Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3489702

web-rr написал :
Сами подумайте мягкая подложка

Там изолон буквально 1 мм - как фольга

to sce

Как я уже ранее писАл, всё же лучше чего нибудь постелить. По закону подлости(законы Мерфи читали?) обязательно чего нибудь случиться. Последний случай, с упавшей с подоконника болгаркой и попавшей точно в кабель только подтверждают выше сказанное.

to zetetic

Плохо ищете, про Unimat уже писали. А лучше почитайте повнимательнее темы про ТП, а то сделаете, как вы описали - результат получите плачевный.

з.ы. Raychem - бренд, которому можно смело доверять.

Регистрация: 03.12.2012 Москва Сообщений: 169

MersGM написал :
Последний случай, с упавшей с подоконника болгаркой и попавшей точно в кабель

Вы будете смеяться, но... лет 15 назад у меня с крыльца (примерно 2 м высоты) упал на землю здоровенный гвоздодёр (с плоской лопаткой на одном конце), попал точно в кабель удлинителя, перебив и замкнув жилы....

Прочитал 20 последних страниц. Почти нет отзывов про UNIMAT(прочитал 2 высказывания - один положительный про тоже инфракрасный, только КАЛЕО(предыдущего поколения того же производителя) - люди пользуются 4 года. И один сомнительный, что к ЮНИМАТу не подошел(и то по размеру) какой-то регулятор.)

Я могу сказать, что инфракрасные обогреватели, это очень неплохо, пользовался инфракрасными простыми обогревателями и инфракрасной сауной. Ну может они не такие экономичные, как расхваливают на сайте,пусть нет ионизирующего эффекта. Но а в остальном они в чем плохи? То что они равномернее прогревают помещение - мной лично проверено. Соединения параллельные, только жирный плюс. По цене у нас 1 погонный метр(85 см шириной) - 50S, тоже жирный плюс. По надежности - отзывов тут нет, может потому, что полы только появились. У кого есть опыт именно по UNIMATу? И прошу меня правильно понять, я не расхваливаю UNIMAT, просто сам себе сейчас выбираю теплый пол на кухню и в ванную, и не вижу пока варианта лучше.

Выбрал и купил в ванну S=1.4м2 (без стиралки и ванны самой) СЕЛХИТ нагр.кабель 22PSVD 18/240 и простой регулятор F2A. Не могу сообразить где в М. купить мелкоячеистую 5 мм железную сетку (штукатурную, просевочную) для него и медную трубку 12 мм 2 метра надо примерно (для термодатчика). В ОБИ нету этих вещей. НА Каширский двор смотаться?

Регистрация: 03.12.2012 Москва Сообщений: 169

Добрый вечер всем!
Посоветуйте - какую подложку под ламинат взять на теплый пол? на пробковой написано - "Не рекомендуется на теплые полы любого типа"...

to Герман

На любом строительном рынке. Только я не могу понять, зачем вам всё это?

zetetic написал :
Почти нет отзывов про UNIMAT

Я не пользователь. Но настораживает когда в рекламе употребляют рассчитанные на лоха завлекалки - нейтральное тепло, излучение отрицательно заряженных ионов и т.п. К тому же фирма-производитель, похоже единственные кто ничтоже не сумяшесь рекомендуют плавающую стяжку в 1 см.
Стоит ли связываться с таким производителем решайте сами.

zetetic написал :
По цене у нас 1 погонный метр(85 см шириной) - 50S

Я так понимаю, что имеете в виду $50? Возможно это украинская специфика, у нас, согласно информации от производителя, розничная цена - 2380 за мат + 2050 за самый простенький терморегулятор. Т.е. ~ $147. Для сравнения - комплект Ceilhit (кабель, терморегулятор, пробковая подложка, фольга, направляющие) стоит 3920 или ~ $130.

Да, еще у этих матов, как минимум, две соединительные и две концевые муфты. Самодельные. А если укладывать не одним куском, а набором кусков, то эти муфты размножаются как кролики. Учитывая, что основной отказ в теплых полах это именно в муфте, таким матам жирный минус.

Регистрация: 03.12.2012 Москва Сообщений: 169

Update
Про подложку - придётся купить то, что дешевле - Tuplex или родную Квик-Степовскую.
Однако по расположению пола возник вопрос: в течение полугода-года планирую в этом же помещении около стены поставить печь-камин (типа "Баварии", примерно на 8-9 кВт). Насколько далеко необходимо укладывать плиты Devicell от места установки печи? Расстояния в полметра хватит?

to sce

Хватит

to zetetic

Дополню уважаемого Gru (не удержусь ей богу). Ещё когда смотрел видео-инструкцию по укладке Unimat(на ихнем сайте) сразу бросилось в глаза убожество и тщедушность т.н. комплектующих. Муфтирование выполняется неправильно: нет обжимного инструмента(плоскогубцами, увы, качественный обжим не сделаешь) и термоусадку неправильно "усаживает" нужно от середины к краям и равномерно со всех сторон до момента появления "клея", ну так далее... Ну и повторю в который раз, что герметизация соединений просто никакая. В общем, обыватель самостоятельно качественно точно не сделает(даже по этой видео-инструкции), а на квалификацию "электрика" тоже надежд не много.

Регистрация: 03.12.2012 Москва Сообщений: 169

MersGM,
извините за занудство, а меньше можно?... Ограничение по расстоянию от дымохода до стен и т.д. - нашёл, а вот с полами, да ещё электрическими - ничего, кроме неясных указаний "не класть рядом".

Про Unimat добавлю пару копеек (точнее, про рекламу на их сайте): с советских времен из занятий по метрологии мне запало - если, например, ионы (неважно - положительные или отрицательные) подсчитаны с точностью до 1 штуки на 1 куб.м - дело нечисто!

to sce

Ну вы сами подумайте, этот источник тепла сможет нагреть кабель лежащий под напольным покрытием и к тому же в стяжке до температуры более 70 градусов и на коком расстоянии от источника? Когда указываются ограничения на близость укладки кабеля к источникам тепла(например батарея отопления) исходят из возможности перегрева кабеля более мощным источником, нежелательного "дублирования" и разумности применения(зачем там греть пол если рядом батарея). В инструкциях разных производителей(конкретно каких уже не скажу) указывается минимальное расстояние от основных(или подобных)источников тепла в 20см. Перестрахуйтесь и сделайте не менее 30см.

Регистрация: 03.12.2012 Москва Сообщений: 169

MersGM,
Спасибо за терпение и ответы на вопросы! Как я понял из чтения форума, вариант с укладкой электр. теплого пола на деревянное основание в загородном доме под ламинат - не слишком распространённое явление (или те, кто так делают, не общаются на форуме...) По факту завершения работ обещаю отчитаться - м.б. кому-то поможет в будущем.

Господа, дома кабель дэви уложен в слой клея поскольку площадь небольшая была и небыло возможности сделать стяжку. Практика показала что все работает и проблем пока нет (5 лет). К сожалению не помню толщину слоя. Примерно от 30 до 0 мм. В новой квартире залил полы и немного не расчитал. Получилось от кабеля до плитки 3-4 мм. Кабель будет залит наливайкой недоходя 0,5 мм местами до высоты кабеля. Не повредитсья ли кабель в данной ситуации при эксплуатации? Или если есть возможность прошкрябать для него канавку в стяжке (термолайт)? Над кабелем в любом случае будет слой клея от 2 мм.

to Nemiroff

Получиться что плитка лежит почти на кабеле - так делать нельзя. Штробите канавки под кабель.

MersGM,

Это с чем связано? Греть не будет, расход большой энергии, кабель повредиться?

to Nemiroff

Не получается качественно "залить" кабель в следствие чего он перегорает. Кабель будет мешать плиточнику уложить качественно плитку - можно повредить кабель и неровно положить плитку.
Вы там эти миллиметры не "поймаете" - это вам не станок с ЧПУ. Некоторые вещи в момент таких работ, делаются почти на глаз, поэтому не рассчитывайте на такую точность. Конечно, есть шанс, что плиточник окажется "ювелиром" и всё такое, но ИМХО лучше не экспериментировать и ошибку в расчётах толщины стяжки поправить известным способом.

з.ы. Кроилово ведёт к попадалову.

MersGM,

Качественно в смысле без воздуха? Клал в слой клея когда, кабель мне не мешал. Можно сказать пользовался им как маячками. Меня больше волнует вопрос близости кабеля к плитке в плане нагрева. Чем будет отличатся от стяжечного варианта. Я думаю будет быстрее греть, но и быстрее остывать? Спасибо Вам за ответ. Но все же если принять что заливка пройдет нормально и плитка ляжет тоже ровно, то как это отразится на эксплуатации? Кабель можно приклеить к основанию чтобы не гулял при заливке

Кстати, на видео от Devi, да и других производителей, при укладке матов под плитку клей наносят так чтобы только покрыть кабели и дальше кладут плитку. Теплолюкс вообще говорит, что плитка должна опираться на кабель! Принципиальной разницы между матом и кабелем нету, так что может зря волуюсь?

Уважаемые мастера! Разрешите задать вопрос очень важный для нас. Имеется частный дом. Снизу вверх опишу структуру пола-пенофолл со стороны земли набит на старый кривой дощатый пол, над ним сделан с разным зазором от 1 см до 5см новый дощатый пол-ровный и красивый, на нем лежит оргалит и сверху линолеум. Пол на кухне очень холодный. Хотим сделать теплый пол. Научите, как все сделать по уму в нашем случае? Думаю, может на ровный пол положить пенопласт, потом фанеру толстую, прикрутить намертво, потом стяжку и в нее кабель, а сверху плитка? Или есть другие более продуманные технологии?
Поедем на НГ к папе, хочу ему помочь с ремонтом и утеплением, а то ходят дома в валенках. В кухне есть батарея, воздух прогревается хорошо, холод идет именно от пола.

MersGM написал :
to windows59

Ровный пол(без очевидных неровностей и перепада по уровню). Крепите монтажную ленту к полу, затем раскладываете кабель и трубку для термодатчика. Заливаете выбранной вами смесью(в ТТХ указано что и для ТП подходит). Наносите напольное покрытие.

Уже дважды прочитала эту тему. Вроде и разобралась, а вроде и нет Вот такая же ситуация, нормальная прямая плита перекрытия. Теперь вопрос, сразу укладывать мат, плиточ клей и саму плитку. А как же быть с шумоизоляцией??? Ведь каждый удар ложки-вилки, почему-то они любят выпрыгивать из рук, будет слышен соседям снизу, не хочется с ними из-за этого ссориться. Может все=же сначала положить ЭППС, потом плиточ.клей, потом армируюшую сетку, на нее уже мат и т.д. Или я туплю сильно=сильно

ОльгаН написал :
А как же быть с шумоизоляцией???

Вы имеете право не делать шумоизоляцию, как равно и имеете право делать шумоизоляцию ..Ваши деньги - Вам и решать .
ЭППС - плохой шумоизолятор! ..минераловатные плиты нужны

to ОльгаН

Ежели вести речь о сколько нибудь качественной ШИ пола, то необходимо выполнить так называемую "плавающую" стяжку(или другие варианты) по технологии описанной на всем известном ресурсе. В этот "пирог"(либо сверху) и монтируется нагревательный кабель. Но высота "пирога" такой конструкции подходит к 10см(то есть уровень пола поднимется на такую высоту), в это всё и упирается. Все остальные ухищрения, типа наклеить какую-нибудь хрень в пару-тройку мм, залить стяжкой в пару см и полагать, что это ШИ - глупости не стоящие обсуждения. Поэтому, вам сначала нужно определиться с вашим желанием делать ШИ или нет(а это серьёзные изменения в проекте и смете), а уж потом думать по поводу ТП.

to vatago

Ваш вопрос(обустройсто ТП на деревянный пол в доме) уже неоднократно обсуждался.

Вкратце, например так: не знаю что за "доски" у вас там, поэтому либо толстую фанеру либо два слоя тонкой(перехлёст) шурупим как можно чаще к полу - укрепляем основание.
Укладываем слой теплоизоляции ЭППС (например 50мм)(никакого пенопласта) - избегаем теплопотерь из помещения и отсекаем источник нагрева от деревянного основания.
Укладываем кладочную сетку и монтируем нагревательный кабель на неё, "поднимаем" сетку на требуемый уровень(к примеру 3см) - тем самым армируем стяжку и располагаем кабель на нужной нам глубине от поверхности пола.
Заливаем обычную ЦПС слоем в 50-60мм, затем наносим напольное покрытие.
Вуаля.

to Nemiroff

Ну вы сами подумаете, материал стяжки и материал оплётки кабеля по сути совсем разные по свойствам материалы, каждый со своими отличными ТТХ по деформации(расширения-сужения) в разные температурные режимы(а они как раз здесь присутствуют). И несмотря на кажущуюся их "тщедушность"(этих деформаций) пренебрегать ими не стоит.

Теплолюкс(ССТ-шники) - любители сказать какую-нибудь ересь.

Не нужно волноваться, сделав правильно, можете смело перейти к решению других жизненных задач , а не вспоминать-думать каждый раз об этом моменте.

Палецкий написал :
Вы имеете право не делать шумоизоляцию, как равно и имеете право делать шумоизоляцию ..Ваши деньги - Вам и решать .
ЭППС - плохой шумоизолятор! ..минераловатные плиты нужны

Спасибо за ответ. Тогда не буду изолироваться от соседей, пусть слушают, а все остальное, я правильно поняла или опять ступила?

MersGM написал :
to ОльгаН

В этот "пирог"(либо сверху) и монтируется нагревательный кабель. Но высота "пирога" такой конструкции подходит к 10см, Поэтому, вам сначала нужно определиться с вашим желаниемпотом думать по поводу ТП.

Спасибо, у меня желание только теплый пол на кухню, и поднять его могу только см на 3-4, т к натяжной потолок придется делать, чтобы эл проводку попрятать. Вот и читаю тему, но все равно до конца в голове не укладывается, как этот пирог выглядеть будет

to ОльгаН

Можете сделать так: уложить кабель, залить стяжкой в 20-30мм, затем плитка.

Регистрация: 03.12.2012 Москва Сообщений: 169

Краткий отчёт: первый этап укладки пола Devicell Dry / кабель DTIP-18 под ламинат.

Укладывался кабель легко - после того, как я его немного размягчил, включив нагрев на пару минут. Результат пробного включения - за 20 минут температура воздуха на уровне пола поднялась с 0 до +4 градусов. Потребляемый ток - в начале цикла около 6А, затем упал до 5.5А при напряжении около 218В.
Продолжение - после Нового Года.

ОльгаН написал :
все остальное, я правильно поняла или опять ступила?

В общем всё правильно, а в деталях прислушайтесь к советам MersGM,

to sce

Большое спасибо за фотографии. С нетерпением ждём продолжения

MersGM написал :
to ОльгаН

Можете сделать так: уложить кабель, залить стяжкой в 20-30мм, затем плитка.

Спасибо, просто так долго изучаю, чтобы все же контролировать мастеров. А то чудо электрик мне штробу для электропроводки собирался в перекрытии сделать. Хорошо, что прочитала и успела остановить. Проводка сделана нормально, ТТТ.Вот теперь про пол изучила, еще о штукатурке и плитке осталось, но там так много страниц, боюсь не успеть.

Палецкий написал :
В общем всё правильно, а в деталях прислушайтесь к советам MersGM,

И к вашим тоже, даже пост как плитку крепить законспектировала

ОльгаН написал :
даже пост как плитку крепить законспектировала

Что за пост? Вы меня интригуете

Палецкий написал :
Элементарно, Ватсон! На стяжку мат и сверху лепуху клея шмяк!..клей мастерком разсовал туда-сюда, туда сюда, добавил еще лепуху клея ,жилки покрылись клеем полностью и их не видно, на плитку клей нанес и мастерком сделал прочес. Плитку с клеем на клей вжииик, подвигал, уровень выставил. Готово. На следущий участок под плитку лепуху клея шмяк!..клей мастерком разсовал туда-сюда, туда сюда, добавил еще лепуху клея ,жилки покрылись клеем полностью и их не видно, на плитку клей нанес и мастерком сделал прочес. Плитку с клеем на клей вжииик, подвигал, уровень выставил. На следущий участок под плитку лепуху клея шмяк!..клей мастерком разсовал туда-сюда, туда сюда, добавил еще лепуху клея ,жилки покрылись клеем полностью и их не видно, на плитку клей нанес и мастерком сделал прочес. Плитку с клеем на клей вжииик, подвигал, уровень выставил.

Вот этот, на словах кажется, что легко, посмотрим, как в дей-ти. Смайлики потерялись где-то

ОльгаН написал :
Вот этот

Ах, этот! Там достаточно записать первые два предложения
ЗЫ мастеру под ноги-колени дайте кусок пенопласта ..так спокойней за целостность кабеля

Регистрация: 25.01.2012 Иркутск Сообщений: 83

Коллеги, есть вопрос, возможно уже встречавшийся. Но ответ на него я не нашел. В стяжке пола имеется проводка медных труб отопления в рубашке. Толщина стяжки 70 мм. Вопрос в том, можно ли поверх данной стяжки положить греющий кабель. Не вызовет ли прохождения кабеля над трубами отопления локального перегрева данного кабеля и последующего его выхода из строя?

jama написал :
Толщина стяжки 70 мм. Вопрос в том, можно ли поверх данной стяжки положить греющий кабель. Не вызовет ли прохождения кабеля над трубами отопления локального перегрева данного кабеля и последующего его выхода из строя?

Можете поверх стяжки ложить кабель смело ...при такой толщине стяжки, тепло труб будет практически равномерно рассеяно. Локальный перегрев возможен в том месте кабеля, в котором из-за воздушного "кармана" не происходит теплоотдача в стяжку

Регистрация: 25.01.2012 Иркутск Сообщений: 83

Палецкий написал :
Можете поверх стяжки ложить кабель смело ...при такой толщине стяжки, тепло труб будет практически равномерно рассеяно. Локальный перегрев возможен в том месте кабеля, в котором из-за воздушного "кармана" не происходит теплоотдача в стяжку

В общем то я так и подозревал. Стяжка, только будет потоньше, поскольку трубы в ней лежат. Порядка 40 мм. Но, полагаю, положительно отразится создание дополнительного контура теплоизоляции над трубами?

Палецкий,

Вот то пост, где вы про лепуху клея и шмяк говорили, сколько примерно над кабелем слой получается? Или плитка прямо на кабель опирается? Интересует самочувствие кабеля в процессе эксплуатации в таких условиях. Только я до верха кабеля хочу наливайкой залить, а то литокол дороговато на такой слой пускать (в наличии есть, но немного)

Nemiroff написал :
пост, где вы про лепуху клея и шмяк говорили, сколько примерно над кабелем слой получается? Или плитка прямо на кабель опирается?

Учитывая толщину половой плитки 8-10мм и толщину кабеля, надо что б слой клея, покрывающий кабель и удерживающий плитку, был около 8-10мм

Nemiroff написал :
Интересует самочувствие кабеля в процессе эксплуатации в таких условиях.

самочувствие прекрасное, но не понял про "такие условия" ..это стандартные условия!

Nemiroff написал :
я до верха кабеля хочу наливайкой залить

Можно и наливайкой, только следите, что б кабель не всплывал и не торчал над ней

jama написал :
Стяжка, только будет потоньше, поскольку трубы в ней лежат. Порядка 40 мм. Но, полагаю, положительно отразится создание дополнительного контура теплоизоляции над трубами?

В любом случае, трубы должны быть теплоизолированы

Регистрация: 25.01.2012 Иркутск Сообщений: 83

Палецкий написал :
В любом случае, трубы должны быть теплоизолированы

Само собой будут. Появилась мысль кроме термоизоляции классической создать вокруг трубу некий воздушный тоннель. Он позволит иметь некую циркуляцию воздуха - должно способствовать снижению передачи тепла на стяжку.

Палецкий,

Такие условия - это я имел ввиду когда плитка почти или совсем на кабель опирается. Насчет всплытия проблема почти решена клеем из термопистолета. А про слой я имел в виду что у меня получается я когда на плитку нанесу шпателем 6х6 или 8х8 (плитка 16х100см керамика под дерево), придавлю, то получится от наверное 2 до 4мм слой клея. Не тонковато ли и будет защита кабелю или ему уже ничего не грозит в этом случае?

jama написал :
Появилась мысль кроме термоизоляции классической создать вокруг трубу некий воздушный тоннель. Он позволит иметь некую циркуляцию воздуха

Не надо никаких тоннелей ! Термоизоляция типа Термафлекс вполне самодостаточна.

Nemiroff написал :
получится от наверное 2 до 4мм слой клея. Не тонковато ли и будет защита кабелю или ему уже ничего не грозит в этом случае?

Не переживайте. У Вас будет толщина клея 4-6 мм., как бы Вы не старались

Nemiroff написал :
Не тонковато ли и будет защита кабелю или ему уже ничего не грозит в этом случае?

кабелю ничего не грозит, если его оболочка будет полностью обволакиваься клеем

Палецкий,

Спасибо за ответ.

Регистрация: 11.01.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 100

Приветствую всех!
Задачка... Необходимо подогреть полик в пристройке. Пол,значиццо,пенопласт 30мм в два слоя + Rockwool Лайтбаттс 50мм накрыто доской 30мм.
Хотелось изначально маты в стяжку,но доска...монументальность гарантировать не могу...боюсь лопнет а набирать 30-40мм стяжки с сеткой там не вариант воще.
Единственно адекватный вариант это кинуть OSB,на него пленку и линолеум. Пленку присмотрел Caleo GRID 150Вт/м. Стоит ли брать 220Вт/м? Намного ли сильнее будет жарить? ИМХО пол и так неплохо утеплен и делать из пола сковородку...думаеццо хватит и 150Вт Помещение 1.5x3.5 примерно.
Собственно,верно ли мое решение? Чёй то пленки не жалуют как я понял...

to Giger

Ежели других источников тепла не предвидится то от 200Вт/м.к.в. в противном случае и 150Вт хватит. Плёнка, при наличии девайса "прямые руки" + кое какие доработки изделия(я уже описывал) очень даже возможна в вашем случае. Единственный минус, это надо как то теплоизолировать источник тепла от деревянного основания. То есть плёнка должна лежать на относительно твёрдом основании и в то же время, между деревянным основанием(доска) и плёнкой должен быть теплоизолятор. Если подумать, то видится такой вариант: на доску кладём пенофол(или аналог) 10мм фольгой вверх, затем OSB или ГВЛ(к примеру) и шурупим как можно чаще к доске. Затем плёнка и напольное покрытие(я б ламинат использовал, линолеум - бяка). Как то так. Что скажете коллеги?

Или воспользуйтесь вариантом из поста #1628.

Регистрация: 03.12.2012 Москва Сообщений: 169

Giger, MersGM,
Немного стрёмно в варианте пирога "половая доска-Пенофол-OSB-сверху плёнка" меня (теоретически!) смущает совершенно корректное требование "шурупить как можно чаще к доске". Во-первых, много мостиков холода, во-вторых, на головки шурупов кладётся пленка этого самого плёночного пола...

Могу порыться в архиавх и выложить (если кому интересно) как на экране тепловизора выглядят финишные гвозди внутренней обшивки (вагонка 12 мм), забитые в доски 15 мм, за которыми 10мм теплоизоляции, пустота и затем наружная холодная стена...
Вот, нашёл:

to sce

В исходном посте указано, что ниже доски весьма впечатляющая теплоизоляция, поэтому шурупами как "мостиками холода" можно пренебречь. А с головками шурупов, э-э-э-... интересное замечание, но это легко обходится. Утапливаем побольше головки, а потом чем нибудь замазываем.

укладывал на дощатый пол пленку... магазин одежды из сендвич панелей, большая площадь остекления.
пол подвесной, там уже была какая-то вата, доска, линолеум.
полы не вскрывал, прям сверху следующий пирог:
пенофол 4мм, стыки проклеивал алюминиевым скотчем.
греющая пленка, 200 Вт на м/кв
полиэтиленовая пленка, стыки проклеивал обычным скотчем
ламинат

недавно заходил в гости, чтоб узнать как морозы пережили, говорят все норм.
единственный минус, разошлось несколько торцевых швов у ламината.
но это зависит от условий эксплуатации и качества ламината.

Думаю с линолеумом(в качестве напольного покрытия) такой вариант точно не прокатит, а вот с ламинатом другое дело.

Всё таки думаю, что там, что то типа фанеры под линолеумом должно быть иначе пол совсем недолго прослужит.

ClubMD написал :
укладывал на дощатый пол пленку...

Какая была пленка? Какая мощность?

Палецкий написал :
Какая была пленка? Какая мощность?

корейская пленка "no name" из большого рулона )
200 Вт на м/кв, мощность всей системы получилась 4кВт
терморегулятор они выставили на 15*
не мерзнут, но надо учесть что это не дом и не квартира, в тапочках там никто не ходит.

ClubMD, Всё понял ..спасибо большое!

Подскажите по подключению термостата OJ Microline
Сейчас устанавливаю розетки и дошли руки и до термостата. К месту установки (к подрозетнику) подведены

  1. Питание (фаза, ноль и земля)
  2. Датчик температуры (провод две жилы)
  3. Теплый пол Nexans TXLP/2 300/17, двужильный (провод две жилы и металлическая оплетка под внешней изоляцией, как в телевизионном кабеле, только сечение оплетки больше)

Прочитал инструкцию к термостату все более-менее понятно, кроме заземления; на термостат, судя по инструкции, оно не подключается.
Собственно вопрос, что с ним делать, интуитивно хочется заземлить "оплетку" теплого пола, т.к. она тоже, судя по инструкции, к термостату не подключается. Я правильно полагаю? Если правильно, то как нужно подключать провод земля к оплетке теплого пола (пайка, скрутка, через клемму)?
Если неправильно, то как надо делать правильно?

vasilk написал :
Прочитал инструкцию к термостату все более-менее понятно, кроме заземления; на термостат, судя по инструкции, оно не подключается.
Собственно вопрос, что с ним делать, интуитивно хочется заземлить "оплетку" теплого пола, т.к. она тоже, судя по инструкции, к термостату не подключается. Я правильно полагаю?

Всё верно ..соедините оплетку с проводом "земля" на питающем кабеле через любой доступный и оптимальный по размерам клемник

220 Ватт на метр неплохо прогревает линолеум, но минус - линолеум начинает идти волнами. Сам наблюдал такую картину, на собственноручно установленных полах через 2 недели. Думаю что со 150 будет лучше. И уж точно не советую под линолеум всяческие пенофолы-просто ни к чему.

А вот еще такой вопрос-доводилось кому-нибудь искать обрыв кабеля под плиткой? если да, то каким способом? Буду очень признателен за инфу.

Прозвонка с тональным генератором вполне справится.

Регистрация: 03.12.2012 Москва Сообщений: 169

Продолжение истории "теплый пол на деревянном основании под ламинат"
1-я часть здесь:
Итог:
1) участки пола, кроме плит Devicell, выровнены OSB-12. Кабель (холодный конец) и термодатчик уложены фигурно с соблюдением требований по радиусам изгиба:

2) Уложена подложка Arbiton XPS Thermo (1.6 мм, применяется при укладке ламината на подогрев)

3) ламинат уложен, теплый пол работает!

Немного термографии:

Итого: в помещении 19 кв.м работает конвектор 1 кВт (настроен на 20-22 градуса) и включён нагрев пола (по датчику в терморегуляторе настроен на +20). Результат - пол работает примерно 50% времени. На улице -3.

sce написал :
Продолжение истории

Очень круто у Вас всё получается ..респект и уважение!

Итересно, всегда мучал этот вопрос. Вот если ВСЕ производители теплых полов говорят что при укладке финишных покрытий, особенно плитки, кабель должен быть "упакован" (клей, стяжка в особенности, наливайка) без пузырькоа воздуха. Иначе полы взорвутся и будет катастрофа. И как тогда понимать ИХ же рекомендации укладывать кабель вот в такие как у sce или подобные системы, где я как понимаю кабель просто окутан воздухом и при включении автомата должен произойти большой бум??? Я вот укладывая и не доложив до конца плитку в последних рядах, включил как положено через месяц пол для проверки (хотя почему через именно 28 дней можно как человек работающий с сухими смесями и цементом тоже не понимаю, через 28 дней набирается марочная прочность по ГОСТу, она кстати может и раньше набраться, ну да ладно, предположим что так страхуются от недоброкачественных производителей ССС и цемента (гипса)), нагрев поставил 35 град, кабель нагрелся на открытом участке на 45, засунув щуп в межплиточный шов прямо на кабель, намерял 49. И чего ему будет с такого перегрева? Кабель 2х1,5? Кстати когда цкментируют скважины газо инефтеносные работы дальнейшие после цементирования начинаются максимум через 48 часов, и если бурение идет без осложнений, то при удачном бурении после цементирования холодного верха и заканчивании горячего низа и меньше проходит чем 28 дней и как то все наоборот радуются что тепленькая пошла.

Палецкий, Кстати, я теперь не переживаю как Вы и советовали, особенно после того как обшибшся с количеством наливайки и залил на 2/3 от того что хотел. Теперь клея будет точно хватать

Кстати, забыл, а как же о необходимом для прогрева слое стяжки или еще чего чтоб финиш был комфортной температуры??? Получается у sec не будет комфорта???

Nemiroff написал :
как тогда понимать ИХ же рекомендации укладывать кабель вот в такие как у sce или подобные системы, где я как понимаю кабель просто окутан воздухом и при включении автомата должен произойти большой бум???

Тут вся хитрость в том, что задействован кабель DTIP-18, а он, в свою очередь, пригоден для открытой прокладки (антизаморозка, снеготаяние)

Ну и в чем разница от dtip-10? У одного 18Вт/м у другого 10. Ну может 10-й и не прогреет подъезд к гаражу (в чем я сомневаюсь), но внутри помещений оба используются одинаково равно как и другие двужильные кабели других производителей. Манагеры заставляют плясать по их дудку?

Nemiroff написал :
Ну и в чем разница от dtip-10?

К сожалению, я не знаю Но производителю верю на слово

В общем как всегда каверзный вопрос остался без обоснованного ответа. Видимо производители и продавцы не хотят признавать что надувают нас. Печально. хорошо еще что стоимость не сильно разнится у одного производителя. Иначе могло бы кончится выбором кабеля для зоны стирки белья стоя у ванны и чистя зубы стоя у раковины.

Nemiroff написал :
В общем как всегда каверзный вопрос остался без обоснованного ответа. Видимо производители и продавцы не хотят признавать что надувают нас.

Если б я не ленился и сходил на местный семинар по Дэви, то , скорее всего, смог бы обьяснить разницу. На самом деле , известным производителям, которые не один десяток лет на рынке, можно верить ..им обманывать покупателя не с руки и очень может стать дорого

Судя по моими знакомым продавцам цемента нельзя верить не только нашим, но и многим известным европейским производителям. Мне просто интересно какая разница принципиальная в этих двух типах кабелей (для примера) и почему один из них необходимо прятать во всевозможные стяжкиналивайки, а другой, спокойно можно вместо веревки в ванной использовать, заодно и ванну прогреет? Хотя по описанию они практически идеентичны. Единственное разумное обоснование в том что у одного из них оболочка более стойкая к нагреву. Но при таких температурах нагрева как у них какая разница что в стяжку монолитить, что в ванной вешать???? Мне не то что денег жалко, я уже писпал выше что разные кабели не сильно по цене разнятся у одного производителя, мне просто интересно зачем наводнять свой ассортимент таким количеством продукции разница в которой на самом деле отуствует??? Чтоб я лишние 2 недели поломал голову чего такое получше купить????

Nemiroff написал :
Судя по моими знакомым продавцам цемента нельзя верить не только нашим, но и многим известным европейским производителям.

Хе-хе Я понял ход Вашей мысли Кстати о цементе ..корпорация Дикергофф - 100% гарантия заявленной марочной прочности

Ну я не говорю что производители цемента завышают показатели своих продуктов. Просто бывают ситуации когда под разными марками продают одно и тоже, но при этом фасуют из одной банки. Цена может различатся в 2 и более раза, а качество по всяким ГОСТам, API, СНИПам и т.д. будет одно и тоже. Но на практике выясняется что можно было купить другой продукт этойже фирмы и эффект был бы тот же самый. Вот отсюда и недоверие ко всем производителям, поскольку встречался с таким не только у цементников, но и других различных отраслях. В частности до сих пор не получил вразумительного и обоснованного ответа по поводу применения кабелей для ТП, кроме того что под деревого и похожие покрытия надо брать мощность меньше чем под плитку, а по поводу типа монтажа, который универсален, как то отмалчиваются

Регистрация: 03.12.2012 Москва Сообщений: 169

to All
В моём случае я сознательно (с подсказкой от старших товарищей) пошёл на одно нарушение технологии: по всем инструкциям Devi с плитками Devicell должен использоваться кабель 10Вт/м. Я уложил 18Вт/м - во-первых, поскольку 18 Вт он выдаёт при паспортных для Европы 230В, при 220В - соответсвенно, меньше. К тому же в нашем кооперативе напряжение редко бывает выше 220В- как правило, 210-215.
Плитки Devicell предназначены именно под укладку твердого напольного покрытия (паркетная доска или ламинат) с тонкой подложкой. Безусловно, там остается довольно много воздуха, но сам кабель уложен так, что он довольно плотно контактирует с алюминиевой профилированной поверхностью и тем самым передаёт тепло на эту металлическую поверхность.

Хоть она и 1 мм всего толщиной, но работает как радиатор:

Кстати, на термоскане видно, что в местах где кабель лежит как бы в желобе, он имеет более низкую температуру, а в промежутках между овальными "островками" плиток температура кабеля выше.
Остаётся только положиться на разработчиков - они должны были предусмотреть температурный режим при таких условиях эксплуатации.

Регистрация: 03.12.2012 Москва Сообщений: 169

Nemiroff написал :
не будет комфорта???

Со слов жены - очень хорошо и комфортно! Ноги, конечно, жара не чувствуют , поскольку пол имеет температуру около 21-22 градусов, при температуре воздуха 19-20, но субъективно - более равномерное распределение температуры снизу-вверх. Что, собственно, и было целью данной недешёвой инсталляции... (кабель+плитки+регулятор обошлись примерно в 33 000 руб)

Nemiroff написал :
у одного из них оболочка более стойкая к нагреву

Судя по паспортам на DTIP-10 и DTIP-18, температурный режим у них одинаковый - "Максимальная допустимая температура на поверхности работающего кабеля - 65 °С".
Вообще, таблицы технических данных на эти два типа кабеля различаются только погонной мощностью, все остальные параметры идентичны (материалы, сечение и т.д.)

sce, Ну вот и я о том же кабели разные, условия укладки нужны типа разные, а то плохо все будет, а в результате одно и то же. Для восполнения мощности можно шаг укладки уменьшить кстати. И такая вот история со многими продуктами. А если положили бы Вы другой тип кабеля и допустим чтото не срослось то первая же экспертиза показала бы что он неправильно уложен, а не то что например он бракованный или перегнулся где то или просто его ктото повредил. Я думаю на это бы смотрели в последнюю очередь.

sce, Я брал 82+22+59 метров и три регулятора сенсорных, плюс лента монтажная. Если не считать термоклей с пистолетом, обошлось тоже в 33000. Сколько же эти плитки стоят?

to Nemiroff Ваш скептицизм понятен, но всё таки давайте отделять котлеты от мух(или наоборот ). DEVI производит (речь о DTIP) почти универсальный кабель с широким спектром применения(ТП и антилёд), по крайней мере так они сами позиционируют эту продукцию. Внешняя оплётка(и внутренняя) соответственно рассчитана на разные условия эксплуатации в том числе и вышеописанные. Я ещё раз подчеркну и обращу ваше внимание на то, что речь идёт именно о продукции DEVI, о конкретных типах кабеля и весьма специфических приспособлениях(которых, подчеркну ещё раз нет у других производителей). Потому как когда вы пишите > И как тогда понимать ИХ же рекомендации укладывать кабель вот в такие как у sce или подобные системы, где я как понимаю кабель просто окутан воздухом и при включении автомата должен произойти большой бум???

вы как минимум показываете свою невнимательность, а как максимум выдаёте желаемое за действительное Многие другие производители, в основном разграничивают области применения: то есть кабель для ТП - свои характеристики, кабель для антилёда - свои. ИМХО, этот подход более правильный, но DEVI делает так, как больше ей нравиться , вот собственно и весь секрет. Просто вы пытаетесь отдельный эксклюзивный случай(я бы даже сказал - недокументированная возможность) экспонировать на всё остальное + наши суровые российские реалии. Увы не всё так просто. Я вас уверяю, что среднестатистический кабель для ТП перегорит(может быть не сразу) при таком методе укладки, чему ваш покорный слуга был неоднократный свидетель. Вы ведь когда выбираете например сверло смотрите на область его применения, так что ваш постулат > а в результате одно и то же

увы, не верен.
DTIP-10 отличается от DTIP-18 только погонной мощностью. Первый из них применяют там где требуется небольшой нагрев или нагрев с ограничениями(например под деревянные покрытия или защита от промерзания фундамента). Этот тип кабеля рассчитан(в том числе) на укладку на открытом воздухе, что и позволило использовать его в вышеописанных условиях.

В момент "высыхания" ЦПС происходит естественное "выпаривание" влаги из стяжки, процесс этот, чувствителен к температурному режиму(у некоторых марок особенно). Ежели в этот момент начать нагревать некоторые участки стяжки, то влага будет испаряться неравномерно и нарушиться "технологический" процесс "созревания" бетона. Как минимум стяжка не будет иметь заявленных характеристик. Последствия этого могут варьироваться от нейтральных(ничего не случилось) до печальных(нужно переделывать). Чему я тоже был неоднократный свидетель. Опять же подчеркну, речь о бытовой "стройке и ремонте" и соответствующем спектре продукции.

to sce Думаю что выражу общее мнение, поблагодарив вас за столь подробный отчёт, фотографии, график и даже тепловизор! Лучше один раз увидеть, чем...

Регистрация: 03.12.2012 Москва Сообщений: 169

MersGM,
на многих форумах (за почти 20 лет интернет-общения повидал многое...) очень часто встречается ситуация, когда кто-то задаёт вопрос, кто-то другой отвечает, а вот о результате редко отчитываются. Поскольку мой случай с полом, в общем, не часто встречается, я и решил задокументировать весь процесс (и для себя, и для других), ну и поделиться результатами - вдруг кому-то пригодится?
А тепловизор - коль уж попал в руки, надо выжать из прибора за почти 250 тыщ рублей (хоть и казённых) максимум полезного!

Nemiroff написал :
Сколько же эти плитки стоят?

Одна упаковка (10 плиток, 5 кв.м) стоит около 11 тысяч. Я брал две упаковки - всего 10 кв. м, осталось два маленьких обрезка. Но 90-метрового куска кабеля не хватило на всю поверхность (по моим прикидкам, метров 7-8 еще можно было бы уложить)

sce,

Однако. Я тоже вот смотрел на них когда то, но цены испугался, сейчас вот забыл сколько стоили. Наверное дешевле ДСП или аналог заказать чтоб фрезой прошли

B все таки,господа-товарищи,неужели никому не доводилось искать обрыв кабеля под уложенной плиткой? Потому как всегда проще понять объясненное простыми словами. А то теплый пол сопротивления не показывает - явно что-то случилось.

UncleSam976 написал :
Прозвонка с тональным генератором вполне справится.

Спасибо! Буду разбираться как он работает. Есть варианты конкретно для теплых полов. Вот, например.
Или не критично какая именно модель?

NMGВладимир написал :
теплый пол сопротивления не показывает - явно что-то случилось.

Практического опыта не имею, но думаю, что
покажет место, где фаза обрывается. Разумеется, надо бы знать схему укладки кабеля

Спасибо! Как-то все же больше склоняюсь к тональному генератору - к тому же в сейчас они не так и дороги. Хотя...попробовать-то никто не мешает. Детектор найти можно.

NMGВладимир написал :
Хотя...попробовать-то никто не мешает. Детектор найти можно.

Вот и я так думаю. Над проводником с потенциалом этот детектор реагирует особо ..тоесть будет видно, где просто цветной металл, а где к этому металлу подведено напряжение. Будут, конечно, и фон, и наводки, но всё же попробовать можно

MersGM написал :
to vatago

Ваш вопрос(обустройсто ТП на деревянный пол в доме) уже неоднократно обсуждался.

Вкратце, например так: не знаю что за "доски" у вас там, поэтому либо толстую фанеру либо два слоя тонкой(перехлёст) шурупим как можно чаще к полу - укрепляем основание.
Укладываем слой теплоизоляции ЭППС (например 50мм)(никакого пенопласта) - избегаем теплопотерь из помещения и отсекаем источник нагрева от деревянного основания.
Укладываем кладочную сетку и монтируем нагревательный кабель на неё, "поднимаем" сетку на требуемый уровень(к примеру 3см) - тем самым армируем стяжку и располагаем кабель на нужной нам глубине от поверхности пола.
Заливаем обычную ЦПС слоем в 50-60мм, затем наносим напольное покрытие.
Вуаля.

спасибо большое за ответ. распечатаю.

Регистрация: 23.03.2006 Краснодар Сообщений: 60

Подскажите пожалуйста в следующей ситуации:

на балконе прикрепленном к кухне хочу сделать зону с теплым полом.
зона трапецивидной формы:

        3400
  1340        1620
        3550

В виду того что это зона расположена прямо у окна выбрал шаг укладки 7 см. начертил примерный план раскладки и
получил общую длину нагревательного кабеля равную 60 метрам. У DEVI нашел кабель длиной 59 метров. Думаю если взять шаг 7.5 см, то выйду на длину кабеля 52 метра.

Снизу у соседей балкон не застеклен, поэтому решил проложить слой XPS (30 мм) и сверху залить ниливной пол.
Дело в том что высота XPS + наливной пол будет равна 90 мм. Получается что наливной пол будет 60 мм.
Вот вопрос делать ли его за один раз, укладывая нагревательный кабель где то в серидине слоя наливного пола или
делать в два захода с укладкой кабеля в верхний слой, а может быть увеличить высоту XPS до 50 и
потом также с применением сетки залить 4 см пола?

Забыл уточнить что данная зона будет накрыта линолеумом. Можно или надо что то другое думать?

И еще один попутный вопрос: а что если заложить кабель в 60 мм стяжку пониже и
пускать пол только в ночное время (электричество дешевле). На сколько в таком случае нужно прогревать пол, чтобы он к
следующему циклу был не очень холодным? или же постоянная работа в течении дня это более экономный вариант
нежели аккумулировать тепло ночью? И можно ли в случае если делать аккумулятор применять линолеум?

Спасибо.

А если слой утеплителя взять 50 мм? По периметру (там где кабеля не будет) утеплитель не укладывать, там стяжка будет иметь полную толщину. Я бы ещё проармировал сеткой с прутьями 4 мм.

Регистрация: 23.03.2006 Краснодар Сообщений: 60

web-rr написал :
А если слой утеплителя взять 50 мм?

ну я об этом думал, просто много написано что если снизу утеплитель, то стяжка должна быть толстой.

web-rr написал :
По периметру (там где кабеля не будет) утеплитель не укладывать, там стяжка будет иметь полную толщину.

но тогда образуются потери, потому как таким образом я строю не просто мостики, а целые мостища холода :-)

ClubMD написал :
под гофру для датчика придется проштробить немного, сделать канавку, чтобы гофра не мешала плитке.

Здравствуйте! Мне кажется, что в данной ситуации, когда планируется укладка одножильного мата (полагаю для уменьшения толщины) следует подобрать более тонкую гофротрубку, практически "впритык" к толщине датчика.
ИМХО тепло поднимается вверх. Гофротрубка в штробе окажется сантиметра на полтора ниже уровня раскладки коврика мата, и показания датчика температуры (на дне такой гофры он будет как минимум на сантиметр ниже нагревательного провода) скорее всего будут не точны.

скажите пожалуйста, можно ли двужильный мат ( Energy Light Plus) укладывать в стяжку толщиной 5см ? ( 15вт/м.п)

shtep Можно,но не нужно А кабель уже не купить-дешевле выйет? Я думаю, что мат прогреет стяжку, но времени это займет побольше.

to Вседляремонт

ИМХО тепло поднимается вверх

в данном случае поднимается вверх воздух(носитель тепла), поскольку чем он теплее тем легче(относительно общего). Кабель равномерно нагревает пространство вокруг(в разные стороны и вниз в том числе) себя(жилы) и "носителем" в этом случае является ЦПС(или подобный материал) и "подниматься" он никуда не собирается.

to shtep Не забывайте, что ежели вы собираетесь использовать керамическую плитку в качестве напольного покрытия, то её толщину + плиточный клей тоже нужно учитывать(прибавлять).

Здравствуйте! Подскажите по теплым полам в квартире:
Во вложении - планы теплых полов, в настоящий момент отражающие реальную картину требуемой укладки. Пирог стяжки снизу вверх: плита_перекрытия -> гидроизоляция->термозвукоизол->стяжка. Между термозвукоизолом и гидроизоляцией - провода электрики и отопления в гофрах. Стяжка лилась полусухая плавающая (средняя толщина - 90 мм, разброс от 50 до 120 мм) и в местах, где планировался теплый пол, была сделана на 15 мм ниже. Планировалось уложить ТП, залить наливной пол и получить стяжку, одинаковую по высоте по всей квартире (с/у не в счет, в них будет еще на 20 мм ниже). Правильно ли я понял, что
1) мой выбор - маты
2) удобнее - двухжильные
?

Как их укладывать при таких трапециевидных и закругленных формах лоджий/балконов?
Какой мощности взять на остекленные двухкамерными стеклопакетами лоджии/балконы, если

  • левый нижний полукруглый балкон утеплен: потолок+парапет+левая стена с соседями; снизу - утепленный балкон соседа; это отдельное помещение, отделенное от квартиры с помощью дверей с двухкамерными стеклопакетами; ТП - единственный источник тепла
  • левая верхняя трапециевидная лоджия утеплена: потолок (построена крыша+утеплитель)+парапет; снизу - утепленный балкон соседа; это отдельное помещение, отделенное от квартиры с помощью дверей с двухкамерными стеклопакетами; ТП - единственный источник тепла
  • правая верхняя трапециевидная лоджия утеплена: потолок+парапет; снизу - утепленный балкон соседа; это помещение, объединенное с кухней, между которыми нет дверей; ТП - дополнительный источник тепла, есть радиатор, установленный на кухне, но вопрос комфортного обогрева лоджии остается
    ?

Какой мощности взять в с/у, если там ТП - источник дополнительного тепла, скорее для комфорта?

Какой мощности взять в прихожую, если там ТП -источник дополнительного тепла, скорее для комфорта?

Везде, где будет ТП планируется укладка плитки/керамогранита толщиной 10 мм + клей 5-7 мм.
Нужно ли укладывать какой-либо "отражатель" под ТП при таком пироге стяжки?
Нужно ли действительно отступать от стен 100 мм?

sce написал :
Поскольку мой случай с полом, в общем, не часто встречается, я и решил задокументировать весь процесс (и для себя, и для других), ну и поделиться результатами - вдруг кому-то пригодится?

Дополню, что для этой системы полного отопления должен стоять терморегулятор по датчику воздуха с датчиком пола на проводе для ограничения макс. температуры (заводская настройка 35) под деревянное покрытие, для защиты от перегрева покрытия (о чем оговаривает любой производитель деревянных покрытий), на поверхности не более 27 градусов. То, что выбрали кабель 18Вт на погонный метр при 230В- это правильно, ведь в реалии при наших пониженных напряжениях зимой мощность кабелем будет выделяться не более 15Вт.

Регистрация: 03.12.2012 Москва Сообщений: 169

Ilun,
Именно так и поступил - датчик Т пола + датчик Т воздуха (в 535-м регуляторе). Ограничение на температуру пола выставил на 28 градусов, на поверхности ламината температура - 23,5-24 градуса в "горячих зонах", 21-22 градуса - в "холодных" (горячие - непосредственно над кабелем, холодные - над промежутками).
Реальная мощность - при токе не больше 6А, напряжении 220В (у нас пока не сильно падает, несмотря на морозы!) - 14,7Вт на погонный метр.

NMGВладимир написал :
B все таки,господа-товарищи,неужели никому не доводилось искать обрыв кабеля под уложенной плиткой? Потому как всегда проще понять объясненное простыми словами. А то теплый пол сопротивления не показывает - явно что-то случилось.

Моя профессиональная работа в этом и заключается. В моем распоряжении дорогостоящее оборудование специально для поиска места неисправности нагревательного кабеля. И поверьте, определить место повреждения бывает и мне крайне затруднительно, особенно на системе снеготаяния под толстым слоем покрытия, с малым шагом укладки нескольких нагревательных кабелей, подключенных к одному силовому кабелю. Главная задача, это сделать мегомметром диагностику кабеля и дальше по характеру повреждения определять дальнейшие действия. Нужно высоким напряжением прожечь кабель, чтобы соединить экран и нагревательную жилу в месте повреждения, а потом накладывается радиочастота на образовавшийся контур и находится место повреждения по звуку или тепловизором по разнице температуры над кабелем. А просто каким-то индикатором, тестером скрытой проводки, подсоединив к 220 кабель, это может не удастся, нужен прожиг кабеля.

sce написал :
Ограничение на температуру пола выставил на 28 градусов, на поверхности ламината температура - 23,5-24 градуса в "горячих зонах", 21-22 градуса - в "холодных" (горячие - непосредственно над кабелем, холодные - над промежутками).

Поднимите немного ограничение температуры, когда на поверхности будет 26, будет самое комфортное по ощущению на деревянном покрытии.
Один момент заметил у Вас. Датчик температуры на проводе не заведет в гофру 10мм, слишком длинный путь к месту считывания температуры, поломается, придется разбирать конструкцию.

Nokiavod, Если у Вас не получилось предусмотреть при обустройстве стяжки заложить нагревательный кабель, что в 1.5-2 раза дешевле, то конечно подойдут тонкие маты. Желательно в холодных зонах использовать маты 200Вт/кв.м, а не 150Вт при 230В ( при 220В будет 135Вт/кв.м). Чем лучше было бы сделать кабелем, тем что можно варировать закладываемую мощность, доводя до 200 Вт/кв.м в самых критичных зонах с наибольшими теплопотерями. А теплопотери будут неизбежны, даже с теплоизолятором в стяжке пола, и чем больше степень остекленения, холодный балкон снизу, тем они больше.

Осмелюсь дополнить уважаемого Ilun.

Разное оборудование отнюдь не универсальное. Некоторые "детекторы" не "ловят" некоторые кабели(речь о ТП). Ремонт кабеля для антилёда(подогрев площадок) более сложное занятие чем ремонт кабеля ТП.

90% выхода качественного кабеля из строя - кривые руки установщиков(речь о ТП).

Как ни крути, ремонт кабеля(в первую очередь поиск обрыва) дело весьма нетривиальное, требуется наличие специального оборудования, инструмента, материалов, опыта и сноровки, а самое главное знаний, поэтому ремонт кабеля стоит недёшево. И всякие комплекты за 1500 рублей, увы... не "катят".

to Nokiavod
"Адназначна" кабель. В большинстве помещений мат вы и не уложите.
"Недвужильный" сейчас купить сложнее чем двужильный
Найдите в инете пару-тройку картинок-инструкций по укладке, вам тут же всё станет понятно.
200Вт/м.кв. для обоих "закрытых" лоджий и поверьте, утепление соседних лоджий(и снизу в т.ч.) вам никак не "помогает". НИКАК!
Лоджия объединённая с кухней + кухня 150Вт/м.кв.
С/у - 150Вт/м.кв.
Прихожая - 120Вт/м.кв.(вы это помещение используете крайне мало, следовательно площадь можно уменьшить).
Никакой "отражатель" вы использовать не сможете, да и не нужен он.
Кое где и 150 и 200, ну например слишком "глубокий" плинтус.
Составителю плана - "жирный минус". ТР вынести за пределы с/у.
На закрытых лоджиях я бы тоже вынес в комнату. Ну вы сами подумайте, это же просто неудобно, ТР на лоджии, то есть надо обязательно туда выходить, что бы даже просто посмотреть. К тому же они могут выцветать от прямых солнечных лучей.
То же самое на кухне - ИМХО неудобное расположение. Продумайте высоту установки ТР, возможно будут программируемые и придётся смотреть на дисплей + удобство доступа.
При укладке кабеля на кухне, витки в районе лоджии сделайте "почаще".
Рекомендую использовать программируемые ТР. Площади не маленькие, мощности не маленькие, подумайте о грамотном расходе эл.энергии.

MersGM написал :
to Nokiavod

"Адназначна" кабель. В большинстве помещений мат вы и не уложите.

Не уложу почему? Кабель по-моему не уложу, у меня 15 мм на все, а ему нужно 30-50, как я понял...

"Недвужильный" сейчас купить сложнее чем двужильный

Понял

Найдите в инете пару-тройку картинок-инструкций по укладке, вам тут же всё станет понятно.

Картинки смотрел и видео тоже, как унитаз обойти, например, понятно :-) В принципе как кабелем обойти такие формы, тоже примерно понятно, а матами - не очень...

200Вт/м.кв. для обоих "закрытых" лоджий и поверьте, утепление соседних лоджий(и снизу в т.ч.) вам никак не "помогает". НИКАК!
Лоджия объединённая с кухней + кухня 150Вт/м.кв.
С/у - 150Вт/м.кв.
Прихожая - 120Вт/м.кв.(вы это помещение используете крайне мало, следовательно площадь можно уменьшить).

Никакой "отражатель" вы использовать не сможете, да и не нужен он.

Кое где и 150 и 200, ну например слишком "глубокий" плинтус.

Понял

Составителю плана - "жирный минус". ТР вынести за пределы с/у.
На закрытых лоджиях я бы тоже вынес в комнату. Ну вы сами подумайте, это же просто неудобно, ТР на лоджии, то есть надо обязательно туда выходить, что бы даже просто посмотреть. К тому же они могут выцветать от прямых солнечных лучей.
То же самое на кухне - ИМХО неудобное расположение. Продумайте высоту установки ТР, возможно будут программируемые и придётся смотреть на дисплей + удобство доступа.
При укладке кабеля на кухне, витки в районе лоджии сделайте "почаще".
Рекомендую использовать программируемые ТР. Площади не маленькие, мощности не маленькие, подумайте о грамотном расходе эл.энергии.

Составитель плана нарисовал так, как я сказал. Мне так удобно, все равно один раз настроил и пусть работает + этим можно будет управлять удаленно...

Nokiavod,
Как второй вариант предлагаю Вам уложить на лоджиях одножильный нагревательный кабель с шагом укладки 10см. Мощность получится 180Вт на кв.м. У Вас есть еще 15мм, плюс плитка с клеем 15мм, при таком шаге и расстоянии до поверхности Вы не почувствуете ногой разницу между линиями нагревательного кабеля и будет достаточная мощность, чтобы прогреть помещения в сильные морозы. Повышенная заложенная мощность не означает, что система будет потреблять больше, все равно температуру ограничивает терморегулятор, но система быстрее выйдет на свой температурный режим, справится с теплопотерями при сильном похолодании. При установке терморегуляторов избегайте места на прямом солнце, чтобы регуляторы корректно работали, особенно в режиме полного отопления по датчику воздуха.
Другие технические моменты старайтесь соблюдать, придерживаясь дополненной инструкции по монтажу Теплого пола

to Nokiavod

Не уложу почему? Кабель по-моему не уложу, у меня 15 мм на все, а ему нужно 30-50, как я понял...

Уложите, нужно всю тему + смежные читать

В принципе как кабелем обойти такие формы, тоже примерно понятно, а матами - не очень...

А матами и не возможно. Ежели захотите, то надо освободить часть кабеля(и весьма не маленькую в вашем случае) от сетки, а тогда в чём смысл покупки мата?

Мне так удобно

Когда поймёте, что неудОбно, возможности переделать уже не будет. Мне в принципе всё равно, я вам просто по опыту говорю.

  • этим можно будет управлять удаленно...

Пока это очень дорого. Причём неоправданно.

ТР в с/у могут выходить из строя - класс защиты не соответствует. Мы это уже обсуждали.