Здравствуйте.
Нужно повесить на маленькой кухне (5м2) зомбиящик. Диагональ его неизвестна, но думаю, что небольшой. Вопрос, на какой высоте сделать розетки под него?
Спасибо.
Songo, Розетки лучше прятать за телевизор чтобы вокруг не было видно кабелей (питание тв, спутникового приемника, интернет и тв кабелей, смотря что будет) . Лучше ставить после выбора кронштейна для телевизора.
Songo написал:
Здравствуйте.
Нужно повесить на маленькой кухне (5м2) зомбиящик. Диагональ его неизвестна, но думаю, что небольшой. Вопрос, на какой высоте сделать розетки под него?
Спасибо.
Songo, позади. Ниже верхней кромки ТВ сантимов на 10.
Или выже нижней на 10см - но тут можно не подружиться с кронштейном.
А вообще такие вещи планируют после выбора ТВ и кронштейна, хотя бы смотрят примерно - какие они есть в природе.
Иначе потом "ой, не срослось"
Как грамотно проложить кабель кабель АВБбШв 3х4 под дорогой? Хочется подвести воду из колодца в дом. Колодец находится через дорогу. Дорога из глинощебенчатой смеси. Под водяную трубу будет рыться траншея на глубину промерзания ~2 м. На дно песчаная отсыпка с трамбовкой сверху ПНД труба, потом опять отсыпка с трамбовкой, потом кирпичи что бы нагрузку распределить. потом послойный возврат грунта вынутого из полотна дороги. Тоже с трамбовкой.
По дороге в основном движутся легковые автомобили в хороший летний день с десяток пройдет. Но иногда грузовики груженные песком, стройматериалами, спец техника.
В эту же траншею хочется уложить кабель для насоса. Можно ли его уложить миллиметров на 100-200 выше уровня трубы, змейкой. По схеме песчаная отсыпка, кабель, песчаная отсыпка? Кирпичи на трубу не класть, положить сверху подсыпки над кабелем? Чехол не делать. Если без чехла никак нельзя, то можно заложить этот кабель в ПНД водопроводную трубу с Ду=25 мм и толщиной стенки 2 мм?
Rumato написал:
valentine написал:
В эту же траншею хочется уложить кабель для насоса. Можно ли его уложить миллиметров на 100-200 выше уровня трубы, змейкой.
Положить рядом 2 трубы и всё.
Таблица (СП 42.13330) Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до соседних инженерных сетей при их параллельном размещении
4ая строка, первый столбец - расстояние 0,5метра
BV написал:
Таблица (СП 42.13330) Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до соседних инженерных сетей при их параллельном размещении
4ая строка, первый столбец - расстояние 0,5метра
Теряюсь в догадках, что может произойти в земле, на глубине 2 м с двумя трубами, из которых под давлением только одна, поэтому останусь при своём.
valentine, В трубе обычно выполняются переходы под дорогой и пересечения с другими коммуникациями (особенно кабелями связи). В стеснённых условиях не обязательно отступать пол метра, можно прокладывать ближе но с перегородкой из кирпича или в трубах. Если копать будете экскаватором можно разнести по разные стороны траншеи. Кирпич сверху ложится как сигнальное средство для того чтобы при раскопке в этом месте не повредить кабель. Как механическая защита он нафиг не нужен, лучше на глубине 40 см от поверхности проложить широкую сигнальную ленту "не копать! кабель!".
BV написал:
Таблица (СП 42.13330) Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до соседних инженерных сетей при их параллельном размещении
4ая строка, первый столбец - расстояние 0,5метра
Теряюсь в догадках, что может произойти в земле, на глубине 2 м с двумя трубами, из которых под давлением только одна, поэтому останусь при своём.
Rumato, я никогда не видел, чтобы проектировали и укладывали СОВСЕМ рядом воду и электрокабели.... Есть нормативы и их надо соблюдать.
Да и ИМХО желательно друг над другом тоже - меньше возможностей повредить кабель, если вдруг надо откопать трассу воды.
Songo, здравствуйте , я делал 2 000 от уровня чистого пола , так как заказчик не хотел стукаться головой , телевизор висел рядом с входной дверью - между ней и холодильником ( очень посещаемое место ). А так - зависит от места расположения . Один раз делал над рабочей поверхностью
BV написал:
позади. Ниже верхней кромки ТВ сантимов на 10.
Или выже нижней на 10см - но тут можно не подружиться с кронштейном.
А вообще такие вещи планируют после выбора ТВ и кронштейна, хотя бы смотрят примерно - какие они есть в природе.
Иначе потом "ой, не срослось"
Спасибо, но телика нет и будет не скоро. В квартире идёт капитальный ремонт и нужно заложить кабель/розетку на будущий телик
megrad написал:
У меня висит на кухне 4 м2 19 дюймов вполне достаточно. Кронштейн скорей всего нужен такого вида ссылка
Спасибо, будет хоть примерно из чего исходить.
serj12 написал:
я делал 2 000 от уровня чистого пола , так как заказчик не хотел стукаться головой , телевизор висел рядом с входной дверью - между ней и холодильником ( очень посещаемое место ).
Заказчик наверно стоя его смотрит, или кухня большая, ибо в маленькой кухне шея устанет
serj12 написал:
А так - зависит от места расположения . Один раз делал над рабочей поверхностью
Заказчики вообще в последнее время какие то странные пошли. На нормы эргономики и ПУЭ им до лампочки .
Мне на заказе нынешнем, заказчик сказал сделать розетки так, чтобы когда дверь открыта на стенку, то розетки все за нею были.
Вдоль стенке стоят комоды высотой 60см, а розетки просит сделать за комодами, чтобы видно не было, он зазор оставит и будет ими пользоваться.
От боковой стены до газовой плиты - 20см, просит сделать розетку на боковой стене.
Переубеждать бесполезно
всем привет, насколько будет УДОБЕН на кухню выключатель света, если использовать Светорегуляторы (он же диммер) от шнайдер электриа серии unica new NU551418?
точнее вопрос в целом, насколько вообще удобны поворотно-нажимные светорегуляторы, если их использовать как единичный выключатель?
к сожалению заложили на кухню только одну точку света и один подрозетник, не уверен, что если поставить такой диммер, будет удобно включать и выключать свет на кухню;
пс на потолок gx53 с возможностью регулировки (вроде такие уже есть), а gx70, в свою очередь, с возможностью регулировки света нету?
unnamedamer написал:
к сожалению заложили на кухню только одну точку света и один подрозетник, не уверен, что если поставить такой диммер, будет удобно включать и выключать свет на кухню;
Поставьте радиовыключатель.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Rumato, тогда вопрос, как рассчитать свет а кухню? у нас 10м2, практически квадратная площадь, кухня белая матовая, обои светло-серые, пол темный;
планирую ставить встройки в натяжной потолок под GX70, например 4 штуки, симметрично, они бывают номиналом от 10 до 23 Вт, и вот вопрос, сколько ставить, 4шт по 10Вт? 4шт по 20Вт? или 6 шт GX53 меньшего номинала?
аналогично будет в ванной, 4ре точки GX53, туалет две GX53, коридор (он Г образный вытянутый), ну допустим GX70 или GX53 4-6 штук, как верно рассчитать освещенность? megrad, изучим-с вопрос
Если в доме имеется двухпроводная схема питания, без отдельного заземления в принципе, то зануляться нельзя(цеплять земляной провод на туже гайку что и нейтраль в этажном щите).
Однако в доме присутствует газовая труба, уходящая визуально в землю и чугунная канализационная труба, также уходящая в землю
Эти трубы СВАРЕНЫ вместе арматурой толщиной 3см в каждой квартире. Почему нельзя использовать эту канализационную трубу как отдельный контур заземления???? В чем опасность?
Уважаемые форумчане, решил сделать квартирный щиток на несущей стене рядом со входной дверью. Хотелось бы утопить его в стену, но штрабить боязно (первый этаж кирпичной девятиэтажки, под окнами трещины есть), поэтому купил накладной щиток. На стене штукатурки сантиметра 3, если не больше. Стоит ли утопить щиток, выбрав под ним всю штукатурку до кирпича? Знакомый электрик сказал, что нежелательно - лучше заводить кабели непосредственно в точке подключения, а значит со дна щитка, а не сбоку. Что можете сказать, прав ли он, и насколько вопрос заведения кабелей в накладном щитке критичен?
Rostov, ну раз купили накладной, то и ставьте в накладку, частично замазанные они не айс смотрятся, провода если в кабельканале подводить - то аккуратный вырез на боковине (верх, низ) щита, если в штрабе - то со дна (тут электрику удобней, раздербанил пол задней стенки болгаркой, всё равно не видно)
Radio, а если в планах выравнивание стены штукатуркой (имеющаяся - она "от застройщика", советского), то щиток ставим только на финально оштукатуренную стену?
Radio, вот я и задумался о том, чтобы накладной продать и купить встраиваемый. Кстати, не в курсе, в ЭТМ можно сдать с покупкой более дорогого, если все чеки, упаковка и т.д. сохранены, но сроки прошли (полтора месяца)?
Rostov написал:
Кстати, не в курсе, в ЭТМ можно сдать с покупкой более дорогого, если все чеки, упаковка и т.д. сохранены, но сроки прошли (полтора месяца)?
Так и спросите у продавцов - смогут ли они пойти вам на встречу... Ведь у них учет товара компьютеризирован.
Rostov написал:
Уважаемые форумчане, решил сделать квартирный щиток на несущей стене рядом со входной дверью. Хотелось бы утопить его в стену, но штрабить боязно (первый этаж кирпичной девятиэтажки, под окнами трещины есть),
Не ближе трех рядов кирпича к перекрытию или перемычке над дверью - не критично. Рекомендуемая высота верха щитка - 1,70 метра.
Rostov написал:
Стоит ли утопить щиток, выбрав под ним всю штукатурку до кирпича?
Вам виднее...
Rostov написал:
Знакомый электрик сказал, что нежелательно - лучше заводить кабели непосредственно в точке подключения, а значит со дна щитка, а не сбоку. Что можете сказать, прав ли он, и насколько вопрос заведения кабелей в накладном щитке критичен?
Странное заявление... В накладных щитках ввода обычно на боковых поверхностях, хотя многие щитки допускаю и ввод кабелей через заднюю стенку. Длина разделанного кабеля в щитке должна быть равна высоте + ширине щитка, так что-бы любую жилу можно было присоединить к любому зажиму и был запас для повторного подключения.
Ещё есть вводная труба стальная в бетонной кладке по которой я втянул вводной кабель. Эта труба тоже Толи заземлена Толи занулена. Хз.
Лампочка между ней и фазай горит отлично. Напряжение 219в а не 223 как на кабеле.
Звонить сложно, мультиметр жужжит. Видимо где то с рабочим нулем соединяется или ещё как. Но сопротивление кажет 1-3 ома. Что это..хз
Вот так кабель втаскивался старый
Который обрезан это мой старый. Который из трубы в трубу соседский. Две трубы соединены тоже сварной арматурой.
Что то хочется с заземлением сделать. Машинка стиральная кусается. Разборка ее показала что стоят два конденсатора со средней точкой на заземление. Похоже через них и идёт ток утечки. 86 вольт на корпусе. Ток правда даже тестер не ловит. Доли миллиамперметр наверно. Но кусается что раздражает. Дифавтомат на 10мА не срабатывает даже когда кидаю провод от корпуса в воду
Хорошо. Раз зануление недопустимо (хотя судя по ПУЭ 6 оно допускается на групповой щиток, коим и этажный является), тогда попробую вот так. Накидал схему для "временной организации зануления-заземления" , хз как назвать на время ожидания реконструкции. Сейчас попробую прикрепить ее
Пояснение:
Вводится питающий кабель с этажного щита. Там стоит плавкая вставка на DIN рейке. Землю в этажном щитке не подключаем. Либо подключаем но не подключаем в квартирном щите.
Двужильный кабель проходит рубильник SD202 на 63А, на котором всит реле максимального напряжения S2c-OVP1, далее PEN(?) или ноль идет на шину заземления, от него перемычка на шину рабочего нуля, далее перемычка на доп шину рабочего нуля розеток.
На три комнаты и коридор стоят автоматы розеток на 10А, однако поверх их стоит 16А дифавтомат, на 30мА. Он и утечку отслеживает, и суммарно ограничивает потребление 16-ю амперами. Для меня это более чем достаточно по планируемому потреблению.
Логика работы заземления предполагаю такая.
Если есть утечка на автоматах комнат и коридора, ток утекает по проводу заземления на шинку заземления PE1. Это вызовет срабатывание дифавтомата
Если же отгорит ноль в ВРУ, то на рубильнике появится высокое напряжение, что вызовет срабатывание реле S2C-OVP1, после чего рубильник отстрелится и потенциал даже с нуля пропадет.
Один момент что PEN делится после вводного аппарата коммутации. Но как временная мера сойдет?
.
Сан-Саныч написал: Двужильный кабель проходит рубильник SD202 на 63А, на котором всит реле максимального напряжения S2c-OVP1, далее PEN(?)
Далее N. Зануление в однофазных сетях запрещено уже лет 60. Не единственная, но достаточная причина: в двухжильном кабеле никто Вам не гарантирует "поляризацию", соблюдение положение фазы и нуля.
Исключение (от бедности?) в современных правилах сделано только для сельских домов с воздушным однофазным вводом. Вас оно не касается. В более старых правилах не было и этого исключения: просто запрет.
Сан-Саныч написал: Двужильный кабель проходит рубильник SD202 на 63А, на котором всит реле максимального напряжения S2c-OVP1, далее PEN(?)
Далее N. Зануление в однофазных сетях запрещено уже лет 60. Не единственная, но достаточная причина: в двухжильном кабеле никто Вам не гарантирует "поляризацию", соблюдение положение фазы и нуля.
Исключение (от бедности?) в современных правилах сделано только для сельских домов с воздушным однофазным вводом. Вас оно не касается. В более старых правилах не было и этого исключения: просто запрет.
AlexeyL, а тогда вот смотрите.
ПУЭ6
7.1.58. В помещениях жилых и общественных зданий должны зануляться металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников, относящихся к приборам класса защиты 1 по ГОСТ 27570.0.
нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков (распределительных пунктов).
Этажный щит это тоже групповой щиток. Что тогда не так?
И вот еще:
1.7.73. В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники (см. также 1.7.82).
В качестве заземляющих и нулевых защитных проводников могут быть использованы (исключения см. в гл. 7.3):
1) специально предусмотренные для этой цели проводники;
2) металлические конструкции зданий (фермы, колонны и т.п.);
3) арматура железобетонных строительных конструкций и фундаментов;
Сан-Саныч написал:
В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники
С принципиальным для Вас нюансом по поводу количества фаз и проводов в кабеле.
I-7-76. Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться
отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода
ответвления запрещается.
Не заметил этого, спасибо. Но в какой редакции ПУЭ это есть?
Однако что именно запрещает выполнение вот этого: нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков (распределительных пунктов).
Сан-Саныч написал:
запрещает выполнение вот этого: нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков (распределительных пунктов).
Да, этажный щит обычно трёхфазный, поэтому ноль в нём в принципе может использоваться для зануления.
Но есть крупная и плохо раскрытая в правилах проблема, связанная с пожароопасными токами уравнивания через ДСУП в квартире. Если Вы ставите заземлённую-занулённую технику вблизи водопровода, то и здравый смысл, и правила требуют делать в этом месте ДСУП, дополнительную систему уравнивания потенциала. Если PEN делится в этажном щите, то при относительно нормальной работе сети ток через эту ДСУП может составлять заметную часть от рабочего тока нуля всего стояка. При аварии стояка можете поймать весь его рабочий ток, поскольку у соседей ДСУП, скорее всего, отсутствует. На форуме в соседних темах эта проблема раскрыта подробно.
Зануление допустимо,если вы уберёте перемычку между N и PE ,а из щита кинете кабель на шину PE
ebf, не совсем понял что Вы имели в виду.
Перемычку если уберу, то тогда все заземления будут висеть на клеммнике PE1, если же кину к нему кабель из этажного щита, то куда там (в этажном щите) его цеплять если нет нормальной земли там?
По факту это опять будет "сунуть N и PE под одну гайку нейтрали" в этажном щите
Сан-Саныч написал:
запрещает выполнение вот этого: нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков (распределительных пунктов).
Да, этажный щит обычно трёхфазный, поэтому ноль в нём в принципе может использоваться для зануления.
Но есть крупная и плохо раскрытая в правилах проблема, связанная с пожароопасными токами уравнивания через ДСУП в квартире. Если Вы ставите заземлённую-занулённую технику вблизи водопровода, то и здравый смысл, и правила требуют делать в этом месте ДСУП, дополнительную систему уравнивания потенциала. Если PEN делится в этажном щите, то при относительно нормальной работе сети ток через эту ДСУП может составлять заметную часть от рабочего тока нуля всего стояка. При аварии стояка можете поймать весь его рабочий ток, поскольку у соседей ДСУП, скорее всего, отсутствует. На форуме в соседних темах эта проблема раскрыта подробно.
AlexeyL, ДСУП у меня в принципе в квартире не была. Дом 58 года, там ничего такого не было. И у соседей нет, поэтому делать я ее не хочу именно изза риска протекания всего тока через мою ДСУП.
Насколько я понимаю при отгорании нуля все токи квартир кто висит на одном стояке пойдут через мою ДСУП, это может привести к пожару. Да и вообще незачем пускать посторонние токи через мою проводку.
Водопровод у меня пластиковый, в доме произведена целиковая замена трубопровода ХВС.
Сан-Саныч написал:
сунуть N и PE под одну гайку нейтрали
Под разные гайки! Каждому проводу - своя!
_"В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность **индивидуального **отсоединения присоединенных к ней проводников."_
AlexeyL, Да это то сделано. Нейтраль под одну гайку, PE под другую, это я интуитивно попросил сделать, да и электрик сам предложил, я не рискнул лезть сам, без обесточивания дома из соображений случайно открутить гайку нейтрали с соответствующими последствиями и четвертованием соседями. Я к сожалению не дома, сделаю фото этажного щитка. Но проводник земли и нейтрали на разных шпильках