Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5918363

Привет, друзья! Хочу начать серию видео роликов о том как я строю мастерскую и баню из газоблока.
В этой серии, хочу поделиться, с чего все начиналось, рассказать про фундамент и кладку первого ряда газоблоков.

И так, начал я с того что снес старый сарай для хранения садового инвентаря и тому подобных орудий труда. Сарай был построен из необрезной доски, кольев, не имел фундамента, поэтому труда это особого не составило.

После расчистил стройплощадку, убрал все лишнее и преступил к разметке под будущий фундамент. Работа эта оказалась сложнее чем я думал, необходимо все правильно вымерять и перемерять. И так выбирает точку отсчета. Для удобства я привязался к соседскому забору и делал сторону фундамента паралельно забору. Те, отмерял от забора 1 метр, натянул капроновую нить параллельно забору. На этой линии отметил начало и конец фундамента, от этих точек строго перпендикулярно по теореме Пифагора отложил еще 2 стороны и соединил их. Обязательно после того как сомкнули прямоугольник необходимо измерить диагонали, они должны быть равны между собой!

Фундамент делал 6,8 метра на 3,5 метра.
После разметки приступил к копке траншеи. Фундамент я делал ленточный, ширина ленты 30 сантиметров, глубина 70 см. Траншею копал вручную при помощи лопаты. На дно траншеи уложил песчаную подушку 10 см и утрамбовал. Ленту заливал в 2 этапа, 1ый в уровень с землей, после выставлял опалубку и заливал верхнюю часть. Через 2недельки снял опалубку постелил на верх фундамента рубероид и преступил к кладке 1 ряда газоблока.

1 ряд самый сложный и ответственный от него зависит кладка последующих рядом. 1 ряд газоблока клал на цементно-песчаную смесь, делал это для выравнивания уровня. При помощи гидроуровня нашел самый высокий угол и с него начал кладку блоков. После того как положил 1 ряд блоков, прошелся наждачным полотном с крупным зерном для создания идеально ровной горизонтальной поверхности, что упростило последующую кладку блоков на клей.

1й, 3й, 5й и тд ряды блоков штробил самодельным ручным штраборезом. Штрабу заливал клеем и укладывал в нее 10 арматуру.

        После того как появились стены, «почувствовав» площадь, принял решение пристроить пристройку на ширину 1,8 метра. 

Продолжение следует...

Привет друзья! Преступил к устройству армопояса. Армопояс буду делать по всему периметру стен, выставил предварительно съемную опалубку, закрепил ее на шурупы к газоблокам и связал противоположные стороны шпильками между собой для надежной фиксации. Шпильки спрятал в метало-пластиковые трубки, в последующем извлеку их и буду использовать при монтаже стропильной системы. Высота армопояса 150 мм, ширина на весь размер блока, те 200 мм.
После установки опалубки преступил к разметке мест для установки шпилек, при помощи которых в последующем буду крепить балки стропильной системы. Высота шпильки 350 мм, диаметр 12 мм, снизу приварил шляпки 40 мм. Шпильки делал с тем учетом, что бы поверх балки осталась пару сантиметром для фиксации (балка 150 мм).

Расстояние между шпильками 88 см. Размечаем расстояние, делаем разметку и дабы утопить шляпку в блок делаем небольшое углубление, которое в последующим зальем клеем.
Арматуру буду вязать непосредственно в опалубке, использовал арматуру диаметра 8 мм, укладывал по 3 прутка.
Вязал все при помощи шуруповерта, и крючка согнутого из гвоздя, получилось все быстро и удобно.
Перед заливкой бетона резьбу на шпильках закрутил скотчем.
Марку бетона делал 250, примерно в таком соотношении как рекомендует производитель, те 1 часть цемента, 3,3 песка, 4,9 щебня, 0.44 воды. Добавлял в раствор пластификатор с ускорителем твердения. Погода не постоянная, заморозки до -2, данный пластификатор применяется до -7.
После заливки укрыл бетон целофаном.
Прошло 12 дней с момента заливки. Решил проверить прочность и принял решение снимать опалубку. В целом работой доволен, бетон набрал прочности и я могу преступать к монтажу стропильной системы.

Привет, друзья! Перед монтажом стропильной системы занялся обработкой древесины антисептирующим составам. В настоящее время выбор таких составов велик, я приобрел состав средней ценовой категории.
Обработку буду делать при помощи садового опрыскивателя. Перед началом работ расчистил площадку для складирования уже обработанной древесины. Очень важно что бы дерево было сухое, иначе обработка не имеет смысла. Древесина попросту не впитает сам состав.

Я решил не использовать комбинированный состав, а производил обработку только от поражения древесины грибком . Огнезащиту решил нанести непосредственно уже на каркас, над перекрытиями конкретно бани.
Перед нанесение необходимо очистить дерево он остатков коры. Для этого мне удобнее всего показалась старая ржавая лопата.
Наносил я следующим образом. Выкладывал по 5-6 досок плотно друг к другу, опрыскивал всю площадь, пару минут давал для впитывания. Затем переворачивал доски и наносил состав на обратную сторону.
Состав имел зеленый пигмент, это очень удобно при нанесении. Видны места куда состав не попал.
После обработки укрыл доски целлофаном, оставив при этом продух, что бы «гулял ветер» и не образовывался конденсат.
И так друзья, купленных мною 20 литров состава хватило только лишь на обрешетку. В следующий раз я расскажу вам о, составе который я изготовил своими руками ценой в 1$.

Для приготовления раствора я взял 10 литров дождевой воды, воду предварительно нагрел до 60 градусов. Купил в ближайшем строительном магазине 180 грамм медного купороса.
И так, берем часть теплой воды и высыпаем купорос. Тщательно перемешиваем…до полного растворения медного купороса. И заливаем в емкость оставшуюся воду.

Емкости и тару для приготовления используйте исключительно пластиковые. При взаимодействии с металлом, железо вытесняет медь из растворов ее солей. Попросту говоря происходит окисление.
Собственно антисептик готов. Состав получился зеленоватого цвета, но в отличии от покупного он плохо был виден на древесине. Поэтому друзья я рекомендую вам добавить несколько грамм марганцовки.
Наносил состав все тем же методом, при помощи садового опрыскивателя.
Друзья хотел дать еще небольшой совет. При складировании материала складывайте его в такой последовательности что бы сверху оказался материал который понадобиться в первую очередь или вовсе доску отдельно, рейку отдельно, брус отдельно.

Привет друзья. Преступил к монтажу стропильной системы. Начал с монтажа балок перекрытия. Балки предварительно обработал антисептиком.

Долго думал по конструктиву стропильной системы и пришел к выводу, что удобнее при монтаже в одиночку будет разложить балки перекрытия, затем смонтировать стойки, уложить на стойки коньковый прогон и уж потом упирая стропила одной стороной на коньковый прогон, а второй на конец балки перекрытия монтировать собственно стропила.

Начал я с того что на земле зарезал все балки под один размер, он у меня составил 4 метра. Затем разметил середину балки и вверху, на армопоясе, так же разбил длину на 2 равные части. Напомню что стена у меня 3,5 метра, те балки с обеих сторон выступают на 250 мм.

Монтаж балок начал с укладки 2х балок по краям, затем натянул шнурки и продолжил монтаж оставшихся балок при их помощи. Балки крепил при помощи заранее забетонированных шпилек, под балки уложил рубероид в качестве гидроизоляции. Горизонталь проверял при помощи уровня, благо армопояс был залит по уровню и пришлось подложить проставки только под одну балку.

После преступил к установке стояк, их установил 4 штуки, через 1 балку. Для стоек использовал сдвоенную доску 50 на 150 мм. Крепил к балке при помощи уголков с обеих сторон и шпилек, пробивал гвоздями и прокручивал шурупами. Для более надежного крепления и упора конькового прогона зарезал одну из досок на 150 мм короче. На ту что была короче в последующем ложился коньковый брус который плотно потом фиксировался при помощи пластин и шпилек к той доске что была на 150 мм длиннее. Расположил их в шахматном порядке. Коньковый прогон делал из доски 50 на 150 мм.

Затем преступил к монтажу стропильных ног. Для более надежной фиксации и что бы векор силы был направлен строго вниз, запиливал их в местах соединения с коньковым прогоном и балками перекрытия.

Зарезал непосредственно уже сверху. Для этого крепил стропильную ногу на саморез, брал угольник, высота угольника 40 мм, прикладывал параллельно коньковому прогону и проводил линию на стропиле. Отметил середину конькового прогона и под углом 90* и параллельно средине конькового прогона отмечал еще одну. Последняя отметка которая нам нужна, это линия параллельная края стропильной ноги. В нижней части делал так же. Проводил линию параллельную балке и выше на высоту угольника (40 мм) и параллельную края балки. После запиливал стропила и монтировал их.
В верхней части крепил стропила при помощи пластин и шпилек, нижний конец крепил при помощи уголков, пробивал все дополнительно гвоздями 100 мм. Монтаж стропил так же начинал с установки по краям, затем натягивал по 2 шнурки на 1 стропильную ногу и при их помощи монтировал все остальные.

Над пристройкой и навесом сделал односкатную крышу. Положил мауэрлат с одной стороны для крепления стропил, а с другой крепил их к балкам перекрытия и стропилам 2х скатной крыши. Запиливал их тем же способом. Расстояние между стропилами у меня 880 мм.

Друзья самостройщики, при выполнении данных работ никаких сложностей у меня не возникло, это не так сложно как кажется, однако будьте осторожны и внимательны, соблюдайте технику безопасности. При монтаже был не осторожен и получил травму.

Тк кровля будет - металлопрофиль, обязательно использование гидроизоляции.

Ну вот добрался и до самой кровли!

Видео где я расскажу про усиление стропил своими руками. Хотел успеть закончить кровлю до первых снегов и отложил усиление стропильной системы, вот добрался и до этого.
Как и обещал собственно, надеюсь это будет вам полезно.

LexBar, в видео есть ответ.

Всем привет! Пришло время сделать проводку. Прикупив все необходимое в магазине и набросав небольшой план расположения розеток и включателей, преступим к монтажу.
Сразу расскажу про материалы, которые купил. Кабель, я использовал ВВГ-нг 2*1,5, использовал его как на включатели, так и на розетки, монтажные коробки для монтажа в дальнейшем в них включателей и розеток диаметр я брал 68 мм и электромонтажные коробки для разводки проводов диаметром 70 мм.

Всем привет! Сегодня решил дать вторую жизнь старой двери. Дверь эта из массива сосны. Я решил состарить ее методом глубокой брашировки. Начал с того что снял с нее ручки и завесы.
Брашировау начал болгаркой. Круглой металлической щеткой снимал краску и мягкие волокна древесины, обезательно делать это вдоль волокон. Дверь была сухая и буквально за один проход сходила и краска и волокна. В трудно доступных местах, правда, приходилось повозиться, убирал краску щеткой по металлу и наждачкой.
Болгарка быстро нагревалась и что бы не потерять инструмент приходилось чередовать ручной труд с механизированным, а позже и вовсе вспомнил что у меня есть еще полировачная машинка, решил задействовать и ее. Она хоть и потяжелее болгарки, но за счет боковой ручки ей было даже удобнее работать. После железной щетки проходил нейлоновой, ей убирал ворс и шлифовал поверхность. Взял небольшую макловицу что бы сметать стружку.
После нейлоновой щетки решил обжечь поверхность газовой горелкой. Делал это с целью убрать оставшийся ворс и слегка декарировать поверхность. Уже после горелки дверь имела привлекательный вид.
После горелки прошелся опять нейлоновой счеткой, были места где поверхность мне показалась сильно подгоревшей и затемной.
Обработав таким образом 2 стороны решил вогнать дверь в новый размер, при помощи 2 струбцин и уровня сделал направляющую и с двух сторон убрал пару сантиметров.
Покрыть дверь решил морилкой и поверх нанести лак. Морилку использовал спиртовую, очень быстро сохнет данная морилки и наносить лучше с краскопульта ее, что бы добиться равномерности. Чтобы не размыть и не наделать больше разводов использовал разные по составу лак и морилку….в моем случае морилка была спиртовая, а лак на водной основе. Лак слегка разбавил водой, тем самым хотел добиться матовой поверхности, не хотел глянца. Его наносил так же кистью.
И так по затратам. На дверь и на коробку у меня ушло, 2 металлические щетки, 1нейлоновая, щетка по металлу, 1,5 литра морилки и 400 грамм лака, в который добавил, напомню, грамм 100 воды.
Результат мне понравился, правда цвет я изначально хотел светлее и подбирал под софит, странно что при пробном нанесении цвет более ли менее бил. Но как известно все приходит с опытом

Всем привет! Сегодня решил поэкспериментировать и сварить своими руками шведскую краску. Слышал много положительных отзывов про нее и решил проверить на себе.
Для варки решил использовать мангал. Краску варил в старом ведре.
И так по составу. В сети есть несколько рецептов, составы примерно одинаковые. Лично я варил с добавлением олифы. Состав на 10 литров у меня был такой. Ржаная мука 700-800 г Железный купорос 400 г Соль 250-300 г Олифа 300 г Пигмент 300—600 г. Поскольку красить у меня особо нечего пока я решил сварить 3 литра краски.
Разделил воду на 2 части, 1ую поставил греться в ведре на костер, 2ую размешал с ржаной мукой. Что бы быстрее все это дело перемешать воспользовался шуруповертом. Получив однородную массу, подождал пока оставшаяся часть воды нагреется, добавил ее в ведро и сразу начал активно перемешивать состав. Мешать нужно постоянно, что бы состав не прикипел к стенкам.
Минут через 10 отсыпал часть железного купороса и соли. Эти компоненты защитят древесину от грибка и вредителей. Так сказать законсервируют ее.
После добавил олифу.
К концу варки, варил я к слову состав почти 2 часа, я добавил краситель. Купил его в строительном магазине, цвет выбрал коричневый. Подойдет любой порошковый краситель, многие используют охру и сурик. С жидкими красителями решил не экспериментировать, если кто то пробовал напишите в комментариях что из этого получилось.
Наносить состав удобнее в горячем виде, краска получилась густая и при остывании густела еще больше.
Вот такой вот цвет получился у меня.
Краску я наносил на нешлифованные балки перекрытия и стропила, те части стропильной системы которые останутся у меня на виду.


Всем привет! Пришло время сделать свесы крыши. Работу начал с каркаса. Стропила изначально я запиливал параллельно горизонту, но пришлось нарастить их при помощи брусков до стен. Бруски прибивал гвоздями, в принципе нагрузки на них большой не будет, но решил что так мне будет проще. Потом прикрутил к этим брускам направляющие рейки на которые в дальнейшем будет крепиться j профиль. В моем случае их было 2, рекомендуют пускать дополнительную рейку посередине если ширина вашего свеса будет более 50 см. Рейку я использовал 25*50 мм. Монтаж начал с крепления j профиля. Длинна его 2,5 м, одному не совсем удобно, крепил сначала посередине, не докручивая до конца саморез, затем края. Саморез использовал 25 мм. Саморезы не нужно закручивать до конца, необходимо оставлять зазор около 1 мм, при перепаде температуры софит расширяется или сужается.
После монтажа планки замерял расстояние между ними, отнял 10 мм и преступил к нарезке панелей. Пробовал несколько способов, больше всего понравилось болгаркой с обрезным диском по металлу. Пыли мало, режет ровно и быстро. После преступил к монтажу. Один конец вставлял в первую j планку, затем немного оттягивал противоположную планку и вставлял второй конец профиля. Крепил профиль саморезами к рейке. Затем раз за разом повторял данную операцию. Да, после вставки следующей части панели необходимо было подтянуть ее вперед, что бы защелкнуть соседние панелей между собой в замок.
После преступил к фронтальным частям.
На последок оставил углы. Именно они доставили больше всего неудобства и сложности. Углы я хотел сделать в плоскости со стеной, не хотел их выносить. Мне лично кажется что так смотрится симпатичнее. И так, при помощи уровня и угольника отметил линии на рейках, на 45 мм не доходящие до плоскости стены (25 мм это толщина бруска который в дальнейшем прикреплял к торцам этих реек и 20 мм толщина j профиля). Сделав каркас прикрепил на него рамку из j профиля. Замерил стороны получившегося 4х угольника, перенес его на профиль, отняв по 10 ммс каждой стороны, вырезал и вставил их в рамки. Конечно не обошлось без косяков, но в основном режут глаз они только мне. Спасибо за просмотр, всем пока!

Брат строил из блоков второй год себя материт.. Зимой не воможно натопить холодно ... Зато потом жар девать некуда..

Регистрация: 10.03.2016 Челябинск Сообщений: 1173

Ксения Феактистова,
Он изнутри не утеплял что-ли ?