Котопёс написал :
Верно-верно. Имелось ввиду, чтобы он мог снять и внешнюю оболочку и изоляцию жил, подстройка автоматически. Типа такого (ws 07).
Пользуюсь таким же, только нормальным (stanley fmht0-96230). Наружную на плоском снимает без проблем (пробовал на ввгпнг 2х2,5)
И еще при себе нож с пяткой и Jokari Super 4 plus. Вроде хватает.
333vs333 написал :
Ага... А расскажите нам, какие из тех пресс-клещей опрессуют ГМЛ.
А что, Klauke, прессуют ГМЛ?
Я лишь написал, что написал - не надо лишнего придумывать. У Книпекса пресс-клещи есть. Другой вопрос - к какому стандарту гильз и наконечников они предназначены.
Так у Klauke тоже не российский стандарт. Именно его товарищ предлагает покупать. Он им тоже ГМЛ предлагает обжимать?
Речь ведь идет про домашние работы, до 10кв.мм, я правильно понимаю?
Тогда для российского стандарта и покупать нужно российское (ну или псевдороссийское).
Я лично ничего против клещей KVT для домашнего использования сказать не имею.
А уж если по цене с Книпексом сравнивать - то вообще вне конкуренции.
333vs333 написал :
Написал, не уловив суть разговора. Поэтому, самое время воспользоваться своим советом.
При чем здесь разговор? Я в разговоре вообще участия не принимал.
Я лишь обратил внимание на безапелляционное сообщение по поводу того, что у Книпекса нет пресс клещей.
Вот это сообщение
ratrabidi написал :
А у книпекса кстати пресс-клещей и нету, это надо клауке брать.
Кстати, и автор первоначального вопроса не писал, что собирается прессовать именно гильзы ГМЛ, это Вы так решили, наверное по фразе
Котопёс написал :
Всем привет!
Други, посоветуйте доступные по цене типа КВТ:
Кримпер для моножил NYM 1,5 и 2,5
Продолжайте свои разговоры, а я пойду Книпексом что-нибудь попрессую
Ruba написал :
Кстати, и автор первоначального вопроса не писал, что собирается прессовать именно гильзы ГМЛ,
ГМЛ или аналог - дело другое, а вот влезая в разговор, будьте добры проследить его с начала! В противном случае, попадаете в неловкое положение, как сейчас, и плодите бесполезные посты.
Rumato написал : Ruba,
Покажите конкретные клещи от Книпекс, которыми можно опрессовать
Пожалуйста.
Ну раз Вы так просите, то извольте.
Для начала, давайте определимся с параметрами.
Гильзы ГМЛ на размер 1,5 в толстостенном варианте, т.е. по ГОСТ 23469.3-79 компания КВТ не производит.
Вот вам ссылка
Для гильзы на 2,5кв.мм размеры следующие:5.0x2.6x20 (Наружный x Внутренний диаметры x Длина)
Гильзы на 2,5 и 1,5 кв.мм есть в варианте с контрольным окошком
Кстати КВТ еще делает гильзы по DIN стандарту, но начинаются они с 6кв.мм
Так вот, зазмеры для гильз с окошком следующие
Для гильзы на 1,5кв.мм :3.0x1.8x15
Для гильзы на 2,5кв.мм :3.5x2.3x15
Как видите, внутренний диаметр гильзы на 2,5 отличается от гильзы по 23469.3-79
А теперь смотрите на Книпекс
Вот ссылка на тему про Клауке К2 с того места, где начали обсуждать Книпекс
Там и модели клещей указаны.
Если коротко артикулы, то это: 975213 старого и нового образца, 975233 старого и нового образца,а также Мультикримп (973302) и системный опресовщик (9743200) с соответствующей плашкой (974914).
Вот ссылка на плашку
Я в этой теме размеры написал старой плашки. Там где еще не было двойного зуба сверху.
Гнездо / Диаметр закругления / Высота зуба над канавкой (в сжатом состоянии)
10,0 / 7,0 / 4,5
4,0-6,0 / 6,0 / 4,0
1,5-2,5 / 4,5 / 2,8
0,5-1,0 / 3,0 / 2,5
Гнездо - номинал гнезда для опрессовки
Диаметр закругления - Диаметр закругления нижней половинки матрицы
Высота зуба над канавкой (в сжатом состоянии) - это расстояние от нижней половинки матрицы до верхней, т.к. от канавки (дна закругленной части) до острия зуба, который в эту канавку входит.
Так что, при желании можно ГМЛ и в Книпекс запихать, но нужно соблюдать одно условие.
Я его также указал.
Могу его и здесь повторить.
А вообще - главный параметр, который необходимо знать, но никто его не говорит и не знает - это сечение, гильзы в том месте, где должен быть уложен проводник уже после того, как проведена опресовка, если принять за точный размер кабеля. Но кто его так делает?
Но и это не поможет, т.к. неизбежно встает вопрос неоднородности материала гильзы и провода и невозможности определить кто-кого выдавит из места опресовки. Ведь совершенно не факт, что материал гильзы менее пластичен чем материал провода. Может так случится, что после неправильного обжима (хотя это теперь большой вопрос, что считать правильным) либо провод в сечении расплющится слишком сильно и может отломиться, либо гильзу выдавит по краям матрицы и также она может лопнуть.
В общем, ужас-ужас-ужас.
При этом такие последствия могут быть от любого фактора: неправильная матрица, неправильная гильза или провод не того калибра.
В общем, не парьтесь, все равно идеала не найдете.
Все нужно опытным путем решать.
Поэтому приходится держать в наличии всякие клещи, начиная от КВТ и заканчивая Книпексом, т.к. не знаешь какой провод тебе попадется и какая гильза для этого лучше подойдет. Если на потоке работать, то однозначно нужно поставщиков выбирать со стабильными параметрами всего, начиная от провода и заканчивая гильзами. Тогда не будешь терять производительность. Но это явно не наш случай.
Ruba написал :
А вообще - главный параметр, который необходимо знать, но никто его не говорит и не знает - это сечение, гильзы в том месте, где должен быть уложен проводник уже после того, как проведена опресовка, если принять за точный размер кабеля.
Это предложение ввело меня в ступор: где же это место, где "должен быть уложен провод уже после того, как проведена опресовка", и что есть "точный размер кабеля"?
Никаких сечений гильзы после опрессовки точкой не проводится, измеряется расстояние от края гильзы до "дна" точки. Методика опрессовки здесь выкладывалась пользователем Прораб.
Чем мотивируется запрет на скрутки в ПУЭ? Ну когда всухую это ясно, а в том случае если скрутка пропаяна? Ведь паяные соединения живы ещё с лохматых 60-х - на ламповой радиотехнике тех времен. И уж явно никакой пластик вроде Ваго столько не проживёт. Или тут вопрос качественной изоляции? Конечно, термоусадка в один слой это слабо, её можно даже ногтём повредить. Но если подойти с умом - сначала кембрик, потом сверху термоусадку - то почему бы и нет?
Обычно рекомендуют обжим. Так вот, неужели предлагается покупать специнструмент чисто для домашнего ремонта? Сейчас мне нужно сделать проводку в садовом домике, далее он может не потребоваться несколько лет. У меня есть инструмент от КВТ, но он только провода зачищает и обжимает НШВИ для многопроволочных проводов.
Ваго не впечетляет совершенно: домик неутепленный и зимой там почти как на улице, вряд ли Ваго расчитаны на такие условия да ещё и длительно
ratrabidi написал :
Иногда чувство юмора надо включать.
Если Ваше высказывание про наличие/отсутствие клещей для опресовки у Книпекса было шуткой, то надо было смайлик поставить.
Не каждый может оценить такой тонкий юмор.
Ruba написал :
Если Ваше высказывание про наличие/отсутствие клещей для опресовки у Книпекса было шуткой, то надо было смайлик поставить.
Не каждый может оценить такой тонкий юмор.
Шютка в том, что у клауке пресс-клещи стоят много больше чем у книпекса. А во-вторых, опресовывать гмл книпексом даже при наличии соответствующих матриц я бы поостерегся.
Народ,всем здравствовать Вот таких 2 вопроса::1. Нужно присоединить ВВГ3х1,5 (для стиральной машины) к 3х2,5 (который идёт к водонагревателю).Разъединить 3х2,5 не получится, по сему придётся вскрывать изоляцию и последовательно соединять пропаивать каждую пару жил.Собираюсь использовать сл. метод:а. облуживаю соединяемые провода на 4-5 смб. пропаиваю параллельно друг другу(с преварительной фиксацией от зазоров.в. накручиваю бандаж, и запаиваю на спиртово-канифольном растворе.г. напаиваю изоляцию соединения термопистолетом(использующий стержни термоклея).Так пойдёт? Если что - поправьте2. указанный кабель 3х2,5 с двумя другими(ввг 3х4, 3х2,5) проложены открыто в штробе в ванной комнате, без дополнительной укладки в гофротрубу. Причём, проходят они чз вертикальный короб с сантехникой(стояки канализация). Всё это показало вскрытие.Вопрос такой: как заизолировать эту связку кабелей на участке потенциального затопления - короба.Есть мысль - залить штробу цементным раствором с добавлением ПВА. По идее такой раствор влагу не поглощает.
Anatoliнаписал :
Народ,всем здравствовать Вот таких 2 вопроса::
Нужно присоединить ВВГ3х1,5 (для стиральной машины) к 3х2,5 (который идёт к водонагревателю).
Разъединить 3х2,5 не получится, по сему придётся вскрывать изоляцию и последовательно пропаивать каждую жилу.
Идите лучше поспите. Говорят по утру плохие мысли рассеиваются
Уважаемый @ratrabidi, стоит проблема, которую необходимо решить. Для уточнения: квартира после кап ремонта несколько лет; тему данную внимательно изучал здесь. (смысл здесь офтопа? я бы понял, если бы написали: так не надо, а надо так....)
Anatoliнаписал :
Уважаемый @ratrabidi, стоит проблема, которую необходимо решить. Для уточнения: квартира после кап ремонта несколько лет; тему данную внимательно изучал здесь. (смысл здесь офтопа? я бы понял, если бы написали: так не надо, а надо так....)
Зачем вам меньшее сечение соединять с большим, да еще и таким колхозным способом? Что мешает сделать шлейфом розетки и на см и на бойлер?
@ratrabidi, дело в том, что кабель для водонагревателя 5,5квт (Атмор) сначала уложен горизонтально в штробу на стене непосредственно под потолком, а далее замурован под кафелем(вертикально) до входа в Атмор. Разъединять этот кабель и устраивать распайку с дальнейшим соединением разрезанного кабеля будет большим "колхозом": Очевидно, для нагрузки 5,5квт, лучше будет жила цела, чем проходить 2 скрутки с распайкой. А для стиральной машины 2,3 квт, сечения 3х1,5 вполне достаточно(по таблице долговременных нагрузок), тем более, что потребляемая 2,3 квт - только в режиме нагрева воды в стиралке. Т.е. присоединил и "забыл", там и ПВХ панель потолка будет последней, что обеспечит быстрый доступ в крайнем случае.Меня интересует: достаточно ли будет то что я написал по технологии присоединения, и подойдёт ли изоляция в виде термоклея(плавление 90С), могу дополнительно завернуть ещё в разрезанную термоусадку. Одновременно использовать Атмор и стиралку конечно никто на будет.Дополнительно при бандаже, перед окончательной распайке могу обжать бандаж сантехническими щипцами - они вполне могут превратить круглое сечение в плоское, т.е. прессануть конкретно, только надо ли делать "опрессовку"?
Так как вы расписали делать не надо - изолировать нормально не получится. Надо делать нормальные скрутки, или бандаж и после этого паять. После - двойная клеевая термоусадка, сначала на жилы, потом общая - по внешней изоляции. Будет толсто - но надежно.
Не надо дурью маяться - замажте обычным цементным раствором.
Anatoliнаписал :
@ratrabidi, дело в том, что кабель для водонагревателя 5,5квт (Атмор) сначала уложен горизонтально в штробу на стене непосредственно под потолком, а далее замурован под кафелем(вертикально) до входа в Атмор. Разъединять этот кабель и устраивать распайку с дальнейшим соединением разрезанного кабеля будет большим "колхозом": Очевидно, для нагрузки 5,5квт, лучше будет жила цела, чем проходить 2 скрутки с распайкой. А для стиральной машины 2,3 квт, сечения 3х1,5 вполне достаточно(по таблице долговременных нагрузок), тем более, что потребляемая 2,3 квт - только в режиме нагрева воды в стиралке. Т.е. присоединил и "забыл", там и ПВХ панель потолка будет последней, что обеспечит быстрый доступ в крайнем случае.
Меня интересует: достаточно ли будет то что я написал по технологии присоединения, и подойдёт ли изоляция в виде термоклея(плавление 90С), могу дополнительно завернуть ещё в разрезанную термоусадку. Одновременно использовать Атмор и стиралку конечно никто на будет.
Дополнительно при бандаже, перед окончательной распайке могу обжать бандаж сантехническими щипцами - они вполне могут превратить круглое сечение в плоское, т.е. прессануть конкретно, только надо ли делать "опрессовку"?
Ну если вы готовы взять на себя ответственность что все будет в порядке можете делать как вам рекомендует товарищ BV.
Anatoliнаписал :
@ratrabidi, дело в том, что кабель для водонагревателя 5,5квт (Атмор) сначала уложен горизонтально в штробу на стене непосредственно под потолком, а далее замурован под кафелем(вертикально) до входа в Атмор. Разъединять этот кабель и устраивать распайку с дальнейшим соединением разрезанного кабеля будет большим "колхозом":
Имхо, Ваго некоторые считают дерьмом не потому что Ваго - плохие клеммники, а потому что, признайтесь себе честно, теперь любой джамшут может теперь сделать надежное соединение ничуть не хуже профи-электрика.
Ведь разъемы-то сами очень даже годные и надежные. С клеммой, имеющей номинальный ток 25 ампер в цепях с 10-амперником и даже 16-амперником ничего не будет.
P.S. При этом я все делаю опрессовку, а ваги применяю там где надо туеву хучу точечных светильников подключить.Использую серию с лапками.
Alexey_Spb написал :
Имхо, Ваго некоторые считают дерьмом не потому что Ваго - плохие клеммники, а потому что, признайтесь себе честно, теперь любой джамшут может теперь сделать надежное соединение ничуть не хуже профи-электрика.
Ведь разъемы-то сами очень даже годные и надежные.
P.S. При этом я все делаю опрессовку, а ваги применяю там где надо туеву хучу точечных светильников подключить.Использую серию с лапками.
На розетки ставится по умолчанию 2.5мм2 нафига ставить полтора? Из экономии?
Мне нужен кабель минимального размера, т.к. прокладка от потолка до стиральной машины пойдёт по внешней стороне кафеля, и если провод будет широкий и толстый, то кабель канал будет смотреться громоздко, а 3х1,5 медь рассчитана на 3300вт(=15Ах220В), машина же 2300вт макс. Что то в ванне присоединять в эту розетку более 2300вт не планирую.если я не правильно учитываю нагрузку - подскажите.
На розетки ставится по умолчанию 2.5мм2 нафига ставить полтора? Из экономии?
Мне нужен кабель минимального размера, т.к. прокладка от потолка до стиральной машины пойдёт по внешней стороне кафеля, и если провод будет широкий и толстый, то кабель канал будет смотреться громоздко, а 3х1,5 медь рассчитана на 3300вт(=15Ах220В), машина же 2300вт макс. Чегото в ванне втыкать более 2300вт не планирую.
если я не правильно учитываю нагрузку - подскажите.
В кабель-канал минимального сечения 10х15 кабель ВВГнг-LS-П 3х2.5 легко входит, а в кабель-канал 12х12 кабель ВВГнг-LS 3х2.5. В чём проблема?Нагрузку учитываете неправильно. Надо понимать принцип работы автоматического выключателя и разницу между его номинальным током и током фактического отключения в определённом промежутке времени. Таким образом, медный кабель 1,5 мм2 - это автомат 10 А и не более. В принципе, для большинства стиралок 10 А автомат - это достаточно.
@Alexiy, т.е. для данной ситуации 3х1,5 пойдёт, (розетка одинарная , т.е. одновременно к стиралке ничего не подключить)видимо надо добавить автомат х10А? т.к. на кабеле к которому присоединяюсь автомат на 25Ак тому же нашёл конкретный пример расчёта кабеля и автомата для стиральной машины 2,4квт - тоже 3х15, автомат 10А: спасибо!
Rumato написал :
и не надо, для этих целей придумали Wago 224-111
ОК. Задача поставить 4 таких светильника в ванную. Драверы либо все будут задействованы, или пара, если ярко будет. Думаю, драйверы крепить вне ванной. Туплю, как это все соединить. Может силу со щитка и сопли от драйверов прессануть гильзами в распайке, затем после драйверов отрезать провод, соединять вагами с кабелем ВВГнг-LS 3*1,5, затем опять ваги около светильников. Колхоз какой то получается. Что посоветуете?
Rumato написал :
Понятия не имею. Надо по месту смотреть куда лучше их запихнуть. Колхоз это мелочи, главное что бы доступ ко всему был.
ОК, спасибо, будем посмотреть по месту. Последний вопросик: драйвер в ванной за натяжным потолком - это сильно плохо? Хоть доступ будет через дыру от светильника. Не могу придумать, как сделать к ним доступ в коридоре.
gofman написал :
Такой вопрос Друзья.
Резиновый кабель, многожилка медь, диаметр жилы 2.76 мм , подключен был к автомату АЕ 2066 (вышел из строя по старости).
Нужно «спрямить» провода.
Подскажите, пока два варианта:
1.Пропаянная скрутка
2.Сжимы У731М «орехи»
Соединение в нише на улице, ввод садового домика
gofman написал :
Старый, жилы в резине темные, под рукой есть только паяльник, футорка и нашел орехи Шнайдер.
распустить жилы, зачистить ножичком (или маленькой корщеткой на шуруповерте), и "кипятить паяльником" в ванне канифоли. Потом стряхнуть ВЕСЬ лишний припой, сделать бандаж и паять.
Старый, жилы в резине темные, под рукой есть только паяльник, футорка и нашел орехи Шнайдер.
распустить жилы, зачистить ножичком (или маленькой корщеткой на шуруповерте), и "кипятить паяльником" в ванне канифоли. Потом стряхнуть ВЕСЬ лишний припой, сделать бандаж и паять.
От ореха по окислу мало толка
Да там жилы как в пвс наверняка. Зачищать надоест.От ореха по окислу мало толкав автомате же стоял и ничего
ratrabidi написал :
в автомате же стоял и ничего [
]()
У деда в молодости .... тоже стоял
Зачищать геморройно, особенно после воздействия серы в резине, но на один кабель никто не умрет..... полчаса помучаться, зато потом идеальное контактное сопротивление без нагрева, и стабильное во времени
Вчера вечером метким движением бура перебил фазу и ноль в ВВГ 3х4 идущем к кухонной розетке.Собственно не долго думая скрутил все это дело назад таким же проводом, а сверху замотал классической синей изолентой. Вроде как не болтается и нормально соединено.Но червь сомненья все же есть. Оставить так, или сделать что то еще (либо переделать вообще) чтоб уж не париться по этому поводу.
ratrabidi написал :
Да там жилы как в пвс наверняка. Зачищать надоест.
По личному опыту: Если аккуратно скрести и не жалеть канифоли, то получится хорошо. Ради пары проводов время потратить можно. Зато потом такое удовлетворение! [
В качестве флюса Вы используете и рекомендуете канифоль ?
Читал, что применение активных флюсов, жиров в дальнейшем не есть хорошо для пропаянной скрутки.
Для финишной пропайки скрутки или бандажированного соединения канифоль или паяльный жир. Для предварительного лужения АЛ - флюс для пайки Алюминия.
На фото - светлая жидкость, есть то же самое по этикетке - но с коричневой. Так вот коричневая почему-то не работает - хоть тресни. Светлая - все ОК.
[
]()
Ал, зачистить ножичком, если старенький, потом желательно подогреть градусов до 90-100 паяльником перед нанесением (окунанием) в флюс,
подождать минуту другую пока флюс отработает. Облудить, стряхнуть лишний припой по горячей, чтобы полуда была тонкой и не мешала скрутке, протереть (хотя вроде и написано, что не требует смывки) скрутитить (или бандаж, если медь - многожила). Спаять с паяльным жиром или канифолью.
Термоусадка клеевая 3М в два слоя с заплющиванием и загинанием кончика на первом слое.
Можно попробовать зачистить Ал, скрутить и сразу паять скрутку с этим флюсом.
В принципе активные флюсы могут нагадить если потом провод без изоляции в флюсе находится во влажном воздухе. При нормальной герметичной изоляции клеевой термоусадкой проблем быть не должно, и на флюсе написано, что промывки не надо.
Ну и еще один момент - эта медно-АЛ проводка - временный костыль до нормального ремонта и замены проводки. Т.е. - не на 20лет.
gofman написал :
Такой вопрос Друзья.
Резиновый кабель, многожилка медь, диаметр жилы 2.76 мм , подключен был к автомату АЕ 2066 (вышел из строя по старости).
Нужно «спрямить» провода.
Подскажите, под рукой пока два варианта:
1.Пропаянная скрутка
2.Сжимы У731М «орехи»
Соединение в нише на улице, ввод садового домика.
Спасибо.
Лучше поменять вводной кабель на СИП,побольше трудов - зато лет на 30-50 хватит,а этот скоро крякнет в неподходящее время (дождь,мороз и остальное на выбор).Созревайте.
Anatoliнаписал :
@Alexiy, т.е. для данной ситуации 3х1,5 пойдёт, (розетка одинарная , т.е. одновременно к стиралке ничего не подключить)
видимо надо добавить автомат х10А? т.к. на кабеле к которому присоединяюсь автомат на 25А
к тому же нашёл конкретный пример расчёта кабеля и автомата для стиральной машины 2,4квт - тоже 3х15, автомат 10А:
Всем спасибо!
Опять двадцатьпять...Чтобы спать спокойно - ваш кабель 2.5 квадрата надо в голове защищать автоматом номиналом не более 16А.А вы еще на него собираетесь довесок в виде стиралки повесить...
Всем добрый день! Прочитал много тем на форуме и для себя решил, что буду свет разводить в выключателях (подрозетниках) через Wago, а розетки - шлейфом (при этом РЕ также через WAGO) - как описано здесь
. У WAGO есть огромное количество серий, многие уже устарели. Мне, как неэлектрику, не хочется в это делать влезать с ногами. Не подскажите, какие лучше серии взять для разводки света в обычных подрозетниках?
ziggy1976 написал :
Всем добрый день! Прочитал много тем на форуме и для себя решил, что буду свет разводить в выключателях (подрозетниках) через Wago, а розетки - шлейфом (при этом РЕ также через WAGO) - как описано здесь
. У WAGO есть огромное количество серий, многие уже устарели. Мне, как неэлектрику, не хочется в это делать влезать с ногами. Не подскажите, какие лучше серии взять для разводки света в обычных подрозетниках?
Поскольку вы не электрик, то используйте серию 222 для соединений в подрозетниках (берите все-таки глубокий, если опыта совсем нет) и 224 для подключения светильников.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Пдозреваю, что влезет только в обычный подрозетник.
Влезет что?222 хороши тем, что вы всегда можете перекоммутировать соединение (если ошиблись и т.п.). И сам монтаж очень легкий и быстрый. Был бы опыт - тогда серия 2273. Она компактнее, но вынуть из клеммы неверно вставленный провод нужно постараться...
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
По случаю достались недорого клеменные соединения отечественного про-ва. Похожи на Ваго. Легко разборные. 450V 25A для толщины 0,75-2,5 мм. Никто не пробовал?
alex23945 написал :
По случаю достались недорого клеменные соединения отечественного про-ва. Похожи на Ваго. Легко разборные. 450V 25A для толщины 0,75-2,5 мм. Никто не пробовал?
Добрый день. Прошу совета электриков. Есть Profimat 160-1,5 "Теплолюкс" . Эл.провод его показался слишком хлипким - сечение 0,5мм.кв ! Сложен внутрь рулона мата так, что в местах загиба провода есть опаска его повреждения, дохлятина ((( позвонил их производителю, высказал, техспециалист - " поменяйте кусок , не трогая соединительную муфту".Что посоветуете?