Пол по регулируемой фанере своими силами. Отчет.

Доброго времени суток всем!

Сделал у себя дома в одной из комнат такой пол. Площадь 19,5 кв. м. В качестве стоек пола использовал стальные шпильки 10мм, зафиксированные в плите перекрытия с помощью забивных анкеров. Лаги не использовал. Фанеру крепил гайками непосредственно к шпильке под шайбу. Использовал усиленные шайбы.

При подготовке очень пригодилась эта ветка. Основные идеи взял отсюда:

1. технология, описанная пользователем Дока в той же ветке;
2. технология http://www.reg-pol.ru/fanera.htm

Не претендую на оригинальность. Технология трудоемкая. У меня работа заняла целый месяц.

Этапы работ в подробностях

1. Демонтаж старого пола до плиты перекрытия. У меня лежал линолеум на деревянном полу. Линолеум был приклеен к оргалиту, прибитому к доскам. Определенная сложность была в отрыве оргалита от досок, т.к. он был не только прибит, но еще и приклеен (на ПВА, думаю). После удаления линолеума, оргалита и досок открылись лаги, засыпанные шлаком от некогда стоявшей по соседству котельной:

Потом пошла самая грязная и неприятная работа - удаление шлака с плиты. Носил мешками, потом подметал. Пыль стояла страшная, особенно когда подметал неровные участки плит. Респиратор фильтровал пыль далеко не идеально. Надышался этой дряни изрядно. После удаления шлака открылись долгожданные плиты перекрытия. В дальней части комнаты вместо плит были какие-то непонятные желоба глубиной сантиметров 13:

2. Временная укладка фанеры. Клал в 2 слоя прям на плиты способом, описанным тут. Комната у меня вытянутая, габариты 5,95 м х 3,28 м. Параметры фанеры: марка ФК 3/4 12 мм, размер 1525мм х 1525мм. Это были заявленные размеры листов. В реальности же, по "доброй" русской традиции, все листы в одном измерении были меньше на 3-4 см, чем 1525. Но это оказалось мне на руку, т.к. листы нижнего слоя удалось уложить вообще без подрезки. Клал их вдоль двух длинных стен, оставив щель сантиметров 20, идущую вдоль комнаты посередине:

Фото сделано на более позднем этапе работ, когда появились стойки (на данном этапе никаких шпилек с гайками еще нет).

Щель была отступлением от технологии, но с учетом габаритов комнаты и листов фанеры была целесообразной, т.к. не пришлось ничего подрезать, и упростилась прокладка электрики. Второй слой клал в шахматном порядке по отношению к нижнему, насколько это было возможно. Листы верхнего слой, конечно, пришлось подрезать во многих местах.

3. Разметка и сверление отверстий. После укладки сделал сквозные отверстия под саморезы для временного скрепления всех листов. Скрепил всё - по 4 самореза на полный верхний лист. Сделал остальные отверстия под саморезы (в верхнем слое отверстия пока не рассверливал, сделал это позже). Также сделал отверстия 8 мм под все стойки (шпильки). Шпильки у меня 10 мм, но я сразу не стал делать под них окончательные отверстия в фанере, т.к. понимал, что их еще предстояло корректировать. Стойки рассчитывал на каждый лист нижнего слоя. Считал так: Сначала выделял 4х4=16 стоек на лист. Около каждой стены в ряду добавлял дополнительно одну стойку на лист. Около центральной щели (вдоль комнаты) в ряду также добавлял дополнительно одну стойку. В той части комнаты, где были желоба вместо плит, еще немного добавил стоек. Всего получилось 152 стойки (отверстия) на комнату.

4. Разметка на бетоне отверстий для стоек пола. Делал это перфоратором с буром 8 мм через уже имеющиеся отверстия в фанере. Бур часто уводило при разметке на бетоне (арматура, крюки, залитые камни на поверхности плит). По окончании разметки развинтил саморезы, убрал всю фанеру.

5. Рассверливание отверстий в бетоне. Делал в три прохода - 8, 10, 12 мм. Отверстия делал глубиной 60 мм, чтобы анкер заглубить на 20 мм от поверхности. Высота анкера - 40 мм, внешний диаметр - 12 мм, Внутренняя резьба - 10 мм. Некоторые отверстия пришлось сдвигать на 5-7 см из-за арматуры, петель, а также сыпучик участков (анкер проворачивался при попытке затянуть шпильку). Сыпучие участки были в окрестности тех непонятных желобов, о которых говорил выше. Бур там проваливался насквозь, в фальш-потолок нижних соседей (благо, фальш-потолок был!). Поэтому пришлось перемещать отверстия на кромку желобов (там худо-бедно удавалось затянуть шпильку в анкере). На этих кромках делал отверстия сильно глубже, чем 60 мм, т.к кромка была тонкостенная и расширялась книзу.

6. Забивание анкеров. Некоторые анкеры разрушались при забивании (лепестки отрывались). Потребовалось 5-7 штук дополнительно к расчетному кол-ву.

7. Затяжка шпилек в анкерах с фиксатором резьбы, укрепление эпоксидкой (плиточным клеем). На данном этапе использовал долговременный фиксатор. После завинчивания отрезал болгаркой каждую шпильку по уровню с запасом 10 мм по высоте. Многие шпильки стояли сильно криво после затяжки. Выгнул все шпильки руками вертикально, на глаз. Во многих отверстиях анкер сидел достаточно глубоко, некоторые отверстия были сильно разбиты сверху. Чтобы сократить свободную длину шпилек и снизить риск прогиба под нагрузкой, я решил максимально укрепить шпильки над анкерами. Для этого все отверстия, не разбитые сильно, залил эпоксидкой, до поверхности плит. Сильно разбитые отверстия залил плиточным клеем.

8. Прокладка электрики в полу. Клал провода для розеток и слаботочку. Всё - в гофрах. Гофры пошли крестом - к каждой стене по одной гофре из центра комнаты (к одной стене пошла дополнительно гофра со слаботочкой). Разветвление проводов 220В делал в центре комнаты одним клеммником (каждый провод через два винта клеммы). Потом хорошенько обмотал клеммник и провода на входе в клеммник, чтоб провода в клеммах на разбалтывались при рывках гофры. Сначала приматывал изолентой провода, потом скочем гофры.

9. Корректировка и рассверливание отверстий под шпильки на фанере нижнего слоя. Накрутил по одной гайке на каждую шпильку, на высоту ~20 мм от верхнего конца шпильки (шпильки, напомню, были примерно одной высоты). Разложил опять всю фанеру, прям на торчащие шпильки. Большинство отверстий для шпилек оказались смещены (в разные стороны). Скрепил все листы временно саморезами (по 4 самореза на полный лист). Попрыгал, постучал молотком по фанере около каждой шпильки. Потом снял несколько листов верхнего слоя от одной из узких стен. Снимал минимальное кол-во листов, чтобы освободить два нижних листа у стены. Потом корректировал каждое отверстие в освобожденных листах нижнего слоя. Проходил сначала тонким сверлом по металлу. Задача была упереться в шпильку. Для оценки положения шпильки под фанерой очень пригодились сделанные ранее отверстия (смотрел через них, щупал проволокой, если шпилька была далеко). Потом после нахождения шпильки, проходил более толстым сверлом. Итоговое отверстие делал диаметром 11 мм, слегка двигая сверло в стороны по мере необходимости, чтобы фанера наделась на шпильку. Когда закончил с отверстиями первых двух листов у стены, листы упали на гайки (опустились на 20 мм). Потом стал также двигаться дальше вглубь комнаты, убрав для начала пару следующих верхних листов, и т.д. до конца комнаты. Закончив по всему нижнему слою корректировку и рассверливание под шпильки, убрал всю фанеру вообще.

10. Фиксация нижних (опорных) гаек на шпильках с фиксатором резьбы. Лазерного уровня у меня нет, а тут нужна была точность. Был у меня лишь простой 1,5-метровый уровень (непрофессиональный, самый дешевый). Откорректировал его отверткой. На данном этапе использовал демонтируемый фиксатор резьбы для нижних гаек (вместо контр-гаек). Точнее, контр-гайки всё-таки использовал временно, пока сохнет фиксатор, но потом их убрал. Сначала по всей комнате выбрал несколько "маяковых" шпилек, на которых зафиксировал гайки. Шпильки выбирал на расстоянии не более длины уровня друг от друга. Потом от каждой "маяковой" шпильки выставил уровень на соседних, пройдя в итоге всю комнату.

В деталях выставление уровня гайки происходило так. Сначала накручивал нижнюю гайку чуть ниже, чем надо. Потом мазал шпильку фиксатором над ней, выкручивал гайку примерно на нужный уровень (по фиксатору), сверху клал шайбу и накручивал без притягивания контр-гайку (контр-гайка без фиксатора крутилась). И только тогда выставлял уровень нижней гайки по шайбе, притягивая затем сверху контр-гайкой. По окончании всё проверил, подкорректировал некоторые гайки. Пока сох фиксатор, занимался следующим этапом (корректировкой отверстий в фанере, п.11). Когда фиксатор высох, снял все контр-гайки. Выглядело это так:

11. Разметка и сверление отверстий в фанере верхнего слоя. Положил всю фанеру нижнего уровня на шайбы (она наделась на шпильки без проблем, т.к. все отверстия под шпильки уже сделаны в п. 9). Положил всю фанеру верхнего слоя на шпильки (нижний слой зафиксирован). Рассверлил все мелкие отверстия для саморезов верхнего слоя, т.к. сейчас это было удобно сделать (ранее были рассверлены только угловые отверстия для временных саморезов). Скрепил все листы временными саморезами (по 4 шт. на полный лист). При этом нижний слой фанеры поднялся, притянувшись к верхнему. Опять попрыгал, постучал молотком по всей комнате. Развинтил саморезы. Снял все листы верхнего слоя, прислонил их к стенам. Просверлил перьевым сверлом широкие отверстия под верхнюю шайбу. Диаметр пера - плюс 3-4 мм к диаметру шайбы. При сверлении перо втыкал во вмятины от шпилек на фанере, оставшиеся от прыгания и простукивания молотком. Некоторые вмятины попали на край листа. Их не сверлил, а выпиливал электролобзиком. Когда все отверстия под шайбы были сделаны, положил листы и отметил отверстия, подлежащие корректировке на несколько мм (не сразу вышли точно по месту). Эти отверстия откорректировал лобзиком. По окончании всю фанеру верхнего уровня опять убрал.

12. Фиксация верхних гаек и фанеры нижнего уровня на шпильках с фиксатором резьбы. Тоже использовал демонтируемый фиксатор. Получилось так:

(соединение проводов в центре комнаты тут не показано - сделал чуть позже)

13. Подрезание шпилек. Торчащие концы шпилек отрезал болгаркой. Чтобы фиксатор резьбы не перегревался, надрезал многократно понемногу каждую шпильку в одном полном листе. Так прошел всю комнату.

14. Фиксация верхнего слоя фанеры к нижнему. Разложил верхние листы. Закрутил все саморезы в отверстия, уже подготовленные на предыдущих этапах. Работа выглядела так:

15. Подрезка пола по периметру. Это произошло позже, при отделке стен. Стены были очень кривые, штукатурились наемными работниками. Предусмотреть изначально правильный отступ пола от стен не удалось. Поэтому пришлось подрезать пол позже.

Закупки материалов

Старался все покупать подешевле, но не в ущерб качеству. Все цены приведены на ноябрь-декабрь 2010 г. Фанеру использовал пр-во "Свеза лес" ("Свеза"), но подтверждения на листах не видел (только по телефону сказали, что "Свеза"). Покупал по 520 р. за лист. Шпильки, анкера, гайки и шайбы покупал в одном месте, причем всё существенно дешевле, чем в Леруа Мерлен. Шпильки и анкера вышли мне вдвое дешевле, чем в Леруа. По шайбам и гайкам разница была 15-20% (не в пользу Леруа). Цены, по которым я купил: шпилька М10х2000мм - 61 р./шт., гайка М10 - 95 р./кг, шайба С10 усиленная - 95 р./кг, анкер забивной (пр-во "Пятый элемент") - 4,23 р./шт. Саморезы покупал в Леруа. Они, правда, были в наличии и в том же месте, где остальные железяки покупал, но цена почти не отличалась. Фиксатор резьбы использовал Mannol, покупал в автозапчастях. Долговременный фиксатор нашел во флаконах 50 мл ценой 135 р. за флакон. Это было во много раз дешевле, чем у других производителей. Одного флакона 50 мл мне хватило на все анкера, но в притык (неэкономно расходовал). Демонтируемый фиксатор нашел только во флаконах по 10 мл, тоже Mannol, по 65 р. за флакон (всё равно выходило дешевле, чем у других производителей). Эпоксидку покупал в Ашане по 78 р. за пачку (объемы не помню) - в высоких картонных коробках (дизайн вроде не менялся со времен СССР). В Леруа, кстати, эта эпоксидка не продавалась!

Расходы

На всё, кроме инструментов, потрачено 14250 р. Напомню, это на ноябрь-декабрь 2010 г. В эту сумму входят все расходники (перчатки, буры, пилки для лобзика, фиксаторы резьбы, эпоксидка, диски для болгарки). В сумму не входят мои личные транспортные расходы, которые я не учитывал (но входит платная доставка фанеры). Потребовалась покупка инструментов, которых у меня не было ранее:

1. перфоратор Интерскол П-18/450ЭР (кейс) - 2322 р.;
2. смазка Интерскол для буров 125 г - 117 р. (израсходовал минимум, поэтому не учитывал в расходниках);
3. машина вибрационная Диолд МЭВ-0,25 МФ - 1700 р.
4. регулятор оборотов коллекторных двигателей БУЭ 5 мод.01 - 100 р. (понадобился для болгарки). Расходы на инструменты составили 4239 р. Таким образом, общая сумма расходов в связи с работами по полу, составила 18489 р.

Отчет, несомненно, красивый. Чем был обоснован выбор такого основания пола. Вы ухудшили звукоизоляцию по сравнению с исходной на порядок. Вам теперь придется делать эту саму шумоизоляцию поверх фанеры. Хотя под фанерой осталось море пустого пространства. За эти деньги можно было выбрать более рациональный вариант.

Малость опоздали на КОНКУРС "MasterCity без границ" Моё мнение "Игра не стоит свеч".

Большой плюс за систематизацию данных, расчёты и обстоятельное изложение. Читал внимательно, с удовольствием. Спасибо.

parquet написал : Большой плюс за систематизацию данных, расчёты и обстоятельное изложение. Читал внимательно, с удовольствием.

Поддерживаю, моё спасибо в копилку. Полна земля наша талантами!:applause:

Благодарю за оценки!

По поводу шумоизоляции. Она действительно ухудшилась существенно, но это на данный момент, когда чистовой пол еще не выложен. Чистовой пол будет из ламината с подложкой. От них, конечно, чудес не жду, но, уверен, они улучшат шумоизоляцию (по сравнению с тем, что есть сейчас). На данный момент думаю, что основная проблема в двух желобах в дальней части комнаты. Толщину их дна я не проверял, но, очевидно, она очень маленькая. Хочу засыпать желоба песком (150-200 кг потребуется, очень приблизительно). Для этого будет достаточно снять 1-2 верхних листа над желобами. Тогда получу доступ к щели в нижних листах, через которые буду песок сыпать. Сооружу какой-нибудь нехитрый инструмент типа мотыги, чтобы распределить песок по всей длине желобов через щель. Еще один момент есть по шумоизоляции. У нас внизу организация - МосГаз. От них шума не бывает. Рассуждение, конечно, эгоистичное, т.к. шум может быть от нас для них. Но мы, вроде, тоже не буйные.

По поводу выбора технологии. Планировал, что уложусь в две недели. Если б знал, что растянется на месяц, делал бы по-другому, думаю. Стяжка, думал, слишком долго сохнуть будет (месяца, наверное, хватило бы).

Аргументы против стяжки:

1. Собственного опыта изготовления стяжки не имею, в отличие от регулируемого пола. Делал лет 10 назад себе же регулируемый пол в комнате в другой квартире. Технология существенно отличалась, но тоже была очень трудоемкая, хотя и очень экономная, т.к. повторно использовал материал старого пола (основа паркетной доски, фанера). Если делать стяжку с керамзитом, то высокие требования к соблюдению технологии. В общем, побоялся.
2. Решил, что нагрузка на перекрытие опасно увеличится, даже если с керамзитом делать. Высота от плиты приличная. Сейчас получилась высота от 100 до 165 мм до нижней плоскости фанеры. Еще нужно прибавить толщину фанеры 24 мм и учесть злополучные желоба (от их дна до верхней плоскости фанеры сантиметров 30 выходит!). Дом старый, кирпичный, 4-х-этажный. Строился черти как, судя по тем же желобам.

Сухая стяжка (Knauf, какой-нибудь) вышла бы безумно дорогой, как я думаю.

Теперь, почему не стал более традиционным способом с лагами делать. Побоялся, что не найду качественного, высушенного, ровного пиломатериала для лаг. На самом деле, сейчас уже знаю, что в том же Леруа можно было его набрать. Но в любом случае, дополнительные расходы на лаги потребовались бы.

У себя делал аналогично, со следующими отличиями: Использовал лазерный построитель плоскостей - установка по уровню нижних гаек занимает около 1 часа. Первый слой фанера 20 мм, гайки утапливал в нее, углубления под шайбу с гайкой делал сверлом форстнера. Второй слой фанера 10 мм, раскладывал вразбег с первым слоем, саморезами крепил без предварительного засверливания.

StanislavZ написал : Использовал лазерный построитель плоскостей

Что за зверь? Производитель, модель, цена, если не трудно?

StanislavZ написал : установка по уровню нижних гаек занимает около 1 часа

Я нижние гайки дня 2 выставлял :eek: .

Забыл сказать, кстати, что контрил нижние гайки временно сверху, чтоб не стронуть случайно. Сначала накручивал нижнюю гайку чуть ниже, чем надо. Потом мазал шпильку фиксатором над ней, выкручивал гайку примерно на нужный уровень (по фиксатору), сверху клал шайбу и накручивал без притягивания контр-гайку (контр-гайка без фиксатора крутилась). И только тогда выставлял уровень нижней гайки по шайбе, притягивая затем сверху контр-гайкой. Контр-гайки снимал через пару дней, пока занимался корректировкой отверстий в фанере. Это поправки к моим пунктам 10 и 11, изложенным выше (там сначала этого не было написано, сейчас и там поправил).

З.Ы. Фиксатор Mannol, демонтируемый и долговременный, сохнет больше суток, хотя в мануале написано, что полное высыхание - сутки. Через сутки он только местами схватывается, и то не сильно.

gpav написал : Что за зверь? Производитель, модель, цена, если не трудно?

Red Condtrol 2D, покупал год назад за 7000 р. Конечно с прицелом на ремонт всей квартиры. Очень полезная вещь во всех сферах ремонта.

Т.к. луч лазера шел выше нужного мне уровня, то я из трубки сделал что-то вроде калибра - по самой высокой точке установил трубку на завернутую гайку (у меня зазор от чернового пола в этом месте был как раз с толщину гайки) изолентой отметил риску, и далее на следующих шпильках поднимал гайку выше уровня, мазал резьбу фиксатором, потом опускал гайку и риской ловил луч, потом следующая шпилька и т.д. Фиксатор не помню уже какой был, но схватывался минут за 10, похоже что скорость сильно зависит от плотности резьбы, чем плотнее тем быстрее схватывается. Во всяком случае я установку гаек делал вечером после работы, а на следующий день укладывал фанеру.

У меня ситуация была попроще т.к. я засверливался не в плиту перекрытия, а в старую кривую стяжку.

Вот ранее уже писал про технологию, автор была компания Анова: http://www.youtube.com/watch?v=dW7xOUvdFTw К сожалению сайт www.anova-ekb.ru перестал работать, но думаю из ролика технологию поймете.