Ремонт сварочных инверторов. Часть вторая.

Проблема в том что вентиль слабо крутится при сварке когда вольтаж падает какие варианты предложите Аппарат не перегреется? Спасибо

Аxмед,
У Вас вентилятор явно на 220В. Запитан непосредственно после пакетника. Если падает сеть он и будет крутиться медленнее. Вопрос до скольки падает сеть при сварке. Может дело в удлинителе, которым Вы пользуетесь, или в плохом контакте в розетке, или в СЕТИ? То, что перегреется: возможно, но мало вероятно. Живучие эти аппараты. Сам вентилятор не туго вращается? Может задевает за что то? В конце концов - снять его и включить непосредственно в розетку. Если станет быстрее - ищите НЕДОКОНТАКТ. Если так же и останется медленным - померяйте тестером потребляемый вентилятором ток, он должен быть не более чем нарисовано на его шильдике. Пока все.....

Вольтаж иногда падает и до 150 а иногда 170 местами где сеть хорошая 207 вольт а так при 220 он вращается уверенно и не мешает ничего вроде, Спасибо за отклик.

Это нормально для вентилятора, при падении и крутит медленнее.

Аxмед,
Сколько я наблюдал такие пропеллеры, то при 150В они и стартуют плохо, и крутят медленно. Я бы Вам другое посоветовал бы: решайте где то вопрос про полноценные 220В. Потому как при таком напряжении Ваш инвертор долго жить не будет, хоть и надежный. Во как.... А без удлинителя точно? А в розетке (или на столбе) хороший контакт?

Да контакт хороший на удлинителе и на столбе, ну при нормальном напряжении он нормально крутит без проблем, может я и переделаю его на 12 вольтовый как думаете будет нормально работать? удлинитель медный 2.5 квадрат кажется 25 метров.

Думал возьму 12 вольтовый вентиль и блок питание на 12 вольт 1 ампер или 2 ампер и подключу блок питание внутри сварочника к сети 220 а оттуда уже на вентилятор через блок питание и будет там постоянное 12 вольт напряжение, Дома есть от роутера TP-LINK на 12 вольт 1 ампер. А вентилятор на сколько оборотов будет лучше?
Блоки питания работают от 100 вольт импульсном режиме. Спасибо.

механик 31 написал :
SOLARIS MMA205.pdf

схема в точности Ресанта GP, даже ошибка в схеме имеется та же

Здравствуйте форумчане, прошу вас помочь разобраться в чем причина и где копать, вот как выглядит аппарат (6 конденсаторов):

Начинка похожа на prestige
Началось все так поварили пару минут и вдруг загорается перегрев, выключается не сразу даже если из сети выдернуть секунд 10 ещё работает.
Что было сделано:
1)внешне все целое
2)проверил датчик перегрева кз нет
3) проверил силовые диоды(d92-02)/транзисторы(23n50)-целые
4) проверил к2611-целый
5) 4 транзистора ТО220 irf24n/ir9f24n -целые

Подскажите куда ещё глянуть.

Здравствуйте,господа специалисты,сегодня варил каркас в гараже и мой инвертор приказал долго жить,так как гарантия на него закончилась,а сервисцентров нет по близости,решил ремонтировать сам.При разборке был обнаружен пробитый конденсатор(их там 3 штуки в ряд)400х560мкФ.выпаял полевики-тестером показывает что рабочие(не пробитые),4N90 тоже целый,что смотреть дальше?аппарат ресанта 190ПН(при пониженном напряжении) модель платы GP102

Для начала всё что до конденсаторов

joha написал :
Для начала всё что до конденсаторов

Все,включая мост целое,выпаивал и проверял.

тогда в ризетку его, хрен с этим одним кондёром

блин,все работает,все на место прикрутил,без кондюка пашет,а нафига он тогда бабахнул?стоит 560х400в,я так понимаю,что такой-же в нашем колхозе не найти,попробую поменять на вольтажем побольше,а емкость можно +-20% подобрать?скажем на 600-650?и менять все 3 конденсатора?

Сергей86рег написал :
а емкость можно +-20% подобрать?

Можно емкость ставить и больше, главное по габаритам чтобы вошел.

Сергей86рег написал :
скажем на 600-650?

Хуже не будет.

Сергей86рег написал :
менять все 3 конденсатора?

Не обязательно.

согласный с предыдущим товарищем,

надо им поварить без фанатизма с учётом меньшей оставшейся ёмкости, например на 100А и потрогать на предмет нагрева оставшихся кодёров, если заметно греются то они на очереди, хорошо что ничего фольгой не закоротило, а могло быть и хуже

Спасибо за оперативность,если еще будут вопросы-обязательно сюда.Очень благодарен.

Добрый день всем Я тот у кого сварочный аппарат плавал в воде. По вашему совету просушил его.Кто то из вас говорил что прозвонить мегометром нельзя.Обратился на работе к спецам(злектрикиТЭЦ) Спец берет Мегометр три секунды прозвонил,включай говорит.Включил все работает.Опробовать дал настоящему сварному.Варит нормально Он(сварной ) говорит что даже не варит а режет .Установка тока на минимум резултата не дала.Вопрос от чего такая фигня От того что аппарат побывал в воде или от того что мегометром прозванивали.

саныч59, Как подключали мегометр? Это же не транс дубовый, а прибор с полупроводниковыми деталями, некоторые из которых не то что не на 1000в, а на 30в максимум,
На 1000в может быть только сетевой входной мост и то не во всех аппаратах, а всё остальное заметно ниже

саныч59 написал :
Установка тока на минимум резултата не дала.Вопрос от чего такая фигня От того что аппарат побывал в воде

крутилку перемкнуло...

ribakow.fthj написал :
крутилку перемкнуло...

пробитой мегометром деталью

Это как: "Все внимательно выслушай, и сделай по своему". Классика. Еще хорошо, что хоть режет. Наверняка сгорела копеечная деталь. Но теперь уж однозначно к мастеру по инверторам. Неисправность "залегла" в том месте, где без мозгов (опыта) не въедешь. Сочувствую.....

Да ребята судя по всему я попал.Среди энергетиков тоже встречаются тупоголовые одно дело крутить мегометр проверяя движок 200-300кВт другое дело такой нежный прибор как сварочный аппарат Не смог перечить Лжедиагностам. А как нужно было проверять работоспособность правильно?

саныч59 написал :
А как нужно было проверять работоспособность правильно?

в розетку включить ...

Алексей бел написал :

На мой взгляд, в ролике, тупая, безсмысленная и НЕ практичная диагностика. Ну вычислил мастер, что в одном плече неисправный диод, а дальше что? Там их или 2 шт или 4 шт диодов в параллели. И как дальше? Выпаивать по очереди? Это не диагностика. Это, скорее показуха, что я мол умею пользоваться осциллом. Я уже 82 раза (шутка) писал как это делается. Задача такая: пришел, увидел, победил.
Метода: Берете АКБ 12В, "+" АКБ соединяем сварочным кабелем к сварочной клемме "+" аппарата. "Минус" АКБ - сварочным кабелем к "минусу" сварочной клеммы. При этом будет: либо ДЫМ из пробитого (неисправного) диода, либо маленький взрыв с разрушением этого диода. ВСЕ. Взорвавшееся (задымившееся) заменяем. И в путь. Дополнительно я еще проверяю исправность этих диодов на предмет "обрыва". Опять таки, дело занимает всего 2 (две) секунды. А именно: меняю полярность подключения к АКБ. И на две секунды подаю напругу на те же клеммы. Спустя эти две секунды снимаю напряжение и ПАЛЬЦЕМ измеряю температуру всех диодов. Они должны быть горячими. Приблизительно около 80 градусов. Горячими, но все ОДИНАКОВО горячими. Тот который холодный - тот в обрыве. При этой операции от АКБ потребуется выдать около 200-250 Ампер тока.
Что может быть проще?

s237 написал :
На мой взгляд, в ролике, тупая, безсмысленная и НЕ практичная диагностика. Ну вычислил мастер, что в одном плече неисправный диод, а дальше что? Там их или 2 шт или 4 шт диодов в параллели. И как дальше? Выпаивать по очереди? Это не диагностика. Это, скорее показуха, что я мол умею пользоваться осциллом. Я уже 82 раза (шутка) писал как это делается. Задача такая: пришел, увидел, победил.
Метода: Берете АКБ 12В, "+" АКБ соединяем сварочным кабелем к сварочной клемме "+" аппарата. "Минус" АКБ - сварочным кабелем к "минусу" сварочной клеммы. При этом будет: либо ДЫМ из пробитого (неисправного) диода, либо маленький взрыв с разрушением этого диода. ВСЕ. Взорвавшееся (задымившееся) заменяем. И в путь. Дополнительно я еще проверяю исправность этих диодов на предмет "обрыва". Опять таки, дело занимает всего 2 (две) секунды. А именно: меняю полярность подключения к АКБ. И на две секунды подаю напругу на те же клеммы. Спустя эти две секунды снимаю напряжение и ПАЛЬЦЕМ измеряю температуру всех диодов. Они должны быть горячими. Приблизительно около 80 градусов. Горячими, но все ОДИНАКОВО горячими. Тот который холодный - тот в обрыве. При этой операции от АКБ потребуется выдать около 200-250 Ампер тока.
Что может быть проще?

а теперь продолжение, если обратный пробит - то перемыкаем оптрон, и при низком напряжении латра - 50 -80 в добавляем почуть току, здесь три варианта развития событий
1)весёлый - по месту нагрева можно вычислить какой именно
2) очень весёлый- увеличении тока он просто выгорает, именно один в сборке, и о чудо - аппарат ожил, трогать ничего ненадо, как показывает практика - небыло случая возврата
3) грусный, если подобное сделать при пробитом прямом диоде, о чём нам должен подсказать осциллограф, - выгорят транзисторы.

пс - зачем мне аккумулятор если у меня есть осц???

я как бы не планирую выкладывать все секреты, наработанные годами и как в учебнике всё разжёвывать, поэтому на первый взгляд всё может показаться простым и глупым.

данный метод на гусях не работает, так как происходит разрушение обоих диодов сборки, а запаса та нет.

Не понятно как могут вылететь транзисторы. Они в первичке. А я даю напругу на вторичку через эти диоды. Или мы о разных вещах?. То что Вы секреты не выдаете - это наверное похвально, надо и себе так делать, а то нищим совсем могу остаться. Наверное должна присутствовать жадность в организме? А у меня ее очень мало, жадности. А Ваши пункты №1 и №2 ну ничем не отличаются от моей методы. А пункт №3: вот он - "Не понятно как могут вылететь транзисторы. Они в первичке. А я даю напругу на вторичку через эти диоды." Про "Гуси" - не пробовал, потому как их не люблю и не ремонтю.
С ув. Сергей. Я потом почищу за собой.
Цитата: "пс - зачем мне аккумулятор если у меня есть осц???" А у всех есть осц? А у многих есть АКБ, а осца и в помине нету.

Алексей бел,
В личке.

s237 написал :
Не понятно как могут вылететь транзисторы. Они в первичке. А я даю напругу на вторичку через эти диоды. Или мы о разных вещах?. То что Вы секреты не выдаете - это наверное похвально, надо и себе так делать, а то нищим совсем могу остаться. Наверное должна присутствовать жадность в организме? А у меня ее очень мало, жадности. А Ваши пункты №1 и №2 ну ничем не отличаются от моей методы. А пункт №3: вот он - "Не понятно как могут вылететь транзисторы. Они в первичке. А я даю напругу на вторичку через эти диоды." Про "Гуси" - не пробовал, потому как их не люблю и не ремонтю.
С ув. Сергей. Я потом почищу за собой.
Цитата: "пс - зачем мне аккумулятор если у меня есть осц???" А у всех есть осц? А у многих есть АКБ, а осца и в помине нету.

я не про акб а про тот случай, когда пробит прямой диод - явление обратного хода в силовом и токовом трансе невозможно они входят в насыщение и теряется обратная связь по току с одной стороны, а с другой на выходе есть кз.

я вообще не для спора, в каждом способе есть рациональное звено. а про секркты - я всегда делюсь, но не бубликую их в открытом виде.

Алексей бел написал :
а про секркты - я всегда делюсь,

Чет ни одного пока не видел, и даже не то, что секрета (которых давным давно и нет на самом деле), а даже просто самого простого обычного толкового совета.

Алексей бел написал :
но не бубликую их в открытом виде.

Всё давно уже оБубликовано до нас на форумах самодельщиков и ремонтов, этак с 2004 - 2005 г.

ГОСТ,
Саня, я ЗА..... 100% Не прав Алексей. Покажи чем силен. Слабо? Даже не в этом дело. Это мое мнение. Спасибо хоть эту тему создал, для нас, вот таких...

я неверно был понят

Товарищи, очень рад что вокруг моей проблемы организовалась дискуссия.А мне то что делать ? Оставить все как есть(Ведь варит) или тащить в мастерскую т к не знаю что может выскочить при дальнейшей эксплуатации.С уважением Саныч59.

саныч59 написал :
Товарищи, очень рад что вокруг моей проблемы организовалась дискуссия.А мне то что делать ? Оставить все как есть(Ведь варит) или тащить в мастерскую т к не знаю что может выскочить при дальнейшей эксплуатации.С уважением Саныч59.

варить так недолго будет

Если так то наверно лучше отдать в мастерскую

joha написал :
надо им поварить без фанатизма с учётом меньшей оставшейся ёмкости, например на 100А и потрогать на предмет нагрева оставшихся кодёров, если заметно греются то они на очереди,

Если не нагреются, то ничего с ним не случится, ток только меньше будет, ну и дуга хуже. Конечно, лучше все поставить, и с емкостью чем больше, тем лучше. В некоторых китайсях встречал и по 2 шт х 470 мкф.

А в некоторых ещё не балованных 6шт по 470мкф, это в САИ трёх этажных видел не раз, Когда-то именно такой и хотел купить - Prorab 261 MOS

А сколько должно быть для нормальной работы? 190А инвертора?

да лучше бы 6 по 470

а ещё лучше 6 по 680?

glazkov_ro написал :
А сколько должно быть для нормальной работы? 190А инвертора?

Много разных расчетов, и противоречивых. Еще и от топологии схемы зависит. Практики сошлись на том, читал из разных источников причем, что для "косого" достаточно 10 мкФ на 1 А вых. тока. т.е. для 200 А это 2000 мкФ. Но это всё примерно, много разных факторов. А в своих экспериментах как то заметил пару лет назад, было 3 х 470 мкФ и добавил ещё один. Ток вырос на 20А.
А в промышленных 2 х 680 мкФ достаточно для 140-160 А, хоть и побольше бы лучше.

Как я понял и зарядное сопротивление должон быть в ватах больше.

PRORAB FORWARD 190 INV

2*680

Контур-205i

4*680

Выходные токи сравнимы а емкости в 2 раза разняться. Контур на максимальном токе шепчет, а у Прораба дуга гудит как трансформатор.

я про другой прораб говорил, который САИ образный PRORAB FORWARD 261 MOS, там 6 по 470

Ребят, может, есть кто из Воронежа? Нужен ремонт инверторного Helper. Отработал около года. Потом стал глючить. Дуга не зажигается и все. Вроде пытается, но тут же пропадает.

То есть если вместо 3Х560(1680) я поставлю 3х680(2040) у меня ток увеличится?

Сергей86рег написал :
То есть если вместо 3Х560(1680) я поставлю 3х680(2040) у меня ток увеличится?

Ток увеличится или нет трудно сказать, но дуга будет более стабильной это точно.

При значительном увеличении ёмкости кондёров возможно придётся умощнить зарядный резистор

joha написал :
При значительном увеличении ёмкости кондёров возможно придётся умощнить зарядный резистор

...или полностью от него отказаться, как это сделано в "Контур-205i"

не, полностью не надо

Почему? Практика показывает, что проблем нет.

практика показывает что есть, некоторые даже самостоятельно пытаются, организовать плавный заряд в аппаратах где его нет, даже тема была такая, только на каком форуме уже не помню

Проблема есть с качеством контактов реле заряда. Контакты обгорают, резисторы заряда горят, лошади пугаются, а казаки ругаются.

А если нормальные реле применить, а не фуфельные, Вроде про Ресанты не говорили что реле подгорают, там 3шт в параллель стоят, резюки да, бывает, так и конденсаторы от бросков тока выходят из строя раньше времени и взрываются, и автоматы говорят вышибает 100процентно от аппаратов без плавной зарядки

glazkov_ro написал :
Контакты обгорают

joha написал :
А если нормальные реле применить, а не фуфельные, Вроде про Ресанты не говорили что реле подгорают,

Тоже с реле проблем особо не было. Буквально несколько раз лет за 8 из неск. сотен ремонтных аппаратов. Бывало после баха транзисторов пару раз, но это дело такое...

Добрый вечер,поменял кондеры,вместо 560х400 поставил 680х450,сегодня пробовал-как итог
при токе в 100А на табло при работе загорается перегрев и ток падает до14А,после пары попыток из корпуса пошел дым,как выяснилось-сгорел резистор 12ВаттХ56Ом.Есть ли смысл его менять,или стоит выявлять более серьезные "неприятности"? с чего начать?завтра думаю попробовать методом аккумулятора,вдруг что-нить покажет.

Сергей86рег, Реле не работает

2 Сергей86рег

glazkov_ro написал :
Проблема есть с качеством контактов реле заряда. Контакты обгорают, резисторы заряда горят, лошади пугаются, а казаки ругаются.

т.е реле менять?или же от резистора отказаться?

joha написал :
Сергей86рег, Реле не работает

Спасибо,завтра поставлю автомобильное,проверю.

Нежелательно автомобильное ставить, на коммутацию 220 В надо.

поставлю для проверки,если будет работать,закажу HHC67E-1H-12VDC-40A,в нашей деревне ничего не найти,кроме лампочек и батареек.Да,кстати,при первой разборке снимал крышку реле-контакты были в идеальном состоянии,реле тоже проверял ч\з блок питания работало хорошо.

ГОСТ написал :
Нежелательно автомобильное ставить, на коммутацию 220 В надо.

Сергей86рег написал :
поставлю для проверки,

Хозяин - барин.
п.с. мыши кололись и плакали, но продолжали упорно жрать кактус.
п.с.2. Несколько раз ремонтировал самопальные аппараты, в которых стояло автореле, и пробивало 220 В на катушку. Там (внутри этих реле) они очень близко расположены, т.к. не предназначены для коммутации 220 В. Итог - выгоревшая управа.
Ну, удачи.

Замкнуть резистор и всего делов!

Сергей86рег написал :
при токе в 100А на табло при работе загорается перегрев и ток падает до14А

А с этим что делать? А реле заменить лишь для того,чтоб убедится,что его НЕОБХОДИМО заменить(как проверка).

Разобраться почему происходит перегрев. Снижение тока скорее всего нормально. Это защита инвертора. Вентиляторы охлаждения нормально работают? Как они запитаны? От чего?

В общем так:удалил остатки резистора,поставил перемычку,все работает.вот только иногда автомат вышибает в щитке(25А) я так думаю,что резистор для сглаживания был,стоит ли его ставить(есто пэв-10 на 120Ом)или уже не стоит?кстати,реле работает,вентиляторы тоже.

Резистор работает только при включении, потом его реле перемыкает, Значит у вас реле не работало- не перемыкало своими контактами этот резистор, вот он и горел и защита сразу срабатывала, Не портите аппарат, сделайте по нормальному, а то потом будете фольгу собирать по внутренностям аппарата

Автомат вышибает при первом включении аппарата, когда емкости разряжены. Если его опять сразу быстро включить такого непроисходит, потому что емкости частично заряжены от первого включения.

Сергей86рег написал :
стоит ли его ставить(есто пэв-10 на 120Ом)или уже не стоит?

Мнения разные, как сторонников так и противников. Я бы поставил, все же меньше нагрузка на диодный мост, конденсаторы при включении.

Схема плавного заряда нужна, и чтоб автоматы не выбивало, и кондёры пожалеть нужно, а то:

joha написал :
а то потом будете фольгу собирать по внутренностям аппарата

Ставят в схему плавного заряда не только резисторы, но и термисторы, и позисторы и конденсаторы. На резисторе - самое простое.

Сергей86рег написал :
пэв-10 на 120Ом

ПЭВы там себя чувствуют прекрасно, ещё ни один не перегорел, в отличие от китайських керамических прямоугольных. Либо есть нормальные проволочные, типа KNP08W; KNP08S и др.

Ток отсечки обычного автомата с характеристикой "С" 5-10 номинальных токов, теперь прикиньте какой пусковой ток если вышибает 25А автомат, А вилка с розеткой сколько протянут, а конденсаторы, А если кондёр рванёт то перекроет много деталек

реле работает,не работает то,что его отключает.

Отключаться оно не должно, оно должно включаться как только заведётся БП и надёжно закорачивать своими контактами зарядный резистор и не выключаться до выключения аппарата

блин,но оно срабатывает.может в тот раз не сработало?если увеличу в 2 с половиной раза сопротивление резистора(120 вместо 51 ОМ)чего ждать ?

Да может и хватит

joha написал :
прикиньте какой пусковой ток если вышибает 25А автомат, А вилка с розеткой сколько протянут, а конденсаторы,

Три моих друга купили "Контур-205", один полуавтомат и два обычных инвертора. В этих аппаратах с завода нет зарядного резистора и реле (Хотя возможность поставить самостоятельно завод оставил). Никто из них нежаловался на вилки, розетки.

Часто встречал корейские инверторы. Так вот они практически все без реле сделаны. Может у них стандарт такой? Автомат 16а на них вышибает с первого раза. Потом нужно еще раз включить вилку, пока кондеры не разрядились и все работает. Вилки на них конечно поплавленные, но вот встроенный в них защитный автомат на 50а ни разу не видел поврежденным

Может у них напряжение сети меньше, как в США 110 В, и по этому и нет такого сильного броска тока, как при 220 В. Или съэкономили на реле, или поставить забыли.

Была уже тема по установке плавного заряда в карейца, т к он вышибал при включени сеть, возможно только не на этом форуме

ГОСТ написал :
Может у них напряжение сети меньше, как в США 110 В, и по этому и нет такого сильного броска тока, как при 220 В. Или съэкономили на реле, или поставить забыли.

вообще не понимаю, зачем нужен инвертор, если естьрозетка 110в? бери да вари

Алексей бел, точно, через нихром и вперёд, или чёпер

Когда то давно видел в тепловозном депо как мужики накинули провода на аккумуляторную батарею в тепловозе и че то там на месте и приварили. Балластник в виде пружины у них там точно присутствовал

Garik_31, Самый идеальный сварочник, особенно если напруга не ниже 50в

joha написал :
Garik_31, Самый идеальный сварочник, особенно если напруга не ниже 50в

Так там как раз и есть около 60В. Только без балласта никак, если батарея на тепловозе хорошая, то до 2500-3000А может отдать ток

К такому аккуму чёпер и всю смену варить можно без проблем, а ночью заряжать

Добрый день всем. Люди. поделитесь схемой ССВА "Самурай", если есть. Или кто может сфоткайте переднюю часть платы сверху ту часть где кнопка управления. Интересует конкретно часть под кнопкой управления. У меня там выгорели две деталюшки. Нужно узнать по цоколевке чего это было и по возможности номинал. Там SMD, а они так иногда похожи друг на друга. А схемы нет.

Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня есть осциллятор ОП-240 у него подключение 60 вольт я хочу купить пику у неё холостой ход 100вольт можно как-тот переделать осцилятор?

зачем переделывать, можно просто запитать от отдельного источника, например 100-150вт трансформатора, т к он питается и от переменки

спасибо за ответ если так пойдёт то понятно а точно хватит трансформатора на 100-150 вт.

glazkov_ro написал :
В этих аппаратах с завода нет зарядного резистора и реле

вот как раз не самый лучший пример экономии на деталях, пиковые токи не лучшим образом сказываются на ресурсе диодов моста

vovantusss, Там сказано что потребляет 100вт, так что 150вт транса должно хватить, По фото какой-то он стрёмный, похоже на пионерскую самоделку, Силовой провод там не очень толстый, на долговременные 200А врятли рассчитан

johnlc написал :
не самый лучший пример экономии на деталях

и я про то

работает вроде нормально

joha написал :
на долговременные 200А врятли рассчитан

Дак этоже свечная поджигалка двс.Схемки гдето 75-85годов.

Помогите пожалуйста с ремонтом Бримы-160 на220в.На самой верхней плате сгорел полевик К2611,и обвес транзюк,сопротивление стаб,диоды,все поменял...б.п не запускается,нет 12в.Взял 24в.с внешнего,подал на разъем,на который приходят два провода с нижней платы(Кстати подскажите -на этом разъеме который идет с нижней платы должно быть напряжение...или наоборот напряжение берется с верхней?).12в. на кренке теперь ,конечно появилось,но горит желтый светодиод(перегрев)...ну и конечно на выходе ноль.Одна микра КА3525А,а вторую не вычислил,затерта(восьмилапая).Подскажите где,что смотреть.

У Вас видимо сам импульсник сгорел. Перемотать треба.
Напруга берётся сверху. Это и есть БП. Давайте не 24, а 25,6 вольта.
8- ми лапая это СА3140.

Прежде чем перематывать, я бы проверил индуктивности всех обмоток тансформатора дежурного питания. Может и мотать не надо. Причина может лежать где то рядом... При необходимости, цифры подскажу. Впрочем, здесь их и так все знают.

Да транс сгорел(виндно визуально-разобрал я его)...целая осталасть только выходная...две в обрыве.Значит 24в. это мало???Из-за этого горит"перегрев" ???