Месяц назад подключил бойлер косвенного нагрева 250 литров Mora к жуковскому газовому котлу.
Долго вынашивал схему подключения - гидравлическую (использую два насоса - один на нагрев бойлера, второй на отопление) и электрическую (последовательно к термостату котла подключил еще 2 пассивных комнатных термостата + реле для переключения термостатов). В результате получилась очень эффективная система с приоритетом нагрева ГВ.
Полный нагрев бойлера (250 литров) - примерно 30 минут.
А в режиме догрева, когда идет расход ГВ - 5-10 минут.
Очень всем рекомендую использовать бойлеры косвенного нагрева. Хотя раньше сомневался в их эффективности.
Если кому интересно с удовольствием поделюсь опытом.
Ну сейчас много всяких вариантов существует - газовые колонки, газовые накопительные бойлеры.
Многие пользуются электрическими бойлерами.
Мне раньше казалась что бойлеры косвенного нагрева - это какой-то компромиссный вариант, полусамоделка. А на деле получается что это самый эффективный способ нагрева ГВ. Ведь используется котел - устройство максимально оптимизированное для нагрева теплоносителя.
В моем случае котел 43 киловата и у бойлера два теплообменника по 24 киловата.
Видел у одного знакомого газовый бойлер. Так там табличка с параметрами - до температуры 40 градусов греет 70 минут 200 литров. А у меня 250 литров до 60 градусов за 30 минут. И не надо никаких согласований с газовой конторой.
Интересно наблюдать как это работает: когда включается контур нагрева ГВ, котел работает не выключаясь. И температура растет линейно вплоть до 70-75 градусов. После преключения на
отопление - температура в котле тут же плавно падает до выставленной для отопления.
Михалыч написал :
На проток- работает? Или надо ждать догрева?
Пока до такого не доходило. Т.е. ГВ в бойлере всегда было больше чем требовалось.
Например у нас обычная ванна. Последовательно мылись три человека. По полной программе - полная ванна + хороший душ. Котел с бойлером этого как бы не замечал - как только температура в бойлере падает на 5 градусов (у меня выставлено 55) идет "мгновенный нагрев" (5-10 минут) - и бойлер опять полон ГВ.
Но по схеме должен греть. А вот какой будет температура на выходе (при проточном нагреве) - не знаю.
Ну да, всё так.
Только, чуть попозже скорость нагрева слегка снизится. Это нормально.
При двух теплообменных спиралях (2х24), разница будет почти незаметна.
Интересно по цене получается. Сейчас посмотрел, котел стоит 25 т.р.
Бойлер покупали - 35 т.р. (здесь можно было бы легко сэкономить тысяч 10. Если взять с одним теплообменником и 200 литров. Везде в рекламках пишут что один теплообменник 24 киловата. А на самом деле 32 киловата. В момент покупки я этого не знал.)
Плюс расходники, термостаты и насос - примерно 10 т.р.
Получается всего около - 70 т.р. Весь монтаж свой.
Suever написал :
Сколько киловатт? И как будете готовить ГВС летом? Или у котла есть такой режим?
Котел - 43 киловата. У котла нет никаких режимов, кроме нагрева воды.
Летний и зимний режимы - просто летом одним переключателем отключаются насос отопления, вторым переключателем отключаются комнатные термостаты. Для зимы соответственно наоборот.
foma66 написал :
У котла нет никаких режимов, кроме нагрева воды.
foma66,
очень интересный вариант для меня.
Как раз примерно такую схему продумываю для себя.
Есть ли у Вас схема подключения и как с безопасностью?
Может поделитесь фотографиями. Какие насосы, диаметры труб, особенности монтажа.
Кстати у Вашей системы есть плюс, жуковские котлы без контура ГВС могут работать на некоторых марках антифризов.
Да и фото и схему могу разместить.
По поводу антифриза. У меня был залит одно время. Но котел прогорел быстро. 29 котелок был. Толи это совпадение, то ли антифриз такой был. Но когда котел работал на предельных режимах > 70 градусов, в котле были слышны как бы побулькивания. Я отношу это к тому, что у антифризов плохая смачиваемость поверхности (они как бы жирные жидкости) и как результат перегрев и прогар колосника котла. Поэтому сейчас я перершел на воду в качетве теплоносителя. Да и производитель рекомендует использовать воду. Но допускает антифризы (определенных марок).
По поводу подключения. Бойлер подключен дюймовой металлической трубой. Оцинкованной. На скрутках. На пропелене не стал делать, т.к. трубы из пропилена при температуре 60 и выше начинают деформироваться. А на металле мне показалось надежнее будет. На пропелене сделал подводку ГВ.
К контуру отопления подключил через тройник с обратным клапоном+насос в контуре нагрева бойлера (насос грунфус 25-40).
В контуре отопления у меня стоит насос грунфус 32-80. Объем теплолносителя около 400 литров.
У меня стоят чугунные батареи и раводка трубой большого диаметра.
Вообще есть два варианта подключения бойлера к контуру отопления: через трехходвой вентил с сервоприводом и как у меня, с использованием дополнительного насоса. Мой вариант более простой, а следовательно более надежный. Хотя есть один минус. Когда происходит переключение контуров, т.е. выключается насос на ГВ и включается насос отопления, то теплоноситель в колосниках котла нагретый до 70-80 градусов интенсивно закачивается в контур отопления. Получается перепад температур и трубы щелкают. В случае с трехходовиком переключение более плавное (клапан отрабатывает порядка 1-2 минут) и теплоноситель постепенно перемешивается.
Но наиболее сложная была вторая часть - электрическое подключение бойлера, т.к. температура в контуре ГВ и в контуре отопления должна регулироваться (выставляться) независимо друг от друга.
Для этого я последовательно к термостату котла подключил комнатный термостат (пассивный). А термостат котла выставил на 75 градусов - т.н. защита от перегрева.
Есть несколько ключевых моментов:
Горелка котла включается при нулевом сопротивлении термостатов. Поэтому подключение последовательное с термостатом котла.
Устройством координирующее работу системы выступает термостат бойлера. Который в зависимости от температуры воды в бойлере переключает встроенное реле. Это реле, собственно и коммутирует эл. цепи.
Для подключения-отключения комнатных термостатов используется эл. реле.
На самом деле у меня два комнатных термостата (подключенных между собой также последовательно). Один термостат висит на батарейке и измеряет температуру теплоносителя. А второй - измеряет температуру помещения. Это важно. Т.к. первый дает скорость нагрева помещения, второй ограничивает с верху эту температуру. Например, термостат на батарее выставлен на температуру 60 градусов. Комнатный - 21 градус.
os написал :
Нужно ли делать отдельное зазаемление для котла?
В моем случае для котла заземление не требуется. Т.к. сам по себе он электричество не использует.
А вот насосы и бойлер - заземляются через распаечную коробку (рис.1).
И еще почему я выбрал схему с двумя насосами.
Рассмотрим схему с трехходовиком. Предположим включен режим нагрева ГВ.
Треходовик переключил на котел контур ГВ. И в этом режиме выключают напряжение.
Все - ваш дом остался без тепла. Есть правда трехходовики с возвратной пружиной. Но они дорогие.
А в моем случае (если нет электричества) циркуляция теплоносителя будет обеспечена естественным путем (самотеком, через насос. Котел то - энергонезависимый!). Тяжело будет конечно, но все таки дом не замерзнет. (это если никого нет дома). А вообще для таких случаев предусмотрен байпас (рис. 1). Но его надо переключать в ручном режиме - вентиль.
В прошлом году поменял жуковский котел. Прогорел.
Был 43. Больше им доверия нет.
Поставил Протерм-35 энергонезависимый.
Эл. схема - не изменилась.
А вто гидравлическую - пришлось изменить. Т.к. котел чугунный, то он боится резких перепадов теплоносителя.
В данной схеме такие перепады присутствуют. Консультировался со специалистами. Говорят что допустимая разница - 20 градусов.
Поэтому добавил гидрострелку (квадратная труба 150x150мм. высота - 1.5 метра). Делал на угад. По картинкам из интернета.
И переделал систему на закрытую.
Но прошла зима показала что все работает замечательно.
Энергонезависимость - осталась. При выключении электричества я даже и байпасы не переключаю.
Все замечательно протягивается через насосы самотеком. (У меня изначально вся система гравитационная была)
В прошлом году лазил в бойлер. Накипи нет. Хотя вода у нас достаточно жесткая.
Никаких фильтров или магнитных преобразователей не ставил. Вода в бойлере 50-55 градусов.
Термостат в котле настроен на 70-80 градусов. Т.е. такой температурой нагревается бойлер.
Для отопления используются комнатные термостаты. Их два.
Один на трубе. Измеряет температуру теплоносителя. А второй измеряет температуру воздуха в комнате.
Примерно 22 градуса. Все три термостата (два комнатных и котловой) включены последовательно.
И соединены проводом сечением 1мм. Но сечение лучше по больше взять. Что бы снизить эл. сопротивление провода.
У нас в семье четверо детей + три взрослых.
Так что расход горячей воды достаточно большой.
Живем как в городской квартире. Никаких ограничений по воде - нет.
foma66 написал :
С удовольствием отвечу на любые вопросы.
Рад буду, если кому то мой опыт пригодится.
Пишите в личку. Сюда захожу редко.
Ситуация следующая: Купил 2-х этажный дом. В нем на 1 этаже есть отопительный одноконтурный котел 17,4 АОГВ ЭКОНОМ Жуковского завода. Хочу сделать горячее водоснабжение в доме. Будет 5 точек подключения - 1 душ, 1 ванна, кухня и 2 умывальника при этом одна ванная и один умывальник на 2 этаже.
Из приведенных Вами схем возникли вопросы:
1.Если я верно понял, то на лето Вы свой котел не отключаете, а только выключаете насос в системе отопления и этим же котлом подогреваете бойлер. В той гидравлической схеме что была приложена Вами бойлер подключается к двум трубам - одна выходящая в систему отопления и другая входящая (обратка). Можно ли подключить бойлер только к одной трубе - выходящей из котла, т.е. вход и выход из бойлера будет только в одну выходящую на систему отопления трубу ?
Используете ли Вы ТЭНы в своем бойлере, или Вы их заменили круглогодичным использованием котла?
Мне понравилась Ваша идея устройства обратки для горячей воды. Однако, я подсчитал, что для снабжения всех моих 5-ти точек горячей водой трасса водопровода составит более 50 метров. В связи с этим вопрос какова должна быть мощность бойлера, насоса ( если возможно посоветуйте подходящие и оптимальные по цене и качеству указанные товары) чтобы обеспечить горячей водой все точки.
Возможно ли использование полипропиленовых труб с дополнительным метализированным сердечником при подсоединении к выходной трубе отопления от котла и вообще в системе горячего водоснабжения? Вопрос связан с удобством монтажа указанных труб для меня.
Буду признателен за ответы
Вы имеете ввиду в разрыв подачи вставить контур бойлера? В таком случае это будет последовательно соединение, а значит и зависимые темпетратуры в контуре отопления и бойлера.
Нет, ТЭНы не использую.
Этого я не знаю.
Не советую. Лучше использовать металл и на скрутке. Что бы обеспечить ремонтопригодность. Или на медных трубах с помощью пайки.
Полипропилен не любит горячий теплоноситель. Начинает вытягиваться.
cineman да. имеет. котел двухконтурный Navien на 40кВт, бойлер косвенного нагрева AEN на 150 литров.
смысл простой: прогоняю воду отпления котла через нагреватель бойлера, горячую воду ГВС с котла прямиком отправляю в болер для смешивания с холодной и дальнейшего нагрева.
на обратке отопления ставлю насос, для более быстрого оборота воды в системе.
в данной схеме что-то не так. и главное: непонятно как воду подавать в систему отопления.
ДмитриВ, в то время, когда через теплообменник ГВС котла течёт вода, вода в контуре отопления неподвижна. Проток её перекрыт внутренним трехходовым клапаном. Для использования косвенного бойлера с этим котлом последний нужно подвергнуть большой переделке. С мимальными затратами можете гонять через внутренний теплообменник котла воду из бойлера и обратно, но уже через сам объём бойлера. Его теплообменник использоваться уже не будет в этой схеме.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.