Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 09.06.2017 Краснодар Сообщений: 5
#6050647

Сабир, да да глянул,я просто за день просматриваю столько материала по железу что могу и забыть где именно видел,а спросить вроде легче для меня.

Начал переносить электрогитару на станок. Диск энкодера отлично вырезался на принтере. Просверлил тоненькое отверстие сбоку в пластмассе корпуса и воткнул иглу. Запустил движок и прочертил линию. Подкорректировал диаметр штангелем и, внеся коррективы выскоблил отверстие диаметром 35.5 мм. Проверил в сборе на станке, биений нет.
На принтере сфотографировал точное положение датчика относительно диска:


Сегодня наконец то впервые запустил станок с электронными шестеренками. Пока особых проблем, несмотря на кучу висящих проводов, не обнаружил. Даже больше, станок работает без срывов выше рекомендованного максимума по скоростям нарезания резьбы (например, шаг 1.5мм крутит при 430 оборотах без срыва при рекомендованных 380 об.). Пока подключена только продольная подача. Проверил возврат каретки в ноль при имитации нарезания автоматической резьбы, все четко. Попробовал также нарезать резьбу с шагом 1.5 мм, с такими скоростями я никогда не резал . Замахнул по такому случаю коньяку.
Немного видео первого теста на станке:


Выяснил для себя каковы максимально возможные обороты для нарезания резьбы на созданном станке. Цифры интересные, но мало кто будет нарезать резьбу в ручном режиме на 700 оборотах. Попробовал как режет различные резьбы. Нарезал резьбу М12х1.25 с одного конца прутка и нестандартную М12х1 левую на другом.


Регистрация: 09.06.2017 Краснодар Сообщений: 5

Подскажи пожалуйста что делаю не так,вот собрал,прошил но только не подключил джостик и кнопки лимитов.Включаю приветствие и и параметры первые,нажимаю кнопки меню не чего не происходит работает только кнопка сброса.прозвонил кнопки всё звоница.что не так ?

y.dremov, Привет. На чипмекере тебе уже подсказали.


На днях приехала переходная плата. Раскидал по ней структуру для 6с.

Сегодня делал крышку на энкодер из красного дерева . Как доделаю, посажу на герметик, чтоб пыль, масло не проскочили. Вставка из дерева сразу тянет на премиум класс (может потом переделаю).


Доделал крышку для защиты энкодера от пыли, масла и прочего. Так как 3Д-принтера у меня нет, то корпус крышки склеил из трех слоев 8 мм фанеры (на плоскости прилегания должен быть 8 мм фигурный уступ). С целью эстетики и защиты дерево задул краской из баллончика. Для крепления крышки, в корпусе станка просверлил 3 отверстия и нарезал резьбу М4, четвертое верхнее отверстие использовал от упора бокового колпака узла шестерен и шкивов.
Для того чтобы освободить пространство для крышки, ведомую шестерню на вале шпинделя заменил выточенным 36 мм кольцом (шестерню можно было не снимать, запрессовав втулку с диском энкодера на 5 мм глубже и на столько же сточив проставку под датчиком, но это больше работы, чем просто выточить кольцо). В цилиндре заготовки на диаметре 28 мм предварительно просверлил отверстие диаметром 4 мм, под шпонку.

Торец корпуса крышки закрыл пластиной, вырезанной из поверхности пластикового подоконника (было желание сделать прозрачной из оргстекла, но под винтами могла треснуть). Сначала в центре пластины высверлил отверстие на 36 мм, а затем, установив ее на корпус крышки на станке, разметил отверстия и контур. К внутренней стороне отверстия пластины приклеил выточенное капролоновое кольцо с буртиком. Буртик входит в углубление диска энкодера.

Окончательно на станок корпус крышки посадил на силиконовый герметик.
В итоге, как и было задумано, корпус крышки обеспечивает почти герметичную защиту диска и датчика энкодера.

Схема:


Сегодня распаял почти до конца переходную плату и разъемы на блоке джойстика с кнопками. Осталось определиться - подсоединить компаратор и положить сверху на переходную плату или спаять компаратор на самой переходной. Последний вариант боюсь начнет давать наводки на Мегу. Дилемма.


Долгие раздумья привели к результату. Решено: Мега с переходной платой лезет вниз под блок джойстика, компаратор останется за дисплеем. Итог такого решения - меньшая длина проводов и удобство в пользовании. С Меги разъемы питания и ЮСБ сразу выйдут влево наружу. Осталось подобрать соединительные разъемы на драйвера и закрыть блок джойстика с боков.
В недолгой перспективе останется установка ШД на поперечку.


Окончательный вариант схемы разводки переходной платы.

Платы в живую.


Дошла очередь до изготовления боковой крышки джойстика.


Сегодня немного повозился с колпаком шкивов и поставил на место. Станок все больше приобретает первоначальный вид.

Под кнопками видно как расположена плата подтягивающих резисторов. Ниже ляжет Ардуина.


Металл не обязательно варить, его можно склеить холодной сваркой. Именно так я собрал корпус джойстика из 1 мм нержавейки, т.к. сварка портит ее цвет. Гайки же пришлось приваривать, так как тут нужна особая прочность.

Скрученные из ШВВП 2х0.5 провода на драйвер сверху обул в , получилось значительно мягче и гибче чем в термоусадке или пластиковой сетчатой трубке.


Вчера доклеил вторую сторону. Использовал холодную сварку .


Правая сторона корпуса джойстика отклеилась, левая сторона пока даже намека не подает. Холодная сварка одного производителя, на левой стороне с металлическим наполнителем, а правая позиционируется как АВТО. Вообщем, качество соответствует цвету.
Попробовал залудить нержавейку флюсом RMA-218 и получилось. Наверно правую боковину припаяю .
Просверлил в боковине отверстия под разъемы Ардуино и для драйверов.


Припаять все таки не получилось. Лудится образовывающаяся на поверхности нержавейки оксидная пленка, при прикладывании усилия отрывается.


Попробую склеить . Должен обеспечить прочность соединения 250кг/см2.


Сегодня наконец собрал электронику и механику продольной оси Z.

Удалось уместить в минимальном пространстве с минимальной длиной проводов (самый длинный провод 25 см, остальные в среднем по 15 см).
Итоговая схема электроники, по которой я собрал

Проверил удержание лимитов в режиме автоматического нарезания резьбы

Осталась механическая часть поперечного привода оси X (жду прихода муфты).


Регистрация: 09.06.2017 Краснодар Сообщений: 5

Сабир, а вы буззер ставили ? если ставили,у вас меняется его тональность или нет ?

y.dremov написал:
Сабир, а вы буззер ставили ? если ставили,у вас меняется его тональность или нет ?

y.dremov, Привет Юрий. Нет, пищалку я не стал ставить.


Компаратор собран по этой схеме


Обтачивал заготовку по упорам, какой кайф, стоишь и наблюдаешь как влево и вправо резец бегает


Как то выточил для удобства нарезания резьбы .
Теперь захотелось и центровочное сверло для быстроты смены оснастки, тоже оснастить конусом. Подумав, решил, что можно использовать конус от плашкодержки. Рассверлил отверстие и оснастил боковым резьбовым отверстием. На сверле с двух сторон немного снял на наждаке. Вот что получилось:


Надоел шум вентилятора БП шаговых двигателей. Сначала поставил резистор, который ограничивал скорость вращения, но это только наполовину снизило шум.
Протестировав температуру внутри БП на элементах, решил пока отсоединить совсем вентилятор. На будущее планирую поставить регулятор температуры, который в случае превышения заданного порога, будет включать вентилятор.


Перепрограммировал токарный станок. В прошивку внес маленькие изменения, касающиеся начальных установок по умолчанию и количеству рабочих и чистовых проходов при авторезьбе.


В голову пришла мысль что, внеся изменение в программу, можно дополнить функционал резьб. Попробовал, получилось резать рифление. Где то этим можно заменить накатку.


Пришла очередь совершенствования компоновки питания станка, поэтому решил собрать в одном корпусе питание драйверов шаговых двигателей на 40 Вольт и питание Ардуины на 9 Вольт. От сети 220 Вольт отдельным БП запитывать Ардуину не стал, подсоединил понижающий DC-DC преобразователь к 40 Вольтам БП S-400-36. Как нельзя лучше для этого подошел DC-DC модуль на микросхеме LM2596S с разбросом входного напряжения от 3,6 до 46 Вольт и выходного от 1.25 до 35 Вольт.

Этот модуль под нагрузкой 1 А, без всякого охлаждения, почти не греется. Осциллограф показал пульсации выходного напряжения модуля средне около 80 мВ. Разъем для подключения провода на Ардуину вывел снизу корпуса БП, рядом с колодкой. Для контроля температуры внутри БП, врезал модуль программируемого терморегулятора W1209. Основным минусом таких БП является шумный вентилятор. В разрыв питающего провода вентилятора ранее я впаял резистор, а сейчас еще и подключил через реле терморегулятора. Теперь можно задать температуру включения вентилятора по самому теплому компоненту БП. Я расположил терморезистор на силовом транзисторе БП в верхней части корпуса, выставив температуру включения вентилятора на 40 градусов. Дальнейшая эксплуатация (подключение второй оси) подскажет и наилучшее место расположения терморезистора и температуру порога включения вентилятора.

Для включения вентилятора можно спаять и более простую схему на мосфете, но это уже не по феншую . Еще можно подумать над внедрением более полезного девайса – индикатора напряжения и тока.


Включения показали следующую картину - пропадает изображение дисплея, хотя все продолжает работать. Вывод: надо фильтровать питание Ардуины, всплески дают помехи на экран. Когда преобразователь висел вне корпуса БП, помех было меньше. Кстати, на преобразователь, кроме Ардуины, повесил еще и питание терморегулятора. Надо что то менять.


Подключил Ардуино через USB, использовал простую зарядку от сотового. Проблемы с экраном ушли.

Протестировал температуру БП драйверов шаговых двигателей в режиме автоматического нарезания резьбы на шаге 4мм, выставив программно 44 прохода и установив электронные упоры на расстояние около 25 см. Станок непрерывно работал больше 10 минут. При этом температура внутри БП не поднялась выше 33.5 градусов. Иными словами, этому БП мое навесное оборудование до лампочки.
Шаговый двигатель НЕМА34 нагрелся до 50гр, а НЕМА23 еле ощутимо.