Уважаемый посетитель! Вы находитесь в архиве старого форума сайта mastergrad.com

Система приточно-вытяжной вентиляции. Отчет.

Kirill3
(Санкт-Петербург)
12 авг. 2005
05:12:24
Давно собирался написать отчет о проделанной работе, да все никак не собраться было :)
Исходные данные: комната в коммунальной квартире. Дверь из комнаты железная (в основном ради шумоизоляции) c резиновыми уплотнителями, никаких переточных решеток и т.п. в ней разумеется нет. Окна хоть и советские деревянные, но тоже с резиновым уплотнителем. Таким образом стандартная естественная вентиляция полностью отсутствует. Если не открывать хотя бы одну створку окна (не форточку, а целиком створку), то в комнате ощутимо душно. За окном центр Питера, при открытой створке подоконник меняет цвет с белого на серый за 1-2 дня, все рядом стоящие предметы тоже. Не то что бы я был сильно озабочен экологией, но в силу природной лени пыль вытирать очень не люблю.
В связи со всем этим решено было сделать механическую приточно-вытяжную вентиляцию с хорошим фильтром. Объем комнаты ~100м^3, воздухообмен планировалось получить ~150 м^3/час . На нагревание этого объема с -26 до +18 потребовалось бы ~2.5КВт, что довольно много, платить за такое количество энергии показалось неправильным. Изучил вопрос, выяснил, что есть такая вещь как рекуператоры. Посмотрел на цены. Удивился. Самый простой пластинчатый рек на минимальный поток стоит от 800 евро. Вообще цены на вентоборудование несколько неадекватны, но чтобы столько стоил несложный теплообменник - это уже слишком! Почитал каталог hoval, пришел к выводу, что никакого rocket science в этих железяках нет и для моих смешных объемов можно сделать самому. Основные данные для расчета в каталоге есть.
Откуда брать и куда девать воздух: сверлить 100мм дырки в фасадной стене дома с мемориальной доской не представлялось возможным, поэтому при ремонте старых деревянных окон в верхнюю часть рамы было врезанно 2 плоских воздуховода 204x60, еще немного зауженных (где то до 40мм). Всю систему планировалось поместить в коробе над окном. Потолки у меня 3.60, так что короб сечением 300x500 вверху вдоль короткой стены не особо и заметен, во всяком случае никому не мешает.
Схема установки примерно следующая: вытяжная ветка(по ходу движения воздуха): вытяжной диффузор, 6 метров воздуховода типа sonodec25, фильтр щитовой EU3 (для защиты вентилятора и рекуператора от комнатной пыли), глушитель, вентилятор, рекуператор, выход на улицу. приточная ветка: фильтр карманный EU7, тройник, вентилятор, обратный клапан, рекуператор, тройник, калорифер(для догрева после рекуператора), глушитель, кусок sonodec и приточный диффузор. Между тройниками находится байпасс для обхода рекуператора в теплое время года и для отогревания его при обмерзании пластин.Байпасс состоит из еще одного вентилятора и обратного клапана. Более логично было бы сделать в приточной ветке один вентилятор, но тогда бы потребовалось 2 клапана с электроприводом. По 100 евро каждый. Дополнительный вентилятор же стот 60 евро, обратные клапана - копейки. И того 140 евро экономии за счет технически неправильного решения :).
Оборудование использовалось следующих производителей: вентиляторы, все 3, S&P VENT100L, по 60е штука . Глушители, фильтры, калорифер - Лиссант. Калориферы у них кстати неплохие по price/performance, мой стоит 1300 рэ, ближайший буржуйский аналог - > 100евро. Термостат для управления калорифером - oj electronic ETV-1991. Вообще то он для теплых полов предназначен :) Идея нецелевого использования была позаимствована в благовесте спб - они их именно для вентиляционных систем продают :) . Датчики перепада давлений - HK Instruments, PS600 на рекуператор и PS200 на приточный фильтр (купленно в конторе www.eneq.ru, в благовесте такую экзотику не продают). Для регулировки баланса между притоком и вытяжкой в цепь вытяжного вентилятора был вставлен ЛАТР на 500VA. Это дешевле, чем полупроводниковые регуляторы и существенно дешевле, чем специальнообученный именно для вентиляции транс на 5 ступеней. ЛАТР продается в любом магазине радиодеталей за 1000рэ, а то же самое по сути изделие производства systemair сделанное именно для вентиляции стоит > 100евро. В щиток автоматики поставлен программируемый таймер с недельным расписанием ПИК-2. Делается какой-то питерской конторой, основное назначения - управление школьными звонками. Если бы то же самое позиционировали для систем вентиляции - стоил бы наверно от 300 евро, а так - 1500рэ :)))
Рекуператор - САМОПАЛ :))) . Было куплено 4 кв. м. кровельной оцинковки, порезанно на пластинки примерно 200 x 300, сложено в штабель. В качестве "дистанционной рамки" между пластинками использовались полоски технической пробки 2мм с полиуритановым клеем. После складывания всего штабеля щели были залиты нейтральным силиконовым герметиком. Все это засунуто в луженую коробку, купленную для этого в IKEA. В коробке были проделаны отверстия в вставленны в них готовые пластиковые фланцы на воздуховод 100мм . Все щели также замазаны силиконом. Примерная площадь пластин в рекуператоре - 3.3 м^2. При потоке около 150м^3 он показывает эффективность > 50%, т.е. после рекуператора температура приточного воздуха выше, чем вытяжного. Однако перепад давления на рекуператоре получился ~145Па - это очень много. Больше, чем на фильтре EU7. Надо было не гнаться за большой площадью, взять корпус побольше, расстояние между пластинами сделать хотя бы 4мм.
Для переодической разморозки в теплой ветке рекуператора стоит датчик перепада давления. Если рек обмерзает, перепад давления увеличивается, воздух на притоке начинает гнаться через байпас, калорифер согревается вытяжным воздухом. У датчика перепада гистерезис 30Па, этого должно хватить для оттаивания, как мне кажется. Проверить эту систему в действии не удалось, при наружной температуре -10 рекуператор упорно не хотел обмерзать.
Короб был сделан из шлифованной MDF 18 мм и бруса, внутри по всем стенкам минвата rockwool lite batts 50мм. В месте, где стоят вентиляторы, вообще все свободное пространство заложено минватой. После сборки короба обнаружилось, что остался неликвидированным низкочастотный гул в районе места, где выходит гибкий воздуховод sonodec. Вокруг метрового куска воздуховода был сделан короб из двух слоев ГКЛ 12.5 с минватой внутри. Проблема решилась. Небольшой шум от системы есть, но он меня лично не напрягает. Для сравнения: на фоне работающей вентиляции слышно тикание настенных часов. Открытая створка окна всегда создавала больший шум, хотя выходит на очень тихую улицу без машин.
Реализованно все это было еще этой весной. Работает с тех пор non stop уже несколько месяцев. Примерно через 3 месяца сработал датчик перепада давления на фильтре. Достал фильтры, пропылесосил. Давление вернулось к исходному. Думаю раз в полгода-год фильтр надо будет таки менять на новый, во избежание размножения там какой-нибудь живности. Впрочем с трудом себе представляю, что за живность может завестись в этой черной маслянистой грязи, пахнущей выхлопными газами :)
Теперь выводы, которые я для себя сделал в ходе постройки и эксплуатации:
1) многое из того, что производится специально для систем вентиляции, стоит неадекватных денег.
2) нормы воздухообмена 30м^3/ч или 3m^3/ч на кв.м площали - это очень мало на самом деле. если хочется, чтобы было ощущение свежего воздуха - лучше переплюнуть эти нормативы в несколько раз. То есть не стоит надеятся, что система вентиляции, расчитанная исходя из этих _минимальных_ значений, обеспечит офигительно свежий воздух. духоты не будет, но не более того.
3) обязательный подогрев приточного воздуха до +18 - ненужная фича. Для поддержания комфортной температуры существует система отопления. Если ее мощность достаточна - можно подавать в помещение воздух с уличной температурой. Дискомфорт будет только если сидеть непосредственно под дифффузором. Мне кажется, при правильной конструкции и расположении диффузоров можно обходится без подогрева или почти без подогрева (скажем греть например до 0 гр.ц.) . А это сразу снимает проблему с потреблением электроэнергии или установкой дорогостоящих рекуператоров.
Фотки: общий вид до установки при открытом коробе:картинка
Kirill3
(Санкт-Петербург)
12 авг. 2005
05:13:52
Фильтр после 3-х месяцев работы в питерском воздухе :) (первоначальный цвет был нежно-розовый) :картинка
Kirill3
(Санкт-Петербург)
12 авг. 2005
05:15:00
датчики перепада давления, за ними спрятался ЛАТР:картинка
Kirill3
(Санкт-Петербург)
12 авг. 2005
05:18:53
самопальный рекуператор. Потоки воздуха идут слева направо, вытяжной - сверзу вниз, приточный - снизу в вверхю. На фотки видны гайки на 1/2 с выходящими трубками - они идут на датчик перепада давления. На переднем фоне воздуховод байпаса.картинка
Kirill3
(Санкт-Петербург)
12 авг. 2005
05:21:03
щиток автоматики (собирал часа 3, очень нудное занятие :) без крышки:картинка
Kirill3
(Санкт-Петербург)
12 авг. 2005
05:24:16
вид левой половины после сборки короба, но до оклейки потолочной плиткой:картинка
Kirill3
(Санкт-Петербург)
12 авг. 2005
05:27:39
приточный диффузор (точнее дырка под него), щиток автоматики, проходящий через раму окна воздуховод вытяжной части. Сверху виден глушитель 100x1000 и кусок воздуховода sonodec.картинка
Kirill3
(Санкт-Петербург)
12 авг. 2005
05:30:30
вытяжной диффузор. находится в противоположном углу комнаты. Внешний вид концептуальный, но некоторым (типа меня например :) нравится.картинка
Remont_Forever
(SPb)
12 авг. 2005
05:59:21
2Kirill3:
Спасибо за интереснейший рассказ с фотками. Но есть еще вопросы и комментарии.
Площади-обьемы у меня похожие.
Заказала приточную установку в упомянутом Благовесте. Уже видела живьем ее работающую, теперь второй месяц жду когда наконец ее привезут-установят.
Самостоятельно делать не стали, тк и так слишком много чего при ремонте делаем сами.

1.Меня удивило, что Вы с улицы ставите сразу довольно тонкий фильтр EU7. Я перед ним ставлю EU3, чтобы выбрасывать его, забитого тополиным пухом, почаще, а стоящий за ним фильтр более тонкой очистки менять пореже.

2.Правильно я понимаю Ваш вывод, что с учетом имеющегося опыта теперь Вы бы рекуператор делать не стали, только подогрев?

3. Какой мощности у Вас калорифер?

4. При какой температуре наружного воздуха Вы его включаете?

5. Вентилятор S&P VENT100L с производительностью 290 м3/час может и не протянуть сквозь описанную Вами систему желаемые 100 м3/час.
(это из консультаций с многочисленными вентиляционщиками)У меня воздуховоды покороче, система попроще, без рекуператора, и то, мне сказали, что для 100 м3/час нужно ставить минимум TD350/125 с производительностью 360 м3/час.
Так что может быть
<<<нормы воздухообмена 30м^3/ч или 3m^3/ч на кв.м площали> > > - это и нормально, просто Вы их не получили.
Или Вы количественно меряли, сколько у Вас м3/час ? Как?

6. Какова суммарная стоимость Вашей системы?

7. Сколько лично Вашего времени ушло на создание системы?
Kirill3
(Санкт-Петербург)
12 авг. 2005
06:54:44
1) на фотке не видно: тополиного пуха в фильтре нет. может он оседает на наружной решетке. или его не так много по весне летает, как это принято считать. после очистки пылесосом фильтр вернулся к исходным 60Па. Скорее всего буду менять его раз в год, несколько очисток пылесосом он выдержит. Стоит 500рэ - не жалко выкинуть. Карманный EU3 стоти столько же. Щитовые стоят вообще копейки, но у них сопротивление выше при той же степени очистки. В общем не вижу смысла в двухступенчатой системе, если требуется только EU7.
2) да, сейчас бы не стал со всем этим заморачиваться. хватило бы и калорифера, причем только на случай лютых холодов, причем не обязательно на все 46градусов, можно и менее мощный. Правда надо учитывать, что у меня зимой топят так, что иногда бывает больше +28 в комнате. Сейчас вот работаю над модернизацией батарей :)
3)800 вт. Этого хватает, чтобы догреть градусов на 15 (после рекуператора).
4)Систему я собрал в начале весны, минимум, что тогда было -10 гр.ц. При такой температуре я включал калорифер только когда сидел непосредственно под диффузором (у меня стол письменный рядом) - иначе ощущался дискомфорт из за того, что в ногах воздух холоднее чем на уровне головы.
5) Оборудования для измерения потока у меня разумеется нет. Данные расчетные :) . Главный тормоз - рекуператор, 145Па. 40Па на фильтре EU7 (если работает байпасс, то за счет большего потока на фильтре перепад увеличивается до 60Па). Плюс изгибы-повороты, и того должно получится где-то 150/250Па при байпасе/рекуператоре соотв. У VENT100L при таком напоре поток будет вокруг 150м^3/ч . Серия TD менее высоконапорная, TD350 максимум 150Па развивает. Vent100L - 400Па. Поэтому я в свое время отказался от идеи поставить TD. Хотя они более тихие. Вообще по моему идея ставить TD350 с фильтром EU7 (да еще и предварительным EU3) неправильная, вентилятор будет работать в самой левой части характеристики напор-давление. Впрочем я не специалист и возможно ошибаюсь.
6) скорпулезными подсчетами я не занимался, но примерно должно было получится около 600е.
7) от вбивания первого дюбеля в стену до прикручивания крышки короба где-то 3 мес. Что-либо серьезное удавалось делать только по выходным, причем как правило в субботу - в воскресенье уже надъедает этим заниматься и на все забиваешь :) В общем я старался не напрягаться. Если бы это было работой, наверно бы заняло 2-3 недели.
vinser
(С-Петербург)
12 авг. 2005
11:37:56
2Remont_Forever:
А мне стало интересно, сколько денег запросил за всю систему Благовест?
Dmitry3
12 авг. 2005
11:55:39
2Kirill3 Хорошо. Я как сделал, знаете? Типа www.remont.maxiol.com, только на штатных девайсах. Так что я зимой греюсь с КПД 300%, а летом кондиционируюсь. Рекуператор вещь в этом плане неинтересная :( Полностью согласен с выводами 1) и 2).
Remont_Forever
(SPb)
12 авг. 2005
15:22:23
Восхищаюсь я Вами, Kirill3. И Вами, Dmitry3, тоже.

2 Kirill3:
Спасибо за ответы.

А как у Вас теперь с пылью? Приходится ее хоть когда-то вытирать?

<<<Вообще по моему идея ставить TD350 с фильтром EU7 (да еще и предварительным EU3) неправильная> > >
Планируется поставить щитовой EU3, предварительные испытания показали, что система сквозь него вполне прилично протягивает. Если разочаруюсь - не проблема будет его убрать, он присоединяется на входе отдельным блоком.
Remont_Forever
(SPb)
12 авг. 2005
15:23:42
2 vinser :
За моноблочную приточную установку с фильтром EU3, EU7, нагревателем на 1.2 квт, вентилятором TD350, блоком управления с возможностью плавной регулировки нагрева воздуха мы уже заплатили около 23 тыр, и, видимо, заплатим еще 30% к тому после доставки мелких доп. деталей и монтажа.
Kirill3
(Санкт-Петербург)
12 авг. 2005
15:28:29
2Dmitry3: Да, я внимательно изучил этот сайт в свое время. Но это уже было после того, как я все задумал и начал реализовывать. В процессе проектирования системы вентиляции идея использовать вместо рекуператора тепловой насос меня к сожалению не посетила :) . Впрочем может и к счастью - меньше пришлось реализовывать :)))
Однако у рекуператора есть свои преемущества: тепло от горячего воздуха к холодному он передает не потребляя энергии, в отличие от кондюка, который хотя и работает в халявном режиме, но все таки вынужден компрессор переодически включать.
Проблему кондиционирования я пока решил покупкой мобильника. Пока использовал его традиционным способом (хобот в форточку), в дальнейшем планирую разобрать и заюзать нетрадиционно. Пока не реализую, идею наверно рассказывать не буду, а то вдруг ничего не получится :) . Поставил бы не думая сплит, если бы в моих условиях это было более-менее реализуемо. А у меня получается, что при разумном расположении внутреннего блока и почти разумном внешнего трасса будет 25 метров, с кучей подъемов и спусков.
Remont_Forever
(SPb)
12 авг. 2005
15:31:27
2 Kirill3:

9. <<<нормы воздухообмена 30м^3/ч или 3m^3/ч на кв.м площали - это очень мало на самом деле. если хочется, чтобы было ощущение свежего воздуха - лучше переплюнуть эти нормативы в несколько раз. > > >
Субьективно, во сколько раз больший Вы бы хотели приток свежего воздуха, чем у Вас есть сейчас? В 2, в 5 раз?

10. Мне не нравится идея чистить фильтр пылесосом, тк: сначала мы чистим уличный воздух от пыли, потом эту же пыль пылесосом высасываем, а, как известно, пылесосы пропускают мельчайшую фракцию пыли и выдувают ее из выходного отверстия обратно в окружающий воздух. Не на улице же заниматься пылесосением фильтра. Или надо иметь супер-пылесос.
Kirill3
(Санкт-Петербург)
12 авг. 2005
15:44:17
2Remont_Forever: с пылью теперь значительно лучше. впрочем на совсем она не пропала, на мебели из дсп и пластмассовых корпусах за неделю-другую небольшой налет образуется.
при очистке фильтра вытяжной ветки было интересно, что же там будет. фильтр выглядел довольно чистым (исходный синий цвет не утратил), на поверхности было все то, что я с момента пуска вентиляции пилил/шлифовал/резал прямо в комнате - волокна мдф, гипсовая пыль, мелкие опилки. возможно у меня еще есть в комнате внутренние источники пыли - пол - старый паркет на лагах, лаги довольно высокие (до 20 см), под ними, скорее всего, горы строительного мусора.

Kirill3
(Санкт-Петербург)
12 авг. 2005
15:58:50
2Remont_Forever:
9. Сложно сказать. Может в 2 раза.
Мне нравится вентиляция в IKEA на дыбенко. Интересно было бы узнать, какие там нормы воздухообмена. Но воздуховоды там циклопические, в метр диаметром :) . Во многих магазинах работающая система вентиляции наблюдается, а свежего воздуха нет. IMHO это как раз случаи строгого следования минимальным нормативам.

10. Во время чистки наблюдал/щупал, что вылетает из пылесоса. Никакой "жуткой-пыли-за-все-3-месяца" наружу не поступало. По моему после накопления в фильтре пыль уже не такая летучая (как я уже говорил, в приточном фильтре было что-то типа маслянистой грязи). К тому же фильтры в пылесосах применяются довольно злые по сравнению с тем, что используется в вентиляции. По моим ощущениям EU7 это уровень полотняного мешочка от пылесоса "ракета" :) .
В крайнем случае можно пропылесосить и на лесничной площадке, цена вопроса - удлиннитель на N метров :) .
Remont_Forever
(SPb)
12 авг. 2005
17:49:49
<<<можно пропылесосить и на лесничной площадке> > >
представляю, что скажут соседи... уж я от них наслушалась за время ремонта....

2 Kirill3:
11. Sonodec Вы 10 метров покупали или нашли место, где его можно купить в меньших количествах?
Kirill3
(Санкт-Петербург)
12 авг. 2005
18:16:08
2Remont_Forever:

по поводу пылесоса: ничего страшного IMHO нет выйти на площадку и 5 минут там пожжужжать. Пыли от этого там больше чем было точно не станет, там же не операционная.

11. Купил пачку 10 метров. У меня осталось метра 1.5 примерно. Вместе с поворотами вытяжной хобот по моему чуть длиннее заявленных 6м, плюс еще на притоке использовался кусок метр с хвостиком.

Он еще бывает в виде метрового "глушителя", но стоит 30е, в то время как вся пачка 10м стоит 70е.
Remont_Forever
(SPb)
14 авг. 2005
03:13:57
2 Kirill3:
Еще раз спасибо за ответы.
12.
<<<6 метров воздуховода типа sonodec25> > >
Не очень понятно, а Вы какого диаметра Sonodec покупали?
Kirill3
(Санкт-Петербург)
14 авг. 2005
03:54:45
2Remont_Forever:
> > Еще раз спасибо за ответы.
пожалуйста :)))

12.
> > Не очень понятно, а Вы какого диаметра Sonodec покупали?

150мм . Большая часть sonodec проходит открыто (а не в коробе из толстого мдф, как все остальное). Шумоизоляция от внутреннего объема к наружному у него минимальная. Чтобы в комнате не было шума, генерируемого быстро идущим воздухом, перед выходом из короба сделан переход с 100 на 150 мм. Соответственно в проходящем открыто воздуховоде скорость потока минимальная, около 2 м/с. Для этого взят такой большой диаметр.

Remont_Forever
(SPb)
15 авг. 2005
05:18:47
2 Dmitry3:
<<<я зимой греюсь с КПД 300%, а летом кондиционируюсь> > >
Т.е. обогрев по принципу теплового насоса? А какой тип кондиционера для этого больше всего подходит?
Remont_Forever
(SPb)
21 авг. 2005
17:35:59
2 Kirill3:
13. А где Вы покупали фильтр карманный EU7 Лиссант?
Какие у него геометрические размеры (рамка и длина кармана)? Или размеры корпуса, если он в корпусе?
Спасибо.
Kirill3
(Санкт-Петербург)
22 авг. 2005
14:36:30
Покупал на заводе Лиссант (http://lissant.ru, шоссе Революции 102) . Размеры рамки примерно 20x20, точные напишу вечером, померю дома :) . Сам корпус по-моему аналогичен соответствующей модели systemair, примерно 20x20x46.
Фильтры в рамке они делают на заказ, от EU3 до EU9. Т.е. на складе у них только фильтрующая ткань и заготовки рамок. Мне нужна была одна штука, сделали при мне :) .
Только у них там система не ориентированна на розничного покупателя - сначала надо выписать заказ, потом оплатить, потом еще в отделе выдачи топтаться. Времени можно потратить целый час.
Kirill3
(Санкт-Петербург)
23 авг. 2005
00:13:09
размеры рамки 194x194 мм, ширина - 24мм. длинна "карманов" - около 350 мм.
gesha
(Sarov NN region)
23 авг. 2005
22:58:01
to Kirill3:

приведите, пожалуйста, эскиз в аксонометрии на рекуператор.
интересует:
прохождение потоков и советы по самостоятельному изготовлению.
я представляю конечно принцип работы, но в целом как-то не догоняю как его лучше изготовить.

где в Москве можно приобрести "sonodec" и канальный вентилятор?
интересует вариант возле "кольцевой", т.к. нудными поисками приезжему заниматься невозможно.
укажите рекомендации по выбору марки и типа вентилятора, способу регулировки мощности потока...
Dmitry3
23 авг. 2005
23:12:04
Вентсистемс. У них я все брал. Меняли вентилятор (я ошибся в расчетах) всего с 5-ти % комиссией. Хорошая компания, делают фасонки на заказ, большой склад, низкие цены, хорошие спецы. Координаты завтра дам.

2Remont_Forever Любой, лучше не инвертор.
Kirill3
(Санкт-Петербург)
26 авг. 2005
15:40:18
2gesha:

Картинки рисовать честно говоря лень. Поищите в инете словосочетание "пластинчатый рекуператор", поясняющих картинок думаю достаточно найдете.

Расчетные данные, которые приведены в каталоге hoval: количество тепла, передаваемого между пластинами - 20 вт*м^2*dT. При строго встречном движении потоков dT будет равно половине разницы температур приточного (улица) и вытяжного (комната) воздуха. Но со встречным движением рекуператоры никто не делает - обмерзать будет слишком резко. Лучше всего сделать потоки перекрестными. Цифра 20 по видимому верна для рифленых пластин, которые используются у Hoval. Для гладкой оцинковки она будет меньше (судя по моим результатам).

Мощность, необходимая на нагрев воздуха, расчитывается по формуле p(вт) = 0.36*Q(м^3/сек)*dT(градусы). Таким образом при известном потоке можно посчитать площадь, при которой абстрактный рекуператор с встречным движением будет иметь эфективность 100%. Я почти такую площадь и взял, реальная эфективность у меня получилась чуть больше 50%. За высокой эфективностью гонятся не стоит, т.к. чем рекуператор эфективнее, тем он будет более склонен к обмерзанию.

Пластины не обязательно делать из металла, подойдет любой не слишком толстый плоский листовой материал. Например можно было бы сделать из текстолита (правда не знаю, где его взять в таких количествах). Теплопроводность материала пластин на эфективность рекуператора влияет несущественно, на доли %.

Как я и говорил ранее, расстояние между пластинами надо взять не менее 4 мм, инача получится большое сопротивление потоку. Сечение рекуператора лучше сделать таким, чтобы скорость воздуха в нем была < 1 м/c.

Пластины должны быть строго плоскими. Если применять оцинковку, то лучше не использовать для резки ножницы - потом задолбаешся каждую пластинку выпрямлять. Я резал электролобзиком, по 3 листа сложенных в пачку.
В качестве дистанционной рамки удобно было бы использовать что-нибудь самоклеющееся. Но 2-х сторонний скотч не подойдет, т.к. слишком тонкий и мягкий. Можно наверно попробовать наклеить двухсторонний скотч на что нибудь жесткое листовое, ту же пробку на пример. В общем возня с жидким клеем, как это делал я, увеличивает трудоемкость складывания пакета пластин.

Для герметизации пластин из оцинковки я использовал нейтральный силиконовый герметик, т.к. обычный кислотный мог бы привести к корозии, его не рекомендуют наносить ни на сталь ни на цинк.

Герметик я наносил уже после того, как сложил весь пакет. Потом, уже после высыхания герметика, положил пакет в корпус.

Корпус может получится из любой подходящей по размерам жестяной коробки путем врезания в нее покупных фланцев - переходов с нужного круглого диаметра воздуховодов на плоскость.
gesha
(Sarov NN region)
27 авг. 2005
22:42:09
to Kirill3:

> Поищите в инете словосочетание "пластинчатый рекуператор", поясняющих картинок думаю достаточно найдете.

Да. Разобрался почти досконально.
Рекомендуют делать "слив". Остановился на перекрестной системе.

Хочется избежать всех "подводных камней". Поэтому опишу задачу применительно к себе.

Имеется две отдельных двухкомнатных квартиры на пятом этаже девятиэтажки на одну сторону (моя и родителей). В каждой квартире имеется лоджия возле большой комнаты, потом идет маленькая комната, потом кухня, возле кухни последовательно сортир и ванная (по направлению к входной двери, расположенной у входа к маленькой комнате). Общаяя площадь квартиры 50м.
Планируется сделать две автономных Системы.
В каждой квартире есть застеклённая лоджия, где можно разместить сам агрегат (сверху).
Из имеющихся плюсов стоит отметить, что внешние (с улицы) кирпичные стены (по проэкту) уложены пенопластом и зашиты ГВЛ. Это пространство можно использовать для разводки воздуховодов.
Теплый воздух для РЕКа планируется брать над полотенцесушителем (труба такая с горячей водой) в ванной. Вообще-то в ванной из-за этой трубы жара неописуемая, но лучше чем холодно и сыро.
Можно попути забрать теплый воздух с кухни. Чем вести оттуда воздуховод? Может пластиковой канализационной трубой (не менее 50мм)? Почему не более большим диаметром... в ванной и кухне есть "вялотекущая" вентиляция по проекту (5 этаж девятиэтажки, какая-никакая тяга есть).

Планируется делать максимально удешевленные системы поэтапно, т.к. денег на работе платят мало совсем.
Сначала, вероятно - приточку, потом - РЕК и вытяжку.
Приточку планирую делать сверху в том месте, где соединяются: лоджия, большая и маленькая комната. Выбить в месте примыкания комнат к лоджии пару кирпичей и поставить решетки на приток.

Воздух будет поступать сразу из "агрегата" в две комнаты.
Воздух будет удаляться из ванной сверху по трубам в РЕК, из кухни сверху по трубам в РЕК, из кухни по дымоходу самотёком, из сортира по дымоходу самотеком, из комнат по полу под дверями на кухню, в сортир и ванную.
Вытяжка из ванной диаметр 50, из кухни диаметр 50, Эти две пятьдесятки соединить в сотку и далее по стене под ГВЛом на РЕК.

Так-же воздух будет удаляться ручным включением, по датчику или прогаммно из лоджии прямо в "агрегат" во время сушки белья и при перекурах. Лоджия будет максимально утеплена и поступающий (из комнаты воздух) будет немножко прогревать её.

Будет использоваться опыт описанный в этой теме и вариант с использованием кондиционера (упомянутый в этой ветке).

Родителям я приобрел в начале лета оконник самсунг. Но к сожалению он без слива, там конденсат просто разбрызгивается вентилятором в задней полости кондиционера. Кондиционер был куплен случайно. Поехал по делам в Москву, Чубайс тогда отключил свет и метро не работало, чтоб деньги не "пропадали" купил дешевый оконник за четыре штуки. Интересно, он забирает часть воздуха с улицы? Если да, то сколько воздуха он с улицы берет? В инструкции ничё не пишут, на форуме сайта поддержки тоже "тихо". Визуально определить трудновато. Модель - AW05M0YEA/EB

Оконник буду встраивать в "агрегат" для подачи холодного воздуха по системе вентиляции летом.
Интересует вопрос - есть ли необходимость удалять оконник из агрегата на зиму. Т.к. он не реверсивный и я не планирую им обогревать квартиру (батареи греют нормально). Калорифер в агрегат втраивать пока не планирую, т.к. вроде тепло пока зимой...
gesha
(Sarov NN region)
27 авг. 2005
23:17:32
to Kirill3:

Разместите, пожалуйста, электрическую схему Вашего агрегата.
Kirill3
(Санкт-Петербург)
28 авг. 2005
01:00:00
> > Рекомендуют делать "слив".
Да, слив конденсата делать обязательно надо. И защиту от обмерзания тоже.

> > Можно попути забрать теплый воздух с кухни.
Можно и из кухни, но вот вытяжку от плиты лучше вывести отдельна на улицу/в штатный вентканал. Если у вас в рекуператор будет поступать воздух от вытяжки плиты, он быстро забъется жиром и налипшей на него пылью. Если до него будет фильтр, фильтр будет часто забиваться.

> > Чем вести оттуда воздуховод? Может пластиковой канализационной трубой (не менее 50мм)? Почему не более большим диаметром... в ванной и кухне есть "вялотекущая" вентиляция по проекту (5 этаж девятиэтажки, какая-никакая тяга есть).
При потоке допустим 200 м^3/час(на квартиру 50кв.м это мало) в трубе 50 мм скорость воздуха будет 36 м/с. Свистеть будет так, что слышно будет не только Вам, но и Вашим соседям. Не изобретайте велосипед, в вентиляции трубы меньше 100мм не используются. А для потока на всю квартиру 150-200 - наиболее подходящий диаметр.

> > Планируется делать максимально удешевленные системы поэтапно, т.к. денег на работе платят мало совсем.
Я бы Вам в такой ситуации посоветовал сосредоточиться на организации приточки и налаживанию работы штатной естественной вытяжной вентиляции (если с ней проблемы).

> > Вытяжка из ванной диаметр 50, из кухни диаметр 50, Эти две пятьдесятки соединить в сотку и далее по стене под ГВЛом на РЕК.
50мм - утопия! К томоу же ни один канальный вентилятор не сможет развить такого давления, которое позволит через 50мм прокачивать существенный поток воздуха.

> > Родителям я приобрел в начале лета оконник самсунг. Интересно, он забирает часть воздуха с улицы? Если да, то сколько воздуха он с улицы берет? В инструкции ничё не пишут, на форуме сайта поддержки тоже "тихо". Визуально определить трудновато. Модель - AW05M0YEA/EB
У этого скорее всего перетока между улицей и комнатой нет совсем. Если такая фича и встречается в некоторых моделях, то кондей как правило работает на вытяжку а не на приток.

> > Оконник буду встраивать в "агрегат" для подачи холодного воздуха по системе вентиляции летом.
Если на канальную вентиляцию навешивать еще и функцию кондиционирования, то объем воздуха, прогоняемого через нее, придется увеличить раза в 3. Вохдух - плохой теплоноситель. Если посмотреть на параметры внутренних блоков сплитов (поток воздуха и типичную площадь охлаждаемого помещения), то можно увидеть, что он прогоняет через себя весь воздух в комнате 3-5 раз в час, а то и больше.Для вентиляции нужно значительно меньше. Если поток через кондиционер уменьшить, то большая часть мощности кондея будет тратится не на охлаждение а на конденсацию влаги. Конденсация 1литра/час съедает примерно 600 вт. К тому же воздух будет сильно пересушен.
gesha
(Sarov NN region)
28 авг. 2005
02:12:50
to Kirill3:

Покопался в форумах ветялиционщиков.
Выводы на данный момент такие:

В моей ситуации, в расчете на квартиру, а не отдельную комнату, вентялиционщики говорят, что разумно использовать и штатную вентиляцию.
Т.е. получается, что приток должен быть больше "ухода"...
Будет создаваться избыточное давление и использоваться штатная вентиляция, ну и вытяжка над плитой будет лучше сосать, и в сортире будет свежее.
Вероятно мощности вентиляторов на входе и выходе должны быть разными... Может стоит подумать над слеженем за потоками и некоторой автоматизацией.
Это касается и моих инсинуаций про трубы-пятидесятки. Я исходил из тех рассуждений, что выходов из квартиры на РЕК будет ГОРАЗДО больше чем входов с приточки... Хотя, против основоположников, закладывающих трубы не менее 100, ничего не имею.

> При потоке допустим 200 м^3/час(на квартиру 50кв.м это мало) в трубе 50 мм скорость воздуха будет 36 м/с

Это если законопатить всю штатную вентиляцию и вход на РЕК на лоджии. Мощность вытяжного вентилятора конечно нужно уменьшить... или выходов наделать побольше в разных местах. Думаю что это безпроблемно сделать в любой момент. Пару ударов топором по ГВЛу и новая дырка готова.

> Если у вас в рекуператор будет поступать воздух от вытяжки плиты

Однозначно - вытяжка плиты в "штат".

По поводу РЕКа, у вентялиционщиков там много разговоров об намораживании...
Может тогда ячейки на "выход" сделать побольше... но они бы давно додумались...

С идеей канального кондиционирования расставаться не собираюсь, хотя правильно, нужно там немножко всё обсчитать.

Я может слабо разбираюсь как пользоваться кондиционером, но в это лето я уходил с утра на работу, закрывал все окна, а в час дня включал кондюк до 18:00-19:00, потом выключал кондюк, открывал окна после 20:00.
Т.е. практически весь день вентиляции как таковой не было...
Попробую осмыслить и разобраться с режимами и последовательностью непосредственно вентиляции и кондиционирования. Может эти режимы необходимо разделить друг от друга и автоматизировать процесс.

Буду рад если кто чего подскажет и направит меня на путь истинный.
gesha
(Sarov NN region)
28 авг. 2005
13:05:20
to ALL:

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ (РЕКУПЕРАТОРОВ) В СУРОВЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.

читаем тут:

http://www.petrospek.net/downloads/TB9_05_Hov_tepl.pdf
Uzver
(Россия)
29 авг. 2005
07:16:25
Хорошее описание рекуператора.
http://www.engineering.com.ua/theory/recuperator.php
Uzver
(Россия)
29 авг. 2005
07:37:24
2Kirill3: Всё таки после прочтения много вопросов осталось только по схеме автоматики... Ясно что ничего не понятно...

gesha
(Sarov NN region)
29 авг. 2005
08:43:17
> Всё таки после прочтения много вопросов осталось только по схеме автоматики...
> Ясно что ничего не понятно...

Ну, я поэтому то-же попросил схему в студию.
Godz
(Москва)
29 авг. 2005
12:07:39
2Dmitry3:
Очень интересно как вы умудряетесь греться зимой с кпд 300% - Ведь канальник(как и любой кондей) не запустит внешний компрессор при температуре воздуха на улице ниже -5 градусов.
Хотя смотря где вы живете... В Сочи наверно можно всю зиму греться с кпд 300%.
Kirill3
(Санкт-Петербург)
29 авг. 2005
13:47:16
2gesha:

> > Ну, я поэтому то-же попросил схему в студию.
Ох, лень мне ее перерисовывать с моих обозначений на понятные. С защитой от обмерзания там все просто - при срабатывании датчика перепада давления (перепад измеряется на вытяжной ветке рекуператора) включается байпасс, после возвращения давления к исходному - выключается. Нормальный перепад давления у рекуператора - 145Па, датчик настроет на 185Па. Гистерезис у него 30 Па, так что он включается при перепаде > 185Па и выключается, когда давление снизится до 155Па. Никаких компутеров и синхрофазотронов, простейшая релейная автоматика :)

Godz
(Москва)
29 авг. 2005
17:55:24
2Dmitry3:
Извиняюсь - не пойму с чего взял что у вас канальник - по старым постам видно что вы на LG 3.3 kW оконике систему делали.

2 ALL: Подскажите такую вещь - через внешний контур оконика сколько воздуха прокачивается в процентах от внутреннего контура??? Очень важная цифра для расчетов - а найти нигде не могу :(
Remont_Forever
(SPb)
30 авг. 2005
02:03:45
2Kirill3:
А у меня еще к Вам вопрос.
Почему при сборке установки Вы выбрали фильтр именно EU7, а не EU5 или EU9 ?
И каковы Ваши впечатления сейчас, оптимален ли EU7, или EU9 был бы лучше?
Спасибо.
Elena_t
(Москва)
30 авг. 2005
12:35:28
Совершенно прекрасная идея - у меня окна выходят на шумную и пыльную дорогу, а кондиционер покупать дорого (еще и установка дорогая).
Я в полном восторге. И проект прекрасно изложен.
DrTurbo
(Москва)
30 авг. 2005
14:33:49
Желудь-теоретик знает как вырасти в дуб. (с)
Kirill3
(Санкт-Петербург)
30 авг. 2005
14:38:41
2Remont_Forever:

На EU9 я не нашел графиков поток-давление, поэтому просто испугался, что такой фильтр слишком снизит производительность. Большинство приличных производителей (тот же systemair) для оборудования такого типа предлагают максимум EU7. Я решил, что они это не спроста делают.

Ну а EU5 был отвергнут из... "доктор, дайте мне таблеток от жадности, да побольше, побольше" :)

По опыту эксплуатации могу сказать, что фильтр в вентиляции на 100% проблему не решает - в квартире есть еще и внутренние источники пыли. Но в моем случае с пылью стало лучше на порядок.

2Elena_t:
Спасибо за оценку моих трудов :)
А вентиляция и кондиционеры решают совершенно разные задачи - обычный сплит-кондиционер не обеспечит смену воздуха в помещении, как было душно, так и останется, только будет еще и холодно :)
Kirill3
(Санкт-Петербург)
30 авг. 2005
14:52:13
2DrTurbo:
> > Желудь-теоретик знает как вырасти в дуб. (с)

если вы это про меня, то я желудь-практик. вырос правда не дуб, а какая-то помесь яблони с кактусом, но зато experience остался :)
deep
30 авг. 2005
16:15:44
2Kirill3:

Помоги подобрать оборудование для моей вентиляуионной системы?

mrdeep % yandex.ру
Godz
(Москва)
30 авг. 2005
17:15:38
2deep:
Вам не спроста вот тут
http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=27&TID=30937
не отвечают. Вы хотите всего-всего, что б подешевле и экспл. расходов поменьше. И самое главное - вам подавай все готовое - сами разбираться совсем не хотите. Печально.
deep
30 авг. 2005
18:24:14
конечно. каждый должен заниматься своим делом. зачем мне голову ломать, я должен деньги заплатить, а мне установить. а насчет не отвечают - мне 4 предложения уже скинули со схемами.

а почему бы мне не подать все готовое и за деньги? право вы как то в рыночную экономику не вписываетесь.

разбираться - нужно изучить теорию воздушных потоков с давлением и тп., подобрать производителя оборудования, короче нафиг оно мне нужно
gesha
(Sarov NN region)
31 авг. 2005
01:16:10
> мне 4 предложения уже скинули со схемами

ну то давайте их сюда

> короче нафиг оно мне нужно

просто вы сдесь - "белая ворона".
вот и реакция...
вполне предсказуемо.
ничего личного.

схемы ждемс...
deep
31 авг. 2005
04:59:27
> мне 4 предложения уже скинули со схемами

> ну то давайте их сюда

зачем? люди тоже инет читают. не думаю что им понравится.


> короче нафиг оно мне нужно
просто вы сдесь - "белая ворона". вот и реакция...
вполне предсказуемо. ничего личного.
схемы ждемс...

да я вообщее не ко всем обращался, а к человеку который реально все сделал сам, а не к тем кто любит об этом рассуждать.
gesha
(Sarov NN region)
31 авг. 2005
08:43:02
> зачем?

Посмотрим, сами поучимся, может чего посоветуем...

> люди тоже инет читают. не думаю что им понравится.

странно..........
на том же форуме они обсуждают "чужие проблемы"
а тут, на тебе - ... "обидятся"

> да я вообщее не ко всем обращался

ну, для этого существует личная переписка.
deep
31 авг. 2005
08:53:58
кажется уже совсем ушли от темы
Godz
(Москва)
31 авг. 2005
12:00:19
2deep:
Поясню коль не поняли с первого раза - автор этого топика собрал систему за 600 баков, но на основе готовых узлов и агрегатов(как на тех схемах которые вам скинули, кстати - в этих схемах ЦЕНЫ проставлены?) она бы стоила под 2,5 штук евро минимум. Для того что б так "сэкономить" не потеряв в качестве - надо пораскинуть мозгами, чем обитатели этой ветки и занимаются. Если вам лень и вы готовы переплачивать в 5-7 раз(тогда не понятно откуда в вашем посте слово ПОДЕШЕВЛЕ...) - то этот топик точно не для вас.
DrTurbo
(Москва)
31 авг. 2005
13:21:21
2Kirill3:

Нет, это не вам было, это Elene_t.
deep
31 авг. 2005
13:31:12
2Godz поясню. я знаю для чего этот форум и не раз сам пользовался его идеями(лоджии и откосы и тп.), а также я ценю и уважаю заочно мужиков с головой. также я могу САМ собрать эту систему,тк. каналы из рукава установить для меня раз плюнуть. я же попросил в соответствии с моей схемой расставить оборудование. при чем затраты на проектирование оплачу, т.к. не хочу вдаваться в подробности установки.бюджет на все про все ~2000 уе.
а вы меня тут опускаете ниже уровня.

вас троих коробит, что думать не хочу. да не хочу, потому что не знаю,а чтобы знать нужно массу времени это все изучать. почему нельзя продать готовое решение?
Kirill3
(Санкт-Петербург)
31 авг. 2005
14:20:19
2deep:
> > да я вообщее не ко всем обращался, а к человеку который реально все сделал сам, а не к тем кто любит об этом рассуждать.

Ваши вопросы похожи на предложения на Вас поработать. Область, в которой я зарабатываю деньги - software development, а ремонт для меня просто хобби. Так что ничем помочь не могу.

deep
31 авг. 2005
14:27:17
вопрос снят
Remont_Forever
(SPb)
31 авг. 2005
14:30:58
2deep:
<<<почему нельзя продать готовое решение?> > >
Сама идея форума в том, что люди БЕСПЛАТНО делятся друг с другом ценной информацией, которая у них и так есть. Поэтому может, на основном форуме кого-то и найдете, кто за вас подумает за деньги, но большинство точно будет плеваться.
Для искомой вами рыночной экономики существуют разделы
"Барахолка"
http://www.mastergrad.com/ubb_new/forum.php?show_id=9&date_lo=7
и "Ищу мастера"
http://www.mastergrad.com/ubb_new/forum.php?show_id=4&date_lo=7
deep
31 авг. 2005
15:00:03
все. чуствую себя подлецом и гадом. больше предлагать "денег" не буду
Remont_Forever
(SPb)
3 сен. 2005
03:22:58
2Kirill3:
У меня к Вам еще вопрос.
Предположим, на улице несколько дней идет дождь. Влажность почти 100%. И такой влажный воздух постоянно качается в квартиру. Не появляется ли в такую погоду ощущение сырости? Или лишняя влага оседает где-то по дороге? где?
Спасибо.
Kirill3
(Санкт-Петербург)
3 сен. 2005
13:26:18
2Remont_Forever:

Самая большая влажность, которая была этим летом в комнате - 50% . Вентиляция летом влагу естественно никуда не девает. Если ее слишком много, ее можно деть с помощью кондиционера :)

Для того, чтобы в помещении достигнуть 100%, надо, чтобы на улице:
1) температура не меньше, чем в помещении (> 27)
2) влажность 100%
3) и так стабильно несколько недель, т.к. климат в помещении очень инерционный (по крайней мере с моими метровыми кирпичными стенами :)

В нашем северном болоте пока таких ужасов нет. Впрочем еще лет 20 энергичного глобального потепления и мы будем субтропиками, тогда это станет актуально :)

Немного физики: абсолютное содержание воды при 100% относительной влажности сильно зависит от температуры. Грубо говоря на каждые +10гр. меняется вдвое. Например 100%/10гр - около 10 гр/м^3, 100%/20гр - около 20 гр/м^3, 100%/30гр - около 40 гр/м^3.

Сейчас у меня в комнате +24/47% . За окном +17. Значит влажность на улице должна быть примерно 70-80%.
Remont_Forever
(SPb)
4 сен. 2005
02:49:04
2Kirill3:
То есть такая ситуация возможна, если
и в комнате, и на улице 20 градусов
неделю идет дождь
отделка в комнате непаропроницаемая.
Kirill3
(Санкт-Петербург)
4 сен. 2005
04:10:24
2Remont_Forever:

Да, примерно так. Только температура +20 в комнате - это ужасный дубак. Чтобы летом ее достигнуть без кондея, стены должны быть из толстого картона.

Dmitry3
4 сен. 2005
17:22:30
2Godz Много через внешний контур надо прокачивать. От режима зависит. От потока зависит ток компрессора, а он в норме должен быть. Так вот летом поток нужен практически 70% от номинального. Для 9-ки это где-то 1200 м3/час.

Кондишен у меня 2.8, а не 3.3 Кормлю я его летом 700 м3/час, так это практически впритык. Потом, его лучше ставить до вентилятора, а не после (на вытяжку).

2ALL по таким вопросам надо ко мне в мыло. Все читать и отвечать тут времени нету, но на этом собаку съел и могу указать на ошибки. Через полгода-год я буду все перестраивать, может сделаю на оконнике. Пока вот все работает нон-стопом, 3 месяца я даже не смотрю в логи. Зима будет посмотрю, может приток уменьшу.
Алексей1
4 сен. 2005
18:54:21
Интересно ,а если для фильтра применить фильтр для карбовых или инжекторных двигателей авто.Стоимость расходного элемента упадет на порядок.
Стоящая мысль или как?
deep
4 сен. 2005
20:57:52
я должен извиниться. я не зная темы собрался спорить, но оказывается был не прав. 3-4 подрядчика мне нарисовали такие цены, что я просто не понимаю - неужели жесть так подорожала.


если простите меня друзья, то тыкните носом в теорию, то из чего должна состоять приличная вентиляция в квартире. похоже все самому придется отдавать, тк. господа инженеры-вентиляторщики слишком много набивают себе цену.


с днем нефтяника!
deep
4 сен. 2005
21:01:04
сделать вентиляцию просто обязан, т.к. район очень пыльный, жаль ребенка и жену которая пыль каждый раз убирает. я как увидел фильтр Kirill3 - просто обалдел, но думаю что у меня будет даже больше!
прошу помощи. готов сам рассчитать, только я не знаю какое оборудование нужно в принципе.
Godz
(Москва)
4 сен. 2005
22:35:41
2deep:
Начните отсюда - www.remont.maxiol.com - раздел вентиляция.
Не надейтесь взять наскоком, вентеляционщики потому и просят не мало - разобраться в с полпинка не получится, надо потратить немало времени.

2Алексей1:
Один уже сделал - www.remont.maxiol.com - раздел вентиляция.
deep
4 сен. 2005
23:34:38
ссылка не жужжит
Kirill3
(Санкт-Петербург)
4 сен. 2005
23:48:46
2deep:

Выслал статейку от systemair по вопросам вентиляции (17_THEOR.PDF). Не много, но для начала сойдет.

Опрелелитесь в первую очередь, какой объем притока заложить (критерии я писал выше).

Потом посчитайте, какого диаметра воздуховоды прокладывать (критерий - <3 м/с, в спальне <2 м/с). Определитесь с технологией укладки воздуховодов - потолок из гкл IMHO оптимальный вариант. Если потолки низкие, то можно сделать локальное понижение по периметру комнаты например.

Воздуховоды имеет смысл применять либо с шумоподавлением типа sonodec, либо максимально гладкие пластиковые. Не советую использовать всякие гибкие/полужесткие гофрированные - они сами хороший источник шума.

Определитесь, действительно ли Вам нужна вытяжная ветка. Чем менее грандиозны планы, тем легче их реализовывать :). IMHO проще использовать штатную вытяжную шахту, если она работает. На последних 2-х этажах, если я ничего не путаю, разрешается "подпереть" ее вытяжным вентилятором.

ПОсчитайте сопротивление получившейся сети воздуховодов. Здесь я ничего не посоветую, у меня "сеть" очень простая, я этим не заморачивался. Но думаю если на АВОК задать вопрос формата "дайте ссылку на методичку по расчету сопротивления вв", то на него ответят.

Сопротивление всех готовых агрегатов обычно приведено в документации на них. Зная общее сопротивление сети, выбираете вентилятор по графику "производительность-давление".

Мои рекомендации по "поставщикам" :) :
Фильтр, калорифер, глушитель - лиссант - http://www.lissant.ru
Вентиляторы - или S&P TDxxx (если прокатят по давлению, они слабонапорные), или S&P VENTxxx(более высоконапорные, но и пошумнее немного). Благовест. Там же всякие мелочи.

Извратная автоматика (датчик перепада давления на фильтре например, если захочется такую фичу) - www.eneq.ru

Все оборудование имеет смысл разместить на балконе. Помимо "жесткого" глушителя рекомендую на балконе врезать кусок "sonodec" перед проходом через стену - получится хорошее подавление как верхних (жесткий глушак) так и низких (sonodec) частот.

На приток простейший набор оборудования - (по ходу воздуха) - фильтр, вентилятор, глушитель, калорифер (глушитель и калорифер можно поменять местами). После калорифера на улице все должно быть теплоизолированно. В помещении теплоизоляция на все части приточной ветки тоже не помешает. Sonodec сам по себе теплоизолированн, тройники и т.п. можно ППЭ оклеить.

Дырку в наружной стене лучше сделать с помощью специальнообученных людей со специальнообученной установкой. Перфоратором такие дыры долбить - не дело.

Kvost
(Москва)
4 сен. 2005
23:53:06
2Godz:
<Очень интересно как вы умудряетесь греться зимой с кпд 300%>
Молча.

<Ведь канальник(как и любой кондей) не запустит внешний компрессор при температуре воздуха на улице ниже -5 градусов.>

Запустит. Я этой зимой при -15 на улице замечательно обогревал ребенка простеньким сплитом Panasonic CS-A 7CKP.

ЗЫ. завтра найду от него мануал - там, помнится, обещана работа на обогрев при еще более суровых условиях.


deep
5 сен. 2005
00:10:19
2Kirill3:
уухх. интересно уже. спасибо за помощь. время бы еще.

Dmitry3
5 сен. 2005
07:23:47
2Godz не один, а два. У меня уже почти год работает.
Godz
(Москва)
5 сен. 2005
09:48:45
2deep:
http://www.maxiol.com/remont/index.html
Извиняюсь - промахнулся

2Kvost:
<Молча.>
Для тех кто в танке - кпд 300% - это "сферический конь в вакууме" - он достигается только при определенных перепадах температур испарителя и прогоняемого воздуха. Почитайте поподробнее про устройство кондиционера, особенно про перепускной клапан(он понижает кпд, но оставляет кондиционер работоспособным). http://mir-klimata.apic.ru/archive/26/12.html - здесь про промсистемы - но принцип тот же.

<Запустит. Я этой зимой при -15 на улице замечательно обогревал ребенка простеньким сплитом Panasonic CS-A 7CKP.ЗЫ. завтра найду от него мануал - там, помнится, обещана работа на обогрев при еще более суровых условиях.>
Значит у Вас картер компрессора подогревается. Как правило с подогревом кондеи стартуют на -15. А вот работать зимой он будет до тех пор, пока хладагент испаряется в испарителе, то есть физическим пределом является температура кипения фреона, для R22 она - 40 градусов при 1 атмосфере(какое давление в Вашем испарителе не знаю), но чем ближе температура испарителя к температуре кипения хладогента - тем ниже КПД, как только они сравняются - КПД = 0

2Dmitry3:
Извиняюсь, забыл :). Maxiol от татры фильтр поставил, а кто у Вас был донором?

Godz
(Москва)
5 сен. 2005
10:49:49
Еще по поводу КПД очень точная цитата -
""Из всего выше сказанного и знания температуры кипения фреона (-40,8С) следует, что эффективность работы кондиционера в большой степени зависит от температуры среды, в которой он находится. Другими словами, чем выше температура снаружи, тем ниже хладопроизводительность (мощность) кондиционера при работе на охлаждение, т.к. газ хуже конденсируется и, соответственно, чем ниже температура снаружи, тем ниже теплопроизводительность т.к. испарение фреона менее интенсивно. Следует отметить, что изготовители кондиционеров указывают хладопроизводительность, замеренную при температурах 25~27С внутри помещения и 30~35С снаружи и теплопроизводительность при 19~21С внутри и 6~7С снаружи. Таким образом, если Вы хотите поддерживать внутри помещения температуру 18С при 40-градусной жаре на улице, то Вам потребуются дополнительные 20-25% мощности. В значительно большей степени это касается теплопроизводительности - при температуре внутри 24С и -12~-15С снаружи она падает в 2~2,5 раза, а при температурах ниже -20С кондиционер в качестве обогревателя становится практически бесполезным, но в межсезонье, когда на улице уже холодно, а центральное отопление "традиционно" никто включать не собирается, кондиционер просто незаменим."""

ссылка из кеша Гугла - источник временно недоступен
http://66.249.93.104/search?q=cache:DqIP7ZtT9pMJ:www.bk-service.ur.ru/about.htm+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0&hl=ru&client=opera
Godz
(Москва)
5 сен. 2005
14:26:50
ALl: Может ктонибудь может поделиться сервисмануалом по мощному оконику (12000 btu и выше)? Или подскажите - в них Терморегулирующий вентиль исплользуется или банальная капилярная катушка?
deep
5 сен. 2005
17:00:19
друзья. если я правильно рассчитаю объем приточного воздуха, то может компактную систему типа
http://www.norrisvent.ru/ShowGoodsDetailsGID361.html ?

правда дорого она стоит. но может есть варианты аналоги подешевле?

и еше 2Kirill3: у меня естественные вытяжные каналы в кладке будут использованы на вытяжку кухни и вытяжку в ванной. если буду накачивать в комнату, куда будет уходить воздух? делать клапаны в стене? почему мне не нужна вытяжка?
Dmitry3
5 сен. 2005
17:48:58
Я писал -- у меня все штатное.

В оконниках отродясь не было ТРВ, ибо нечего там регулировать. Мануалы могут быть на aircon'е.
Godz
(Москва)
5 сен. 2005
17:50:48
2deep:
3 кВт это мощность тена - без рекуператора - то есть система будет жрать 3 кВт каждый час - не многовато ли...
Также, но с рекуператором - это вот это http://www.bb-stanki.com/detailitem.phtml?item_id=224
Цены http://www.bb-stanki.com/pricelist.phtml?act=items&part_id=29
Kirill3
(Санкт-Петербург)
5 сен. 2005
20:37:20
2deep:

> > правда дорого она стоит. но может есть варианты аналоги подешевле?

моноблочные агрераты стоят существенно дороже, чем то же, собранное из отдельных элементов. Примерный аналог TAM 343 на "рассыпухе":

VENT250L - $130
фильтр "лиссант" 250мм - $70
калорифер "лиссант" 250mm/3kW - $110
терморегулятор OJ Electronic - $50
датчик перепада давления HK Instruments PS200 - $30
хомуты, куски воздуховода, провода, автоматы-лампочки, щиток под DIN-рейку - $60

Итого $450 вместо $2700. Фильтр EU7 для стандартного корпуса на 250 у лиссанта будет стоить 1000 рэ, для TAM xxx он будет скорее всего специальный, только от systemair, тоже странных денег стоящий (не удивлюсь если > $100).


> > у меня естественные вытяжные каналы в кладке будут использованы на вытяжку кухни и вытяжку в ванной. если буду накачивать в комнату, куда будет уходить воздух?

стандартный путь воздуха по квартире - через щель под дверью из комнат в кухню/санузел. можно обойтись без щелей - продаются переточные решетки для дверей. бывают и переточные решетки для стен, если двери не хочется пилить.
В готовых межкомнатных дверях обычно щель снизу включена в комплект поставки :)
Kirill3
(Санкт-Петербург)
5 сен. 2005
20:49:23
2Godz:

По поводу "климат" - если вместе с вентиляцией пытаться решить еще и задачу кондиционирования, то объемы притока/вытяжки надо увеличивать раза в 2-3. Все наверно в табличке смотрят на стоимость климат-025, а его на самом деле хватит только на маленькую однокомнатную квартирку.

Хотя с "климатом" хоть понятно, за что деньги берут. Компрессор, 2 теплообменника, кое-какая автоматика. С какого потолка берется стоимость простейшей приточки на 600 м^3/ч в 2700$ (один электродвигатель, ТЭН и 20 кг жести), я в упор не понимаю.
deep
5 сен. 2005
22:40:42
3kw много больно. а как устроен рекуператор?
Dmitry3
5 сен. 2005
23:09:34
2Kirill3 А электроника?!
Kirill3
(Санкт-Петербург)
6 сен. 2005
02:09:11
2Dmitry3:

А какую вы предлагаете электронику для приточки с электрокалорифером ? Микропроцессорный контроллер с LCD дисплеем, который будет отображать одно из 2-х стабильных состояния - ВКЛ и ВЫКЛ :-) ?

Kirill3
(Санкт-Петербург)
6 сен. 2005
02:18:44
2deep:

> > 3kw много больно. а как устроен рекуператор?
Дык эта... оппа... (C)
Вверх по теме достаточно инфы об этом было. Особенно наглядна статейка по адресу

http://www.petrospek.net/downloads/TB9_05_Hov_tepl.pdf

выслал вам еще пару файликов от hoval и systemair
deep
6 сен. 2005
08:19:35
Почитал отправленные материалы.Спасибо, очень интересно. вопросы:
1. возможно ли купить рекуператор такой как у Hoval?
2. рекуператор на неотапливаемом балконе наверное ставить не нужно? ставить в отапливаемом помещении? тогда калорифер тоже придется ставить в помещении...
3. при длинном трубопроводе (входящий поток и исходящий) в помещении может быть сделать длинный рекуператор? т.е. воздух пока будет идти будет уже нагреваться.

извините за детский лепет, но чем дальше в лес, тем интереснее копаться в этих системах.

4. помогите рассчитать диаметры воздуховодов для комнат?
Mike_2002_
6 сен. 2005
11:36:23
2deep:
Менее дорогие приточные установки (от 660 евро) выпускает РФК Климат
http://www.rfclimat.ru/htm/vent_mono.htm
Kirill3
(Санкт-Петербург)
6 сен. 2005
16:44:34
2Mike_2002_:

То, что они за 660 предлагают (серия "эконом"), не имеет даже защиты от перегрева тэна - порнография полная, пожарные с большими ломами по ним плачут.
Kirill3
(Санкт-Петербург)
6 сен. 2005
16:54:35
2deep:

1. Рекуператоры стоят неадекватно дорого. Я тут уже на эту тему распинался. Распинался также про необязательность подогрева наружного воздуха строго до +18.
2. Все эти огрегаты как правило имеют теплоизоляцию и допускают установку на улице (под навесом).
3. Это ничего не даст. Площадь теплообменника должна быть порядка нескольких м^2. На поток 500м^3/ч заметно больше 10 м^2. В каталоге hoval примерные расчетные данные есть.
4. Ничего сложного, поток воздуха делите на площадь сечения воздуховода, получаете скорость воздуха. Главное с единицами измерения не запутаться, если поток взять в л/сек, сечение - в дм^2, то получатся м/с.
Kirill3
(Санкт-Петербург)
6 сен. 2005
16:58:50
2deep:

4) ну вот, сам запутался :))) . получатся дм/сек, для м/с надо будет поделить на 10 :)
Kirill3
(Санкт-Петербург)
6 сен. 2005
17:02:48
2Kirill3:
> > огрегаты
читать как агрегаты :)

deep
6 сен. 2005
22:54:10
мдя...
тогда еще вопросы:

какие и где датчики нужны? желательно управляемую. т.к. под домашнюю автоматизацию планирую p3-600 поставить. тоже программист в бывшем знаете. сейчас больше задачи ставлю

как городить автоматику? что должно открываться/закрываться? что делать чтобы не обмерз вентилятор входной?


зачем клапан на входе?


логику автоматизации в студию... видите я настроен серьезно, готов потратить время на программирование, даже контроллер куплю..
Kirill3
(Санкт-Петербург)
7 сен. 2005
08:20:52
2deep:

> > какие и где датчики нужны? желательно управляемую. т.к. под домашнюю автоматизацию планирую p3-600 поставить. тоже программист в бывшем знаете. сейчас больше задачи ставлю

А что там автоматизировать ? Вкл/выкл :) ?
Датчик температуры идет в комплекте с терморегулятором и подключается к нему. На датчик перепада давления вешается лампочка-неонка в щитке управления. Датчик перегрева ТЭН'ов встроен в калорифер и отдельного подключения не требует. ВСЕ.

> > зачем клапан на входе?

IMHO совершенно бесполезный элемент в приточке. При разветвленной сети вв, фильтрах и т.д и так ничего задувать не будет. А если и будет, нет в этом ничего страшного.

> > логику автоматизации в студию... видите я настроен серьезно, готов потратить время на программирование, даже контроллер куплю..

"автоматизация" - магический термин, позволяющий бестолковым производителям брать тысячи $ за оцинкованную коробку с минимальным набором электротехнических (не электронных) компонентов.

Ну можно еще помимо вышеперечисленного сделать продувку ТЭНов после выключения. Задача решается с помошью реле времени на пару минут в цепи питания вентилятора (10$). Еще можно повесить недельный таймер на вкл/выкл (50$), но это оправданно, если в квартире живет 1 человек. Если больше - не имеет смысла, все равно не угадаете расписание, лучше оставить работать приточку non stop.
deep
7 сен. 2005
13:27:55
1. датчики перепада давления для чего?

2. как обеспечить влажность необходимую?

Kirill3
(Санкт-Петербург)
7 сен. 2005
15:32:34
2deep:

1. чтобы показывать, когда фильтр чистить/менять.
2. это отдельная песня. канальные увлажнители - дорогостоящая экзотическая техника, расчитанная на обьемы начиная от "небольшой особнячок". к тому же для канального увлажнения обязательно придется поддерживать не меньше +18 на притоке. в общем забейте, если нужно увлажнение - поставьте дома автономный бытовой увлажнитель (ультразвуковой например), дешево и сердито.

готовые приточки <10к$ увлажнением тоже не занимаются.
Dmitry3
7 сен. 2005
17:38:24
2Kirill3 "То, что они за 660 предлагают (серия "эконом"), не имеет даже защиты от перегрева тэна"

Значит немало электроники? Сами себе противоречите. Цены на щитовую автоматику посмотрите. Это недешево.
l_andrey
(Москва, Россия)
7 сен. 2005
18:07:45
2Kirill3:

Спасибо Вам за эту тему. С самого начала слежу за ней. Интересно, вот и сам загорелся. Лет через тройку-парочку буду делать мелкий косметический ремонт. Под это дело и готовлюсь сделать полноценную вентиляцию в квартире.

Самые фундаментальные для меня вопросы:
1. Можно ли выход воздуха делать в существующие каналы вытяжки (дом новый, 10 этажей, мой 3й, вентиляцию никто не переделывал и не сможет это сделать в будущем). Не нарушу ли я нормальной работы вентиляции у соседей.
2. Если воздух выводить как в п.1, то хочется поставить рекуператор. Поэтому в вытяжку будет уходить более холодный воздух, значит, естественная тяга должна уменьшится. Думаю, это еще сильнее нарушит работу вентиляции у соседей.
Kirill3
(Санкт-Петербург)
7 сен. 2005
18:49:47
2Dmitry3:

Эта самая "защита" представляет собой пару таблеток диаметром 1 см, включенных последовательно с тэном. На гордое слово "автоматика" не тянет :) . Есть в любом калорифере, даже в "лиссанте" за 1300рэ. Почему я и удивился, что в это изделие за 660$ не поставили.


2l_andrey:

1) Официально это запрещено. Даже если у вас шахты в идеальном состоянии (что маловероятно), много воздуха через них скорее всего не протолкнуть. Соседям вентиляцию нарушите с вероятностью 95%. Для притока дырку все равно сверлить придется, лучше сразу 2 и просверлить. А в штатный канал вытяжку от плиты воткнуть. Все равно пускать гарь и жир от плиты в рекуператор категорически не стоит.

2)Любите соседей! Они определяют качество Вашей жизни значительно больше, чем те небольшие деньги, которых будет стоить 2-я дырка в стене :)
Godz
(Москва)
7 сен. 2005
22:17:40
2l_andrey:
1 - возможно только в том случае если у вас у каждой квартиры свой канал вентиляции, иначе у соседей 100% будет противоток! Еще проблема - диаметр каналов там редко больше 15 см - приточка у вас будет качать под 300 м3 в час(для квартиры в 50 кваратов) - скорость в трубе вентиляции таким образом составит под 5 м в сек - длина канала до крыши немалая - надо будет чем то продавливать эти 5 м в сек в этот канал.
2 - если вент канал общий с соседями, они придут вам бить лицо и будут правы :).

2All:
Извиняюсь за дурацкую ссылку растянувшую форум.
Модераторы!!! Удалите плиз.
Andrey2
(Russia)
8 сен. 2005
11:27:24
Прочитал и начал реализовывать по Вашим стопам у себя на даче. Поясните, пожалуйста, несколько моментов:
1. Задача - сделать приток свежего воздуха в спальню. (По причинам активных строительных работ на соседних участках окна открывать нельзя даже ночью. Пыль стоит столбом.) Дом деревянный (сруб)- соответственно от работающих вентиляторов будет вибрация. Как можно изолировать вентиляторы? Предполагаю, короб из ГКЛ набит
ый минватой, а вентиляторы будут свободно лежать утрамбованными минватой. Прочитал, что вы так и сделали, насколько это эффективно? Есть ли у вас вибрация на корпусе?
2. Стоит ли делать вытяжную ветку в деревянном доме или воздух будет просачиваться. Как у вас работает приток, если отключить вытяжку?
3. Для воздушных каналов купил sonodex 100мм. Предполагаю развести в два угла комнаты. Нужно ли перед воздуховодами устанавливать жесткий глушитель?
4. Магистраль получается буквой "Т" (вентилятор внизу Вент 100L)вертикальный канал ~ 2m, а горизонтальный от решетки до решетки ~ 5m. Объем комнаты 60 м^3 прокачает ли вент. эту магистраль? Может сделать буквой "V".
5. Плохо представляю, как вы сделали герметизацию подводов к реку? Я понимаю, что приточный и вытяжной воздух не смешивается проходя через пластины река. значит он должен проходить по разным "этажам" и не перетекать в короб река. Как вы организовали переход от круглого сечения к гребенке река герметично?
6. Карманный фильтр вы покупали в Лиссанте вместе с коробом или короб брали отдельно? Также фильтры там есть с 3 и 6 карманами, какой лучше?
Пока все, но по ходу будут еще вопросы. Можно надеется на ваши советы?
Kirill3
(Санкт-Петербург)
8 сен. 2005
12:26:10
2Andrey2:
1) да, у меня так и сделанно. вибрации практически не передаются. если гкл короб будет прямо в доме, то будте морально готовы сделать его двухслойным. для начала можно сделать однослойным, посмотреть, какой уровень шума получится и принять решение.

2) щели есть в любом доме. если отключить вытяжку, объем притока конечно скорее всего упадет, но не до 0 это точно. подозреваю, что в деревянном доме щелей много и объем притока упадет незначительно. если делать и приток и вытяжку, то в вашем случае лучше чтоб объем притока был чуть больше чем вытяжки - в доме будет создаваться избыточное давление (как в танке при включенной защите от ОВ :), пыль не будет просачиваться из щелей. Баланс давления можно довольно просто отрегулировать: наклеить на небольшую форточку тонкую полиэтиленовую пленку, так, чтобы она "мешком" висела. Мешок будет надуваться в ту сторону, где давление меньше. Только надо, чтобы на мешок не дул ветер снаружи. можно например наружную створку чуть-чуть приоткрыть, а на внутренней в форточке организовать "датчик".

3)лучше и то и другое. и так, чтобы хотя бы первые 1-2 метра sonodec проходили в коробе из гкл или в нежилом помещении, т.к. sonodec весь низкочастотный гул пропускает через себя наружу. со звукоизоляцией лучше переборщить, чем наоборот.

4)думаю что прокачает достаточное количество. другое дело, что в месте разветвления может быть повышенный шум. если вы весь воздуховод зашиваете гкл, то скорее всего все будет ок, если нет - будте морально готовы :) зашить тройник и прилегающие к нему участки воздуховодов по 0.5-1 метра.

5)щели между пластинами, там, где воздух не должен проходить, залиты нейтральным силиконовым герметиком. место врезки фланца также густо залито тем же герметиком. учтите, что щели рекуператора не должны находится впритык к круглому фланцу, иначе воздух будет неравномерно распределятся между пластинами.

6)коробы фильтров типа ФВК продаются в комплекте с фильтром EU3(грубый). Я его заменил на EU7, а EU3 остался на память :). 3/6 карманов - это кажется фильтры для квадратных воздуховодов, они большие. Фильтры для ФВК имеют по 2 кармана.

> > Пока все, но по ходу будут еще вопросы. Можно надеется на ваши советы?

Дык, елы-палы :)))

Да, и еще: при сборке всяких шумозаграждающих конструкций из гкл учтите, что звук имеет свойство "просачиваться" через щели. Поэтому все должно быть собранно без зазоров, все потенциальные щели надо залить герметиком (акриловым например). На лючках для обслуживания, если таковые будут, должны быть резиновые уплотнители (можно использовать оконные самоклеющиеся).
Kirill3
(Санкт-Петербург)
8 сен. 2005
12:35:05
2Andrey2:

Забыл спросить: у вас печка(дровяная)/камин в доме есть ? Если есть, то лучше, от греха подальше, сделать максимальное избыточное давление, т.е. только приточную часть, без вытяжки. Иначе можно угарным газом задохнуться.

Andrey2
(Russia)
8 сен. 2005
13:21:23
Печки/камина в доме нет. Отопление организованно электрическими длинноволновыми обогревателями. Т.ч. не задохнемся.
Буду делать и вытяжную ветку. Я заложил ее в момент постройки дома, осталось поставить вентилятор и фильтр.
Вот родился вопрос по байпасу. Где там установленны обратные клапана? 1 или 2?
l_andrey
(Москва, Россия)
8 сен. 2005
13:30:37
Обмозговывая систему, наткнулся на такую мысль: а ведь на приток можно поставить ионизатор воздуха. Тогда и болеть меньше будем.
Andrey2
(Russia)
8 сен. 2005
13:46:19
А можно и УФ лампу. Тогда и микробов всех побьем.
Kirill3
(Санкт-Петербург)
8 сен. 2005
14:41:27
2Andrey2: обратные клапана стоят после каждого вентилятора - рекуператорного и байпасного (можно поставить и до вентиляторов, главное чтобы после разветвления). если их не будет, поток будет "зацикливаться" через байпас (при работе рекуператорного вентилятора) или через рекуператор (при работе байпасного).

Рекомендую использовать клапана типа "бабочка" с пружинками. Пластиковые с кружком, опускающимся под собственным весом, доверия не вызывают. Я ставил пластиковые, оказалось, что при сильном затягивании хомута клапан перестает работать - зависает в открытом положении. пришлось разбирать и "дорабатывать напильником"

Kirill3
(Санкт-Петербург)
8 сен. 2005
14:46:49
> > А можно и УФ лампу. Тогда и микробов всех побьем
И себя за одно. Произвольной мощьности лампа в произвольных размерах воздуховоде - количество озона наверняка будет зашкаливать за ПДК.

Не надо пытаться побить микробов. Для этого есть имунная система. Вы же строите не больницу, где лежат люди с ослабленным после какой-нибудь операции организмом.
Mike S
(СПб)
9 сен. 2005
15:36:14
2Kirill3:

Не подскажете, что за лиссантовские глушители Вы использовали и их цену? Я на их сайте никакой инфы по глушителям не нашел. И по диаметру фильтров/глушителей/вентиляторов/калориферов: Вы сделали всё это одного диаметра или нет, и какого? У меня 3-комнатная квартира (30 + 16 + 13), если я сделаю на каждую комнату свою вентиляцию, то хватит ли мне диаметра 125?
Mike S
(СПб)
9 сен. 2005
15:53:13
2Kirill3:

Цены нашел, в другом файле лежали.
Kirill3
(Санкт-Петербург)
9 сен. 2005
16:39:53
2Mike S:

карманный фильтр у меня 125, дальше все идет диаметром 100. sonodec, который через всю комнату тянется - 150. Диффузоры приточный и вытяжной тоже 150.

> > если я сделаю на каждую комнату свою вентиляцию
вот это не очень понятно. вы будете на каждую комнату свои вентилятор/фильтр/etc ставить, или просто имеете ввиду, что в каждой комнате будет по приточному диффузору ?

125 для второго случая мало, лучше на 150-160-200 ориентироваться.
Mike S
(СПб)
9 сен. 2005
17:12:15
2Kirill3:

Да, на каждую комнату всё отдельно, т.к. хочу сделать раздельную регулировку, стоящую в каждой комнате, чтобы не надо было бегать между комнатами. К тому же, зачем мне вентиляция ночью в гостинной, её можно отключить, а включить в спальне и детской. Если это делать централизовано, то надо дополнительно регулировать диффузор, к тому же автоматика будет слишком сложной. И воздуховод до спальни, проходящий через всю квартиру, не украсит интерьер.
Kirill3
(Санкт-Петербург)
9 сен. 2005
17:56:21
2Mike S:

IMHO вентиляция должна работать по принципу "включил один раз - забыл". руками включать/выключать в каждой комнате - не дело. Затхлый воздух в "выключенном" помещении после включения будет выветриваться не за 5 минут.
l_andrey
(Москва, Россия)
9 сен. 2005
18:28:23
2Mike S:

> И воздуховод до спальни, проходящий через всю квартиру, не украсит интерьер.
А коробки немалого размера в каждой комнате - украсят?
Да и цена одного блока на 4 комнаты будет не на много больше, чем на одну (не в 4 раза).
Mike S
(СПб)
9 сен. 2005
22:09:49
2Kirill3:

> IMHO вентиляция должна работать по принципу "включил один раз - забыл"

Для этого она слишком умная должна быть, все факторы не учтешь. Да и особо затхлого воздуха за ночь не накопится, если в этом помещении людей нет. К тому же оно не герметизированное и стоит на пути потоков воздуха из спальни и детской в вытяжную вентиляцию, по-любому воздух не застоится.

2l_andrey:
> А коробки немалого размера в каждой комнате - украсят?

Никаких коробок в комнате не будет совсем, всё будет смонтировано на лоджиях.

IMHO универсальных рецептов не существует, в моём случае удобнее сделать три раздельных.
Алексей1
10 сен. 2005
05:31:54
То что планирует сделать Mike/с раздельным ручным включением/есть уже не вентиляция а проветривание .
deep
11 сен. 2005
13:20:20
прошу взглянуть на схему. пока я ее не доработал. Но суть такая что в центе поставлю рекуператор. на стене вертикально.
http://mrdeep.narod.ru/index.html

Вопросы такие

1. где вытяжной вентилятор ставить? в конце вытяжки или перед рекуператором
2. нужно ли поддавливать вентилятором приточную часть которая пойдет с балкона.
3. после каждого вентилятора ставить глушитель?
4. датчики темепературы нужно ли ставить в воздуховоды? нужна ли автоматика по температуре? нужны ли датчики в комнатах?
5. как связать автоматику с кондиционером? (???)
6. где ставить закрывающиеся жалюзи, чтобы не поддувало когда система не работает?
7. какие каналывыбрать sonodec 125?
Kirill3
(Санкт-Петербург)
11 сен. 2005
20:11:13
2deep:

1) по этой картинке честно говоря ничего не понятно
2) 3) - см. 1)
лучше нарисуйте порядок расположения устройств какими-либо условными обозначениями.

4)автоматика для управлением калорифером нужна. датчик лучше канальный. один. использование комнатного датчика IMHO ни к чему хорошему не приведет.
5)зачем ?
6)IMHO нигде не надо ставить. ничего поддувать не будет
7)какой объем воздуха Вы через них собираетесь прогонять ?
Remont_Forever
(SPb)
12 сен. 2005
02:02:31
2Kirill3:
<<<6. где ставить закрывающиеся жалюзи, чтобы не поддувало когда система не работает?> > >
<<<6)IMHO нигде не надо ставить. ничего поддувать не будет > > >
Из моего опыта.
Привезли-поставили таки мне долгожданную приточку из Благовеста.
Помимо всего прочего, выяснилось:
Даже сквозь вЫКЛЮЧЕННУЮ установку (2 фильтра, вентилятор, обратный клапан, калорифер, 2.5 метра сонедека 125) средненьким ветром продувает вполне ощутимый поток воздуха. Где ставить жалюзи - не думала, пока руки не доходят (вот когда похолодает, пожалуй, придется).
Kirill3
(Санкт-Петербург)
12 сен. 2005
02:17:13
2Remont_Forever:

Если приточка выключенна, значит, как минимум, никого нет дома (да и вообще зачем ее выключать ?). Значит сквозняком никому не надует :)
Remont_Forever
(SPb)
12 сен. 2005
03:37:39
2Kirill3:
А вот если все уехали на 2-3 дня отмечать новый год, а дома цветы.

<<<да и вообще зачем ее выключать ?> > >
1. В существующей комплектации (приточка на балконе, 1.5 метра сонодека) меня достает шум. По предварительным прикидкам, 4 метра сонодека решат проблему. Вот только их везут мне уже третью неделю.

2. У меня курят соседи, какие - не знаю. После ремонта займусь выяснением.
До установки приточки было так:
балкон открыт
чувствую курево - закрываю
через 5 минут открываю.
С приточкой это курево протягивается сквозь все мои фильтры. Может быть, буду ставить угольный фильтр, а может - автоматику "продетектировано курево - отключить установку", пока руки не дошли.

3. Если надолго уезжаю, зачем фильтры зря забивать? приеду - проветрю. Это если без происшествий.

4. Как-то раз у меня под окном ночью сожгли чей-то автомобиль. Видели, с каким дымом горят все 4 шины сразу? В такой ситуации, имхо, приточку тоже лучше иметь выключенной. То есть и по этой причине на время моего отсутствия лучше ее выключать - мало ли что?
чтоб в случае чего дым ни в квартиру сквозь фильтры не шел, ни сами фильтры не забивал.
Andrey2
(Russia)
12 сен. 2005
09:45:35
2Kirill3:
Вот по ходу изготовления появились вопросы.
1. Почему у вас карманный фильтр 125 а не 100? С чем связан выбор?
2. Как вы инсталировали датчики в магистраль (технология. фотографию видел).
4. В реке зазор между пластинами буду делать 4 мм, а размер короба насколько лучше увеличить? Видел в Икее вашу коробочку хотел уже брать но вспомнил ваши слова, что размер маловат.
5. Я правильно вас понял, что датчики перепада давления на реке нужно ставить на вытяжную магистраль. Вроде обмерзать должна приточная?
Kirill3
(Санкт-Петербург)
12 сен. 2005
11:33:26
2Remont_Forever:

Да, пожалуй на описанные Вами случаи клапан пригодится, возможно я был слишком категоричен :)


2Andrey2:
1. прямой переход с плоского вв 204x60 бывает только на 125, следовательно все равно бы понадобилось 2 перехода (204x60-> 125, 125-> 100). Можно было поставить 2-й переход до или после фильтра. Я поставил после, т.к. так меньше резких изменений диаметра вв. Корпуса фильтров на 125 и на 100 имеют одинаковый размер, они только фланцами на входе и выходе отличаются.

2. Датчики на фильтрах - врезал в корпус фильтра пластмассовые штуцера, идущие в комплекте с PS200/PS600. Для датчика перепада на рекуператоре Использовал водопроводные переходники: боченок на 3/8 (вторую резьбовую чать отрезал) и переход 3/8-1/2. В воздуховоде просверленно отверстие диаметром под 3/8, внутри вставлен боченок, снаружи на него накручен переход. место стыка с воздуховодом залито термоклеем (можно заменить на силикон). Для подсоединения шланга до датчика использовал просверленную пробку на 1/2 с вставленным в нее штуцером из комплекта датчика. Можно было сразу штуцер врезать, но так соединение более удобно разъеденяется - пробку открутить легче чем шланг со штуцера стянуть.

4. Однозначно маловат. Только для того, чтобы получить такую же площадь, как у меня (т.е. если поток будет примерно таким же), надо увеличить объем коробки вдвое. А лучше еще больше. Коробку не обязательно брать с герметичными стыками по углам - углы всегда можно просиликонить. Не обязательно паяную - заклепки тоже можно просиликонить. Главное чтобы побольше :)
у меня при толщине пакета 130мм получилось около 50 пластин. Складывать их довольно трудоемко. При растоянии 4 мм и той же толщине количество пластин будет вдвое меньше. Более технологично увеличить размеры за счет высоты и ширины.
5. В вытяжную. Именно она обмерзает - влажный комнатный воздух охлаждается до уличной температуры, влага конденсируется и замерзает. И слив конденсата в вытяжной ветке надо обязательно делать. Выше по теме была хорошая статья про обмерзания рекуператоров. Вот еще раз эта ссылка:
http://www.petrospek.net/downloads/TB9_05_Hov_tepl.pdf
Andrey2
(Russia)
14 сен. 2005
13:33:26
А сколько стоят датчики перепада давления?
Kirill3
(Санкт-Петербург)
14 сен. 2005
14:06:14
2Andrey2:
цены www.eneq.ru - PS200 (20-200Па, слаботочный) - ~900р, PS600(40-600Па, 5A) - ~1500р

andy777
(СПб)
28 сен. 2005
18:52:32
А как насчет водяных калориферов ? Подключить к паровому отоплению ... А электрический для доводки температуры...
Kirill3
(Санкт-Петербург)
29 сен. 2005
03:01:59
обвязка водяного калорифера с защитой от замерзания будет стоить странных денег. к тому же вряд ли проживет долго с типовым качеством теплоносителя.
andy777
(СПб)
29 сен. 2005
09:52:55
Обмерз возможен в случае понижения температуры носителя что в принципе возможно но редко. А экономия мне кажется серьезная на эл. энергии. Вопрос в цене самого калорифера. В каталогах видел - цены не нашел пока.
Kirill3
(Санкт-Петербург)
29 сен. 2005
10:30:03
2andy777:

Сам калорифер стоит не на много дороже, чем электрический, где-то от 150-200e. Вот только после даже однократного обмерзания его придется менять. Ну и ликвидировать последствия потопа. Обмерзание возможно не только из за снижения температуры теплоносителя, но и при неверном выборе калорифера и обвязки.
andy777
(СПб)
29 сен. 2005
11:06:07
Вентилятор не обмерзает ?
Цена за электрический 2.4 Кватт 1300 рэ старые данные ?
andy777
(СПб)
29 сен. 2005
13:01:39
Второй вопрос естественно про калорифер.
Kirill3
(Санкт-Петербург)
29 сен. 2005
13:38:51
2andy777:
> > Вентилятор не обмерзает ?
под обмерзанием водяного калорифера я понимал замерзание теплоносителя в трубках. это приводит к разгерметизации водяного контура со всеми вытекающими (в буквальном смысле :) последствиями.

> > Цена за электрический 2.4 Кватт 1300 рэ старые данные ?
1300рэ стоит лиссантовский на 800 ватт. на 2400 немного дороже (что-то типа 2000). Лиссант не делает водяных калориферов, поэтому я сравнивал цены водяных и электрических калориферов одного производителя (systemair электрические стоят от 100e).

andy777
(СПб)
29 сен. 2005
15:39:11
Я имел ввиду допустимый диапозон температур вентилятора. Его не клинит в мороз ?
Kirill3
(Санкт-Петербург)
29 сен. 2005
15:54:51
2andy777:
Нет, не клинит. Рабочие температуры у большинства канальных вентиляторов - -40/+60 .