не отказался бы взглянуть на 250ю изнутри, ведь должны же они чем то отличаться
может диоды мощнее, может транзисторы,
а чего в них чаще горит-ломается?
И снова здравствуйте. Сегодня притащил в гараж и устроил сравнение инверторам: своему 190А на плате GP32 и новоприбывшим 190А на плате SH29, 220А на плате GP52. У новичков напряжение ХХ в районе 72-73 вольт, и видимо поэтому розжиг и ведение шва электродами ЦЛ-11 (в серой и красной обмазке) у них полегче по сравнению с моим инвертором, у которого ХХ 62 вольта. А вот на электродах ОК 61.30 разница в поджиге и ведении между инверторами можно сказать минимальна. Теперь сижу чешу голову, стоит ли махнуть свой аппарат на тот что SH29 - вроде повышенная напруга ХХ - хорошо, но саму плату ругали за ненадёжность и упрощённую элементную базу. Муки выбора...
Всем привет. Правельно joha, попробуй на трансе получить 200 ампер сварочного тока, даже 100 для бытовой сети чревато пожаром. Поэтому я свой мотал 1к4, но варить удовольствия никакого ( ХХ 52 вольта переменки), даже синенькие горели с напрягом. И видели бы моего соседа, когда у его холодильника выбило теплушку. А теперь всё ОК, свет моргает но в разумных пределах, инверторам ура. Да - дороже, да - надёжность хромает, но AWI ARC200B я уже окупил. А благодаря Ресанте я познакомился с ВАМИ ребята. Спасибо.
TonyEZ , я тоже чешу репу со своей Ресантой 220А SH28 c с её 60 вольтами и дохлыми транзисторами. Варит и слава богу, вон у макарыча заела и даже не знай что посоветоать. Будем думать, при покупке был не наш день. Удачи. Кстати у меня ЦЛ11 зелёные.
TonyEZ написал :
Сегодня притащил в гараж и устроил сравнение инверторам: своему 190А на плате GP32 и новоприбывшим 190А на плате SH29, 220А на плате GP52. У новичков напряжение ХХ в районе 72-73 вольт, Муки выбора...
Если можно сфотай или посмотри, что написано на наклейках трансов с разными платами - это очень важно. По фото приведенной выше от 190 не понятно 13:4 или 12:4 сердечник EE65.
Удачи.
вот вырезка из инструкции на PICO-162 как надо замерять напряжение холостого хода, рис 1
в симуляторе схема показала зависимость измеренного напряжения от частоты,
я бы сделал так, как на рис 2
возможно на разных ресантах отличается частота преобразования, а может и скважность и по этому разные цифровые тестеры показывают разное напряжение на холостом ходу
сегодня зашёл ещё в один магазин с ресантами - аппараты на GP платах дешевле чем на SH, уже не первый раз замечаю, но ведь GP лучше сделаны
на 190й на GP плате установлены все шесть диодов, (разглядел при помощи фонарика через решётку), только электролитов не видно, может 190ю взять и не заморачиваться на 220ю и 250ю?
Например, чтобы поставить вехний диод, то мешает силовой транс. И зачем, заплатив свои деньги и купив аппарат чтобы работать, нужно еще заморачиваться покупкой нужных диодов и транзисторов, впаивать их (лишиться при этом гарантии)? Может сразу нормальный аппрат купить, а не конструктор " Сделай сам", а если этот конструктор даже куплен- то вернуть производителю или поставщику, как не соответствующий заявленным техническим характеристикам.
при помощи фонарика глядя через решётку ресанты можно определить на какой плате она сделана (проверено на опыте в нескольких магазинах),
на платах SH видны рёбра радиатора сетевого моста и трансформатор лежит на плате, установлен боком к плате, витков не видно,
на платах GP не видно рёбер радиатора сетевого моста, рёбра идут вертикально и трансформатор стоит вертикально к плате, видно поверхность обмотки,
также можно, с трудом, разглядеть наличие всех выходных диодов
ляпкин написал :
Например, чтобы поставить вехний диод, то мешает силовой транс. И зачем, заплатив свои деньги и купив аппарат чтобы работать, нужно еще заморачиваться покупкой нужных диодов и транзисторов, впаивать их (лишиться при этом гарантии)? Может сразу нормальный аппрат купить, а не конструктор " Сделай сам", а если этот конструктор даже куплен- то вернуть производителю или поставщику, как не соответствующий заявленным техническим характеристикам.
если так все просто, то конечно можно и вернуть и если 100% уверен что внутри при покупке , то не покупать
я к тому, что плата позволяет устанавливать детали взависимости от потребностей
ляпкин написал :
Может сразу нормальный аппрат купить, а не конструктор " Сделай сам",
Я вообще не понимаю, зачем их покупают? Ведь горят даже при первом включении. Ремонт выходит в нормальную деньгу.
Повторный ремонт через непродолжительное время - частое явление. Описано это здесь полностью.
Но всё равно, а вдруг повезёт?
Если уж так хочется китайца нормального и недорого, то покупайте старые, проверенные 3-х платные аппараты. Хоть и говорят - морально устарели, а у меня в деревне 5 лет без нареканий. Да ещё пол деревни снабдил такими аппаратами. За 5 лет примерно из 30 аппаратов два отказа и то, один по мелочи. Причём там люди ими деньги зарабатывают , а не от случая к случаю.
это какие нормальные и не дорогие? это там где 12 транзисторов, 12 диодов, 3 трансформатора, 2 дросселя - двухтактные которые - типа этих: FOXWELD Master 202, PRORAB FORWARD ххх MOS, ТСС САИ 200.....
Всем привет. Я же писал, китайцы раскрутили бренд и теперь гонят фуфло. Что и подтвердилось, не только мне теперь придётся репу чесать. Вот только вопрос как людям от них избавиться. maxim_n99 через электролиты с помощью увеличилки мне удалось разглядеть марку транзисторов. Если это G40N60A4D (хотябы G30N60), то ещё нет причины унывать. У меня на 220 SH28 стоят G20N60 4 штуки, что равноценно, хотя у меня на плате написано SS3-200-2.2. Юрий_Ф я с вами согласен, китаёзы ставят трансы с разным отношением витков, отсюда у одних 80 вольт ( у моего брата и транзисторы G40N60 4 штуки), а у меня 60 вольт. Вот так. А моя AWI 200B имет 16 транзисторов, 12 диодов, 3 транса, 2 дросселя, 1 вентилятоор, 1 сетевой транс ватт 50-100, 5 электролитов, 2 диодных моста и внушительный габарит и вес более 10 кг (без кабелей, схема мост, уже года 4, варю не часто, при хорошей сети 4 кой режет 10 мм, ПВ 60 проц при 200ампер по паспорту). За это удовольствие я отдал с доставкой около 10 штук. Ресанта явно дешевле и меньше. Если бы китаёзы продолжили в Ресанту ставить детали как у брата, цены бы ей небыло. Почитайте другие разделы, горят все. Удачи.
в тех аппаратах напряжение хх как правило меньше и много транзисторов потому что транзисторы дешёвые мосфеты с приличным сопротивлением, вот и приходиться их параллелить баянами, и двухтактность не позволяет просто так использовать IGBT вместо мосфетов на таких частотах, иначе это влетит в копеечку->цену, а аппараты эти тоже летят не плохо,
в магазине в часности про PRORAB FORWARD ххх MOS (Uхх = 65в) сказали что на нормальной сети варят, но чуть просела и хана,
да и УОНИ при таком напряжении плоховато будут разжигаться, 80в куда приличней
joha извени, но мои SK2837 вто время были не из дешовых. да и сейчас тоже. Скорее всего их ставят пачками из-за изолирующей прокладки под транзисторами. Толстая прокладка плохо пропусквет тепло. А вот нутро настоящей Ресанты 220 GP4-220 видно изоляцию дна (красная), эта Ресанта даёт ХХ 80 вольт, 4 штуки G40N80 и дуга тянется до 15 мм на МР3С, причем не как на моей еле живая, а рычит жирная. Теперь дай бог загузить фотки. На первой фотке я пробывал померить ток на моей 220 SH28, но больше 50 ампер не вышло. Удачи всем. Разглядел на других фотках, на трансе у GP4 написано 13к4, видать у моей ещё больше.
joha, я с вами согласен в том, что моя АВИ не будет варить при 160 вольтах, хотя надо проверить. На работе с длинной переноской она начинала фыркать, но я не мерил. Такое впечатление - кондёры зарядяться она варит, через секунду дуга чахнет и снова вспыхивет. Чтобы доделать решотки пришлось заметно убрать ток. А Ресанта сверкала при 160 без проблемм. Удачи. Хотя может реле блокировки ограничичительного резистора отключалось и включалось? У АВИ для питания БУ стоит простой трансформатор. Спасибо.
Ресанта 220, если верить документам изготовлена примерно октябрь-ноябрь 2011г., точно не помню, а паспорт лениво искать, напряжения ХХ указывал выше. Что-то фото не грузится уменьшил до 170 кб и все равно, видимо не судьба.
viktor1953 написал :
Я же писал, китайцы раскрутили бренд и теперь гонят фуфло. Что и подтвердилось, не только мне теперь придётся репу чесать.
Я уже два года этой Ресантой пользуюсь, она не такая уж и новая. Использую в быту, для себя. Аппаратом доволен. Когда брал, аппаратов серии GP еще не видел в продаже, да и не знал что такие вообще есть. Искал тогда ТСС САИ, но не нашел. При случае попытаюсь разглядеть маркировку на транзисторах - главное чтобы они были нормальные, отсутствие фильтра неприятно, но не смертельно.
viktor1953 написал :
Такое впечатление - кондёры зарядяться она варит, через секунду дуга чахнет и снова вспыхивет.
Это автоколебательный процесс на длинных и тонких переносках.
Большая нагрузка - напряжение падает, дуга соответственно тухнет, падает нагрузка, возрастает напряжение - дуга соответственно разгорается.
Лечится увеличением сечения переноски.
Здравствуйте. Пару дней назад стал обладателем аппарата Ресанта 190. Испытать пока не пришлось - холодно, да и другие есть причины. Единственное, что попытался сделать это измерить напряжение ХХ, и тут возник вопрос: почему при подключении вольтметра к контактам сварки "+" на "+" напряжение 48-50 В, а при подключении "+" на "-" напряжение -90В? Если кто может объясните пожалуйста.
Привет всем!У меня такая проблема:
инвертор "ресанта саи 250" плата с наклейкой gp44
просто тупо перестал работать.открыл.выяснилось что выгорел резистор плавного пуска на 51ом 12w
впаял 7шт млт2 в паралель для увеличения мощности т.к других мощных нет.
запустил,лампа зеленая горит,куллеры крутятся но выхода на сварочные клеммы нет...
позже обнаружил что дорожка проходящая мимо конденсатора c02 была отжена...,поставил перемычку...прозвонил R010 22ом,R011-22Ом,R013-1,2Ом
все в норме.
при запуске загорелась красная лампа через секунд 5 вырубило автомат который находится в инверторе.
пробую второй раз запустить кратковременным включением\выключением.запуска нет.
начинают резко дымиться резисторы которые поставил заместо пускового резюка.
резисторы целы...
не могу понять что делать...
Пожалуйста помогите!!!
aleksik2012, начни с проверки мощных транзисторов, электролитов и диодного моста. Сдесь уже писали, что эксперементировать надо через лампочку 200-300ватт. Тогда и зелёные не будут дымить. 9 из 10 это транзисторы, если есть авометр померь сопртивление между средней ножкой и к которой подходит широкая шина на плате, если 0 то готовь гроши, правда не забудь убедиться что электролиты и диоды хорошие. Я бы нарисовал на плате, но пока не освоил как. Удачи.
Ставьте проверенные транзюки , только оригинальные. IRGP50B60PD1 или HGTG30N60A4D , проверьте затворные резюки на них. Ну и эту ветку форума прочтите. Это недолго. Здесь много полезного Вам найдётся.
А вообще - вот так дешевизна боком выходит.
tehsvar, будь добр посмотри какое ХХ написано на Бриме 200В. Ибо нутро моей АВИ вылитая Брима (только шунт с другой стороны), но УОНИ и ЦЛ11 варит немного напряжно. И почему на Ресанте нет колебательного процесса, на тонкой переноске? Заранее спасибо.
samson32, joha дал верный совет, у меня 2 цифровых и оба кажут по разному. Кстати АВИ 200В показывает в любот положении 60 вольт. Просто у Ресанты видать грязная выходная напруга. Удачи.
viktor1953 написал :
maxim_n99, а варить пробывал своей SS3-160SE? если да поделись впечатлением. Спасибо. На материнках SE обозначает урезанная.
Да, конечно. Варит нормально, по сравнению с трансом вообще хорошо. Варил чернину (в основном уголок, пруток, швеллер) электродами 1.6, 2.0, 3, 4 мм. Марки - ОК46, МЗС, ОЗС. УОНИ как-то пробовал, но навыка нет, с ними сложнее. Самый тонкий металл, который варил - толщиной 0.7..0.8 мм (электрод 1.6 мм, ток примерно 50-70 А). Конечно, сплошным швом не получается, только прихватками. Самый толстый металл - около 6 мм. Нержу варить не пробовал.
под нагрузкой сдох? и под какой?
какие транзисторы стоят?
сдох как не знаю...(это мы так добрые люди,выручаем знакомых)...дал соседу на день,приварить петли к воротам,сказал варил 4кой и тут все погасло........вот...
что нужно будет купить купит...сервисный центр у нас запросил 4рубля...
так что как нибудь своими силами)
Всем спасибо за отклики!буду читать,искать проблему...
aleksik2012 написал :
.сервисный центр у нас запросил 4рубля...
так что как нибудь своими силами
Малость завысили. У нас где-то в 3т при пробое всех транзюков. Своими силами подешевле, но ненамного (при установке качественных транзюков)
viktor1953 написал :
будь добр посмотри какое ХХ написано на Бриме 200В.
При продаже следующего померяю.
viktor1953 написал :
И почему на Ресанте нет колебательного процесса, на тонкой переноске?
Возможно из-за разной схемотехники. Возможны отличия в выходных характеристиках. А точнее надо смотреть на одних и тех же режимах и одинаковых нагрузках.
viktor1953 написал :
Кстати АВИ 200В показывает в любот положении 60 вольт.
на аппаратах с этой схемотехникой выход двухтактный, заполнение импульсами почти 100%, на выходе почти постоянка, поэтому практически любые тестеры показывают правильно, а на ресанте однотактная схемотехника, заполнение 50% или 0,5 (реально чуть ниже 0,45 - 0,48), выход получается пульсирующий, от этого цифровые дешёвые тестера показывают погоду
будешь разбирать , обфоткай со всех сторон,
и самому пригодиться потом, если сгорит потом ещё чего-нибудь на фотке можно будет номинал детали посмотреть,
какие выходные диоды стоят на 250й?
maxim_n99, спасибо за отклик. Я только не понял последние электроды 3,4 мм или 3 и 4 мм диаметром? Если 4 то не советую баловаться. Слишком велик риск подпалить. Приятной сварки. Кстати для 1,6 мм можно и меньше ток делать, они от 30 спокойно горят, для тонкого металла.
joha, вы скорее всего частично правы, но на заполнении влияет скважность и она будет иметь вид от иголок на малом и почти сплошная на большом токе. Жаба душит купить осцилограф, кто бы посмотрел выходное напряжение у ресанты во время сварки на разных токах. Заранее спасибо.
aleksik2012, спалили тебе аппарат скорее всего из-за слабой сети или переноски, тем более червёркой. Я себе на работе, на казённой сварке такого не позволяю, не только на своей. Были случаи, но я сразу принимал меры к устранению проблемы. Если не трудно, пиши как двигается ремонт, я думаю людям будет интересно. Да и обмен опытом не повредит, чтобы не накосячить. Кстати кто может посоветовать, как в домашних условиях проверить мощные транзисторы, напругой 300-400 вольт и током 10-20 ампер и при этом не спалить? Я тоже хотел бы посмотреть внутренности твоей сварки и то место где выгорело. Удачи.
viktor1953 написал :
проверить мощные транзисторы, напругой 300-400 вольт и током 10-20 ампер
300-400в это в закрытом состоянии, а при токе 10-20А транзисторы открыты и хватит и 10в, по любому питальник для проверки получается слабомощным,
viktor1953 написал :
но на заполнении влияет скважность и она будет иметь вид от иголок на малом и почти сплошная на большом токе
вид иголок будет на КЗ, в режиме сварки, когда на дуге 20-30В заполнение и будет как раз примерно 0,3, а на холостом все 0,5 (справедливо для однотактов как ресанта и т д),
интересно сколько выходных диодов в 250й не уж-то тоже шесть, 2 прямых диода (STTH6003) врятли долго выдержат (проживут) 250А, даже со скважностью 0,3
joha уверены, что такой проверки транзисторов хватит для гарантированной работы? А насчёт 250ой, самому жуть интересно. Кстати, почему выпрямитель собран не по классической схеме? и на кой нужны диоды паралельные выходу сварки? причём больше чем прямые? Спасибо. И ещё мысля осенила, если через лампу 100-300 ватт подать напругу 300вольт на транзистор, а на затвор сигнал, получим ли мы более достоверную инфу о транзисторе или угробим его? Что думаете? Сколько вольт надо давать на затвор, какой полярности и можно ли от батарейки? Ещё раз спасибо.
viktor1953 написал :
Кстати кто может посоветовать, как в домашних условиях проверить мощные транзисторы, напругой 300-400 вольт и током 10-20 ампер и при этом не спалить?
Вопрос не понятен.
Просто проверить целый или нет или под нагрузкой?
Удачи.
viktor1953 написал :
Кстати, почему выпрямитель собран не по классической схеме? и на кой нужны диоды паралельные выходу сварки? причём больше чем прямые?
классическая схема выпрямителя для двухтакта, а у нас однотакт,
в рабочем режиме при скважности 0,3 ток от трансформатора нарастая (благодаря дросселю) через прямые диоды и дроссель течёт всего третью часть времени от общего времени периода, а остальное время, две третьих от периода, всё что запаслось в дросселе течёт через обратные диоды, поддерживая сварочный ток в паузе, т е через эти диоды сварочный ток течёт в 2 раза дольше чем через прямые, вот их в 2 раза и больше
время протекания тока зависит от разности напряжений, питающего (выход с транса 100в) и напряжения на нагрузке (дуга 20-30в + потери на диодах и в проводах), во время КЗ напряжение на выходе инвертора минимально, разница питающего и выходного ещё больше, скважность минимальна и имеем иголки на выходе
если дроссель обладает не достаточной индуктивностью, то он не сможет запасти достаточно энергии чтобы продержаться до следующего импульса - ток прервётся - дуга погаснет - шов не хороший, из этого дроссель выбирается для минимально необходимого тока, в ресантах чем мощнее аппарат тем меньше индуктивность дросселя, тем меньше минимальны ток без разрыва, почему я и говорил что не плохо бы для минимальных токов дополнительный прикрутить, на 120й и 140й скорее всего не потребуется, там витков больше
вот как только уже совсем соберёшься купить, та кто-нибудь обязательно напишет что у него сгорела ресанта,
успокаивает потом только то что сгорела из-за того что дал поварить не радивому соседу который её и в хвост и в гриву, так как не своя, постепенно отлегает и начинаешь опять настраиваться на покупку и тут опять всё по новой
Юрий_Ф, это фото Ресанты 220 GP4-220 которая даёт более 80 вольт ХХ и варит нержавейку, а на моей нет ничего кроме номера SH28. И похоже не зря китаёзы это скрывают, так как сразу будет ясно что туфта. Я не удивлюсь, что у моей окажется отношение 18:4 ато и все 20:4. Ведь чем больше отношение, тем слабее можно ставить транзисторы ( что я и имею, G20N60 в место G40N60), тем больше они съэкономят. Можете сравнить трансы Удачи. Насчёт проверки транзисторов, конечно под нагрузкой, хотябы на половину мощи. Тогда будет хоть какаято гарантия от бабаха по вине транзисторов. Удачи.
joha-глючность дешёвых цифровых тестеров при замере импульсных сигналов, возьмите обычный стрелочный и нам потом раскажете что намерили
Спасибо, обязательно воспользуюсь вашим советом, если найду такой прибор.
кабели алюминий или медь?
Алюминий
А наша Брима 200В. И нержавку прилично варит Эсабовскими электродами.
Продаём - ремонтим их более 5 лет.
Я собирался купить Брима ARC160, но приехав в магазин (похоже он в Воронеже один где торговали данным брэндом) увидел на полке всего один аппарат Брима 140. Продавец сказал, что отказались от поставок данной марки в связи с большим количеством брака. Пришлось брать Ресанту.
народ вон косых клепает вообще на паре полтинников и по 150А снимает, в принципе нормальный аппарат ресанта, просто халтурят периодически и выдают 160А за 190 или 220, вот и вся беда,
почти всё можно разглядеть через переднюю решётку ресанты что бы не наступить на основные грабли
maxim_n99,
то есть у вас по одному транзистору или пара на одной стороне,
у нас в магазине ресанта 190 с шестью диодами, а значит и с четырмя транзисторами на GP плате, забрали её пока думал,
фотосессию делали?
samson32 написал :
увидел на полке всего один аппарат Брима 140. Продавец сказал, что отказались от поставок данной марки в связи с большим количеством брака.
140 А вообще за всё время ломались 2-3 раза (у самого такой).
Странно..., конечно возможно, но у нас их просто не хватает иногда. Вот тогда и пусто в прайсах.
Мож просто продавец ляпнул , что первое на ум пришло.
специально сходил посветил фонарем, насчитал шесть диодов, транс горизонтально стоит, у радиатора который стоит сверху, рёбер не видно.
P.S. я имел ввиду уже купленный сварочник.
будешь разбирать , обфоткай со всех сторон,
и самому пригодиться потом, если сгорит потом ещё чего-нибудь на фотке можно будет номинал детали посмотреть,
какие выходные диоды стоят на 250й?
кондеры выпаял вроде хорошие,
диодные мосты не могу никак выпаять,что б проверить.
два транзюка звонятся на ноль на всех ножках по всякому а два остальных звонятся между средним и правым(если смотреть на обозначение)1750кОм черный щуп на средней ноге,красный на правой...
цоколевка rjh60f5 слева направо Б.К.Э (выше писали что средний это коллектор,эмиттер с широкой дорожкой,а база самый тонкий проводник)
стабилитроны dsep15-06f
один D15 на выстрел пробит от радиатора даже отлетел, а крепление осталось...
второй звонится 1325кОм в одну сторону,меняю полярность тестера,.ничего...
еще пробит диод по схеме д025
как проверять оптроны А3120 не знаю...
остальное вроде в норме...
подскажите какие транзюки заказывать?и вообще что заказывать чтоб не было лишним и было в потребности?
заказывать буду в "элитан"
до того как подключать с лампой накаливания еще не дошел.
времени нет))
Большое спасибо!
в импульсной технике совсем новичок((но думаю упущенное нагоним
чуть не забыл...
фотки будут сегодня ближе к вечеру))
aleksik2012, чтобы долго не мудрить, береш лампочку 200 ватт с патроном, прикручиваеш провода. один конец к сварке другой в сеть. оставшийся конец сварки тоже в сеть и всё. Если транзистры отпаяны, электролиты и диодный мост цел ломпочка вспыхнет 1-2 сек и потухнет, а на кондёрах будет 300 вольт и не надо раньше времени выдерать диодные мосты. Если лампочка будет гореть полным накалом, проверь на коротыш электролиты, а потом диоды у мостов между ножками по очереди. Если хоть один покажет 0 тогда выдирай, как я писал ранее в теме. Чтобы проверить оптроны нужен осцилограф ( для точного диагноза). Это хорошо описано у miroshnik. Удачи, А вы уже успели выдрать электролиты, а зря. Лишний нагрев плате не гуд, тем более электролитам.
IgArt, это 220 серии SH c 3 мя электролитами по 680 мкф, у твоей GP 4 по 470 мкф, есть отличия по блоку управления, диодным мостам и скорее всего и транзисторам. А на плате надпись SS3-200, посмотри. Удачи. Я фотки выложил в теме.
samson32, Брима, АВИ, Фоксвелд 202 и ещё ряд 3х платных братья близнецы. Против Ресант имеют гораздо большие размеры. Не плохое сочетание цена - качество, но можно и налететь как и на всём. Все они клепаются китайцами, как говорят навороченные - отвечаю. Фоксвелд коренной китаец, неплохо варит. С Фубагами не сталкивался, но старые от этих не отличаются. Удачи.
Я согласен с joha, насчёт запчастей с запасом, если цена будет не очень кусачая. В случае бабаха я на свою 220ю буду ставить с двойным запасом. Хоть мне и попалась дохлая (в смысле деталей) и ХХ, но таскать по двору и соседям явно приятнее чем AWI 200B. Которая теперь на пенсии до вылета ресанты. Люди!!! подскажите как сделать чтобы имена были пожирнее.
viktor1953 написал :
IgArt, это 220 серии SH c 3 мя электролитами по 680 мкф, у твоей GP 4 по 470 мкф, есть отличия по блоку управления, диодным мостам и скорее всего и транзисторам. А на плате надпись SS3-200, посмотри. Удачи. Я фотки выложил в теме.
viktor1953
Даже спорить не буду, в электронике у нас разные уровни
У меня GP-35(если уточнить для статистики).
а ещё никогда не накручивай ток выше 200А, а лучше не выше 180,
для 250А выходные диоды stth3003cw весьма слабы,
прямые 2 диода, 30А на корпус, во время сварки заполнение 0,33, средний максимальный ток 180А, а никак не 250,
надо ставить stth6003cw,
судя по фотке у вас вылетел возвратный диод (dsep15-06a на маленьком радиаторе), очень может быть что он был первым в цепочке, их лучше заменить на 25и амперные например на HFA25TB60 у них меньше напряжение падения (меньше греться будут) и они побыстрее
Поддерживаю. Можно , если этих не найдёте IRGP50B60PD1. Диоды, если с небольшой переделкой , то 150 или 80EBU04 вообще почти неубиваемы при правильном охлаждении, да и недороги.
tehsvar,
stth6003cw в TO247 корпусе размер практически как у EBU диодов и всяко в 2 раза мощнее чем stth3003cw,
а под диоды типа 80EBU04 150EBU04 уж больно геморно перековыривать, либо плату выфрезеровывать либо ножки к диодам припаивать что бы были как у корпуса TO247, хотя с EBUшками было бы действительно практически не убиваемо
решил заказывать транзюки эти IRGP50B60PD1 цена от 174до358 за штуку (HGTG30N60A4D эти дорогие только нашел...702р...)
но там еще какие то обозначения после PD1
например IRGP50B60PD1PBF
или -EP
могут ли они что то значить?
парни,еще вопрос.большая ли вероятность выхода из строя оптронов a3120?
Спасибо!
Кстати
заходил сосед,говорит купил ресанту саи 250,поварил с пол месяца и она замолчала...я говорю ну неси будем лечить))ну и про свою рассказал...
бывают же совпадения такие))
теперь буду на две заказывать
у HGTG30N60A4D при 30А напряжение в открытом состоянии 1,8-2,6в в натретом состоянии 1,6-2в
у IRGP50B60PD1 при 30А напряжение в открытом состоянии 2-2,35в в нагретом состоянии 2,6-2,9в
у HGTG30N60A4D с нагревом падает напряжение а у IRGP50B60PD1 повышается
от сюда IRGP50B60PD1 могут сильнее греться, за-то для запараллеливания это лучше, практика покажет
Всем привет, в принцыпе советы дельные, даже добавить мне нечего. aleksik2012, Я уже писал вам, без осцилографа гарантированно проверить оптроны проблемно, а от формы импульсов зависит жизнь транзистотров, даже не убиваемых.. Удачи.
joha, я нарыл на втором компе книжку как собрать инвертор, там есть интересное по схемам и настройке. Могу скинуть, кстати и другим желающим. Только не на всеобщее обозрение, арестуют за авторские права. Удачи.
И ещё хочу добавить. На старом китайце WT180S, стоял 1 ИГБТ модуль BLS100... (если память не изменяет), ток у него был 100 ампер и рамер побольше спичечного коробока, а сварочный ток всего 180 ампер. Выводы винтами М6. Убить мы его за 3 года хождения по рукам, так и не смогли, спёрли в итоге. Это я о комплектующих с тощими ножками, от которых хотят ого сколько ампер. Поэтому рекомендация не выкручивать на всю, верна на 100 процентов. Тем более размеры Ресант 190,220 и 250 одинаковые. Спасибо.
правда книжек, схем, описаний и обсуждений на форумах я пересмотрел, перечитал, кое что посимулировал в симуляторах, но всё же...
транзисторы на 250й, да и на 220й я бы по три в параллель поставил и прямых диодов тоже три надо бы или два 150EBU04, вот тогда было бы надёжно,
меня учили что для долгой жизни не одна деталь не должна эксплуатироваться при максимальных режимах (справедливо и для человека),
но тогда новых инверторов перестанут покупать, коль старые не будут выгорать,
а по сему китайские инверторы можно считать конструкторами и у кого руки от куда надо брать их для доделки, либо не выкручивать на максимум, а не больше 2/3
привет всем!открыл соседский ресанта 250й.выпаял транзюки,проверил,оказались пробитыми два транзюка по диагонили.другие живы...
транзюки такие же как и на моем.
получилось что один инвертор можно собрать...
впаял все транзюки хорошие на свои места.
запустил без радиаторов на три секунды,начинают мигать обе лампочки и вентиляторы тоже бросками
двигаются...
что то "тикает"примерно раза 2 в секунду
больше ничего не запускается...
подскажите куда лезть...
осцилографа нету((.
включи без транзюков, если запустится без рывков, то смотри управление транзюками, оптодрайвера и окресности в сторону транзюков,
без осциллографа это мазохизм, если есть понимание то можно и без него изголиться,
вот я с вами душевно обсуждаю Ресанту, а сам сейчас сижу и перематываю сварочный трансформатор
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.