а накопительный бак у знакомых в 9тиэтажке на чердачном техэтаже рванул так что у всех с 1го по 9й с на балконы вода выхлёстывала.. баки - оццтой
2Danhill
Обычно в таких случаях забывают про сопутствующие мелочи типа предохранительного клапана, который умница сантехник забил ставить "потому что всегда так делаю". Впрочем, я вас ни в коей мере не уговариваю, не поймите меня превратно. Просто указал вам еще один возможный вариант со своими плюсами и минусами.
2dmvt1
вам не приходилось заглядывать в береттовские лягушки ? диск на который давит мембрана там жёстко закреплён к штоку ? у меня он чтото люфтит градусов на 15 - то ли брак-недозавальцевали, то ли так задумано ? решил пастой гои шток подправить - больное место всех колонок, так я с новья её.. а он уже гладкий
Peterjela написал :
из крана ГВ в данный момент у меня (советская колонка спичечная) выходит лишь 7 л/мин и вода не очень горячая, приходится напор приуменьшать еще. Визуально накипи на торце теплобменной трубки не наблюдал,-
разве что легкая рыжая пыльца. Предполагаю, что резинка в лягушке растянулась (VladM об этом неоднократно упоминает). Да, - если рукоятка газа на колонке стоит в первом из 3-х положений "большой" газ не загорается. Резинка ??? Кто-то узнает симптомы? Руки не доходят... Но
когда дойдут,-обязательно отпишусь для пополнения инфы на форуме о глюках ГК и борьбе с ними.
Поменял резинку в лягухе (да, растянута по центру; кстати, фото прилагаю), но напор, увы, остался таким же...
на скорость воды влияют сужения - 1 - от накипи - (чтоб увидеть накипь надо болгаркой срезать трубку в миллиметрах от пластин теплообменника на её выходе)
2 - сужения в лягушке - в совеццких можно немного расширить отверстие например с 4 до 6мм диаметр, в импорт автоматах ничего не сделать - от этих сужений лягушка и берёт энергию на открывание газа
про беретту - скажу что её лягушка лучше чем у юнкерс-бошей, т к не пластик, и диаметр резины, и выход штока больше что важно для точности автоматики
Danhill написал :
так как зимой плохое давление газа (окраина города) , приходится купаться ночью после часу или в 5 утра, а потом давление газа падает..
т.е. газа не хватает для работы даже маломощной колонки. Как я понимаю, горелки на максимуме, а вода все равно холодная
Danhill написал :
поэтому надо колонку с запасом мощности
Где логика? Не пойму? Зачем увеличивать мощность колонки. Ведь чем мощнее колонка, тем больше газа ей нужно. Ага?
Я обратил бы внимание на диаметр газовой подводки и на качество тяги в дымоходе.
26 kw это мощная колонка, вода должна фонтаном горячая из крана течь. Ищите причину ее плохой работы. Вариантов то всего два - либо горелка не горит на полную мощность (засор в газовой магистрали, заужение сечения газовой магистрали, неисправность лягушки), либо теплообменник забит насмерть накипью изнутри. Пламя на горелке видно визуально. Шток лягушки можно поддеть отвертной и подать вверх. Если пламя разгориться до максимума, то копаться в гидравлической части. Колонка включается от ПОТОКА. Забитые рассекатели на кранах это первая и основная причина, самопальное подключение тонким газовым шлангом - вторая по распространенности причина. Неисправность колонки только на третьем месте. А если все без косяков, а давление газа или воды близко к нулю, то тут ничего не поможет.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.