Alexandr Oskolkov написал:
если ноль куда-то ушел.
все электроприборы перестанут работать.
я, например, вообще не могу предствить себе ситуацию чтобы человек пользовался неработающим электроприбором.
ну, кроме вот этой:
megrad, это я понял. не понятно вы имеете в виду сразу три серии или какие-то две.
jaja написал:
Политика ШЭ полностью противоположна. Для каждой задачи они предлагают свое оборудование не совместимое ни друг с другом ни в поколениях.
и это мешает взять скажем автоматы из дешевой серии а Узо из дорогой, если я захочу скажем электромеханическое.
В чем основная разница бытовой серии и проф?
надежность хуже?
материал хрупкий?
время срабатывания другое?
есть ли необходимость в квартире ставить дорогие серии? если да, то чем это обосновано.
Бытовой SE это ведь все равно лучше ИЭК, ДЭК... или я не прав?
jaja, помню в совковом детстве у нас был холодильник, который обладал волшебством. если держать его за ручку и задеть раковину или кран, то в теле образовывалось некое волнение. да и вообще не очень хочется оказаться между фазой и землей
max_g написал:
не понятно вы имеете в виду сразу три серии или какие-то две.
Все. Не увидите разницу.
max_g написал:
Бытовой SE это ведь все равно лучше ИЭК, ДЭК... или я не прав?
Отчасти. Видимо всё зависит от того кто что может приобрести не особо заморачиваясь
на доставку. Бывшая контора работала с ИЭКом и ТДМ, не было претензий за 2 года.
Вот к ДЭКу, ДЕкрафту, ЕКФ притенензии были. Из упаковки каждый десятый
АВ или УЗО могло сразу отказать. Самое неприятное у китайцев частый отказ при
перегрузе, европейцы в этом отношении более надёжные. Обычно наполнение щитка
зависит от Вас. Хотите за много денег, то АББ, Хагер, Легранд, Шнайдер
это Ваше. Хотите дешевле тогда ИЭК, ТДМ. Всё равно обвязка будет китайской.
Если проводка сделана хотя бы на хорошо, то про защиту в виде АВ
даже вспоминать не будете. При условии исправных электроприборов.
max_g написал:
В чем основная разница бытовой серии и проф?
Пример по АББ
Автоматические выключатели ABB S200
Серия ABB S200 относится к профессиональному низковольтному оборудованию, автоматические выключатели с такой маркировкой можно устанавливать не только в квартирах, но и в учреждениях, офисах, на предприятиях и т.д., то есть данная серия имеет так называемое коммерческое исполнение. По типу мгновенного расцепления выпускается весь ряд, то есть типы B, C, D, K и Z. По номинальным токам производится 19 исполнений: 0,5 А; 1 А; 1,6 А; 2 А; 2,5 А; 3 А; 4 А; 5 А; 6 А; 8 А; 10 А; 13 А; 16 А; 20 А; 25 А; 32 А; 40 А; 50 А; 63 А. Предельная коммутационная способность (зачастую используется формулировка "номинальная отключающая способность") 6 000 ампер (6 кА), а также 10 кА, 15 кА и 25 кА. Как уже говорил ранее, это не номинальный ток, это та сила тока, после превышения которой автоматический выключатель перестанет расцепляться, поскольку напайки на контактах приварятся друг к другу. Вес одного полюса – 125 грамм.
Автоматические выключатели ABB SH200L
Данная серия создана на базе S200, но является более урезанной по ряду характеристик. Так например, по типу мгновенного расцепления выпускается только один вид: C. По номинальным токам тоже вариантов меньше, "всего" 9 видов: 6 А; 8 А; 10 А; 13 А; 16 А; 20 А; 25 А; 32 А; 40 А. В принципе, для бытовых нужд – более чем достаточно. Предельная коммутационная способность ограничивается одним типом, 4.5 кА, что также является нормальным показателем, тем более, что изначально предполагается применять автоматы SH200L только в бытовых условиях, то есть в частных домах и квартирах. Вес одного полюса меньше чем в профессиональной серии: 102 грамма. Видимо, имеет место экономия металла, скорее всего – меди.
max_g написал:
есть ли необходимость в квартире ставить дорогие серии?
В принципе нет, но если выходит из стоя дорогая быт. техника, то обычно валят
на китайцев.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Выковырял старую гнилую распаечную коробку сантехкабины, двойную (почти консервная банка от советских шпрот ) Теперь не знаю, что поставить взамен, та оказалась очень "мелкой" (антоним "глубокой", не знаю, как по другому назвать)/ Все, что есть в продаже сильно торчат наружу. Если обрезать, то крепеж винтов заглушки тоже срезается. Может не там смотрю? Глубина нужна 30 мм.
УЗО от Шнайдер Домового может сработать от удара по его боковой стенке?
megrad написал:
Данная серия создана на базе S200, но является более урезанной по ряду характеристик. Так например, по типу мгновенного расцепления выпускается только один вид: C.
насколько я помню это не очень хорошо. для розеток надо B
Кстати а для варочной панели, духовки и проточного водонагревателя, лучше В или С?
Кабель в проводку покупал ГОСТ
megrad написал:
Обычно наполнение щитка
зависит от Вас. Хотите за много денег, то АББ, Хагер, Легранд, Шнайдер
это Ваше. Хотите дешевле тогда ИЭК, ТДМ.
Хочу средне минимально достаточный по надежности и качеству вариант из АББ, Хагер, Легранд, Шнайдер
megrad написал:
Всё равно обвязка будет китайской.
max_g написал:
В чем основная разница бытовой серии и проф?
надежность хуже?
материал хрупкий?
время срабатывания другое?
в промышленности решаются совсем другие задачи при том что требования-то к оборудованию не сильно разнятся, но то что можно продать бизнесу не продать обычному человеку.
По этому производители идут на хитрость чтобы покрывать все возможные сегменты рынка, предлагая для дома по сути тоже самое что и для промышленности. но чтобы не терять в прибылях и чтобы не возникало каннибализма продуктов бытовые серии ограничивают в функционале, по другому сертифицируют только ради того, чтобы их было затруднительно использовать в промке. для домашних же целей возможностей в таких сериях предостаточно.
Подскажите, не могу найти в сети по распространённой коробке Schneider Electric KLK-5S - для 3х фаз она 40A max,
а в распространённом подключении на одну фазу где-то пишут, что она допустима для 32A max?
Ааааааа..! Помогите!)
У девочки в кухонную мебель один ее друг врезал 6 галогенок по 25 (или24) Вт на 12V. Подключено через самый обычный блок на 150 Вт.
Очень сильно греется провод от блока (ШВВП 2 х 0.75 мм) и через некоторое время оплавились и отгорели скрутки у первой лампочки... От блока до нее 1 метр, до последней лампочки 3 метра
Я уменьшил кол-во лампочек до 4. Провод все-равно греется, но пока не понятно, скрутки выдержат или нет!.
Что не так? Провод очень тонкий? Вместо скрутки Ваго поставить для многопроволочки...?
Бегемот975, там 1,5 кв.мм. должно быть минимум, сам этот шнурок заменить на что-то другое.
4 лампы по 24Вт при 12В, ток каждой 2А, в сумме 8А.
Ну и смотря как провода проложены - не греют ли их лампочки дополнительно.
Вот тут хоть реально написали какую нагрузку этот ШВВП может держать)
Передавайте мадам привет и поздравьте в связи с тем, что хотя бы пожара не случилось).
megrad написал: max_g, при включении любой нагрузки есть скачок. Самые не приятные для сети
скачки при подключении или отключении нагрузки напрямую (типа вилки).
Проведите простейший опыт подключив к чайнику или светильнику вольтметр.
megrad, ну тогда получается что автоматы под розетки по квартире должны быть все С, тк то лампа, то пылесос, не говоря уже про холодильник, микроволновку и стиралку с посудомойкой
Добрый день!
Подскажите на счет вводного автомата - выделенная мощность на квартиру по паспорту 10кВт, вводной кабель 6мм. Какой ставить вводной автомат - 40А или может лучше 32?
Сейчас вводного автомата нет вообще, стоит только рубильник на 63А.
И еще вопрос: чем лучше соединять кабеля в коробке - скрутка или ваго? Кабель ввг 3х1,5, автоматы защиты поставлю на 10А. Полквартиры уже сделал скрутками и пайкой, а потом думаю - ваговские клемники выдерживают до 20А спокойно, в случае чего - автомат сработает раньше, чем что то случится с соединениями.
SB3 написал:
max_g, вы найдите сначала комбайн на 1,5-2кВт)))
где его нашел автор таблички я не знаю
у меня мясорубка 600 Вт и написано, что ее пусковой ток 1400 Вт
решил подойти формально и набросал табличку
если отсюда выкинуть МЕГАкомбайн и кондишин(который я не планирую), то вопросы вызывает только стиралка, которая с автоматом типа С и то может вырубаться, если автомат зажать с двух сторон парочкой горячих автоматов. Хотя учитывая, что мощность стиралки это двигатель+тен, и коэф пускового тока у них разные, уверен что С16 на отельной линии вообще вопросов вызывать не должен
ТО получается, что все автоматы кроме стиралки нужно ставить B, в том числе и из соображений селективности.
с целью удешевления можно поставить С на свет
max_g написал:
ТО получается, что все автоматы кроме стиралки нужно ставить B, в том числе и из соображений селективности.
с целью удешевления можно поставить С на свет
Можете ведь сами. Как всё просто.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
nemadeka, судя по изоляции похож на ПУНП к тому же лимоневый.
если 2,5 жила, то по лимонию до 16 А, если 4 то 21 А.
ток уточнить по таблице, набираете : Выбор сечения кабеля по току
(мощности)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, это я уже от Вас читал, но обоснования не увидел. уж не обессудьте.
теория говорит что на нагревательные приборы категория В. Вы утверждаете, что С хочется понять почему.
megrad написал: nemadeka, судя по изоляции похож на ПУНП к тому же лимоневый.
если 2,5 жила, то по лимонию до 16 А, если 4 то 21 А.
ток уточнить по таблице, набираете : Выбор сечения кабеля по току
(мощности)
megrad, большое спасибо за помощь и время, уделенное моим вопросам. Я пишу официальное прошение, можете ли подсказать, что значит "лимониевый" на официальном языке, я сам этого не понимаю.
Спасибо. :-) Я мог бы сообразить. Да, алюминий 1,7 диаметр, то есть занижен немножко.
Везде, где я читал, для этого провода указана длительно допустимая температура: +70 градусов. А можно ли ее как-то перевести в длительно допустимый ток или где-то найти прямое указание на величину длительно допустимого тока? Потому что от нее страушке будут считать ущерб от безучетной розетки. (Пока что мастер указал, что ДлитДопТок по этому проводу - 25 ампер. Мне слабо верится.)
Или может есть таблицы:
| Сечение жилы | Материал жилы | Количество жил | Длительно допустимый ток |
???
nemadeka написал:
Спасибо. :-) Я мог бы сообразить. Да, алюминий 1,7 диаметр, то есть занижен немножко.
Везде, где я читал, для этого провода указана длительно допустимая температура: +70 градусов. А можно ли ее как-то перевести в длительно допустимый ток или где-то найти прямое указание на величину длительно допустимого тока? Потому что от нее страушке будут считать ущерб от безучетной розетки. (Пока что мастер указал, что ДлитДопТок по этому проводу - 25 ампер. Мне слабо верится.)
Или может есть таблицы:
| Сечение жилы | Материал жилы | Количество жил | Длительно допустимый ток |
???
Вы различия между однофазным и трёх фазным питанием понимаете?
megrad, в теории там по 40/3 А. на провод при трёхфазном, только вод провод туда можно воткнуть официально до 6мм2, и на практике все их ставят на однофазные сети (я трёхфазных в квартирах-новостройках у нас вообще не видел). Собственно вопрос остаётся, - есть ли где-то ТТХ для Schneider Electric КлК-5С / KLK-5S где официально упоминается, для какой однофазной нагрузки она годится (ибо исполнение у неё всегда универсальное вроде, и однофазного отдельно никто не видел - и это нормально, куча плит идёт с 4мя проводами и инструкцией как или замкнуть фазы на самой плите пластиной, или соединить все три конца в один - т.е. плиты тоже идут универсально).
p.s. если не вопросом на вопрос - Вы как и все ставите эти коробки под одну фазу и автомат C32?
Пришел электрик, говорит провод от счетчика ПВ-3, замеряли штангелем диаметр - 4.8мм в изоляции, судя по описанию данного провода в инете - это провод с сечением 6мм. Вот так и определили. Честное сечение или нет - не уверен.
Доброго времени суток всем. Народ, подскажите кто и чем жмёт наконечники НШВИ2 на 10? На форуме и на ютубе не однократно встречал, что жмут в гнезде для НШВИ на 16, но вот у меня Пресс-клещи (трапеция) 10-35 мм2 Шток и НШВИ2 на 10 в гнездо для НШВИ 16 просто не лезет и если всё таки его там обжимать, то естественно продавить наконечник до щелчка храпового механизма я просто не могу и клещи приходится разблокировать рычажком на рукояти. А вот в гнезде для НШВИ 25 обжимается вроде не плохо, по крайней мере форма получается трапеция и наконечник руками я снять не могу. В общем разъясните кто жмёт в гнезде НШВИ 16, как вы это делаете и что получается в результате, фото приветствуются! Кстати наконечники использую КВТ НШВИ2 10, провод ГОСТ 10 мм. кв.
bnmuyt,
Ага, была похожая мысль с кусочком жестянки, только у меня мартица чуть другой формы, между выступом верхней губки и боками нижней есть зазоры и всё лишнее туда выдавливает
Завтра попробую Ваш способ, может получится.А подскажите ещё,какие у Вас клещи?
Спасибо конечно, но неее. Почти кило веса и 40 см длинны, у меня ПГРс-70 компактнее... Да и 10-35 мм2 Шток уже есть, не выкидывать же их. Просто многие пишут, что жмут в дырке на 16, вот и подумал, что есть способ какой.
SB3 написал:
max_g, вы найдите сначала комбайн на 1,5-2кВт)))
где его нашел автор таблички я не знаю
у меня мясорубка 600 Вт и написано, что ее пусковой ток 1400 Вт
решил подойти формально и набросал табличку
если отсюда выкинуть МЕГАкомбайн и кондишин(который я не планирую), то вопросы вызывает только стиралка, которая с автоматом типа С и то может вырубаться, если автомат зажать с двух сторон парочкой горячих автоматов. Хотя учитывая, что мощность стиралки это двигатель+тен, и коэф пускового тока у них разные, уверен что С16 на отельной линии вообще вопросов вызывать не должен
ТО получается, что все автоматы кроме стиралки нужно ставить B, в том числе и из соображений селективности.
с целью удешевления можно поставить С на свет
max_g,
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.