Помогите разобраться с блоком питания

Есть блок питания(новый), заявленная мощность 12в 120вт трансформаторного типа. При холостой нагрузке выдает 220->11.8 при нагрузке 4А получаем 220->10.2 при нагрузке 8,5А просадка до 8.8в. Входящее напряжение подаю через стабилизатор и он стабильно 220в, исходящее напряжение постоянно плавает +-0,3в. Интересует является ли блок питания не исправным, или так он и должен работать? Схема блока питания прилагается.

Это понижающий трансформатор + двухполупериодный выпрямитель.
Без сглаживающего фильтра и стабилизатора.
С большим трудом можно назвать это устройство блоком питания, если вообще можно.

При таких падениях напряжения является он исправным? Этот блок питания применяется в заточном станке для пильных цепей "Мотор Сич", станок с блоком питания произведен 2014

Блок питания исправен и работает так, как и должен по теории. Внутреннее сопротивление проводов обмоток и приводит к падению напряжения при увеличении тока.

данную схему можно усовершенствовать или проще искать новый блок питания?

serkatrich, будьте добры, напишите название стабилизатора , хочется глянуть

serkatrich написал :
При холостой нагрузке выдает 220->11.8 при нагрузке 4А получаем 220->10.2 при нагрузке 8,5А просадка до 8.8в. Входящее напряжение подаю через стабилизатор и он стабильно 220в, исходящее напряжение постоянно плавает +-0,3в.

Все так и должно быть - выходное напряжение будет плавать при любом изменении нагрузки и стаб 220В нисколько от этого не поможет. Стабилизировать выходное - только если задействовать всю вторичную обмотку на четырехдиодный двухполупериодный выпрямитель, сглаживающий электролит и последовательный стабилизатор на транзисторе, но это еще один блок питания по размерам даже первый превышающий. И заявленную мощность он уже не выдаст - за стабильность приходится платить.

serkatrich написал :
данную схему можно усовершенствовать или проще искать новый блок питания?

Вопрос не корректен.
Для каких целей вы хотите его использовать?
Не по назначению?

massimo31802 написал :
serkatrich, будьте добры, напишите название стабилизатора , хочется глянуть

Стабилизатор не имеет названия. Вот есть инструкция стр 7

serkatrich написал :
Стабилизатор

Это не стабилизатор!
Это источник пульсирующего напряжения (100 Гц) напряжением около 10 В.

Neodim написал :
Вопрос не корректен.
Для каких целей вы хотите его использовать?
Не по назначению?

Использовать хочу по назначению, но при такой просадке тока станок отказывается нормально работать.

serkatrich написал :
но при такой просадке тока станок отказывается нормально работать.

То есть раньше работал, а сейчас отказывается?

Neodim написал :
То есть раньше работал, а сейчас отказывается?

станок купили перед новым годом, а установили только вчера. Начали проводить работу а мощность никакая. Вот и пытаюсь найти путь решения проблемы.

Что-бы исключить неисправность электродвигателя, подключите станок от аккумулятора или зарядного устройства для аккумуляторов. Проконтролируйте потребляемый ток.

от акб потребляемый ток 7.5А

Ваш электродвигатель:

ДП 77-12/90

Kоллекторный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов.

Электродвигатель постоянного тока типа ДП 77-12/90 предназначен для привода электровентилятора в системе отопления автомобилей «Таврия», «Славута» производства ЗАО «ЗАЗ», г. Запорожье

Технические характеристики:

Номинальная мощность, Вт — 90

Номинальное напряжение, В — 12

Номинальная частота вращения, мин-1 — 2800

Номинальный момент нагрузки, Нм — 0,285

Номинальный потребляемый ток не более, А — 15

Масса, кг, не более — 1,3

serkatrich написал :
от акб потребляемый ток 7.5А

И, как я понял, работает хорошо?

Тогда нужно проверить исправность источника питания.
Там всего три детали - трансформатор и два диода.

я не электрик, как правильно его проверить? на входе имеем 220 на выходе переменка 11.3, после диодов постоянка 11.8-11,5 постоянно скачет

Для начала, замерте три переменных напряжения на вторичной обмотке U1(выводы 5-0), U2(выводы 0-6), U3(выводы 5-6) на Х.Х. и под нагрузкой.

По размерам сердечника магнитопровода трансформатора можно определить его габаритную мощность (максимум на что он способен).

u1-u2=11.3 u2-u3=11.2 u1-u3=22.4 без нагрузки
11,0 10,9 21.9 под нагрузкой

Маркировку трансформатора и диодов можете прочитать?

serkatrich написал :
Вот и пытаюсь найти путь решения проблемы.

если нельзя сдать по гарантии то добавьте на выход электролит побольше, напряжение увеличится, (но транс или диоды могут не потянуть)

serkatrich написал :
11,0 10,9 21.9 под нагрузкой

Нагрузка 4 А или 8,5 А?
Замерте два напряжения (постоянное) между средним выводом тр-ра (вывод 0, провод 13) и катодами диодов (провод 14).
Только мерить нужно непосредственно на выводах диодов и тр-ра и под нагрузкой!
Желательно 8,5 А.

на трансформаторе написано 220 11-22в 0,16КВт гост стертый, диоды кд213в круглый плоский оранжевый 10а

serkatrich; С маркировкой все нормально (если верить маркировке тр-ра).

Возможные неисправности:

1. неисправность тр-тра (пока не подтверждается).
2. неисправность диодов (пробой или обрыв), нужно проверить.
3. неисправность в соединениях (вероятность большая), нужно проверить измерением падения напряжения в соединения под нагрузкой (точность высокая) или измерением сопротивления при отключенном блоке (точность низкая).
4. и др.

Neodim написал :
Нагрузка 4 А или 8,5 А?

нагрузка двигатель 90тв

Neodim написал :

1. неисправность диодов (пробой или обрыв), нужно проверить.
2. неисправность в соединениях (вероятность большая), нужно проверить измерением падения напряжения в соединения под нагрузкой (точность высокая) или измерением сопротивления при отключенном блоке (точность низкая).

как проверить диод , и падение напряжения в в соединении под нагрузкой?

У вас есть мультиметр и вы им умеете пользоваться?

мультиметром и меряю, проверить вольтаж ампераж и сопротивление умею

Neodim написал :
Замерте два напряжения (постоянное) между средним выводом тр-ра (вывод 0, провод 13) и катодами диодов (провод 14).
Только мерить нужно непосредственно на выводах диодов и тр-ра и под нагрузкой!
Желательно 8,5 А.

Замер сделали?

serkatrich написал :
как проверить диод

что-бы проверить диод, нужно один из его концов (любой, какой удобно) отключить от схемы.
Затем замерить его сопротивление в прямом и обратном направлении (менять между собой местами щупы мультиметра в точках подключения к выводам диода).

напряжение не замеряю вырубили свет, сопротивление диодов в одном направлении не показывает, в обратном показывает 415 на обеих. Завтра сделаю замер между средним выводом тр-ра и отпишусь.

serkatrich написал :
падение напряжения в в соединении под нагрузкой?

У вас две цепи постоянного тока:
"+" => катоды (металлический корпус) диодов - провод №14 - разъем ХР3 - разъем ХТ3 - клемма "+" электродвигателя.
"-" => средний вывод тр-ра №0 - провод №13 - разъем ХР4 - разъем ХТ4 - клемма "-" электродвигателя.

В любом месте некачественное соединение или плохой контакт (особенно в разъемах) приведет к повышенному сопротивлению и как следствие, к падению напряжения в этом месте под нагрузкой.

serkatrich написал :
напряжение не замеряю вырубили свет, сопротивление диодов в одном направлении не показывает, в обратном показывает 415 на обеих.

415 - чего, в каких единицах?
Измеряете на каком диапазоне ("прозвонка, диод" или 200 Ом).

Но похоже исправны.

serkatrich написал :
напряжение не замеряю вырубили свет, сопротивление диодов в одном направлении не показывает, в обратном показывает 415 на обеих. Завтра сделаю замер между средним выводом тр-ра и отпишусь.

Диоды исправны. Трансформатор тоже, раз он выдаёт напряжение и не греется при этом.

Это падение напряжения на p-n переходе 0,415В. Его показывает мультиметр в режиме прозвонки диодов.

Кстати, чтобы двигатель работал стабильнее, ему нужен не стабилизатор напряжения, а стабилизатор тока. Это даже несколько сложнее.

serkatrich написал :
Завтра сделаю

кондерчик то цепаните несколько тыс мкф на выход блока, может Вам и хватит резвости моторчика

юра Т написал :
кондерчик то цепаните несколько тыс мкф на выход блока, может Вам и хватит резвости моторчика

Да, конденсатор однозначно не повредит, только берите с напряжением не менее 25 В, т.к. 12В * √2 = 16,97 В - ампитудное значение напряжения при среднеквадратических 12 В. Конденсатор на 16 В вам не подходит.

юра Т написал :
кондерчик то цепаните несколько тыс мкф на выход блока, может Вам и хватит резвости моторчика

Кондер цеплял еще до того как начал писать на этом форуме, все работает на порядок лучше(мощи хватает), но кандер греется после минуты работы. Ставил кандер с блока питания 35в 3300мкф и есть кандер 35в 10000мкф , но 10000 издает гул какой то.

serkatrich написал :
Кондер цеплял еще до того как начал писать на этом форуме, все работает на порядок лучше(мощи хватает), но кандер греется после минуты работы. Ставил кандер с блока питания 35в 3300мкф и есть кандер 35в 10000мкф , но 10000 издает гул какой то.

А вот это уже странно очень. То что транс и диоды от мощного кондера греются такое бывает, потому что зарадка идет в импульсном режиме с потреблением на пиках синусоиды, то чтобы грелся и гудел конденсатор.. Если полярность его подключения Вы не перепутали, то это говорит о присутствии переменной составляющей и с этим надо быть осторожным, потому что кондер в герметичном исполнении может от этого рвануть. И вообще тут изначально что-то не так, потому что эл.двигатели постоянного тока пульсирующим напряжением обычно не запитывают, а Ваш блок именно такие "горбы" с частотой 100 Гц выдает. И 10 тыс. при таком токе нагрузки минимально необходимая емкость.

Полярность точно не перепутал

serkatrich написал :
Полярность точно не перепутал

Ну тогда чудес в электрике не бывает. Или лыжи по асфальту не едут или лыжник дебил. Попробуйте другой электролит туда поставить (не 60-го года выпуска). Он мог просто высохнуть, а мы гоним на блок питания. То что греется 3300 то ничего удивительного в этом нет, потому что для него это офигенный режим работы. Поставить параллельно электролиту обычный конденсатор на несколько мкф. Это режим работы электролита немного улучшит.

serkatrich написал :
Ставил кандер с блока питания 35в 3300мкф и есть кандер 35в 10000мкф , но 10000 издает гул какой то.

конденсаторы могли банально высохнуть они не вечные.
Желательно ставить новые или после проверки емкости.
Даже 10000 мкФ х 35В обычный электролит допускает ток пульсации на частоте 100 Гц не более 3-4А, набирайте батарею из емкостей

Serafim написал :
параллельно электролиту обычный конденсатор на несколько мкф

если речь идет о керамике или пленке, то это улучшит работу ( снизит импеданс источника ) на ВЧ , например если в схеме после выпрямителя есть мощный мегагерцовый импульсный стабилизатор
На 100 Гц для питания мотора керамика бессмысленна

iale написал :
если речь идет о керамике или пленке, то это улучшит работу ( снизит импеданс источника ) на ВЧ , например если в схеме после выпрямителя есть мощный мегагерцовый импульсный стабилизатор
На 100 Гц для питания мотора керамика бессмысленна

Абсолютно верно.

iale написал :
На 100 Гц для питания мотора керамика бессмысленна

А щетки, которые искрят в широком ВЧ диапазоне? Или там уже встроенная защита от помех есть? ТОгда вопрос снимается. Да хоть МБМ от старого пылесоса поставить - хуже от этого не будет. А, если большого желания нет, то можно и не ставить. Основные причины тут уже назвали.

serkatrich написал :
на трансформаторе написано 220 11-22в 0,16КВт гост стертый, диоды кд213в круглый плоский оранжевый 10а

Если вы уверены в исправности всех цепей и разъемов, то передайте БОЛЬШОЙ привет производителю.

Уж больно смахивает этот тр-р с напряжением 11 - 22 В на тр-р, для применения его в стабилизированном БП на 9 В.
У вас явно не хватает напряжения на вторичных обмотках тр-ра, для полноценного питания на 12 В. (проведите несложный расчет).

Да, и производитель предлагает два варианта комплектации, на выбор, с БП и без.

Serafim написал :
если большого желания нет, то можно и не ставить

правильно
если нет задачи бороться с ЭМП, то на тяговые хар-ки выпрямителя наличие ВЧ конденсатора вряд ли повлияет

Neodim написал :
У вас явно не хватает напряжения на вторичных обмотках тр-ра, для полноценного питания на 12 В. (проведите несложный расчет).

Я тоже с самого начала так и подумал. 12В 7,5А это сурьезное автомобильное ЗУ, которое наверняка помощнее и потяжелее этого блока будет.

serkatrich написал :
Есть блок питания(новый), заявленная мощность 12в 120вт трансформаторного типа. При холостой нагрузке выдает 220->11.8 при нагрузке 4А получаем 220->10.2 при нагрузке 8,5А просадка до 8.8в.

А при 15 ампер в нагрузке напряжение примерно 6,78 вольта?
Тогда все нормально. Так и должен работать ваш выпрямитель.

С кондерами вопрос еще не решился? Если нет, то потратьте немного денег и купите конденсаторы Low ESR. Именно такие. Лучше штуки 2- в параллель. Так им будет легче по току и по помехам. Как правильно заметили, обычные электролиты имеют большое сопротивление на ВЧ и могут греться при помехах. У искровых как раз очень широкий спектр.

С кондерами вопрос еще не решился, сколько вольт и микрофарат набирать?
Еще сегодня пробовал увеличить вольтаж автотрансформатором, при входном напряжении 245в выходное 11.8в и этого вполне достаточно для минимально-комфортной работы.
На сколько можно увеличить входящее напряжение без вреда для трансформатора?

serkatrich написал :
На сколько можно увеличить входящее напряжение без вреда для трансформатора?

Можно судить по нагреву при продолжительной работе.

(А при достижении "насыщения железа" сильно упадет КПД, правда проектируют с запасом).

Лучший вариант - это увеличение количества витков вторичной обмотки (требует разборки тр-ра и намотки дополнительных обмоток при наличии достаточного места между катушкой и магнитопроводом), при определенном навыке не представляет больших затруднений.

навыков нет

Кстати ваш двигатель для автомобилей и рассчитан на работу от 12 В до 14 В.

serkatrich написал :
На сколько можно увеличить входящее напряжение без вреда для трансформатора?

Ну так дерзайте.... экспериментируйте!

фото трансформатора

serkatrich написал :
навыков нет

А подобрать другой тр-р?.... тоже... нет?

Neodim написал :
Ну так дерзайте.... экспериментируйте!

ок буду эксперементировать

Neodim написал :
А подобрать другой тр-р?

В поисках. Живу в небольшом городе, и купить такие вещи негде.

serkatrich написал :

фото трансформатора

А с боку можно?

С двумя обмотками, если не ошибаюсь, похоже места для доп. обмоток валом.

Neodim написал :
А с боку можно?

сайт производителя, там первое фото аналог. Да с двумя обмотками

Не обессудьте за флуд, но блин, посмоnрел фото, я же эти блоки питания своими руками собирал в юности. Эх, даже стыдно немного

Есть вариант переключиться на мостовую схему (потребуется установка ещё 2-х диодов), но тогда вы получите 20 В.
Для 12 В потребуется дополнять схему стабилизатором напряжения при рабочем токе 10 - 15 А.

допаять 2 диода смогу,а вот как дополнить схему стабилизатором напряжения не знаю. Его самому нужно изготавливать или можно купить готовый?

Трансформатор - менять однозначно, поскольку паспортное напряжение ниже чем номинальное двигателя. Электролитический конденсатор желательно поставить. Если массогабаритные параметры не ограничивают, то чем больше емкость, тем лучше. Ну думаю 2000-3000 мкф должно хватить. При подключение электролита обязательно учитывать ПОЛЯРНОСТЬ! В отношении подключения керамического конденсатора - вопрос спорный. Их действительно часто устанавливают параллельно электролитическим в цепях питания двигателей постоянного тока. Делают это как правило в целях блокирования ВЧ помех. Здесь принцип: чем больше емкость, тем лучше не применим - емкость блокировочных (помехоподавляющих) конденсаторов подбирается в зависимости от частотного спектра помех. То есть емкость нужно рассчитывать, иногда возможно подобрать экспериментально, если помехи от двигателя как либо проявляются. Нагрев электролита в такой цепи - явление странное. Возможно один из диодов (или оба) неисправен и через электролит протекает переменный ток. Проверить диоды тестером не всегда возможно. Бывают случаи когда неисправность перехода проявляется только под напряжением. Однозначно определить исправность диодов можно в работающей схеме с помощью осциллографа или методом замены на заведомо исправные.

serkatrich написал :
С кондерами вопрос еще не решился, сколько вольт и микрофарат набирать?

юра Т; Хорошая статья. Но применять эти рекомендации нужно с поправкой на то, что запитывается не радиоэлектронная аппаратура, чувчтвительная к пульсациям, а двигатель постоянного тока. То есть, емкость можно значительно уменьшить.

БорЖКХ написал :
Трансформатор - менять однозначно, поскольку паспортное напряжение ниже чем номинальное двигателя. Электролитический конденсатор желательно поставить. Если массогабаритные параметры не ограничивают, то чем больше емкость, тем лучше. Ну думаю 2000-3000 мкф должно хватить. При подключение электролита обязательно учитывать ПОЛЯРНОСТЬ! В отношении подключения керамического конденсатора - вопрос спорный. Их действительно часто устанавливают параллельно электролитическим в цепях питания двигателей постоянного тока. Делают это как правило в целях блокирования ВЧ помех. Здесь принцип: чем больше емкость, тем лучше не применим - емкость блокировочных (помехоподавляющих) конденсаторов подбирается в зависимости от частотного спектра помех. То есть емкость нужно рассчитывать, иногда возможно подобрать экспериментально, если помехи от двигателя как либо проявляются. Нагрев электролита в такой цепи - явление странное. Возможно один из диодов (или оба) неисправен и через электролит протекает переменный ток. Проверить диоды тестером не всегда возможно. Бывают случаи когда неисправность перехода проявляется только под напряжением. Однозначно определить исправность диодов можно в работающей схеме с помощью осциллографа или методом замены на заведомо исправные.

Транс потянет если не воняет, конденсатор надо на порядок побольше ёмкостью, нагрев электролита вполне закономерен, большие пульсации на нём, на вскидку пульсации не должны превышать 10% номинального напряжения, а вот обрыв одного из диодов и может приводить к проблеме ТС, косвенно оценить исправность диодов можно оценить по их одинаковому нагреву или по частоте пульсаций на выходе БП

БорЖКХ написал :
Хорошая статья. Но применять эти рекомендации нужно с поправкой на то, что запитывается не радиоэлектронная аппаратура, чувчтвительная к пульсациям, а двигатель постоянного тока. То есть, емкость можно значительно уменьшить.

нельзя ёмкость сильно занижать, вскипит

юра Т написал :
Транс потянет если не воняет, конденсатор надо на порядок побольше ёмкостью, нагрев электролита вполне закономерно, большие пульсации на нём, на вскидку пульсации не должны превышать 10% номинального напряжения, а вот обрыв одного из диодов и может приводить к проблеме ТС, косвенно оценить исправность диодов можно оценить по их одинаковому нагреву или по частоте пульсаций на выходе БП

Да нет, я не о мощности. Мощности вполне хватает по паспорту. Я именно о напряжении, которое автора волнует. По меньшей мере одного вольта не хватает. В идеале нужен около 13 В. Нагрев электролита закономерен из-за пульсаций? В смысле 100 Гц (сетевые). Так конденсаторы всегда ставят по такой схеме именно для сглаживания пульсаций. Они что всегда должны греться???

юра Т написал :
нельзя ёмкость сильно занижать, вскипит

При нормальном РАБОЧЕМ НАПРЯЖЕНИИ электролитического конденсатора независимо от емкости он больше нагреваться НЕ ДОЛЖЕН!!! Просто в напряжении увеличиться переменная составляющая, что для двигателя не так уж и страшно. Но, поскольку введением конденсатора мы в данном случае повышаем КПД схемы, сильно действительно занижать не стоит. В принципе для двигателя не страшны пульсации в несколько вольт. А вот завышение емкости может привести к существенному увеличению тока протекающего через диоды в момент подключения блока питания к сети и выходу этих диодов из строя. Сопротивление незаряженного конденсатора крайне низко. И чем меньше емкость, тем больше ток заряда! Можно посоветовать подобрать электролит экспериментально - увеличивать емкость до тех пор, пока это перестанет сказываться на работе двигателя.

БорЖКХ написал :
Проверить диоды тестером не всегда возможно. Бывают случаи когда неисправность перехода проявляется только под напряжением. Однозначно определить исправность диодов можно в работающей схеме с помощью осциллографа или методом замены на заведомо исправные.

Как вы думаете, при отсутствии осциллографа и заведомо исправного диода, измерение и сравнение напряжения на диодах в работающей схеме под нагрузкой может дать информацию о не исправности одного из них?

Neodim написал :
Как вы думаете, при отсутствии осциллографа и заведомо исправного диода, измерение и сравнение напряжения на диодах в работающей схеме под нагрузкой может дать информацию о не исправности одного из них?

В принципе именно для данной схемы да, при условии что неисправен только один диод (99,9% - это именно так). Конечно осциллограф целесообразно применять при исследовании схем питания устройств, чувствительных к пульсациям.

Neodim написал :
Есть вариант переключиться на мостовую схему (потребуется установка ещё 2-х диодов), но тогда вы получите 20 В.
Для 12 В потребуется дополнять схему стабилизатором напряжения при рабочем токе 10 - 15 А.

Не обессудьте и Вам вопрос. А что может дать в рассматриваемом случае применение мостовой схемы, кроме геморроя со стабилизатором?

БорЖКХ написал :
При нормальном РАБОЧЕМ НАПРЯЖЕНИИ электролитического конденсатора независимо от емкости он больше нагреваться НЕ ДОЛЖЕН!!! Просто в напряжении увеличиться переменная составляющая, что для двигателя не так уж и страшно. Но, поскольку введением конденсатора мы в данном случае повышаем КПД схемы, сильно действительно занижать не стоит. В принципе для двигателя не страшны пульсации в несколько вольт. А вот завышение емкости может привести к существенному увеличению тока протекающего через диоды .

почитайте даташиты на конденсаторы и на трансформаторы, большинство электролитов не допускается эксплуатировать при переменной составляющей на них более 10% (100 гц), а однополупериодный импульсный ток диодов на порядок выше рабочего и ограничен мощностью трансформатора (током КЗ)