BV написал :
Пайка. Таким флюсом - лудим алюминий. Ал нагреть паяльником до 100...120 и помазать ватной палочкой флюсом. Флюс лучше снимает оксидную пленку на нагретом. Потом скрутить и спаять с канифолью и др нейтральным флюсом. Можно и скручивать и потом паять с этим флюсом если хорошо смачивается припоем зазор в скрутке.
зачем? спаять даже просто медь далеко не каждый сможет мало мальски грамотно
Roman779 написал :
от соединения требуеться безопастность, надежность и отсутсвие необходимости в обслуживании.
Механический контакт в алюминии у меня не ассоциируется с минимальным контактным сопротивлением, которое связано с безопасностью и с надежностью. И даже с пружинной шайбой про которую вы забыли ...
юра Т написал :
а сами то таким способом удлиняли?
да. Не такое здоровое по размерам соединение и возьни меньше....
Купил первый флюс для Ал - оказалось г-но редкое.... с ним никак - только одна грязь и порнография
Второй, который показал - уже намного лучше... но тоже сначала не идеально, потом случайно попробовал его на горячую скрутку - идеальная пайка! Фото - нет, если очень надо - сделаю....
Еще вот Ваго на Ал как-то пробовал на времянку
Красота:
Tool, Я - нет. В методичках по расчету токов КЗ и потерь напряжения помню были значения СОПРОТИВЛЕНИЯ для расчетов. От типа соединения не зависели, а зависели от сечения. Может это устроит?
По моему предыдущему вопросу - .
А теперь задача посложнее - приходит один NYM 3x2,5, выходит 5 таких NYM-ов.
Купить СИЗы побольше и повторить?
Roman779: Я у себя цеплялся к старому люминию с помощью плоскопрожинного WAGO с пастой. Он для алюминия в самый раз, т.к. подпружинен и имеет пасту.
Но это если нагрузка не больше 10-12 ампер.
Костян челяб написал :
От типа соединения не зависели, а зависели от сечения. Может это устроит?
Да не знаю... По сопротивлению в принципе можно прикинуть падение напряжения и сравнить с текущим. Хотя вероятней всего это тестер неправильно показывает, ну согласитесь не может ведь на каждом автомате (два зажима + собственно сам механизм внутренний) давать падения по 0,15 В. При токе даже 10 А это будет 1,5 Вт тепла. А греется всего один контакт у меня, при том что токи и падения напряжения одинаковые везде.
Ребят, кто, где в Питере покупает гильзы ГМЛ, ГМ 4,6,10, где можно в Питере взять подешевле ? А то мне попадаются только от 100 шт, от 800 руб и более, как то накладно.(штучно и от 100 шт)
Антон001 написал :
Ребят, кто, где в Питере покупает гильзы ГМЛ, ГМ 4,6,10, где можно в Питере взять подешевле ? А то мне попадаются только от 100 шт, от 800 руб и более, как то накладно.(штучно и от 100 шт)
Не думал что такая проблема ,могу в личку написать............
Конкретно с гильзами не работал и не сталкивался, поэтому не знаю, что, где, почем,хочу опробовать данный метод, использовал методы: клеммы, скрутка, пайка. Нужно кое какие работы по электрике провести в деревне, клещи достану. Возможно всю проводку в доме под замену, посмотрим...
НЕМЕЦ написал :
Клеммы под большим вопросом; скрутка - вообще в минус... Пайка чем не понравилась? (сарказм)
Возни много, порой местами надо будет соединять 3 провода в один 2.5 квадрата, думаю гильза оптимальный вариант.
Вроде даже по слухам, обжимка лучше пайки, хотя не понимаю почему.
Для НШВИ – обжим квадратом, есть ли НА МАТРИЦАХ СЪЕМНЫХ, а то трапеция (которая в наборах CTF например) некрасиво смотрится, либо не квадрат а круг равномерно обжатый?
Смогу ли я обжать с помощью ПКВк-6 = НШВИ-2 два провода ПВ-3 ПУГВ по 6мм.
Для НКИ – есть ли другой вид обжима, более аккуратный что ли, или только «в лепешку» раздавить можно и нужно?
volchenok написал :
У нас в богом забытом городе и то есть ГМЛ и прочие гильзы,поштучно продаются в нескольких местах.Чтобы в Питере было иначе,не поверю.
Ага, у нас в Могилеве тоже два брата-акробата продают поштучно гильзы в раз эдак 30 дороже - $ 0.7 за штуку ГМЛ четверку.
гмл обычная медная трубка . элементарно заменяется в некоторых случаях ( зависит от сечения) медяхой от конденционеров . сечение стенок почти одинковое , забыл когда покупал гилзы для скруток , раз в 20 дешевле выходит ссовершенно с таким же результатом
Alex___dr написал :
То есть лужёные наконечники и гильзы никому не нужны?
это вопрос ритореческий. в быту точно не нужны, для наружки в агресивной влажной среде может и оправдано, и то реально никогда не встречал такой проблеммы, нужно нормально изолировать соединение
витаон написал :
ну и как это может на что то влиять, медь с медью , и а провода между собой тоже не лужёные
Наверно разница в том, что провода зачищают непосредственно перед монтажом, и медь там всегда "свежая". А нелуженые гильзы через пару лет уже черные и что там внутри особо не проверишь.
У меня на работе есть и такие и такие, например:
Я уж не говорю про разницу в калибрах и толщине стенок у гильз, рассчитанных под матрицу производителем, и у левой медной трубки.
Это тоже не гуд для соединения.
Таким образом, экономить копейки на безопасности как-то странно.
витаон написал :
для наружки в агресивной влажной среде может и оправдано, и то реально никогда не встречал такой проблеммы, нужно нормально изолировать соединение
В условиях агрессивных сред важнее применение оболочек с соответствующей среде степенью защиты и правильным монтажом.
eugene138 написал :
По моему предыдущему вопросу - вроде неплохо получилось.
Неплохо, но я бы СИЗы торцами вверх развернул. Но, не обращайте внимания, это паранойя. А почему Вы штатные заглушки гнезд под саморезы не использовали?
Там в комплекте идут две овальные заглушки, мягкие такие, как сальники, для тех мест, куда штатно должны саморезы вкручиваться. Где-то были, если найду - сфоткаю.
НЕМЕЦ написал :
Там в комплекте идут две овальные заглушки, мягкие такие, как сальники, для тех мест, куда штатно должны саморезы вкручиваться. Где-то были, если найду - сфоткаю.
Теперь я не понял.. А , понял, да это мелочи..
Я про такие , нижнюю без подставки, саморезиками в прорези в коробке.
Всё правильно! Просто сначала мысли были в направлении медных колодок, не так понял просто..
А перфекционизм дело неизлечимое- я б ещё на колодку каждую жилу загибом заводил в два отверствия с креплением двумя винтами..
Если НШВИ влез под винт, то там форма обжима уже, действительно, не важна. Торец винта все равно расплющит втулку. Главное, что благодаря ей, не перерубит проволочки и не "расплескает" их.
333vs333 написал :
И что с ними не так? Вероятно вы пытались всунуть провод в отверстие не предназначенное для его сечения? Не было у меня проблем такого рода.
Простая геометрия... Обожмите один и тот же провод квадратом, и шестигранником, и померьте диагональ...
Тогда и поговорим о заблуждениях...
333vs333 написал :
Так что предположение выше - заблуждение.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, как правильно.
Переделываю щит в доме, ввод снизу 4*10. Три фазы нормально достают до АВ в левом верхнем углу, а ноль коротковат, т.к. изначально собрали не по той схеме заземления. Нулевая шина находится в верхней части щита. Допустимо ли удлинить ноль
через АВ, но вход будет снизу, после АВ ПВ3 (6 или 10 мм2) до шины
через небольшую шину на дин-рейку
может есть способы как-то обжать с удлинением
или закапывать еще один кабель?
Извините за сумбурность. Спасибо. Алексей.
У меня ноль заходит в ЩУ на столбе вне дома, далее в счетчик - соединяется с землей столба - селективное УЗО - домовой ЩР на нулевую шину. У дома свой контур заземления. Или я не правильно понял схему TN/TT?
haramamburu написал :
Lenkin2007, так в том то и прикол, что при системе TN-C-S приходящий нуль должен садиться на шину РЕ... а уже оттуда перемычка на нулевую
Большое спасибо.
1.Если опрессовывать гильзой, то нужен кусок кабеля этой марки или можно например удлинить проводом ПВ3?
2.Гильза ГМЛ ?
3.У меня есть пресс-клещи до 16мм2 - подойдут?