Добрый день, уважаемые читатели!
Первая статья этой серии посвящена самостоятельному проектированию и сборке щитов (это самый частый вопрос раздела «Электрика»). В ходе написания основной статьи я решил выделить проектирование линий в отдельную статью.
Когда я проектирую электроснабжение для моих заказчиков, я использую расчеты, методики из нормативов, инструменты собственной разработки и т.д.:
Но, если вы не занимаетесь электрикой профессионально, можно использовать совсем простую методику из этой статьи.
Статья относится только к квартирам в многоквартирных домах (не к частным домам!). По умолчанию считается что квартира находится в новостройке.
Введение
Что такое «линия» в рамках электропроводки?
Под линией подразумевается один или несколько потребителей, к которым от щита идет один питающий кабель. Линией, например, могут быть розетки кухни, которые соединяются последовательно или в распаечной коробке с кабелем питания, приходящим от щита.
Прежде чем приступать к проектированию линий, следует помнить что каждая новая линия — это новый кабель, расходные материалы, а следовательно, и увеличение бюджета (еще раз внимательно посмотрите на картинку-превью в статье и подумайте, готовы вы ли на такое?). О бюджете более подробно рассказано в основной статье.
Разделение электроприборов по типам
Итак, все электропотребители можно условно разделить на 3 типа:
1. Освещение
К этому типу относится все внутриквартирное освещение, которое включается и отключается настенными выключателями. Так же к этому типу линий относятся звонок, видеодомофон, сигнализация, видеонаблюдение и т.д. Сюда не относятся осветительные приборы, которые включаются в розетки. Сюда же условно можно отнести теплые полы (при условии что их суммарная электрическая мощность не превышает 2,5 кВт).
2. Потребители, подключемые через стандартные розетки (Schuko) на 16А.
Здесь можно выделить две подгруппы:
2a: Настенные розетки для подключения разных бытовых приборов — начиная от торшера в комнате и заканчивая микроволновкой или чайником на кухне. Сюда так же относится бытовая электроника (телевизоры, DVD, музыкальные центры и т.д.)
2b: Стационарные потребители, подключенные к стандартным розеткам. Сюда относится тяжелая бытовая техника, которая стоит на одном месте и включается в одну и ту же розетку: стиральная машина, сушильная машина, посудомоечная машина, стиральная машина, духовка, холодильник, накопительный водонагреватель (только накопительный, подключаемый через стандартную розетку!). Сюда так же же относится кондиционер и системы приточной вентиляции, хотя они подключаются не через розетки.
3. Мощные стационарные потребители, подключаемые через клеммник или специальную силовую розетку
В зависимости от мощности прибора розетка или клеммник рассчитаны обычно на на 20-32А. Розетка для плиты на 32 А изображена на фото ниже:
В многоквартирных домах обычно встречаются варочная панель и проточный водонагреватель. Иногда сюда относят и мощную духовку, но только в случае если она подключается не через стандартную розетку Shuko на 16 ампер (я в своей практике таких еще не встречал).
Правила группировки потребителей по линиям
При разделении потребителей по линиям есть очень простые правила:
- Можно объединять несколько потребителей из группы 1 в одну линию;
- Можно объединять несколько потребителей из группы 2 в одну линию (в том числе 2а и 2b между собой);
- Нельзя объединять потребители из группы 3 в одну линию;
- Нельзя объединять в одну линию потребители из разных групп (1, 2 и 3);
Например, вы можете на одной линии разместить розетки на кухне и духовку, но нельзя объединить духовку и варочную панель.
Есть еще оговорка для теплых полов — несмотря на то что группу 1 объединять можно, лучше теплые полы объединять только между собой если суммарная мощность позволяет.
И еще последнее правило:
- Если вы соблюдаете вышеперечисленные правила, в их рамках можете комбинировать потребители в линии как угодно (конечно, в пределах разумного)!
Ничего криминального не будет в том, если вы соедините розетки комнаты и коридора в одну линию.
Конечно, стоит подходить к этому вопросу логично — например, объединить одну розетку на кухне с розетками детской не стоит хотя бы потому что это приведет к перерасходу кабеля, а кроме того то опасно тем, что в будущем, выключив розетки кухни автоматом, вы будете думать что выключили их все, но это не так. В общем, знайте разумную меру.
Кстати, вот сечения жил питающих кабелей в зависимости от типа линии:
- Для группы 1 используются кабели с сечением жилы 1.5 мм2;
- Для группы 2 используются кабели с сечением жилы 2.5 мм2;
- Для группы 4 используются кабели с сечением жилы от 4 до 10 мм2 в зависимости от мощности (4 мм2 при мощности от 4.1 до 5.2 кВт, 6 мм2 при мощности от 5.2 кВт до 8 кВт и 10 мм2 от 8 кВт до 10,3 кВт). Наиболее частым и универсальным вариантом является 6 квадратов.
У внимательного читателя возникнет вопрос — если на одной линии будет духовка, чайник, микроволновка и еще 10 розеток, не будет ли перегрузки линии? Дело в том что даже самые мощные потребители типа чайника и утюга редко когда потребляют полную мощность и редко когда работают одновременно. Например, утюг потребляет полную мощность только в момент нагрева подошвы. За условный час работы в зависимости от установленной температуры утюг будет потреблять полную мощность от 5 минут до сорока (при работе на максимуме). Но самое главное — при правильном выборе автомата суммарная мощность линии ограничена допустимой величиной (этом подробно рассказано в основной статье) и перегрузки кабеля и розеток не будет ни при каких обстоятельствах. Если даже вдруг все подключенные приборы превысят разрешенную мощность, автомат отключит линию через какое-то время. Чтобы избежать даже теоретических отключений по перегрузке, увеличивают количество линий, но это увеличивает бюджет.
Неодновременность работы электроприборов учтена при проектировании дома — например, если выделенная на каждую квартиру мощность составляет 15 кВт то при расчете мощности дома на 100 квартир в целом, на каждую квартиру отводится при расчете всего 1 кВт — так как квартиры никогда не потребляют всю мощность одновременно.
Самое время вспомнить про бюджет
Теперь обязательно вспоминаем про бюджет.
Если бюджет позволяет вам многое:
- Чем больше ваш бюджет, тем менее плотно потребители объединяются в линии;
- На каждую значимую комнату имеет смысл сделать одну линию розеток и одну линию на освещение;
- Если у вас бюджет достаточно большой, то на каждый потребитель из группы 2b выделяется отдельная линия.
Если бюджет сильно ограничен:
- Чем меньше бюджет, тем плотнее объединяются потребители в линии, но с соблюдением указанных выше правил.
- При небольшом бюджете потребители из группы 2a следует объединять в одни линии с потребителями группы 2b.
- При объединении следует в том числе исходить из расстояния между потребителями, то есть расхода кабеля и нагрузки линий.
Если у вас ограничен бюджет, то зачем вам отдельная линия на холодильник, ведь его розетку можно объединить с розетками фартука? А если у вас бюджет позволяет и вы сделаете для него отдельную линию, то после завершения ремонта, уезжая в отпуск, вы одним нажатием рубильника сможете отключить весь щит, кроме того самого холодильника. Удобно? Конечно.
Кроме холодильника, то же самое относится морозильнику (если он отдельный), системе защиты от протечек воды, к освещению и подаче воздуха в аквариум, автоматическому поливу комнатных растений, охранной сигнализации, видеонаблюдению и т.д. Такие потребители принято называть «неотключаемыми». Если вы хотите, можете заложить под них выделенные линии. Причем по своему типу и току потребления все эти потребители можно отнести к группе 1 и объединить в одну линию, но с некоторыми оговорками.
Итак, в самом-самом бюджетном варианте (если нет проточного водонагревателя), то у вас будет всего 3 линии: Освещение всей квартиры, Розетки во всей квартире, Плита.
Узнаете? Это стандартная схема для старого жилого фонда, где как раз есть три автомата — на освещение, на розетки и на плиту. А если плиты нет — то вообще два. Одним словом, при Хрущеве умели экономить.
То же самое наблюдается в современных новостройках, где застройщики сдают квартиры с черновой или чистовой отделкой — формально все сделано, и заодно сэкономили по максимуму. Еще и розеток 2-3 штуки на комнату ставят. Зато можно заезжать и жить.
В самом «широком» варианте у вас на каждый блок розеток будет своя отдельная линия. Это, конечно, перебор (ровно как и 3 линии на всю квартиру), но тем не менее есть состоятельные заказчики, которые хотят себе каждый блок розеток на отдельный автомат. Что это, это их право, так же как и ваше выбрать себе то, что оптимальным образом впишется в ваши потребности и бюджет.
В оптимальном варианте, который чаще всего рекомендуют на форуме (но он далеко не самый дешевый), но самый удобный, в каждой комнате есть две линии — освещение данной комнаты и розетки данной комнаты, для каждого потребителя из группы 2b делается, выделенная линия. Естественно, каждый потребитель из группы 3 тоже на своей отдельной линии. Кроме этого, делается одна или две «неотключаемые» линии — например, холодильник, аквариум. Если есть система защиты от протечек, ее выносят на дополнительную «неотключаемую линию».
Пример разделения потребителей на линии
Давайте рассмотрим пример из моей практики, вот двухкомнатная квартира, перепланированная по дизайн-проекту (к сожалению, движок сайта сжимает картинки в низком качестве, а на чертежах это особенно заметно, поэтому приношу извинения за размытость картинки).
В квартире имеется длинный коридор неправильной формы, раздельный санузел, спальня с гардеробной и балконом. Кухня разделена барной стойкой на зону приготовения пищи и зону отдыха и так же имеет балкон. Гостиная разделена от кухни раздвижной дверью.
Из крупной бытовой техники есть холодильник (кухня), посудомоечная машина, духовка, варочная панель, стиральная машина (маленькое помещение в душевой). Так же установлен проточный водонагреватель (в стояке туалета) и два кондиционера (в спальне и в гостиной). В душевой, туалете и в зоне приготовления пищи (где на полу плитка) есть теплые полы
Составим несколько вариантов разделения на линии в зависимости от бюджета.
Но перед прикидыванием вариантов распределения проводки в зависимости от бюджета отдаем себе полный отчет в том, чтоесли мы хотим выбрать самый бюджетный вариант проводки, то про кондиционеры и посудомоечную машину придется забыть — если ваш бюджет на электрику крайне ограничен, то и на технику он так же будет ограничен. Про теплые полы так же придется забыть.
Помните что уровень инженерного обеспечения (в том числе электрики должен всегда быть сопоставим с уровнем квартиры и ремонта в ней).
1. Очень бюджетный вариант
В самом бюджетном случае рассматривается лишь самое необходимое — холодильник, плита, духовка, стиральная машина. Проточный водонагреватель стоит недорого, но электричества потребляет очень много, так что тоже убираем его из бюджетного варианта.
Довольно бюджетный вариант (вариант с тремя линиями на квартиру, естественно, не считаем — и так все понятно). Прежде, чем объединять потребители по линиям, посмотрим каким образом можно сэкономить на длине кабеля (при этом помним что кабель должен идти перпендикулярно и параллельно архитектурным линиям, но не по диагонали как любят делать гастарбайтеры-халтурщики).
Перед этим выделим приборы, которые независимо от бюджета будут идти отдельными линиями (группа 3): это только варочная панель. Допустим что она 7.2 кВт (типовая современная панель), следовательно, кабель понадобится с жилами сечением 6 квадратов меди. Все остальное будем группировать по линиям.
Итак, план квартиры как будто создан для того чтобы в самом бюджетном варианте потребители из группы 2 распределить по всего двум линиям, идущим от щитка следующим образом:
Для наглядности, группы розеток обозначены зелеными кружочками. Перегородки, выполненные пеноблоками, заштрихованы как «кирпичи».
На первой линии («красная ветка») будут следующие электроприборы из 2 группы:
- Розетки коридора
- Розетки кухни (все), включая холодильник и духовку
- Розетки балкона кухни
На второй линии («синяя ветка») будут следующие электроприборы 2 группы:
- Розетка для фена в душевой
- Стиральная машина
- Розетки комнаты
- Розетки балкона комнаты
- Розетки гостиной
Теперь будем группировать освещение. Освещение сгруппируем менее кучно — чтобы, если придется вешать люстру или вдруг выбьет автомат, не оставаться совсем уж в темноте. Тем более что кабель с жилами сечением 1.5 квадрата довольно дешев.
По планировке напрашивается два варианта группировки освещения:
- Освещение коридора, душевой, туалета;
- Освещение спальни, балкона спальни, гостиной (линия по аналогии с розетками);
- Освещение кухни и балкона кухни.
Второй вариант отличается от первого тем что освещение гостиной выносится на отдельную линию:
- Освещение коридора, душевой, туалета;
- Освещение спальни, балкона спальни;
- Освещение гостиной (линия по аналогии с розетками);
- Освещение кухни и балкона кухни.
Почему гостиная не объединяется по свету с кухней? Да потому что если погаснет свет на кухне из-за короткого замыкания или если его придется отключить для замены светильников и т.д., кухню будет хоть немного освещать свет из соседней гостиной. Помните про этот принцип при объединении освещения.
Итого, в бюджетном варианте мы получили 6 линий:
- Варочная панель (потребитель типа 3, кабель 3x6 мм2);
- Розетки коридора и кухни (потребители типа 2, кабель 3x2.5 мм2);
- Розетки санузла, спальни и гостиной (потребители типа 2, кабель 3x2.5 мм2);
- Освещение коридора, душевой, туалета (потребители типа 1, кабель 3x1.5 мм2);
- Освещение спальни, балкона спальни, гостиной (потребители типа 1, кабель 3x1.5 мм2);
- Освещение кухни и балкона кухни (потребители типа 1, кабель 3x1.5 мм2).
2. Вариант «люкс»
Теперь рассмотрим вариант «люкс» со всеми приборами, кондиционерами, да еще и теплыми полами при минимальной группировке по потребителям. Но небольшое объединение все же будет.
В каждой комнате отдельная линия на освещение и на розетки, все потребители из группы 2b находятся на отдельной линии. Вдобавок, у нас в этом варианте будет 2 «неотключаемые» на время отъезда линии — это холодильник и розетка у аквариума в гостиной.
Повторно схему квартиры я приводить не буду, сразу напишу список линий:
1. Кухня. На кухне есть следующие приборы группы 2b: Холодильник, духовка, посудомоечная машина. Кроме того, кухня у нас разделена на две зоны - хону отжыха и зону приготовления. Естественно, розетки из этих зон мы разделим по разным линиям. Освещение и розетки балкона будут так же запитаны от розеток и освещения кухни — люкс люксом, но тянуть новый кабель от щита через такой коридор ради двух лампочек на балконе и то же для розеток — если ли смысл?
- Кухня — Холодильник, «неотключаемая» линия (группа 2b);
- Кухня — Духовка (группа 2b);
- Кухня — Посудомоечная машина (группа 2b);
- Кухня — Розетки зоны отдыха и балкона (группа 2a);
- Кухня — Розетки зоны приготовления (группа 2a);
- Кухня — Теплый пол (группа 1);
- Кухня — Освещение кухни и балкона (группа 1).
2. Гостиная. В гостиной есть одна «неотключаемая линия» — подача воздуха и освещение аквариума. Кроме того, в гостиной есть прибор из группы 2b — Кондиционер. Итак,
- Гостиная — Аквариум, «неотклчаемая линия» (группа 2a);
- Гостиная — Кондиционер (группа 2b);
- Гостиная — Розетки (группа 2а);
- Гостиная — Освещение (группа 1).
3. Спальня. В спальне, как и в гостиной, есть прибор из группы 2b — Кондиционер. Ставим его на отдельную линию. Розетки и освещение балкона по принципу кухни, объединим с розетками и освещением комнаты.
- Спальня - Кондиционер (группа 2b);
- Спальня - Розетки спальни и балкона (группа 2а);
- Спальня - Освещение спальни и балкона (группа 1).
4. Коридор. В коридоре тоже будут отдельное освещение и розетки. От освещения так же будет питаться видеодомофон (ради простоты, слаботочку пока вообще не рассматриваем).
- Коридор - Освещение, видеодомофон (группа 1);
- Коридор — Розетки (группа 2a).
5. Душевая и туалет. В туалете (в стояке) установлен электроприбор типа 3 — проточный водонагреватель. Ему обязательно требуется отдеьная линия. А вот освещение и теплые полы ванной и туалета можно объединить (ибо площадь и там и там небольшая). Так же как и объединить розетки для фена с розеткой для стиральной машины:
- Санузлы - Освещение (группа 1);
- Санузлы — Теплый пол (группа 1);
- Санузлы — Стиральная машина, фен (группа 2a и 2b).
- Санузлы — Проточный водонагреватель (группа 3)
Итого получилось 20 линий.
3. «Золотая середина», оптимальный вариант.
За основу возьмем вариант номер 2 и немного сгруппируем линии, «неотключаемые» делать не будем (при отъекзде просто не отключим два автомата). Посудомоечную машину можно спокойно объединить на одну линию с духовкой, так же как и розетки двух зон кухни.
- Кухня — Духовка и посудомоечная машина, розетки балкона (группа 2a и 2b)
- Кухня — Розетки зоны отдыха и приготовления + холодильник (группы 2a и 2b);
- Кухня — Теплый пол (группа 1);
- Кухня — Освещение кухни и балкона (группа 1).
В других помещениях имеет смысл объединить розетки спальни и коридора в одну линию (ибо розетки коридора расположены «по пути» следования кабеля в спальню).
- Спальня - Кондиционер (группа 2b);
- Спальня — Розетки спальни, коридора и балкона (группа 2а);
- Спальня - Освещение спальни и балкона (группа 1).
- Коридор - Освещение, видеодомофон (группа 1);
В гостиной дело обстоит так:
- Гостиная — Кондиционер (группа 2b);
- Гостиная — Розетки, включая аквариум (группа 2а);
- Гостиная — Освещение (группа 1).
В санузле все останется без изменений, там и так потребители сгруппированы по линиям.
Итого 16 линий:
- Кухня — Варочная панель (группа 3, кабель 3x6.0)
- Кухня — Духовка и посудомоечная машина, розетки балкона (группа 2a и 2b, кабель 3x2.5)
- Кухня — Розетки зоны отдыха и приготовления + холодильник (группы 2a и 2b, кабель 3x2.5);
- Кухня — Теплый пол (группа 1, кабель 3x1.5);
- Кухня — Освещение кухни и балкона (группа 1, кабель 3x1.5).
- Спальня - Кондиционер (группа 2b, кабель 3x2.5);
- Спальня — Розетки спальни, коридора и балкона (группа 2а, кабель 3x2.5);
- Спальня - Освещение спальни и балкона (группа 1, кабель 3x1.5).
- Гостиная — Кондиционер (группа 2b, кабель 3x2.5);
- Гостиная — Розетки, включая аквариум (группа 2а, кабель 3x2.5);
- Гостиная — Освещение (группа 1, кабель 3x1.5).
- Коридор - Освещение, видеодомофон (группа 1, кабель 3x1.5);
- Санузлы - Освещение (группа 1, кабель 3x1.5);
- Санузлы — Теплый пол (группа 1, кабель 3x1.5);
- Санузлы — Стиральная машина, фен (группа 2a и 2b, кабель 3x2.5).
- Санузлы — Проточный водонагреватель (группа 3, кабель 3x6.0)
Заключение
В заключение хочу сказать что разные мастера по-разному видят группировку линий. Например, кто-то категорически против объединения розеток и освещения комнат и балконов, кто-то не прочь объединить освещение и теплые полы в одной комнате и т.д.
В реальности возможны и более гибкие подходы, чем указано в статье. Я написал так чтобы было просто ориентироваться тем, кто не занимается электикой профессионально.
Важно лишь соблюдать указанные правила по разделению потребителей на группы. В таком случае вы сами можете придумывать линии так как вам удобно.
Если после прочтения статьи у вас остались сомнения в правильности группировки потребителей по линиям, создайте тему на нашем форуме, где всегда подскажут. Но будьте готовы к тому, что у разных мастеров будут разные мнения. Но так и должно быть.
Надеюсь, статья вам помогла в планировании электропроводки для вашего дома.
Спасибо за внимание.
тем более что делая новую электропроводку под себя не предусмотреть розетку для холодильника которая спрячется за холодильником и не будет портить своим видом интерьеры — просто преступление.
Своим клиентам я всегда делаю 2 розетки по вертикали. одну сантиметров 30 от пола и вторую на высоте примерно в метр семьдесят. Как то один раз случайно так получилось, человек остался доволен. Я предлагал этот клиентский опыт другим людям и они тоже находили это полезным и удачным решением. Сверху даже можно установить сдвоенную розетку или даже несколько, включая «телевизор и интернет» чтобы на холодильник можно было что-то поставить и было куда это включить.
Написанный вами вариант с высоко расположенной розеткой весьма хорош в том числе для случая если холодильник объединять с остальными розетками кухни.
Но сегодня это чаще редкость, чем норма.
А так, цена вопроса в общем ремонте копейки, сделать ответвление линии еще на одну розетку с розеткой, а полезности много.
получается, что, сколько денег не вкладывай, функционала не прирастает.
зачем тогда лишние траты?
— розетки на фартуке ( и вообще по кухне)
— стационарную бытовую технику
— для электроплиты
ну, ок. еще одна линия для холодильника, как я описывал выше ) но и аргументировал, для чего это надо и в чем заключается удобство.
и все.
еще один автомат для санузла и пара на освещение и розетки комнат.
Например, одна линия освещения на все комнаты имеет минус в том что почти вся квартира останется без света в случае работ на линии, либо повреждения. Плюс экономия кабеля и автоматов будет не такой уж значительной.
при новой-то проводке? кроме неисправных электроприборов — ноль причин.
много ли у вас таких приборов, и часто ли ломаются исправные?
Одна группа дифзащиты обеспечивает безопасность, но не удобство. Но это уже тема другой статьи, до которой, надеюсь когда-нибудь дойдут руки.
или выкинуть… или, хотите, подарю кому нибудь?
Но линии отличались от того что написано в статье так как в статье был рассмотрены абстрактных 3 варианта чтобы читателю было наглядно видно как можно распределять по линиям.
Просто у заказчика будет куча техники и он хотел себе сделать многие группы розеток отдельной линией, плюс каждая витая пара должна быть дублированной, а витой пары там как в небольшом офисе.
Лично я считаю это избыточным, но если заказчик действительно хочет такое и готов к соответствующим затратам, то почему бы и нет.
Зачем? Это риторический вопрос. Для хозяина дома, кто тратит свой бюджет думаю проще предложить варианты по оптимизации, если такое возможно. Или найти ошибки и неточности работы в проекте. Переубеждать сильно, что н не прав, не вижу смысла. Исключение, когда договорились на 10 портов, а в сумме выходит по завершению 40 и он считает что стоит все это дело как договорились на 10 штук.
Чего-то он у них однозубый получился. Для 1-полюсных, что ли…
www.oez.ru/
Дистрибьютор Элснаб.ру.
www.etm.ru/cat/nn/4836306/ (304р.)
Legrand TX3 (Польша) —
www.etm.ru/cat/nn/2919227/ (230р)
Siemens SL (Румыния) — www.etm.ru/cat/nn/9328607/ (305р.)
Siemens SY (Германия) —
www.etm.ru/cat/nn/9070244/ (437р.)
Кардинальной разницы я не вижу.
P.S. Цены — голая розница без скидок, спецпредложения и т.п. хрени.
Примерно то же самое если сравнивать TX3 и SL.
Разве не так?
Я следую принципу — не экономить на штуках с большИм сроком амортизации. Т.е. принцип «поменяю я смартфон, чего то он не модный уже стал» — не для меня. Лучше поставить хорошую автоматику, которая будет сходна по цене (в сумме), но служить будет минимум 10-15 лет. Чем вложиться в вещь, которая через год/два перестанет выполнять свои функции.
С другой стороны, ИМХО, всякие «умные дома» — зря потраченные деньги. Т.е. автоматика должна быть хорошая (дорогая), но, по возможности, простая.
P.S. У меня, кстати, нет смартфона. Обычный кнопочный телефон :)
))))
Там столько косяков и глюков, это вообще жесть. Разрабатывая что-либо под Siemens, надо было учитывать столько багов и прочих недокументированных штук и отлаживать, отлаживать, отлаживать…
А самое прикольное что под управлением этого добра работает куча всего (Siemens имеет наибольшую долю рынка в автоматике в мире, если этот рынок рассматривать в общем).
По амотатике Коллеги отчасти. Для серьезной промышленности чаще всего на Siemens собирается автоматика и делаются программаторы в АСУ ТП.
Если есть возможность брать оригинального производителя у поставщика, цена может приятно радовать и серьезно дешевле стоить нежели от SE, ABB, Legrand.
К сожалению в РФ сейчас с Сиеменс стали меньше работать. Только исправно потребности есть в решениях KNX. Нередко вижу автоматику на Siemens как в проектах так и по факту.
какие нибудь другие решения кроме как устелить все плоскости гофрой рассматривались?
Не представляю как кабель может замкнуть. Это может случиться на плохой скрутке или при поврежденной изоляции. Хороший кабель (работаю в основном с кабелем РЭК или Nexans) при правильно подобранном автомате и аккуратной прокладке никогда не замкнет в металлорукаве на «ровном месте». К тому же для сечения до 2,5 квадрат толщина стенки не нормируется. Не видел ни одного фото с проводкой в трубах.
Да черт его знает как его может замкнуть. Например, проложили порезанный кабель и не заметили.
Вы правы, качественный кабель никогда не замкнет. Просто нормативы зачастую пишут исходя их худших вариантов, которые неактуальны, например, для вас, но актуальны для кого-то кто не столь ответственно подходит к работе.
Для полноты картины можно было бы добавить про основные используемые «в быту» типы кабеля: когда какие использовать нужно, когда какие — нельзя. И совсем на всякий случай (уровень знаний у всех разный) — что алюминий с медью не комбинировать даже в страшном сне.
А так — очень толковая «методичка».
Спасибо.
В целом, по полу прокладывают проводку обычно на бюджетных объектах — получается довольно сильная экономия кабеля (сравните — тянуть кабель с потолка до розетки на высоте 30 см от пола и тянуть к ней же от пола).
Так же некоторые штукатурят бетонный потолок — в этом случае проводка однозначно в пол.
Но по здравому смыслу даже при наличии неразборных соединений, ну или же если соединения выполнены разборными (СИЗы, ваги, болты), то доступ к коробке должен быть.
В случае разводки по полу такие коробки делаются в стене за мебелью, а не в полу.
Соединения в подрозетниках — тоже отличный способ, но он не всегда подходит.
Смутила формулировка: Под линией подразумевается один или несколько потребителей, к которым от щита идет один питающий кабель.
Формально линия- все же не потребитель или розетка, а в общем случае провод с муфтами. Все что на ее концах: автоматы, розетки, потребители уже к ней не относятся.
perekos.net/pages/view/1211
Свободная трактовка этого понятия может ввести в заблуждение относительно работы защиты: защитная аппаратура (если не говорить о УЗО и дифф. автоматах) в начале линии применяется и рассчитывается в первую очередь для защиты от перегрузок линий (проводов), защита коммутационной аппаратуры (розеток/выключателей) или потребителей- не основная ее функция. У потребителей обычно используется своя внутренняя защита в виде предохранителей, она же защищает их коммутационные шнуры.
а какой в этом смысл? ( раз уж вы приплели к посту и это народное творчество)
А какова мотивировка данного решения?
Согласно СНиП 3.05.06-85, кабели должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям.
Это действительно имеет здравый смысл так как при подобной прокладке значительно уменьшается вероятность повреждения кабеля при сверлении после завершения ремонта. Естественно, при том что так же соблюдены определенные правила прокладки и они известны владельцам квартиры (например, что от 10 до 40 см от стены в пол засверливать ничего нельзя) и т.д.
Часто халтурщики прокладывают кабель по диагонали в стенах, а потом, когда что-то вешают на стену после завершения ремонта, его повреждают. Сам был свидетелем таких случаев.
Я пока вижу только одну идею: чем менее технически подкованный человек живет в квартире, тем сложнее схема проводки, чтобы в случае чего выключалась малая группа потребителей. Для грамотного человека сработавшее УЗО или автомат — не проблема же вообще. Есть ли на Ваш взгляд еще какие-то соображения в этом вопросе?
Усложнение проводки делается по следующим причинам:
— Возможность подключить больше электроприборов на линии без ее отключения
— Уменьшить число неработающих приборов при ремонте линии, ее повреждении, отключении, либо срабатывании УЗО.
А первый пункт не совсем понял, что именно имели в виду. Поясните, пожалуйста.
Дефект шлифовки поверхности магнитной защёлки дифф. автомата (ETI KZS2M) может превратить неотключаемую линию в спонтанно отключаемую.
Хотя если вы найдете такой запрет, прошу привести ссылку.
15 кВт — это максимум для частных домов, все что выше — за существенные деньги. 15 для квартиры — это уже вполне роскошно, не все застройщики такое баловство предусматривают)
Да 15 кВт — мечта. :)
Кстати, на форуме люди пишут о трехфазных (!) АВ номиналом 63А (!!) в их новостройках…
Однако, в силу того, что ввод в квартиру современных новостроек 3-х фазный и варочные панели (как я заметил при выборе таковой в личное пользование) стали 2-ух! фазные, (к сожалению 3-х фазную «варку» не удается найти), хочу спросить вашего совета по кабелю для подключения варочной панели. Какой, все же, кабель проложить для плиты?