Stalker86 написал :
Точно! Как-то не подумал об этом...
Ха-Ха ,я же не просто так писал о винтах с Потайной головкой !
Или о пластинах с доп. саморезами или футорками !
У соседних ящиков навесы и их крепёжные элементы расположены точно напротив друг-друга.
Так что не "раззевайте рот" на соседнюю боковину .Усиливать крепление навеса можно только к своей,
не трогая соседнюю.
Stalker86 написал :
Если по соседству есть другие модуля то можно использовать саморезы 40 или 45мм - в таком случае саморез пройдет в боковину соседнего шкафа.
это излишне, у соседнего шкафа то-же будут подвесы, и шкафы между собой стягиваются стяжками
Прочности засверливание не добавит!
Если по соседству есть другие модуля то можно использовать саморезы 40 или 45мм - в таком случае саморез пройдет в боковину соседнего шкафа.
Ну судя по блюмовским картинкам навесы ставятся вплотную к крышке.
Значит у меня в кухонных ящиках либо не совсем правильно установили на фабрике,
либо какие другие навесы стоят,не могу сказать точно какие - крышки не снимаются.
Но это не самое главное.Гораздо важнее другое - усилить место крепления навеса к боковине.
Там на рисунках - это всего лишь 2 футорки ,металлические или пластиковые ,не знаю.
Но вот это место - самое слабое ! Я уже предлагал выше,как можно кардинально усилить это крепление - либо винтами впотай в сквозные отверстия в боковине, либо,что ещё надёжнее, с помощью доп. металлической перфорированной пластины с бОльшим числом мест крепления к боковине 4-6-8 вместо двух ! А клей ПВА или другие "сопли" мало помогут,оторвутся вместе со слоем ламината,если вообще будут держаться.
Согласен с тем,что необходимо сверлить отверстия под саморезы сверлом,например,2 мм,но для этого нужна маленькая аккуратная дрель ,и сверло с ограничителем глубины сверления,чтобы не продырявить насквозь ЛДСП,
особенно в видных местах.
А имеет ли смысл для большей прочности крепления навесок к ЛДСП посадить их на ПВА?
И еще один вопрос по навескам: нужно ли предварительно под саморезы просверлить отверстия или крепче будет если вкручивать без отверстий?
AlVadSk написал :
Помимо того, что он крепится саморезами, он еще и просто упирается в крышу секции, то есть соединение крыши к боковинам также очень важно.
chico63 написал :
Главное ,в данном случае - усилить крепление навесов к боковинам, и чтобы сами навесы не опирались на верхнюю полку. У меня,например,там вообще зазор миллиметра 2,всё крепится только к боковинам.
Так должны навесы упираться в крышу ящика или нет?
Всмысле расслоить торец? Если вкручивать стяжку в отверстие 4.5-5мм то ни дсп ни мдф никогда не расслоиться, под большой же нагрузкой просто выламается кусок дсп в районе стяжки, а вот мдф вряд-ли - материал более плотный.
Недавно делали запрос на фабрику по максимальной допустимой нагрузке на их навесные шкафы. Оттуда пришёл ответ 40-45 кг.
ЛДСП 16 мм(Томск), регулируемые навесы-BLUM, соединение горизонтальный щит-боковина-2 шканта+ 2 конические стяжки на угол.
Поэтому по 35 кг на каждую полку не советую.
Десять не надо,а вот один или два посредине между уже имеющимися - уменьшит вероятность вырыва материала при нагрузке на саму нижнюю полку,если аккуратно делать,то и не расщепится ничего.Вообще,всегда от края делают отступ в 5 см или немного побольше.
Главное ,в данном случае - усилить крепление навесов к боковинам, и чтобы сами навесы не опирались на верхнюю полку. У меня,например,там вообще зазор миллиметра 2,всё крепится только к боковинам.
да хоть десять евровинтов туда закрути =ничего не изменится, только вероятность того что дсп треснет повышается. Вообще близко к краю дсп не советую подсверливать. Сорри не заметил что шкафчик мдф хотя впринципе это ничего не меняет
Большой Пардон,не заметил ссылочку в первом посте.
Клей лучше не использовать никакой -отвалится рано или поздно, если только при неразборном винтовом соединении смазать резьбу конфирмата перед заворачиванием. Ну это если не надо будет потом разбирать.Но я взял бы и завернул ещё по одному -двум конфирматам на каждую сторону
сверху и снизу,можно без шкантов,просто просверлить в боковине отв 7 мм а в полке 4.5-5.0 мм и плотно ввернуть конфирмат. А вот усилить крепление верхних навесов к боковинам можно с помощью крепления самих навесов к перфорированным металлическим пластинам винтами,которые сами крепятся к боковине изнутри в верхних углах - либо большим числом коротких саморезов,либо,что надёжнее, винтами впотай с гайкамии шайбами и сквозными отверстиями в боковине с зенковкой снаружи под потайную головку,или с помощью металлических футорок,но это посложнее немного будет.Но вообще-то,лично у меня подобные ящики выдерживают по 10кГ,у моих только ширина 60 см
У меня только боковины из ЛДСП 16 мм.
Спасибо за вопрос - я и сам иногда задавался им, но забывал придя домой.
Только что в каталоге Блюм прочел, что регулируемые пластиковые навесы с монтажем к секции на саморезах выдерживают 130кг на пару. Помимо того, что он крепится саморезами, он еще и просто упирается в крышу секции, то есть соединение крыши к боковинам также очень важно.
Если шкаф в*ш*г 93*80*30 с двумя внутренними полками имеет площадь деталей ок0ло 2,5кв.м при весе 1кв.м до 14 кг, то вес шкафа до 35кг. То есть Вам остается 95 кг, но вряд ли Вы разместите по 30кг на каждой из трех полок. Допустим Вы положите туда всего 35кг, тогда все ОК и даже запас прочности имеется.
Вопрос шкантов и конформатов за скобками остался в моих расчетах.
Суперклей это классно! вот только это МДФ панель, на ней сверху пленка. Клей будет клеется к чему? К пленке. Чем пленка клеется к панели?
Все же хотелось бы услышат прибизительно сколько шкафы такие должны выдерживать. 5 кг, 10 кг, 20 кг, 50 кг... ИМХО с цифрами все стало бы намного проще. Если сам шкаф, к примеру, расчитан на 5 кг, то лепить уголки, клей, дюбеля в стену на 20 см и прочую ерунду не имеет смысла (имхо).
Stalker86 написал :
Есть вариант укрепить нижнюю полку (горизонт) 4мя метал-ими уголками изнутри
Не проблема, могу и укрепить, вопрос только в том, что может не выдержать крепление регулируемых навесов к МДФ панели. И тут, собственно вопрос - а нафиг тогда внизу укрепляли?
Есть вариант укрепить нижнюю полку (горизонт) 4мя метал-ими уголками изнутри (по 2 с каждой стороны) Пусть не эстетично зато дешево НАДЕЖНО и практично!
Ширина шкафчика = 30 см. (к примеру, так как у меня есть и другие подобные шкафчики шириной 50, 60 см)
По схеме видно, что низ шкафа и верх крепится (каждый) при помощи 4х (по 2 с каждой стороны) шкантов (d= 8 мм) и 4х (опять же по два) конфирматов (d= 6 мм).
Крепление к стене: (1мм толщиной) и . Будем для простоты считать, что крепежные планки от стены оторвать невозможно.
Буду признателен за алгоритм расчета, чтобы самостоятельно мог приблизительно прикинуть допустимые для шкафов нагрузки. Честно говоря поиском в гугле занимался целый день и ничего на эту тему толкового не нашел, подключать сопромат как-то слишком муторно, должны же быть приблизительные нормы.
Смысл то понятен,но вот Сам Вопрос не совсем - Хм..Хм.. корректен. Не видя самого конструктива ящика - бесполезно что-то советовать.Есть ли полки,какие ДхШхВ, толщина стенки,как крепится низ и верх,на какой крепёж и сколько шкантов,конфирматов на сторону,к чему и как крепится навеска ?
От конкретного конструктива зависит очень много - нагрузка может отличаться раз в 10 если не больше.
Есть МДФ кухонный. Мне интересно сколько в него можно напихать кг прежде чем он начнет разваливаться (навес на стену не учитываем, считаем что он там держиться монолитно). Интересует именно внутренняя конструкция, запас прочности шкантов и пр.