Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 23.02.2010 Новосибирск Сообщений: 300
#2102084

Nesnakomez написал :
Вы уверены в своем последнем высказывании?

Абсолютно!

Helper ну и напрасно. посмотрите внимательно хоть какой нибудь справочник. посмотрите в конце концов на пачке электродов и убедитесь в обратном.

Регистрация: 23.02.2010 Новосибирск Сообщений: 300

МР-3, АНО-21 -для сварки во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. А вот электроды ОК-46, МР-3С, SE-46 - можно во всех положениях варить и сверху вниз замечательно получается варить.

2Helper Вы как-то документально можете подтвердить свои слова? Ну например скиньте ГОСТовое обозначение АНО-21 о которых Вы говорите.

Регистрация: 23.02.2010 Новосибирск Сообщений: 300

Ну да лажанулся! Просто те которыми раньше приходилось варить действительно не предназначались для сварки сверху вниз

Регистрация: 23.02.2010 Новосибирск Сообщений: 300

Вот, к примеру здесь не предназначены для сварки сверху вниз

Helper написал :
здесь не предназначены

Это они не не предназначены, а обозначены левой задней ногой. И обозначение по ГОСТу не полное. а в нижней строке как раз обозначение положений при сварке, которой в описании и нет.
вот нашел у себя пачку:

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

Helper написал :
Угловой, вертикальный шов очень легко вариться, как сверху вниз, так и снизу вверх.

ОЗС12 с верху вниз у меня варит даже лучше чем наоборот ( в виду малой практики в т.ч.) а так вполне себе красивый вогнутый мелкочешуйчатый катет выходит

Регистрация: 23.02.2010 Новосибирск Сообщений: 300

Nesnakomez написал :
И обозначение по ГОСТу не полное

Ну, да полного я не нашел, а там в квадратике стрелками положения указаны. Найду маркировку с пачки (может специально даже схожу маленькую пачку куплю) и напишу тебе, а то уже сам сомневаться стал, так-то маркировки читать умею не должен был спутать.

2Helper Это же продажники, а не производители, тем более не специализирующиеся на сварочном оборудовании, поэтому им может и простительны неточности при обозначениях через интернет, а фото с пачки я привел выше.

Регистрация: 18.09.2010 Волгоград Сообщений: 98

Tomkol написал :
Обычно ведет в ту сторону, с которой варилось.

Да, действительно, наклон в сторону сварки.

Tomkol написал :
Так при увеличении тока эти электроды легче поджигаются?

Не совсем прямо легче поджигаются, меньше залипают при увеличении тока. Сначала зажигаются неплохо, хотя с АНО-21 не сравнить, потом использованный частично электрод нужно обстучать об железку для снятия козырька. При этом оголённый конец часто липнет. А для уменьшения прожогов стараюсь лишний раз не увеличивать ток. А вообще мой аппарат съедает любые электроды, не могу нарадоваться, хотя на других и не пробовал. Нашёл в гараже лет 20 лежавшие серые советские зажигает, сосед дал четверку непонятного производства, которая в сарай энное количество лет у него лежала - прихватил ему лопнувшую петлю к воротам. Мыслей о просушке/прокалке пока не возникало.

Helper написал :
Оставляй небольшие зазоры при стыковках 1-1,5мм.

А как потом зазоры эти сваривать? Я вставляю в зазор железную проволоку или электрод отбитый и обвариваю. Если пытаться наплавлять эту пустоту, то слишком много раковин от шлака.

aequit написал :
потом использованный частично электрод нужно обстучать об железку для снятия козырька.

можно стучать об что угодно твердое и не соединенное с массой.

aequit написал :
А как потом зазоры эти сваривать?

так же как и все остальное. но с зазорами главное не переусердствовать. Чем меньше зазоров, тем меньше поводок. а для избежания деформаций использовать кондукторы. теплоотводы. обратные деформации. послесварочную правку и т.п.

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

aequit написал :
использованный частично электрод нужно обстучать об железку для снятия козырька. При этом оголённый конец часто липнет.

Ну, так конечно липнуть и обкрашиваться будет... Нужно не стучать, а "счиркивать" продольными движениями, держа электрод с таким же наклоном, как и при сварке (ну, можно как бы слегка ударяя вскользь). Тоесть сбивать козырёк сбоку. Типа как спичку зажигать, но только не "против шерсти", а наоборот. А если даже и пруток оголился, то этот кусочек точно так же счиркать нужно.

Nesnakomez написал :
но с зазорами главное не переусердствовать.

Иногда лучше зазоры оставлять для того, чтобы можно было после прихватки слегка подогнуть, подправляя. А то бывает, что сложишь детали плотно, а они после сварки так сожмутся, что искривляются за счет того, что упираются одна в другую. Но только нужно еще иметь в виду, что зазор легче прожигается.
Можно еще и складывать детали перед сваркой с поправкой на будущую деформацию, если Вы уже знаете, под каким углом их перекосит. Т.е. предварительно перекосите их с обратным углом.

Сытый конному не пеший!

Если выбраны в основном верный порядок, ток, скорость сварки, особых деформаций и не будет. Зазор я оставляю только для того, чтобы обеспечить в случае необходимости достаточный провар.

Tomkol написал :
Можно еще и складывать детали перед сваркой с поправкой на будущую деформацию, если Вы уже знаете, под каким углом их перекосит. Т.е. предварительно перекосите их с обратным углом.

Это называется обратная деформация. я про нее выше написал

Регистрация: 23.02.2010 Новосибирск Сообщений: 300

Да, с т-образным соединением профильной трубы к столбу вообще проблем особо не должно быть. С одной стороны ставишь прихватку (чтобы не стянуло) с другой кладешь шов. Или можно поставить сразу 4 прихватки по углам. Тут проблемы больше с качеством сборки, чем со сваркой. Можно к примеру прихватить снизу, к столбу, пластинку и к ней уже прижать струбциной профильную трубу и проварить хорошо по бокам, затем сверху, а после оторвать пластинку и проварить еще и снизу. Если будут швы корявые, то зашлифовать несложно....

Приветствую всех!

Примите в ряды начинающих сварщиков (пока любителей). Прочитал часть этого форума.

Спасибо всем тем кто в нем принимал и принимает участие, помогая начинающим!

Отдельное спасибо топикстартеру rustamamir и активным участникам (сообщения которых читал и вспомнил на данный момент). Это: mihey726, Викторыч, andrey_o, shuninm, Еврей, BelaZZ и другие (извиняюсь, если кого забыл-запамятовал).

За неимением времени прочитал только меньше трети от начала всей ветки форума. Хотя со временем попытаюсь все-таки дочитать все предыдущие ответы.

Начал варить где-то 1,5-2 недельки, по наличию возможности и времени.

Аппарат инвертер IMS-1700 (купил еще более года назад надеясь научиться, да все откладывал, не получалось).

Электроды – 2,5мм Китай. (вроде «Золотой Мост» - на упаковке небольшой лейбл в виде моста нарисован).

Хочу предоставить на ваш благосклонный суд свое творчество.

Буду варить дополнительные спускники на трубы отопления в гараже. (Сразу как-то не догадался).
Гайки на 8мм, котырые пока никак должным образом не получается заварить сверху вроде нормально. Снизу свищ, который упорно не получается нормально заварить. Эта не первая и но последняя из того что наваял. Разрезал, чтобы было лучше видно. Ток сварки - 50А (плюс минус 5А).

  • здесь где явный непровар - это нижняя часть (фото не повернул)

Гайку привариваю к этой трубе. Труба Ф50-ка, стенка 4мм. Трубу разрезал пополам чтобы видеть оборотную сторону.
В ней же сделал разрез и пробую варить горизонтальный шов на вертикальной трубе.

  • оборотная сторона

Пока пробую варить колечками непрерывными. Лучше получается когда электрод держу против движения. Тогда дугой отодвигает шлак и видно ванну металла. Если держу дугу в направлении сварки, то ванну практически не вижу.

После того как заварю гайки, выгнав всю воду, хочу заняться подтеками. С отоплением меня выручил знакомый, помогал мне перед своим отъездом. Тоже самоучка с небольшим опытом. Сразу предупредил что скорее всего кое-где течь будет.
Выручил меня. Сам бы я вообще ничего путного быстро не сделал.

Вот так вот.
Жду ваших комментариев, конструктивных замечаний и дельных советов.

ПС. Желание научиться качественно варить есть. Опыт буду нарабатывать.
Очень надеюсь на вашу помощь.
Спасибо.

Регистрация: 18.09.2010 Волгоград Сообщений: 98

Nesnakomez написал :
для избежания деформаций использовать кондукторы. теплоотводы. обратные деформации. послесварочную правку и т.п.

Прочитал несколько статей на эту тему. Упоминаются ещё в качестве мер борьбы с тепловыми деформациями тепловая обработка и резкое охлаждение, например, водой. Можно ли что-либо из этого использовать, например, предварительно разогреть место сварки паяльной лампой?

Helper написал :
С одной стороны ставишь прихватку (чтобы не стянуло) с другой кладешь шов.

Не совсем дошло Я понимаю это так, с внешней стороны профильной трубы прихватить или прижать струбцинами такую же трубу или мощный уголок. А потом уже приваривать эту трубу к вертикальному столбу (делается забор). В результате вспомогательная труба (уголок) не даст выгнуться первой, после остывания её отрываем.

Регистрация: 23.02.2010 Новосибирск Сообщений: 300

polar11 написал :
Гайки на 8мм, котырые пока никак должным образом не получается заварить

Думаю неудачная идея тренироваться на гайках, или сбросники тоже из гаек будут? Лучше привари резбочку на 15 и уже после сварки просверли дырку.

Регистрация: 23.02.2010 Новосибирск Сообщений: 300

aequit написал :
Не совсем дошло

До меня тоже не доходит, почему изгибает трубу! Посмотреть бы, как вы варите, может жарите ее сильно? Надо тогда аккуратнее и небольшие диаметры электрода.

Регистрация: 23.02.2010 Новосибирск Сообщений: 300

aequit написал :
Упоминаются ещё в качестве мер борьбы с тепловыми деформациями тепловая обработка и резкое охлаждение, например, водой. Можно ли что-либо из этого использовать, например, предварительно разогреть место сварки паяльной лампой?

Ну это уже перебор! При сварке то, забора

Регистрация: 23.02.2010 Новосибирск Сообщений: 300

А какое расстояние между столбами, труба, то тонкостенная? Может тогда проще что то приварить к столбу, к примеру уголок (сантиметров 5-10), а к нему уже и профильную трубу?

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

aequit написал :
Упоминаются ещё в качестве мер борьбы с тепловыми деформациями тепловая обработка и резкое охлаждение, например, водой. Можно ли что-либо из этого использовать, например, предварительно разогреть место сварки паяльной лампой?

Паяльная лампа не прокатит. Это Вам тогда уже и газосварку нужно покупать.

aequit написал :
Не совсем дошло Я понимаю это так, с внешней стороны профильной трубы прихватить или прижать струбцинами такую же трубу или мощный уголок. А потом уже приваривать эту трубу к вертикальному столбу (делается забор). В результате вспомогательная труба (уголок) не даст выгнуться первой, после остывания её отрываем.

Прихватка - это просто небольшая ляпочка сваркой. А приварите вспомогательный уголок, так после его удаления всё-равно выгнет. Прихватки напрямую нужно ставить без промежуточных приспособ.

Сытый конному не пеший!

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

polar11 написал :
Гайку привариваю к этой трубе.

Вы слишком быстро ведете электрод. Делайте поправку на то, что часть расплава - это буде шлак. И постарайтесь научиться дугой сначала расплавлять то место, куда натечет шов. Подплавляйте поочередно трубу-гайку-трубу-гайку. Возможно, дайте немного больше тока. В гайку, для удобства её удержания напротив отверстия, насквозь вверните болт - тогда не будете бояться её сдвинуть в процессе сварки. Дугу зажигайте на трубе.

Сытый конному не пеший!

aequit написал :
предварительно разогреть место сварки паяльной лампой?

у вас что там трубы из высокоуглеродистой стали?

Регистрация: 18.09.2010 Волгоград Сообщений: 98

Helper написал :
может жарите ее сильно? Надо тогда аккуратнее и небольшие диаметры электрода.

Да, особенно первые стыки очень сильно жарил. Ещё и кусочек уголка приваривал для большей, как мне казалось, надёжности. Потом стал меньше нагревать, первый этап закончил удовлетворительно, но всё равно полностью избежать тепловой трансформации не получилось. Надеюсь, к концу постройки забора набью руку...

Helper написал :
Думаю неудачная идея тренироваться на гайках, или сбросники тоже из гаек будут? Лучше привари резбочку на 15 и уже после сварки просверли дырку.

Согласен что идея не очень. Просто там уже есть сбросники из шаровых на 15, но кое-где немного воды (ведро максимум) останется после спуска через вентиля, а остаток через гайки.

Tomkol написал :
Вы слишком быстро ведете электрод. Делайте поправку на то, что часть расплава - это буде шлак. И постарайтесь научиться дугой сначала расплавлять то место, куда натечет шов. Подплавляйте поочередно трубу-гайку-трубу-гайку. Возможно, дайте немного больше тока.

Стараюсь по мере способностей так делать. Первые разы вообще влегкую насквозь проплавлял. Поэтому и добавил скорости. Если току добавляю то прожигаю. Хотя еще попробую добавить и варить.

Tomkol написал :
В гайку, для удобства её удержания напротив отверстия, насквозь вверните болт - тогда не будете бояться её сдвинуть в процессе сварки. Дугу зажигайте на трубе.

Да. Так и делал. В процессе гайка не двигается.

Меня больше интересует техника исполнения. Может там ошибки. Какое расстояние оставить от гайки до трубы при сварке - 2 мм, больше - меньше?
Откуда начать гайку варить. Снизу с 6 часов и до 12 против часовой, затем другой бок опять же снизу до верха или чуть сдвинуть в какую либо сторону? Например с 4-х или лучше сверху?

Как предпочтительнее вести электрод? Вот например:

Может что другое попробовать?

ПС. Спасибо за Ваши замечания и советы!

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

polar11 написал :
Снизу с 6 часов и до 12 против часовой, затем другой бок опять же снизу до верха или чуть сдвинуть в какую либо сторону? Например с 4-х или лучше сверху?

Я бы оставлл зазор примерно 1мм.Зате прхватками(с 3х или 4х сторон) установил гайку как нужно.Затем обварил .Способ можно применить почти любой подходящий под данный вид соединения и какой вам удобнее производить..

polar11 написал :
Может что другое попробовать?

Можно и 2 раза пройти.Попробуйте полумесяцем без отрыва.

Регистрация: 18.09.2010 Волгоград Сообщений: 98

Helper написал :
А какое расстояние между столбами, труба, то тонкостенная?

Между столбами около 3 метров, столбы 76х2, профильные трубы 50х25х1,5, длина меньше 3 метров, приходится по кускам тянуть. Выпрямлял после деформаций путём разрезания болгаркой наполовину и ручного подгиба. Потом разрез заплавлял... В следующем сезоне думаю купить тонкие уони (от них меньше шлака, чем от АНО), маленькими точками прихватить всю конструкцию и потихоньку проваривать опять же точечно.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

aequit написал :
Выпрямлял после деформаций путём разрезания болгаркой наполовину и ручного подгиба. Потом разрез заплавлял... В следующем сезоне думаю купить тонкие уони (от них меньше шлака, чем от АНО), маленькими точками прихватить всю конструкцию и потихоньку проваривать опять же точечно.

Так наверно можно было предварительно на болты посадить(собрать участок)- и обварить,можно и прихватки применить.

Регистрация: 27.08.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 2585

Учебник по сварке ТИГ. Кому интересно

Регистрация: 25.09.2009 Черкассы Сообщений: 10

Файл битый.

avaks написал :
Учебник по сварке ТИГ. Кому интересно

Тоже не смог открыть.

у меня есть вопросик!вот счас многие кто занимается кузовщиной покупают полуавтоматы обычного типа или инверторного!там проволока,как электрод,всем понятно!можно варить и тонкий металл авто не прожигая его!у меня есть просто инвертор!я кузовщиной не занимаюсь!хочу кое что подшаманить иногда,вырезав ржавый металл и наварив хороший!электродом боюсь дырок наделать и провара навторить без должного опыта!
вот и вопрос:МОЖНО ЛИ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ КУСКИ СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ? ПОМАЛУ..ПОМАЛУ ...И ПРИВАРИТЬ ЧТО ЗАДУМАЛ!

Регистрация: 27.08.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 2585

у меня нормально скачался и открылся

Регистрация: 04.07.2009 Донецк Сообщений: 6736

andreyka73 написал :
МОЖНО ЛИ

Если с УОНИ дружите, то можете наделать электродов из Вашей проволоки, окуная в смесь жидкого стекла с мелом и просушивая в подвешенном состоянии. Я так не пробовал, но судя по старым книжкам и постам сварщиков в возрасте, в старые советские времена дефицита люди так варили и даже не плохо.
Лучше найти электроды ф1,6.

7351 написал :
Цитата Сообщение от andreyka73
МОЖНО ЛИ
Если с УОНИ дружите, то можете наделать электродов из Вашей проволоки, окуная в смесь жидкого стекла с мелом и просушивая в подвешенном состоянии. Я так не пробовал, но судя по старым книжкам и постам сварщиков в возрасте, в старые советские времена дефицита люди так варили и даже не плохо.
Лучше найти электроды ф1,6.

ох трудно такие найтить! все больше от "двойки " продают в минске

Регистрация: 04.07.2009 Донецк Сообщений: 6736

andreyka73 написал :
ох трудно такие найтить!

Трудно, но можно. Я сменял в сварочном магазине пачку (1кг) двойки "Монолит" на пачку 1,6 каких-то итальянских (а может и нет), отдали без коробки, пересыпав в мою, их получали для демонстрации вместе с аппаратами DECA MMA MOS 168 Evo.

Регистрация: 23.02.2010 Новосибирск Сообщений: 300

aequit написал :
Да, особенно первые стыки очень сильно жарил

В этом и вся беда, такие тонкие трубы особо не стоит вообще варить, многие собирают конструкции из профильных труб на сверловых саморезах (на срез держит до тонны). Советую больше внимания уделить качеству сборки, а не усердствовать со сваркой, на таком тонком металле быстрее порвать трубу чем отломить даже пол сантима сварного шва. Отмеряйте особо точно (до миллиметра). Размечайте каждую сторону профильной трубы угольником, а затем уже реж те болгаркой. Подшлифовывайте торцы труб аккуратней, очень удобен в этом смысле лепестковый шлифовальный диск (это круг где наждачка лепестками уложена).

Регистрация: 23.02.2010 Новосибирск Сообщений: 300

polar11 написал :
Как предпочтительнее вести электрод? Вот например:

Нажмите на изображение для увеличения Название: Шовчики.JPG Просмотров: 1 Размер: 17.7 Кб ID: 169929

Лучше минимальные колебательные движения, чтобы не деформировать резьбу в гайке. Главное, чтобы равномерно расплавить кромки.

polar11 написал :
Сообщение от Tomkol
В гайку, для удобства её удержания напротив отверстия, насквозь вверните болт - тогда не будете бояться её сдвинуть в процессе сварки

Тут тоже нужно быть осторожным, ведь если болт завернуть сильно глубоко и он коснётся трубы, то сварочный ток может пойти через болт и может коротнуть в резьбе. У меня не раз такое бывало при монтаже батарей, когда лень перекинуть "землю" поближе и происходит замыкание в муфте. После сантехники мучаются с косячной резьбой и вспоминают меня матерными словами

avaks написал :
у меня нормально скачался и открылся

На домашнем, тоже скачал.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

andreyka73 написал :
МОЖНО ЛИ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ КУСКИ СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ? ПОМАЛУ..ПОМАЛУ ...И ПРИВАРИТЬ ЧТО ЗАДУМАЛ!

Можно попробывать варить 2 ой и одновременно использовать присадку(проволку).незнаю что выйдет -но хочу тоже сам испробывать заплавить отверстия в тонком металле.

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

Helper написал :
Тут тоже нужно быть осторожным, ведь если болт завернуть сильно глубоко и он коснётся трубы, то сварочный ток может пойти через болт и может коротнуть в резьбе. У меня не раз такое бывало при монтаже батарей, когда лень перекинуть "землю" поближе и происходит замыкание в муфте.

Так я ж еще и написал, что дугу нужно начинать на трубе. Соответственно, только потом металл наплавится на гайку. А когда уже она сварена с трубой, то уже ничего не произойдет.
А болт по-любому трубы касается, я ж его не только для удержания гайки вкручиваю, но и для совпадения отверстия трубы с гайкой.
Сколько варил всяких прибамбашек с такими гайками - ни разу резьба не портилась, только из-за нагрева гайки потом немного тяжелее болт выкручивается. Видимо остатки смазки закоксовываются + оксидная пленка на резьбах.

Сытый конному не пеший!

Регистрация: 18.09.2010 Волгоград Сообщений: 98

ribakow.fthj написал :
Можно попробывать варить 2 ой и одновременно использовать присадку(проволку).незнаю что выйдет -но хочу тоже сам испробывать заплавить отверстия в тонком металле.

Я ради эксперимента взял двойку АНО-21, поставил ток 33А (сварочник ССВА160 в первый режим, где ток КЗ больше нормы всего на 10%). Заварил оцинкованный поливальник (лейка, огород поливать). Металл очень тонкий. У него носик совершенно расшатался. Маленькими стежками, с тонкой присадочной проволокой заплавлял прожоги. Обварил носик по кругу, держится. Мельчайшие дырки не стал заплавлять. Обмазал потом всё по кругу холодной сваркой - изделием можно пользоваться.
Интересно, а если попробовать сделать самодельные электроды на 1 мм.? Будет ли тонкий металл варить? В следующем сезоне поэкспериментирую для интереса.

Helper &All

Спасибо.

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

polar11 написал :
Может что другое попробовать?

Попробуйте забыть все эти закорлюки нарисованные, и варите так, как Вам удобно! Варить нужно именно "на грани прожега" - уже избитая фраза в этой ветке. И вторая такая же - "токобоязнь". Не бойтесь варить на большом токе и не спешите. Толкайте металл в нужные места с помощью дуги и, если нужно, наклоняйте для этого электрод под разными углами. И не бойтесь, что рука дрогнет.
И попробуйте другие электроды. Я вот тут тоже экспериментировал .

Сытый конному не пеший!

А третья избитая : не успеваете - обрывайте дугу (варите с отрывом). Но главная - видеть ванну и управлять ей.

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

VAZ21099 написал :
А третья избитая : не успеваете - обрывайте дугу (варите с отрывом).

Или наоборот можно - укорачивать дугу до минимума, периодически вжимая кончик электрода прямо в сварочную ванну (если деталь не очень тонкая). Но тоже меру нужно знать, чтобы не продавить расплавленный металл и не потушить дугу. У сильно короткой дуги температура ведь меньше, чем у дуги более длинной. Или я что-то путаю?

Сытый конному не пеший!

Tomkol написал :
У сильно короткой дуги температура ведь меньше, чем у дуги более длинной. Или я что-то путаю?

Конечно путаете, все наоборот.

А вот здесь пишут,что длина дуги никак не влияет на её температуру

варить "вжимая кончик электрода прямо в сварочную ванну" трансом получится, а вот инвертор врубает антистикинг

Инверторы бывают оснащены еще и АРКФОРШУНГОМ. Тогда запраста втыкнуть электрод в ванну.

Регистрация: 04.07.2009 Донецк Сообщений: 6736

shuninm написал :
Инверторы бывают оснащены еще и АРКФОРШУНГОМ. Тогда запраста втыкнуть электрод в ванну.

Вы имели в виду "форсаж дуги", который и надо было назвать, по моему, антистикингом?
На моем IMS1700 рутиловые и рутил-целлюлозные "втыкаются" запросто, хоть дыры прожигай, а вот УОНИ иногда при этом прилипают.

Tomkol написал :
Сколько варил всяких прибамбашек с такими гайками - ни разу резьба не портилась, только из-за нагрева гайки потом немного тяжелее болт выкручивается. Видимо остатки смазки закоксовываются + оксидная пленка на резьбах.

Ну да, поэтому выворачивать болт нужно после остывания. Кстати, оцинкованный крепёж из магазинов крепежа (по DIN) прилепляется в резьбе на раз и без короткого замыкания через резьбу, просто цинк подплавляется. Может и полнитки резьбы выдрать при выворачивании. А с резьбы цинк не счистишь. Я лечил маленькой дозой графитной смазки на резьбу перед сваркой.

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

Многорук написал :
А вот здесь пишут,что длина дуги никак не влияет на её температуру

Там только про магнитное дутьё написано.

cccp62 написал :
выворачивать болт нужно после остывания

Ну, это само собой.

7351 написал :
На моем IMS1700 рутиловые и рутил-целлюлозные "втыкаются" запросто

Вот и у меня инвертор нормально такой режим поддерживает. Не знаю, какие там функции срабатывают (в нём есть стандартный набор), но однозначно описанный мною выше метод работает, особенно при сварке электродом 2 мм тонкостенных профильных труб. При максимально приближении электрода уже даже не дуга горит, а просто электрод плавится, наверное за счёт форсажа дуги (ArcForce). А Antistiking - это, как я понимаю, отключение тока при полноценном закорачивании электрода на деталь. Тогда инвертор вообще отключается (вернее переходит в почти бесшумный режим), чтобы не дать электроду приплавиться к детали.

Сытый конному не пеший!

cccp62 написал :
А с резьбы цинк не счистишь

верно! но удалить покрытие цинка с гаечки или болта перед сваркой очень просто. берется обыкновенный аккумуляторный электролит (продается в хозмагазинах или автомагазинах) и опускается в нее гаечка на некоторое время . от покрытия не остается и следа . только промыть потом хорошенько проточной водой, а после сварки покрыть защитным слоем краски...

Регистрация: 04.07.2009 Донецк Сообщений: 6736

Tomkol написал :
Antistiking - это, как я понимаю, отключение тока при полноценном закорачивании электрода на деталь.

Я бы добавил - при затухании дуги.
Мне кажется, проверить навыка не хватает, что УОНИ прилипают в основном из-за того, что сначала сварщик удлинняет дугу (непроизвольно), дуга тухнет, сварщик по инерции опускает электрод, форсаж из-за отсутствия дуги не работает, а горячий старт не успевает включиться и электрод "прилипает".
Чисто мысли, может неправильные.

Tomkol написал :
Там только про магнитное дутьё написано.

Там в самом начале формула тепловой мощности дуги,и в ней нет намёка на зависимость от длины дуги

Tomkol написал :
Там только про магнитное дутьё написано.

Хотя,если в аппарате присутствует "форсаж дуги" ,который накидывает амперы при увеличении длины дуги,то да тепловая мощность увеличивается

7351 написал :
Я бы добавил - при затухании дуги.

Нет,всё таки при закорачивании.Ведь когда Вы разрываете дугу,специально удлиняя,антиштикинг ведь не срабатывает.

Регистрация: 04.07.2009 Донецк Сообщений: 6736

2Многорук
Вы правы.
Я имел в виду, что сначала тухнет дуга, потом возникает короткое замыкание, затем, с заданной в схеме аппарата задержкой, срабатывает антистикинг. Это чисто мое понимание процесса.

Многорук написал :
Там в самом начале формула тепловой мощности дуги,и в ней нет намёка на зависимость от длины дуги

Там рассматривается, что мощность дуги постоянная, при заданных условиях, в какой-то момент времени. Если увеличить дуговой промежуток, то соответственно изменятся заданные условия ( ток и напряжение ) на дуге, вот вам и намек на зависимость от длины дуги.

cccp62 написал :
Я лечил маленькой дозой графитной смазки на резьбу перед сваркой.

massimo31802 написал :
берется обыкновенный аккумуляторный электролит

Возьму на вооружение.

cimon написал :
Если увеличить дуговой промежуток, то соответственно изменятся заданные условия ( ток и напряжение ) на дуге

А ток и напряжение на дуге связаны такой зависимостью (Uд=20+0,04 х Iд). Получается, что уменьшая дуговой промежуток, мы увеличиваем сварочный ток (дуговой промежуток имеет определенное сопротивление, которое зависит от длины дуги), соответственно увеличивается напряжение на дуге, ну конечно и мощность дуги растет, увеличивая длину дугового промежутка, уменьшается сварочный ток, соответственно снижается напряжение дуги и мощность падает.

POG65 написал :
Возьму на вооружение.

только смазки, если она на жировой основе, совсем-совсем чуть-чуть, иначе она будет плавиться и кипеть, при стекании в шов. Только чтоб резьбу немного смазать. Или порошок сухого графита использовать.

cccp62 написал :
Или порошок сухого графита использовать

Тоже мысль. Скоро надо будет кучку небольших деталек сварить, часть деталей с резьбой. Делаю струбцинки из таврика, зачем ему лежать без дела...

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

Та зачем столько возни? Главное не сплавить резьбу, дать гайке остыть, болт выкрутить. А если он потом туго будет закручиваться, то, если его часто нужно будет в дальнейшем крутить туды-сюды, можно просто метчиком разок в гайке пройтись.

Сытый конному не пеший!

cimon написал :
(Uд=20+0,04 х Iд).

И где здесь длина дуги?

Возможно я ошибаюсь,но сварочный аппарат выдаёт фиксированные ток и напряжение(какой поставите регулятором) и соответственно не меняется в процессе сварки.

Регистрация: 04.07.2009 Донецк Сообщений: 6736

Многорук написал :
фиксированные ток и напряжение(какой поставите регулятором)

Это, наверное, в идеальном аппарате при идеальных условиях.

POG65 написал :
Скоро надо будет кучку небольших деталек сварить, часть деталей с резьбой.

Если детали с внешней резьбой, полезно обмотать резьбу асбестовым шнуром, чтобы обезопаситься от попадания брызг шлака

Многорук написал :
Возможно я ошибаюсь,но сварочный аппарат выдаёт фиксированные ток и напряжение(какой поставите регулятором) и соответственно не меняется в процессе сварки.

Сварочный аппарат ММА не может выдавать фиксированные ток и напряжение, они зависят от длины дуги (электропроводности воздушного промежутка между электродами), проще говоря от сопротивления дуги.
Для зажигания дуги требуется одно напряжение (40-70В), для установившейся сварочной дуги требуется другое напряжение (20-30В).

Многорук написал :
И где здесь длина дуги?

Если сильно интересует, то определить напряжение на установившейся дуге можно по формуле Uд = a+b*Lд. a - коэффициент, представляющий сумму падений напряжений в катодной и анодной зонах дуги (В). b - коэффициент, выражающий среднее падение напряжения на единицу длины дуги (В/мм). Lд - длина дуги в мм.

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

Uд = a+b*Lд. a - коэффициент, представляющий сумму падений напряжений в катодной и анодной зонах дуги (В). b - коэффициент, выражающий среднее падение напряжения на единицу длины дуги (В/мм). Lд - длина дуги в мм.

Ну сразу вспомнил: А и Б сидели на трубе.... Тема-то как называется? Щас начинающий сварщик возьмет линейку и счёты и пойдет варить и замерять, и высчитывать. Тут же практические вопросы обсуждаются, а все в формулы ударились. Кому это надо, а? И зачем я только зацепил эту длинну дуги? Не верите, так проверьте на практике, а потом отпишетесь.

Сытый конному не пеший!

cimon написал :
А ток и напряжение на дуге связаны такой зависимостью (Uд=20+0,04 х Iд). Получается, что уменьшая дуговой промежуток, мы увеличиваем сварочный ток (дуговой промежуток имеет определенное сопротивление, которое зависит от длины дуги), соответственно увеличивается напряжение на дуге, ну конечно и мощность дуги растет, увеличивая длину дугового промежутка, уменьшается сварочный ток, соответственно снижается напряжение дуги и мощность падает.

Что-то Вы сами себе противоречите
Две формулы : q=0.24*I*U где : q- тепловая мощность,I- ток сварки,U- напряжение дуги
и U=a+b*L :где : U- напряжение дуги,a - коэффициент, представляющий сумму падений напряжений в катодной и анодной зонах дуги (В). b - коэффициент, выражающий среднее падение напряжения на единицу длины дуги (В/мм). L - длина дуги в мм.
Получается чем длиннее дуга,тем больше тепловая мощность или я опять что-то напутал?

Tomkol написал :
Тут же практические вопросы обсуждаются, а все в формулы ударились.

Ну уж,простите уж просто из личного опыта,если надо "поджарить", дугу всегда удлинял.

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

Многорук написал :
Ну уж,простите уж просто из личного опыта,если надо "поджарить", дугу всегда удлинял.

Так и я ж об этом! Всё правильно говорите. Только всилу своей серости такими мудрёными формулами лично я не годен оперировать (с детства не люблю математику - окромя 4-х действий, теоремы Пифагора и закона Ома нифига не знаю) и думаю, что большинству читающих эту тему они тоже мало что объяснят.
Очень короткая дуга даже звук очень тихий даёт, а при удлинении начинает "скворчать", как сало на сковородке - думаю, процесс похожий. И Вы вот тоже слово "жарить" употребили.

Сытый конному не пеший!

Длина дуги зависит от марки и диаметра электрода, пространственного положения сварки, разделки свариваемых кромок и т. п. Нормальная длина дуги считается в пределах Lд = (0,5 — 1,1) dэл (dэл — диаметр электрода). Увеличение длины дуги снижает качество наплавленного металла шва ввиду его интенсивного окисления и азотирования, увеличивает потери металла на угар и разбрызгивание, уменьшает глубину проплавления основного металла. Также ухудшается внешний вид шва.

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

cccp62 написал :
Увеличение длины дуги снижает качество наплавленного металла шва ввиду его интенсивного окисления и азотирования, увеличивает потери металла на угар и разбрызгивание, уменьшает глубину проплавления основного металла. Также ухудшается внешний вид шва.

Тааак.... А сильное укорачивание, на грани затухания?

Сытый конному не пеший!

Регистрация: 04.07.2009 Донецк Сообщений: 6736

Tomkol написал :
А сильное укорачивание, на грани затухания?

Рекомендованый режим для УОНИ и нормальный для всех, по моему.

ну, вот это правильно, хотя и не по книге в полной мере

cccp62 написал :
Если детали с внешней резьбой, полезно обмотать резьбу асбестовым шнуром, чтобы обезопаситься от попадания брызг шлака

Все резьбы внутренние, совет Ваш намотаю на ус.

а если внутренние и крупные, то полезно бывает заткнуть отверстие в детали той же асбестовой тряпкой, здесь такие моменты: не накидаете брызг на резьбу, не будет тяги через деталь, не будет дуть ветер и врываться в дугу (я говорю про неидеальные условия сварки), не так быстро будет остывать стык, значит, не будет подкаливаться и трескаться. то же самое вообще при сварке труб- тяги через них быть не должно.

cccp62 написал :
то же самое вообще при сварке труб- тяги через них быть не должно.

Про тягу даже не думал, детали мелкие... Когда решу проблемы со сваркой, есть несколько вариантов, отпишусь. За участие, благодарю.

Рад, если советы новичка будут Вам полезны. Сегодня погода была у нас нормальная, продолжил самообучение. Уголок 40х40х4, пробовал делать кронштейны для полок

А вот горизонтальный шов (2 трубы 20х20х1,5). Одно фото - со шлаком (чтобы не было сомнений в положении сварки), на другом шлак отбит. Всё УОНИ 13/55С ЛЭЗ, 2,5 мм

А вот здесь рискнул попробовать заварить трубу сталь 20, ГОСТ 8734-75, 32х3, показаны прихватки, швы со шлаком и без.

cccp62

Это сварено каким аппаратом?

Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858

Stels-ua написал :
Это сварено каким аппаратом?

А кроме того интересно знать режимы сварки, полярность, марку и производителя электродов, угол ведения электрода.
И еще думаю, что укос делать на кронштейне - это лишнее Может я не прав, но Вы, наверное, еще не совсем поняли разницу между подобным изделием из дерева и таким же из металла. В смысле, что одно дело соединять детали гвоздями-шурупами-болтами, а совсем другое - сваркой. Она ж (если провар нормальный) выдержит нагрузку намного большую.

Сытый конному не пеший!

ФЕБ. Партнёр-203. Ток везде 70 ампер, УОНИ 13/55С ЛЭЗ 2,5 мм. Аппарат не новый, достался по случаю, ибо дорог...

Tomkol написал :
Она ж (если провар нормальный) выдержит нагрузку намного большую.

Здесь подкос страхует не сварной шов, а уменьшает плечо нагрузки консольного конца кронштейна, чтоб не согнулся в целом металле. Сварной шов здесь вообще работает на сжатие, зачем ему подмога?
Полярность везде обратная, УОНИ же...

cccp62 написал :
Здесь подкос страхует не сварной шов, а уменьшает плечо нагрузки консольного конца кронштейна, чтоб не согнулся в целом металле.

Тогда варить отмеченное красным,наверно не стоит.Потому как поперечный шёв ослабляет металл на изгиб.Естественно зависит от толщины материала,особенности конструкции,глубины провара.

По трубе-немного тренировки и будет ОК.Стык,как мне кажется,поворотный?Колебания продольные чересчур размашистые(могу предположить,ток великоват и чтобы не прожечь трубу и удержать металл от стекания пытаемся компенсировать манипуляциями).Возможно,неправильное положение электрода,перемести дугу в почти верхнюю точку.В этом случае,если шов поворотный,то можно "управлять" св.ванной движением трубы-если шов "потёк",то слегка притормозил и чуть в обратку крутанул,вместе с дугой,в итоге дуга оказыватся вверху и чуть на спуск,т.е. уже св.ванна уже "напирает".Естественно,всё это делается быстро и в минимальном диапазоне,но как раз для таких вот мелких диаметров и применимо,с большими диаметрами проще.Да и труба слишком жестоко зачищена,явное уменьшение толщины стенки.С уголком конечно немного перемудрил.Достаточно было встык косынку приварить-полки уголка все в целости,жесткость на высоте и эстетика(что немаловажно) не хромает.

На мелочёвке у меня ток для ф 2,6 в среднем 60А,для 3,2-80А.Если зазор существенный(неровный рез и т.п),то 40 и 60 соответственно.На поворотных стыках.

Многорук написал :
Тогда варить отмеченное красным,наверно не стоит.Потому как поперечный шёв ослабляет металл на изгиб.Естественно зависит от толщины материала,особенности конструкции,глубины провара.

Как раз там, где красное, и надо варить, а около полки можно было и не варить, с концов нужно было зайти на 20 мм с каждой стороны, но, так как полоса 50 мм, да и я увлёкся, то заварил всё в один проход. Усилие на изгиб несёт как раз та полка, где указано красным.

BelaZZ написал :
По трубе-немного тренировки и будет ОК.

Рад слышать это от матёрого человечища! Если это не провокация, конечно.
Всё остальное очень верно, 70 ампер на 2,5 много, только электроды отсырели немного, а сушить было нечем, обычно я это делаю строительным феном, выставив температуру, и положив электроды в кусок трубы. Можно и в трубе резаком посушить, но есть опасность пережечь, особенно рутиловые, они темнеют, и начиают осыпаться... Труба была в язвочках, вот и чистил до свежего металла. Да и разница 3мм или 2,9 небольшая.

cccp62 написал :
Если это не провокация, конечно.

Обижаешь.В твоём образце нет самой первой ошибки начинающих-малый ток,всё сварено,проглядывается понимание действия.Так что ты на правильном пути.При желании,через неделю,другую шов будет выглядеть достойно.Возьми LB,более управляемый процесс,УОНИИ,это всё-таки далеко не то,как бы его не хвалили.Про силу тока я указал,попробуй на минимальных.

При сварке труб неплохое подспорье,в особенности,если они вдобавок имеют некую конфигурацию[

]([[

]())
Струбцина уравновешивает,крутить трубу во время сварки намного удобнее,чем просто рукой,ситема "рычаг" позволяет сохранить постоянную скорость вращения,вне зависимости ,подымаем мы ответвление(загиб на фото виден)по ходу вращения или опускаем .Пользуюсь таким "Макаром" вплоть до 108мм.

Доброго всем вечера!Ребята нужна помощь профи мне предложили варить Сагом трубы большого диаметра а опыта сварки труб (давление 20-30 атмосфер) нету.С держаком на > если будут наставления профи думаю справлюсь. Заранее всем Спасибо!

СергеевичА написал :
опыта сварки труб (давление 20-30 атмосфер) нету.С держаком на >

Вот с этого момента поподробнее... Дело в том, что на серьёзных трубопроводах

К производству сварочных работ, включая прихватку и приварку временных креплений, следует допускать сварщиков, аттестованных в установленном порядке.

В Советское время за этим следили, поэтому и мосты не плясали, и дома не падали... Да и сейчас в серьёзных конторах так. Возможно, Вы просто ас в сварке - отучитесь, аттестуйтесь, хотя бы на 1 уровень, и возможностей для трудоустройства будет намного больше.

В Советское время за этим следили, поэтому и мосты не плясали, и дома не падали... Да и сейчас в серьёзных конторах так.

cccp62 Между прочим у меня 5 разряд и многоэтажные железо-бетонные здания сваренные мной пока стоят.И если я прошу совета это не значит что я неуч.В Советское время не спорю были училища но после спада все заводы и учереждения закрылись .

СергеевичА написал :
у меня 5 разряд и многоэтажные железо-бетонные здания сваренные мной пока стоят

Сергеевич у меня тоже 5, по опыту знаю, что ребята прежде варившие только арматуру на трубах засыпались по чёрному, Сак> постоянный ток варить будет нормально понадобиться разделка кромок. Скорей всего будут некоторые неповоротные стыки он это мелочи. BelaZZ наверное по лучше раскажет

Viva la KUBAN!!!!!

СергеевичА написал :
Между прочим у меня 5 разряд

Извините. просто, фраза "варить сагом большие трубы" настолько дилетантская, что в глаза бросается. в любом случае, для допуска на серьёзные трубопроводы Вам придётся сдавать аттестацию в установленном порядке. Трубы эти где, какое предприятие, под какие РД попадают?